你说塞尔维亚好玩的不多，我说你资料挖掘得太少。

上面是我结束塞尔维亚行程后最想说的一句话......

       今年的一月，塞尔维亚正式宣布对中国免签，成为了第一个真正意义上免签的欧洲国家，然而却没有像去年的摩洛哥那样引起热捧，却引起了我的关注。在敲定去塞尔维亚之后，却发现塞尔维亚可查的中文资料相当少，其中可以用作旅游信息的就更少了，去翻游记，大多数人都只安排了3-5天在塞尔维亚，活动范围仅限于首都贝尔格莱德和第二大旅游城市诺维萨德，路线和玩点高度重合。也许因为资料少，所以计划去的人安排的时间就少，回来反馈的信息也少，所以后面打算去的人看见前人的信息，也不会安排多的时间在塞尔维亚和继续深挖信息，造成一个死循环。老实说这两个城市，以及更远一点的苏博蒂察、塔拉国家公园、木头城等地，并不能很好地代表塞尔维亚，亮点也不抓人，如此循环往复，很多人就会得出“塞尔维亚并不好玩”的结论，也许这就是塞尔维亚一直没有火的原因。

       但正是这样的地方，勾起了我极大的求知欲。我在确定去塞尔维亚之前，对塞尔维亚的印象只有1999年前南斯拉夫被北约轰炸、2005年塞黑分裂以及几个塞尔维亚足球运动员而已。我决定做功课的时候，遍寻游记无实用的收获，于是开始着手先查历史，却发现目前中文资料里面对塞尔维亚的历史大多在一战前夕到现在，而对一战前、尤其是中世纪时期的资料相当匮乏。再进一步探查，发现塞尔维亚其实有很多中世纪时期的宗教建筑及城墙堡垒的遗迹，同样是甚少中文资料可查，作为古迹控的我一下子被吸引住了，信息如此匮乏的塞尔维亚，让我在探索的过程中，有如一个探路者一般的兴奋。

       于是我开始翻查外文资料，大约花了4个月的业余时间，把塞尔维亚从史前到一战的历史通过英文材料阅读和翻译整理出了一份独家的中文历史概览，从中也了解到了那些隐藏在深山里、隐藏在历史的云烟里的如珍宝一般的古迹。关于千万年前的喀斯特地貌、关于斯拉夫人的迁徙、关于雄极一时的尼曼雅王朝、关于那些别树一帜的中世纪修道院、关于神秘瑰丽的湿壁画、关于特殊历史时期诞生的大量堡垒遗迹、关于被奥斯曼帝国侵略带来的屈辱与文化冲击，关于塞尔维亚的一切，慢慢地在我眼前呈现出一幅巨大的画卷，那些不为世人所知的塞尔维亚，竟是如此的引人入胜。

       后来我通过各种渠道，结识到塞尔维亚的华人群体，他们是我见过的最团结最热情的海外华人群体，在我准备过程中和游历过程中给予了巨大的帮助，也帮助我更全面地接触和认识塞尔维亚。此次游历，除了收获塞尔维亚的美景与历史，更是收获了塞尔维亚人的热情，让塞尔维亚成为了我最喜爱的国家之一。所以我立心写下这张帖，希望给大家呈现一个最完整的塞尔维亚，也希望更多的人能了解到塞尔维亚到底有什么，关于它的自然奇观、关于它的辉煌历史、关于它的古老遗迹、还有关于塞尔维亚人的动人故事。我也会把最详尽的游玩攻略整理出来，方便有兴趣要去塞尔维亚的穷游er，以及把我花了大量时间整理的历史资料分享出来，让有兴趣的人能全方位地了解塞尔维亚。

Tino，梁庭俊

穷游网内认证：穷游精华作者、摄影资深用户

视图网、全景视觉、中国图库网签约摄影师

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关于摄影器材、后期与否的问题，鉴于有大量朋友询问，我也按惯例集中在这里解答，后面再有询问的恕不再另行回复：

Q.用的是什么器材？

A.微单机身一个：索尼A7

镜头四支：

索尼FE16-35mm F4

索尼FE70-200mm F4

索尼FE55mm F1.8

老蛙15mm F2

航拍无人机一台：大疆Mavic Pro

Q.有什么滤镜和附件吗？

A.多飞100mm滤镜支架、海泰炎龙GND1.2、海泰RGND0.9、超薄CPL、三脚架、快门线等等

Q.照片有做后期吗？用的什么软件？

A.关于照片有没有做后期，数码摄影已经普及了十年，数码照片有没有做后期，需不需要做后期这个问题，我觉得应该也已经可以不再问了

拍摄使用RAW格式，后期软件有Lightroom CC和Photoshop CC，我个人习惯是Lightroom做曝光、白平衡的调整，然后再于Photoshop做色调的调整以及个别微调。

PS：最近听到个冷笑话：别人问你的照片有PS过吗？我答没有，我是LR的.......

声明：
本文游记、攻略及图片均出自Tino写作、整理及拍摄

未经授权不得以任何形式转载挪作他用

关于攻略，本人谢绝一切伸手党。

攻略是本着汽车之家的各位一贯的助人与自助精神辛苦整理并发布出来的，承蒙错爱各位认为攻略有用的，可以自助通过各种方式把我的攻略保存下来备用，在此对各位对于本人的认可表示感谢。

但本人谢绝一切伸手党，诸如留邮箱要求发把攻略整理发过去之类的，一律不予回应，希望大家能发挥自助的精神，自己动手丰衣足食，假如现成的攻略都懒得自己去复制黏贴的话，我建议还是参加旅行团比较合适。

另外也希望各位能认真阅读我整理的攻略，我会尽量将我能整理出来的信息全部写出来，所以希望攻略里面已经写过的问题，先详细看帖，不要重复问，这也是对作者的尊重；对于攻略没有的或者未详尽的部分，欢迎提问探讨，你们发现的遗漏之处，将会使这份攻略更详尽，谢谢！

签证

1、塞尔维亚

塞尔维亚可以凭有效的中国护照免签入境30天，这个大家都清楚。但随着中国游客的日益增多，最近开始有反映塞尔维亚海关随机抽查中国旅客的回程/离境机票及酒店订单，建议提前准备好。

PS：对于有巴尔干多国游计划的穷游er，可能会涉及到离境塞尔维亚几天又再次入境的问题，我特意发邮件问过塞尔维亚驻华领事馆，回复对两次免签入境之间的时间间隔没有要求，我也中途去了黑山三天再第二次进入塞尔维亚，没有阻碍，大家可以放心安排行程。

2、黑山

黑山与塞尔维亚接壤，目前不办理黑山签证前往黑山有两种方法：1）凭有效的美签（无需使用过）、英国签、爱尔兰签或申根签证，可以免签入境黑山30天；2）以团签方式进入黑山（需要有旅行社开具的证明及相关行程单）。

如凭美签入境，海关会抽查EVUS登记情况，出发前请务必确认自己的EVUS是有效的，最好打印一份EVUS已登记的证明带着。

在塞尔维亚首都的黑山领事馆可以申请旅游签证，需要机票和酒店订单等资料，办理时间约一周。

PS：凭美签、英签、爱尔兰签及申根免签入境是最简便的做法，而走团签方式，一般需要通过提供该项业务的旅行社预订黑山的指定酒店，具体可询问有资质的旅行社或者在塞尔维亚寻找提供该服务的旅行社。

旅行季节

塞尔维亚和黑山四季分明，其中旺季为6-8月的夏季，酒店价格最高，游客最多，黑山美丽的海岸线这个时候最适合畅泳，贝尔格莱德的阿达岛（Ada）也是游人如织，最适合欣赏帅哥美女，7月份在塞尔维亚的诺维萨德更是有全欧洲最大型的EXIT音乐节。

如果不想旺季前往，推荐10-11月的秋季，此时秋色正浓，天气稍凉，游客显著比夏季减少；此外4月份的春天也值得前往，塞尔维亚南部花开遍地，又是一番好风景。

关于语言

塞尔维亚的官方语言为塞尔维亚语，黑山的官方语言为黑山语，其实黑山在2007年以前的官方语言同样为塞尔维亚语，历史上，塞尔维亚语、黑山语、波斯尼亚语、克罗地亚语曾被统称为塞尔维亚-克罗地亚语，随着南斯拉夫的分裂，该语言也跟随民族分化，但实际上非常相近。

无论塞尔维亚语还是黑山语，使用的文字都有拉丁文和西里尔文两套，就个人感觉而言拉丁文字出现的占比比西里尔文要高一些，黑山尤其如此。

塞尔维亚的大城市，如贝尔格莱德和诺维萨德等，公共场所的英语标识较多（贝尔格莱德市中心甚至有中文导向牌），居民的英语普及率也较高。黑山的旅游业更为发达，所以英语普及率会更高。

而塞尔维亚的小城市，则相对难找到会英语的居民，如有需要可以求助餐厅、旅店的员工，大多数塞尔维亚人都乐于助人，愿意对游客提供帮助。黑山因为时间关系没有去小地方，所以不清楚小城市的英语普及率情况。

关于货币

1、纸币

塞尔维亚官方货币为塞尔维亚第纳尔，国内无法直接兑换，可先在国内换好欧元，到达塞尔维亚再兑换第纳尔使用。兑换第纳尔可以在银行和兑换店兑换，网点非常多，兑换店汇率不一，一定要货比三家再换。对于酒店安排的有偿接机服务以及酒店房费，一般接受欧元直接支付。

常见的第纳尔面值，往上还有2000和5000,5000比较少见

PS：2017年10月欧元兑换塞尔维亚第纳尔汇率约1:118，换算人民币1元人民币约等于15塞尔维亚第纳尔，汇率仅供参考，请随时留意变化。
黑山官方货币为欧元，直接在国内兑换欧元使用即可。

2、银联（刷卡/ATM）
非常遗憾，无论塞尔维亚和黑山，目前都没有银联ATM（我在塞尔维亚看见中国银行了，不久的将来可以期待一下），而银联刷卡消费也是极为罕见，故不建议携带单银联的银行卡前往。

3、刷卡
两国刷卡消费相当普遍，黑山普及率更高，无论超市和餐厅旅店商店等都接受刷卡消费，最常见的是VISA和MASTER，其次是美国运通，但塞尔维亚部分小城市的餐厅不接受刷卡消费，如果前往小城市游玩，最好带备现金。


关于小费

塞尔维亚和黑山都是小费国家，餐厅尤其如此，建议入乡随俗付小费，不要因为中国是无小费国家，就不尊重当地文化，省了小钱，丢了形象。

用餐的话，如果是刷卡消费，服务员会直接刷账单金额，小费可以以现金方式直接给服务员或夹在账单本中，在塞尔维亚，一般付100-200第纳尔即可，如果长期在某餐厅用餐，可以适当支付更高的小费，后面会换来非常好的服务。在黑山，小费会相对更高，支付2-5欧元为宜。

住宿的话，如果住酒店，可以在桌上放适当小费。如果住民宿则不必付小费，建议带一点小礼物，如茶叶、中国结等，价格不高，但意义重大。
便利店、快餐店、超市、出租车等无需支付小费。

关于租车自驾

1、网上预订

自驾在塞尔维亚和黑山都不是必须选项，但是如果想行程自由度更大，尤其是希望深度探索塞尔维亚，由于塞尔维亚最有特色的去处都不在城市，并且没有公共交通到达，所以自驾成为了深度游塞尔维亚的首选方式，沿途也会发现更多惊喜。

我这一次敲定了深度塞尔维亚的路线之后，也马上敲定了自驾的预订，有了之前新西兰的自驾经历，这一次也是马上选择了在租租车官网预订车辆，同样的简单快捷，选择取还车的城市和时间，出来不同的车型和租车公司供选择，然后选择适合自己的车辆确认即可，相当方便。

车型选择方面，如果仅在塞尔维亚的贝尔格莱德市内代步及周边（诺维萨德、苏博蒂察或斯雷梅代沃）游玩，或黑山的科托尔峡湾周边游玩的话，可以选择轿车，经济实惠；但如果是要前往塞尔维亚南部山区深度游，或者在黑山自驾至杜米托尔国家公园等地，建议还是租动力更强的SUV会更适合。我这次由于需要跑塞尔维亚南部山区深挖，所以租了宝马X1，虽说是入门级SUV，但也足够应付山路了。

PS：值得提醒大家注意的是，塞尔维亚租车有部分车行的部分车型是限制每天里程不超过100公里的，如果仅在市区内代步问题不大，但城市间自驾的话就要注意了（贝尔格莱德到诺维萨德就接近100公里单程），一定要留意是否有限制里程。

2、关于驾照

在塞尔维亚和黑山自驾，可以使用中国驾照+租租车提供的国际驾照翻译认证件，翻译认证件在租租车官网就可以办理，有了这个，在两地都能轻松登记和提车，注意是两本证件都需要带原本去提车哦。

3、关于自驾保险

关于保险，强烈建议购买全险，强烈建议购买全险，强烈建议购买全险，重要事情说三遍。

主要是之前新西兰自驾时意外的刮蹭事故，让我彻底了解到保险的重要性，幸好当时有买保险，避免了高额的维修费用，所以今后我无论如何都是建议需要买全险的，在租租车官网预订的时候就可以选择“补充全险”，这是最经济的选择。

在当地门店提车的时候，工作人员也会推销他们自己的保险，价格会相对较高，如果已经在租租车选择了“补充全险”，就可以拒绝门店的推销了。


4、关于导航软件

自驾游自然少不了导航软件了，相信大部分穷游er都习惯使用Google Map，但这次当在部分山区当中当地手机卡也会没有信号，Google Map没有加载的部分也没法用了，也因此发现了一个神器——探途离线地图

探途离线地图是租租车开发的离线导航APP，免费下载，说实话刚开始我也很怀疑这个离线地图，毕竟以前用得最多的离线是maps.me。但这次用下来可以说要以惊艳来形容，首先定位准确不多说，地图方面达到了Google Map的精细度，无论是郊外的景点还是市区里面的街道和商店餐厅旅馆都能准确显示，路线的规划也是准确的，感觉就像是一个完全离线的Google Map，而且还有中文语音导航，塞尔维亚的冷门景点都有标记地点，出发前下载好地图，无论在当地有网无网都能随时使用，值得推荐。

5、取还车注意事项

取车：

带齐身份证件（护照）、中国驾照原件、租租车提供的国际驾照翻译件以及打印出来的租租车订单即可提车，注意需要携带信用卡来刷预授权，然后租车公司的工作人员都会很耐心地讲解注意事项，整个过程颇为便捷。

还车：
注意前往停车场前要把油箱加满，把车停到指定位置之后把钥匙交到工作人员处，工作人员会检查车辆，没有出现损坏的话很快可以完成，出现损坏的话按工作人员指引办理后续事宜即可。

6、当地自驾小Tips

塞尔维亚和黑山都是左舵驾驶靠右行，与国内交通规则基本一致，没有需要特别熟悉的地方，只提几个小点给大家注意。

1）注意让道，当地人驾车非常重视路权，小道让大路，转弯让直行，进环岛让左方来车，都必须牢记，不要抢道，容易造成事故。

2）两国开车都需要全天开车头灯，第一次上路前注意检查车头灯是否常亮。

3）塞尔维亚高速公路一般为两车道，右侧车道为常规车道，左侧为超车道，当地人都很有意识地在左侧超车后会回到右侧，直至下一次超车，所以尽量不要占用左侧车道行驶。

4）在外驾车注意不要超速，出入城镇以及高速路上的天桥是警察常出现的测速点，自己把握车速。

5）城市里停车注意找到停车标志的地点，如果“P”的标志下面写了很多字，往往是给特殊车辆（如出租车）停的，看见单一个“P”或“P”下面有手机图案的，则是免费或付费停车位。如果是付费停车位（无人收费的情况），买了当地电话卡的话可以编辑短信按指示牌下面的号码把车牌号发送过去，扣除话费的同时会获得一小时的停车时间，在一小时到期前可以再次发送，再次扣除话费亦再延长一小时停车时间。如果没有当地手机，可以在附近找报刊亭购买停车票，一张一小时，上面像刮刮乐一样，把对应的日期和时间刮掉，就显示你是什么时候开始停的，摆在车窗前即可。

6）如因超速、违规停车等行为吃到罚单，可以带着罚单去邮局缴费，记得保留单据，还车的时候工作人员会查到违规记录，可能会要求出示缴费的单据（别问我怎么知道的.......）

关于饮食

塞尔维亚是肉食王国，黑山则更偏重海鲜，简单来说就是“大鱼大肉”，素食者简直没有活路，普遍来说塞尔维亚饮食消费更低，也更具民族特色，黑山则更倾向大众化的口味。

对于餐厅的选择，尤其在塞尔维亚，不要盲从点评网站排名靠前或者游客口中的“必去”的“网红店”，这些店虽然味道不差，但是没有当地特色，口味也偏大众化，性价比略有不足。而更应该向当地人请教地道的餐厅，塞尔维亚的当地菜确实非常具有特色，而且好的餐厅还会有自家的酒庄酿酒特供，体验相当棒，具体的推荐我后面城市攻略部分会有。

PS：在塞尔维亚点餐要注意分量，尤其是当地人常去的餐厅，塞尔维亚菜分量非常大，正常食量的话一份菜足够两个人分了

此外塞尔维亚的一大特色就是Kafana，Kafana最初至咖啡吧，后来泛指咖啡店和小酒吧这一类可以提供饮品、可以闲聊、可以打发时间的地方，Kafana是塞尔维亚的文化之一，无论是否周末，下午两三点都可以看到满大街的咖啡馆小酒吧人满为患，人们在这里享受生活，这就是Kafana文化，尤其在贝尔格莱德，不妨抽一下午体验一下，无论在米哈伊诺大公街街头，还是在多瑙河、萨瓦河畔，这都是接触真正塞尔维亚的机会。

饮品方面，塞尔维亚特色的有葡萄酒、Rakija水果白兰地和咖啡

葡萄酒：

塞尔维亚是传统的基督国家，修道院自古就有酿酒的传统，民间也一样。塞尔维亚出产的葡萄酒价格实惠但味道很不错，其中斯雷姆斯基小镇的Bermet酒庄的红酒曾被选用特供至泰坦尼克号；有机会到修道院参观的时候也有可能可以买到修道院自酿的红酒，尤其是那些中世纪修道院，传承几百年的工艺，另有一番风味。

Rakija水果酒（“j”发“y”音）

真正具有鲜明特点的塞尔维亚水果白兰地，用各种水果或蜂蜜发酵蒸馏而成，度数很高，带有浓烈的水果香气，传统家庭几乎每家每户都会自酿，招待客人必备，如果有机会被邀请喝Rakija，碰杯时要说“Živeli”，意为“Long live”（感谢穷游er：Lekkertrip来客 的指点），也可以理解是我们说干杯的场合时候的祝酒词，然后看着主人的眼睛，一饮而尽，那是最好。但由于Rakija确实比较烈，实在不行的话小口地饮，对方也不会责怪的。

咖啡

咖啡是塞尔维亚人离不开的饮品，随时随地都要来上一杯，所以遍地都是Kafana，当地人主要爱喝意式咖啡和传统咖啡，传统咖啡实际上就是土耳其咖啡，但由于被土耳其（奥斯曼）占领是一段屈辱和不愿多提的历史，所以万万不可在当地人面前提这是土耳其咖啡，就叫传统咖啡（发音类似do-ma-qi-kafe）就好，这点与亚美尼亚很相似。实际上，我喝下来觉得，传统咖啡的平均水准要比意式咖啡高一点，尤其在小店里，也可能是特色的问题，所以我建议大家来到塞尔维亚可以喝喝传统咖啡。

关于住宿

塞尔维亚的住宿选择很多，但相对地会发现塞尔维亚尤其大城市的民宿相当发达，对于贝尔格莱德来说，鉴于星级酒店总体服务和硬件水平未与国际接轨，有些有位置太远，我个人建议在贝尔格莱德可以考虑住民宿，有不少价格便宜、有具有特色，地理位置还很好的民宿，参考价格在200-500人民币/晚。

小城市的话，民宿相对较少，小旅店是主力，但没有什么特色可言，不过一般都干净而且便宜，参考价格在150-300人民币/晚。

塞尔维亚南部的滑雪胜地科帕奥尼克山（Kopaonik）是个例外，山上的度假旅店设施一流，但价格很高，滑雪季节可以冲上500欧元/晚，房源紧俏，如果有计划去滑雪的，建议提前预订。

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黑山方面，星级酒店和民宿各占一半，星级酒店设施一流，不少沿海城市的星级酒店自带私家海滩，但价格自然不菲，其中的佼佼者是Svetistefan安缦酒店，价格长期在800-1000欧元，是一个在历史建筑上改建的私家岛屿，本身就是一道风景线，有条件的朋友可以体验一下。

不住星级酒店的话，民宿也是不错的选择，在科托尔古城内有大量民宿，但我个人不建议住里面，因为古城很小，游人集中，晚上餐厅和酒吧也营业得晚，不少评价都反映噪音较大，建议可以住在古城外5-10分钟路程左右的民宿，会清净很多，价格也实惠不少。

如果是自驾的话，选择范围就更大了，从科托尔古城到佩拉斯特这沿线20公里左右的海岸线是最佳选择，有很多景观好，有特色的民宿及小旅馆，不少带有私家海滩，参考价格为400-600人民币/晚。

PS：上面提到我住过的旅店/民宿我会在后面攻略部分列出详细信息


关于网络

塞尔维亚

塞尔维亚可以很轻松就买到电话卡上网和通话，主要的运营商有Telenor和VIP+，Telenor是挪威的运营商，在塞尔维亚信号覆盖最好，还有专门的游客套餐，非常实惠，推荐用这家。

买电话卡最好到营业厅买，一些小店有可能会对游客要高价，Telenor在米哈伊诺大公街就有营业厅，营业员会英语，可以帮忙开通及充值。

Telenor的游客上网卡售价950第纳尔（约64人民币），有效期15天，包含了10GB的流量，里面没有话费，建议有通话需求的，或者需要自驾（可以通过短信扣话费交停车费）的可以适量充值一下话费。

黑山

黑山也有Telenor运营商，如果在塞尔维亚用Telenor的卡，是可以在黑山漫游的，打电话问题不大，但是如果是需要使用网络的话，千万不要用塞尔维亚的卡在黑山漫游，与同为黑山的Telenor通话10.07第纳尔/分钟，其他网络通话24.31第纳尔/分钟，上网0.029第纳尔/KB（换算下来约1GB流量2000多人民币），通话可以，上网坑爹。

所以在黑山有上网要求的话，还是老实在黑山买一张Telenor的卡吧，有跟塞尔维亚类似的上网套餐，同样是有效期15天，10GB流量，费用为9.95欧元，足够用了。


关于安全

塞尔维亚总体来说是一个相当安全的国家，比起传统的欧洲旅游国家如西班牙意大利法国等，安全系数高非常多，针对游客的暴力犯罪几乎没有听闻，首都贝尔格莱德偶有偷窃事件。

我咨询过当地华人，到贝尔格莱德游玩主要注意以下两个偷窃的黑点：

1）米哈伊诺大公街北端与卡拉梅格丹城堡相接的斑马线路口，这个路口是几乎每个游客都会路过的地方，但是红灯时间相当长，会有小偷（主要是吉卜赛人）蹲点伺机偷窃。

2）火车站及汽车站周边，车站是治安黑点这个全世界都一样，出入注意随身财物即可。

其余地方以及塞尔维亚的其余城市基本不需要担心治安问题，此外，贝尔格莱德是个夜生活非常丰富的城市，在酒吧聚集的地区深夜依旧人来人往，如果夜归，离开酒吧区之后尽量走大路，以及碰见醉汉酒鬼尽量绕开避免正面接触。

黑山的安全状况同样不错，偷窃事件非常少，由于科托尔古城内人流较多，在古城内餐厅的户外座位用餐时，留意随身物品即可。

首先要说的是这份历史概览来自我个人花费四个月的业余时间翻译、查证和整编，在我把它放到其他的平台（如果有）之前，这里将可能是你在网上能查到的为数不多的塞尔维亚历史概览中文材料，贴出来是为了让希望深入了解塞尔维亚历史的朋友有迹可查，所以希望大家尊重劳动和原创，未经授权请勿转载。

塞尔维亚是一个拥有悠久且厚重历史的国度，但关于塞尔维亚的历史的中文资料都主要集中描述前南斯拉夫时期，对于史前、古代及中世纪时期的资料并不多，大多数是寥寥数笔带过。网上资料很少，书籍就更少了，几乎没有能找到一本正面介绍塞尔维亚历史的书，绝大多数都是塞尔维亚文学选。关于塞尔维亚的中文书籍最为人熟知的有两本，一本是塞尔维亚著名作家帕维奇的著作《扎哈尔辞典》的中文译本，另一本是中国旅行作家陈丹燕的《捕梦之乡：《扎哈尔辞典》地理阅读》。前者是小说，后者是游记，对于历史的描写零散、主观且并不严谨，也许对塞尔维亚中古时期历史中文资料的缺乏，正是造成塞尔维亚大量古代建筑、遗迹不被中国游客熟知的原因。

作为历史控和古建筑控的我，对于这些古建筑背后成谜的历史，没法满足于现有的零散中文材料，于是只能吃一下螃蟹，通过英文的维基百科，对塞尔维亚的历史作一次翻译和梳理，并整理如下，供对深入了解塞尔维亚感兴趣的穷游er参考，其中难免有一些纰漏，欢迎大家指正。

其中我大致分成了史前时期、中古时期和近代时期，由于近现代的塞尔维亚历史尤其是一战后的历史非常复杂（巴尔干地区被称为欧洲火药桶也正是因为这一时期剪不断理还乱的历史），加上关于这段时期网上资料非常多且详尽，我就不作整理了，而是主要着重描写中古时期的历史，也是我此行深入塞尔维亚历史建筑、遗迹的重点，同时这段历史也是奠定今天塞尔维亚民族文化的基础。

最后想说的是我并不推荐每个人都在去塞尔维亚之前了解历史，历史对于很多人来说是枯燥的，如果没有兴趣看历史，大可以跳过这一段，对后面观看游记影响不大。

但我可以肯定地说，当你了解到历史之后，再去塞尔维亚，无论是看千百年前的古迹，还是看现在的塞尔维亚人生活，都会更容易了解它们目前各种现状的来由及细枝末节，也会更容易去明白，塞尔维亚的古迹为什么如此特别和吸引，为什么我会说这些都是隐藏的珍宝。

温查符号

在公元前2000年后，塞尔维亚周边的伊利里亚人、色雷斯人、希腊人开始进入塞尔维亚地区定居并各自占领着一部分的领土，直至公元前279年，凯尔特人的一支部落——Scordisci入侵并占据了绝大部分的塞尔维亚领土，并建立了多处要塞。

不久之后，强大的罗马帝国在公元前2世纪至1世纪之间征服了包括塞尔维亚在内的巴尔干大部分地区，并于公元前29年在塞尔维亚地区及周边（包括今天的科索沃、保加利亚、罗马尼亚和摩尔多瓦的部分领土）设置了默西亚行省（Moesia，中文名称翻译有很多版本，以英文为准），并建造立了一批城市，当中包括了 Singidunum——今天的贝尔格莱德，可以说贝城的历史能追溯至罗马时代。此外，罗马帝国在塞尔维亚地区留下了不少遗迹，当中最著名的要数贾姆济格勒－罗慕利亚纳（Gamzigrad-Romuliana, Palace of Galerius），这是一座由罗马皇帝加莱里乌斯下令修建的行宫，位于塞尔维亚东部，2007年被列入世界文化遗产名录，是塞尔维亚目前的五处世遗之一。

值得一提的是，虽说塞尔维亚远离罗马帝国的核心地区，但这里却先后诞生了17位罗马帝国的君主，其中最著名的要数君士坦丁大帝——他出生在今天塞尔维亚东南部城市尼什。

塞尔维亚地区落入罗马帝国的版图后，在公元395年随着东西罗马分治，被划入了东罗马帝国——也称拜占庭帝国，不过从版图来说塞尔维亚划入拜占庭帝国并不严谨，如今的塞尔维亚在当初东西罗马分治时，大部分在拜占庭帝国范围，小部分在西罗马帝国范围，但无论如何，塞尔维亚处于东西罗马的边疆区域这个没有争议，也正是如此，帝国的边缘注定是不靖之地，接下来的历史脉络将变得复杂起来。

塞尔维亚人的到来

在罗马时期，一些部落活跃在罗马帝国的边缘，他们的文明程度不如罗马帝国，被罗马人视为野蛮人，其中有三大族群在罗马人的典籍里面被记载为“三大蛮族”，分别是日耳曼人、凯尔特人和斯拉夫人。在公元1世纪末至2世纪初之间的罗马古籍中，提到生活在日耳曼人东面的、居住在维斯瓦河（波兰境内）流域的民族为维内德人（Venedi）。公元4-6世纪，受到民族大迁徙的冲击，维内德人逐渐分化成三支部落，往西迁徙的仍被称为维内德人（Venedi），往东迁徙的被称为安特人（Antes），往南迁徙的被称为斯拉文人（Sclaveni），南迁的斯拉文人正是往着拜占庭帝国的塞尔维亚地区迁徙，与拜占庭帝国关系最为密切，于是对其族群衍生出斯拉夫人（Slavs）的称呼，所以在现代的史料中，维内德人即是古斯拉夫人及西迁的斯拉夫人（今天的波兰人、捷克人、斯洛伐克人），安特人即东斯拉夫人（今天的乌克兰人、俄罗斯人），斯拉文人即南斯拉夫人（包括了今天的塞尔维亚人、斯洛文尼亚人、保加利亚人、克罗地亚人等）。

公元6世纪末，分化后的南斯拉夫人开始侵扰拜占庭帝国的巴尔干属地，由于这片区域处于帝国的边缘，拜占庭帝国无暇顾及，大批南斯拉夫人开始在这片地区定居下来。在后来拜占庭的皇帝君士坦丁七世编写的《帝国行政论》（De Administrando Imperio）中，提及在这一时期南斯拉夫人一支叫做“塞（Serb）”的部族的领导者带领他的族人来到今天塞尔维亚的地区，领导者被称作“无名王子（Unknown Archon）”，他的名字没有被历史记载下来，“Archon”是塞族人语言里面的“王子”，意为统治者，无名王子（Unknown Archon）只有在《帝国行政论》里面第一次出现，于是后世以及历史研究中都称之为“无名王子（Unknown Archon）”，这支叫塞（Serb）部族就是今天的塞尔维亚人（Serbian），在塞尔维亚人编写的历史中，他通常被追认为塞尔维亚族人的第一个统治者。

初次立国——塞尔维亚公国

“无名王子（Unknown Archon）”以及他的族人在塞尔维亚定居之后，拜占庭帝国对其采取了认可的态度，并且声称塞尔维亚地区在帝国的管理之下（《帝国行政论》里如此记载，但事实上是否真的是附庸国还有待讨论）。直到780年，塞尔维亚族人的统治者维斯拉夫（Višeslav）在塞尔维亚地区建立了第一个具备国家形态的统治，史称塞尔维亚公国（Serbian Principality），是塞尔维亚地区第一个独立国家。

另一边厢，南斯拉夫人的另一支部族也进入到今天的保加利亚地区定居下来，并跟当地说突厥语的保加尔人融合，形成了保加利亚人，并在七世纪末建立了保加利亚第一王国。公元839年，保加利亚人对邻近的塞尔维亚公国发动侵略，前面提到的塞尔维亚公国的建立者维斯拉夫（Višeslav）的孙子弗拉斯蒂米尔（Vlastimir）奋起反抗。由于相对于塞尔维亚人来说，拜占庭更苦恼于保加利亚人的扩张和侵扰，于是拜占庭帝国为了让塞尔维亚人直面保加利亚人的冲击，正式承认弗拉斯蒂米尔对塞尔维亚公国的统治者地位，同时承认了塞尔维亚公国的独立，以及后来的历史典籍中以弗拉斯蒂米尔的名字命名了塞尔维亚的第一个王朝——Vlastimirović dynasty（暂时没有权威的中文名称，可以理解为“弗拉斯蒂米尔王朝”）。

PS：说到这里可能有点晕菜了，感觉都是乱七八糟的，因为这一时期的史料全部来源于君士坦丁七世编写的《帝国行政论》（De Administrando Imperio），所以有点混乱可以理解，我来帮大家简单捋一捋：

1）公元六世纪末七世纪初，南斯拉夫人的一支部族在“无名王子（Unknown Archon）”带领下定居塞尔维亚地区；

2）780年族人领袖维斯拉夫（Višeslav）建立塞尔维亚公国，彼时未得到拜占庭帝国承认独立；

3）直到839年维斯拉夫的孙子弗拉斯蒂米尔（Vlastimir）反抗保加利亚人侵略时，拜占庭帝国才正式承认了塞尔维亚公国的独立，以及命名了Vlastimirović王朝。

所以维斯拉夫（Višeslav）建立的塞尔维亚公国以及以弗拉斯蒂米尔（Vlastimir）命名的Vlastimirović王朝都是今天塞尔维亚民族历史的开端。

公元10世纪，塞尔维亚公国因为长期的内乱以及外族入侵已经衰落不堪、四分五裂，领土逐步被保加利亚以及拜占庭瓜分，到969年塞尔维亚公国正式灭亡，只剩下数个塞尔维亚公国的贵族分治的小块领土附庸于拜占庭帝国。这些附庸国中，只有远离拜占庭、濒临亚得里亚海的杜克利亚（Duklja，在今天黑山境内）还保有力量与拜占庭帝国抗衡，杜克利亚声称自己是塞尔维亚公国的继承和延续，希望收复塞尔维亚公国原有的领土。但在1101年，杜克利亚的统治者在与拜占庭帝国的战争中被俘软禁致死亡，杜克利亚陷入内乱中灭亡，杜克利亚统治者的亲属Vukan逃往塞尔维亚公国的原首都拉斯建立了新的政权，并迅速征服了周边的领土，史称塞尔维亚大公国（Grand Principality of Serbia），同样被视作塞尔维亚公国的延续，塞尔维亚中世纪历史上最具影响力的时代即将来临。

尼曼雅王朝——塞尔维亚史上最辉煌一页

斯特凡·尼曼雅（Stefan Nemanja）出生于1113年的一个塞尔维亚大公国的贵族家庭，出生地在今天黑山首都波德戈里察附近，他成年后被分得了塞尔维亚大公国的部分领土，并得到拜占庭皇室承认为该地区的“茹潘（Župan）”，即地区统治者。同时，斯特凡·尼曼雅的同辈兄弟统治着塞尔维亚大公国的其他领土。其后，斯特凡·尼曼雅获得了拜占庭皇室的支持，于1166年至1168年间，征服了其他塞尔维亚贵族，统一了塞尔维亚地区，成为了塞尔维亚地区的最高统治者（拜占庭帝国此时未正式承认塞尔维亚独立，而是任命斯特凡·尼曼雅为塞尔维亚地区的“大茹潘”），开创了塞尔维亚历史上国力空前强盛、影响最为深远的尼曼雅王朝（Nemanjić dynasty）。尼曼雅王朝的徽号是红色盾牌上的双头鹰纹饰，塞尔维亚今天的国徽和国旗上依旧延续着这个徽号。

斯特凡·尼曼雅被后世尊称为斯特凡·尼曼雅一世，他在位期间为塞尔维亚民族的宗教、文化都作出了很大的贡献，他将塞尔维亚各地的基督教会整合成国家教会——塞尔维亚东正教会，并修建了多座著名的修道院。他在位期间通过与周边势力的战争和政治斡旋，使塞尔维亚的领土得以巩固和独立，晚年的斯特凡·尼曼雅，在一生戎马后厌倦了执掌政权，把王位传给他第二个儿子斯特凡·尼曼雅二世（也称为“首位加冕者”Stefan the First-Crowned）后，便加入教会成为了一名修道士。塞尔维亚东正教会后来追封他为圣人，称作圣西蒙（Saint Simeon），死后埋葬在他生前主持兴建的斯图代尼察修道院（Studenica Monastery）中，这座修道院是塞尔维亚历史上最重要的修道院之一，被列入了世界文化遗产名录，斯特凡·尼曼雅也成为了塞尔维亚民族历史上最有影响力的人之一。

斯特凡·尼曼雅一世据记载共有三个儿子，大哥Vukan曾谋反但最终被镇压，其后被三弟赦免，二哥是前面提过最终继承了王位成为斯特凡·尼曼雅二世，并在1217年使塞尔维亚大公国最终独立成为了塞尔维亚王国（Kingdom of Serbia (medieval)，“medieval”用于与1882年建立的塞尔维亚王国区分），加冕仪式由三弟主持（历史学家对这一点尚有争议）。那么这位赦免了大哥、为二哥主持加冕的三弟，到底是何方神圣呢？

斯特凡·尼曼雅一世的三子，本名叫拉斯特科（Rastko），他为人温文尔雅、聪慧过人、善待所有阶层的人，深得父亲的喜爱，但他却偏偏淡泊名利，潜心修行，对世俗权力毫无兴趣。1192年，他放弃了继承权，加入了教会成为一名修道士，后世尊称圣萨瓦（Saint Sava），这一举动一度令斯特凡·尼曼雅一世非常伤心，但后期他反受到圣萨瓦的引导，加入了修道士的行列。圣萨瓦一生中的事迹和头衔多不胜数，他是塞尔维亚东正教会的第一位大主教；1196年赦免了谋反的大哥；与晚年的父亲一起修道；为塞尔维亚东正教会的发展奠基；为二哥加冕（历史学家对这一点尚有争议）；为塞尔维亚王国编写了塞尔维亚历史上第一部宪法；开创了塞尔维亚中世纪文学流派等等。

圣萨瓦死后先是安葬在保加利亚的修道院里，后来遗体被送回塞尔维亚境内的Mileševa修道院安葬。数百年后奥斯曼土耳其帝国入侵，圣萨瓦的遗体于1595年被挖出来带至贝尔格莱德焚烧，奥斯曼的统治者希望借此摧毁塞尔维亚人的基督信仰，但反倒招致塞尔维亚人更激烈的反抗运动。1895年，为纪念圣萨瓦，塞尔维亚东正教会在圣萨瓦遗体被焚烧的遗址建造了圣萨瓦教堂（Church of Saint Sava），用以供奉圣萨瓦，如今圣萨瓦教堂是世界上最大的东正教堂之一，同时也是贝尔格莱德的地标之一。可以说圣萨瓦也是对塞尔维亚历史有着深远影响的一号人物，不亚于他的父亲斯特凡·尼曼雅一世。

尼曼雅王朝/塞尔维亚王国在及后的一百多年间并没有什么特别值得一提的大事，这段时期的统治者都没有很突出的功绩。直到1331年，时任皇帝斯特凡·德坎斯基（Stefan Dečanski）被他的长子斯特凡·杜尚（Stefan Dušan）推翻。这位斯特凡·杜尚是一名很有军事才能与征服欲望的统治者，他掌权后着手巩固塞尔维亚的领土和军备，一边防御北面的匈牙利人入侵，一边养精蓄锐。十年过去，斯特凡·杜尚看准了拜占庭帝国内乱的时机，于1341年至1347年期间向周边的拜占庭帝国领地发动攻势，这时候的拜占庭帝国已经摇摇欲坠，东面应付迅速崛起的奥斯曼土耳其帝国，西面是塞尔维亚王国以及保加利亚的进犯，完全无力应对。最终斯特凡·杜尚成功占领了包括了今天的塞尔维亚、黑山、科索沃、阿尔巴尼亚、保加利亚西南部、马其顿以及希腊除了伯罗奔尼撒和塞萨洛尼基以外的地区，这是塞尔维亚历史上有过的最大版图（19世纪的塞尔维亚人提出了“大塞尔维亚主义”，倡导要恢复杜尚时期的塞尔维亚版图，以及倡导塞尔维亚人对巴尔干地区的统治地位，“大塞尔维亚主义”自提出后长期活跃，被视为民族主义的一支，至今仍被一些民族主义激进派系推崇）。斯特凡·杜尚的野心并不止于此，他的最终目标是完全占领拜占庭并取代拜占庭的皇帝。1355年，风头正盛的斯特凡·杜尚正准备组织大军一举歼灭拜占庭帝国的残部以及扫平开始进犯巴尔干地区的奥斯曼土耳其帝国，但却突然暴毙，有不少历史学家认为以塞尔维亚王国当时的实力，假如不是斯特凡·杜尚暴毙的话，奥斯曼土耳其帝国可能就此被歼灭，从而改写历史进程。

斯特凡·杜尚死后，他的继任人软弱无能，塞尔维亚王国刚刚扩张至目前的版图，统治十分松散，王国内各地的贵族们开始谋求独立，王国四分五裂。1371年9月，奥斯曼土耳其帝国摧毁了塞尔维亚王国皇室的军队，失去军队的塞尔维亚皇室已名存实亡，同年12月，最后一任皇帝在无子女的情况下死亡，宣告着风光一时的尼曼雅王朝结束（也有历史学家把后面的拉扎列维奇王朝和布兰科维奇王朝视为尼曼雅王朝的延续）。

拉扎列维奇王朝与布兰科维奇王朝——莫拉瓦塞尔维亚

尼曼雅王朝谢幕，主角便落在了王国内割据的各个贵族们身上，其中的佼佼者是拉扎尔·赫雷贝利亚诺维奇（Lazar Hrebeljanović）——后世称之为拉扎尔大公，他统治了今天塞尔维亚中部的大部分地区，包括了中世纪时期塞尔维亚核心的莫拉瓦（Morava）河谷地带，是塞尔维亚王国分裂出来的众多诸侯国中最接近正统以及最强大的一个，后世称之为莫拉瓦塞尔维亚（Moravian Serbia）。拉扎尔大公的家族本是为尼曼雅家族执行法律工作的小贵族，后来因为支持斯特凡·杜尚夺权而被提拔，拉扎尔大公也对外声称自己是尼曼雅王朝的正统继承者。

右上角地区是拉扎尔大公统治区域

1389年，为遏制奥斯曼土耳其帝国在巴尔干半岛的扩张，拉扎尔大公联络同为塞尔维亚王国分裂出来的布兰科维奇（Branković上图左上方板块部分）家族以及西面的波斯尼亚王国（Bosnia，即今天波黑的“波”）组成联合军（也有说法是实际参战部队还包括了匈牙利的军队）在距离今天科索沃首府普里什蒂纳附近与奥斯曼土耳其帝国的军队开战，史称“第一次科索沃战役”。战斗异常惨烈，双方死伤极多，最终奥斯曼土耳其帝国的苏丹以及拉扎尔大公均战死，拉扎尔大公组织的联合军溃败，巴尔干地区的各个贵族和独立王国已无力再抗衡奥斯曼帝国，逐步沦为了奥斯曼帝国的附庸国。虽然塞尔维亚联合军最终战败，但这一仗中，拉扎尔大公喊出了至今依旧被奉为塞尔维亚精神的“4C口号”——Само слога Србина спасава（西里尔文，意为：只有团结才能救塞尔维亚人），团结起了巴尔干半岛各地的塞尔维亚族人，至今这句话仍不断被用在塞尔维亚民族主义运动上，在国旗国徽上面也有这4个“C”，拉扎尔大公也因此被尊崇。

拉扎尔大公战死后，塞尔维亚的士兵拼死抢回了他的头颅，安葬在他生前主持兴建的拉瓦尼察修道院（Ravanica Monastery），并被塞尔维亚东正教会追封为教会烈士。拉扎尔大公的继任人本应是他的儿子斯特凡·拉扎列维奇（Stefan Lazarević），但当时他年仅12岁，所以由拉扎尔大公的妻子米莉察大公妃（Milica）代为执政至1393年斯特凡·拉扎列维奇成年，然后成为了一名修女终老并安葬在由她主持兴建的柳波斯尼亚修道院（Ljubostinja Monastery）。斯特凡·拉扎列维奇在位期间，为了维持莫拉瓦塞尔维亚在夹缝中的和平，忍辱负重被征召到奥斯曼帝国作为侍从，换来了奥斯曼帝国不侵略莫拉瓦塞尔维亚的的承诺，又与匈牙利交好，保证了在位期间塞尔维亚地区的和平和发展，1427年死后教会因为他为国家的贡献而追封为圣人，后世尊称他为“高尚的斯特凡（Stefan the Tall）”。

后人把拉扎尔大公、米莉察大公妃和斯特凡·拉扎列维奇两代人的统治期间称为拉扎列维奇王朝（Lazarević dynasty），被视为尼曼雅王朝的分支和正统延续。这个王朝仅历两代人，领土面积大不如前，过得也并不风光，但却对塞尔维亚今天保留下来的中世纪历史建筑产生了深远影响。塞尔维亚目前保留得比较好的历史建筑大多数兴建于这一时期，拉扎列维奇王朝的统治者们十分注重宗教发展，尤其是宗教建筑的兴建，他们融合了拜占庭风格和罗马风格的特点，创造了属于塞尔维亚的莫拉瓦建筑流派（Morava School，因建筑集中在莫拉瓦河谷而得名）。这一时期（1370年-1459年）是塞尔维亚建筑史上蓬勃发展的时期，其中也多少受到了反抗奥斯曼帝国伊斯兰文化渗透的激发。同时，在不远处的意大利正处于文艺复兴时期，湿壁画（Fresco）是当时应用广泛的绘画工艺，被广泛应用在了塞尔维亚的宗教建筑中，也成为了莫拉瓦建筑流派的一大特色。通常认为第一个莫拉瓦建筑流派的成品是拉扎尔大公于1375年主持兴建的拉瓦尼察修道院（Ravanica Monastery），他也最终安葬在了这里，米莉察大公妃和斯特凡·拉扎列维奇也最终安葬在了各自主持兴建的修道院中。拉扎列维奇王朝的三位统治者，都在塞尔维亚的历史、文化中受到了高度的重视。

斯特凡·拉扎列维奇在1427年死后，王位传给了他的侄子——同为塞尔维亚王国分裂出来的、跟随拉扎尔大公组建联合军参与第一次科索沃战役的布兰科维奇（Branković）家族时任统治者玖拉德·布兰科维奇（Đurađ Branković）。玖拉德·布兰科维奇接手时候的塞尔维亚已经脆弱不堪，南部被奥斯曼帝国侵蚀了大片领土（包括今天的新帕扎尔Novi pazar和尼什Niš），北部的伏尔伏丁那地区（Vojvodina，在今天贝尔格莱德以北地带）一直被匈牙利王国占领，他手上的就只有今天从北至贝尔格莱德、南至查查克附近的塞尔维亚中部领土。面对严峻的外部形势，玖拉德·布兰科维奇全力维持领土的完整，他与妻子杰里纳王后（Jerina）四处奔走兴建大型堡垒防御工事，塞尔维亚今天遗留下来的堡垒遗迹，大多数由他们主持兴建，包括了斯梅代雷沃（Smederevo）、哥鲁拜克（Golubac）、马格里奇（Maglič）等，都是今天值得一看的遗址，其中斯梅代雷沃（Smederevo）更是在准世界遗产名单中。

任何国家的历史里都不乏一个民间传说的主人公，而塞尔维亚的民间传说主人公，便落在了玖拉德·布兰科维奇的妻子杰里纳王后（Jerina）身上了。杰里纳王后本是拜占庭帝国皇室的后裔，出生在希腊，按正史记载她全力支持丈夫保卫塞尔维亚的事业，多次迁都，主持兴建堡垒，赛尔梅德沃其中一座塔楼就以她的名字命名，正史上是一位相当有才干的女性。此外为了争取外部势力的援助，她把女儿远嫁给斯洛文尼亚贵族及奥斯曼土耳其的苏丹，为塞尔维亚争取到了一段时间的和平。然而民间传说却将她丑化成干涉国家政事、横征暴敛（大量建造防御工事需要提高税赋）、卖女求荣的邪恶王后，给她安上了“卑鄙的杰里纳”、“邪恶的杰里纳”等外号。在这一个基调上，更多离奇的民间传说出现，诸如说她喜欢把平民小孩扔河里，把秘密情人在堡垒里面杀害等传说。也许是她正处于塞尔维亚史上最强盛的王朝的灭亡前夕，也许因为她是个外族人，民间怨愤情绪要找突破口就只能从她身上找了。不管如何，是非功过留后人评说，杰里纳王后在任期间，确实为塞尔维亚留下了许多壮观的历史遗迹，为正在布向灭亡的塞尔维亚王国争取到了数十年的安宁。

奥斯曼帝国入侵——奥斯曼塞尔维亚

玖拉德·布兰科维奇在1456年去世后，他的子嗣无力维系风雨飘摇的塞尔维亚王国，另一边厢的奥斯曼土耳其帝国气势如虹，1453年已经把苟延残喘的拜占庭帝国灭亡了，然后逐步从南边蚕食塞尔维亚的领土，直到1459年，以玖拉德·布兰科维奇和杰里纳王后共同主持兴建的斯梅代雷沃（Smederevo）要塞被占领为标志，塞尔维亚王国正式灭亡，布兰科维奇皇室投靠了北面的匈牙利王国，由于同属基督信仰，也对奥斯曼同仇敌忾，成为了王国庇护下的一支小贵族。今天的塞尔维亚版图，大概以多瑙河为界，南部落入了奥斯曼土耳其帝国手中，北部被匈牙利王国控制。其后奥斯曼帝国一直谋求进一步扩张，匈牙利王国成为了与之抗衡的前线力量，在双方数十年大大小小的交战下，1526年匈牙利王国、克罗地亚王国、神圣罗马帝国等国的联合军与奥斯曼土耳其帝国爆发了莫哈奇战役（The Battle of Mohács），最终联合军战败，更直接导致了匈牙利王国分裂，至此今天的塞尔维亚版图全境落入了奥斯曼帝国手中，这一时期被称为“奥斯曼塞尔维亚（Ottoman Serbia）”。

奥斯曼帝国统治期间在塞尔维亚大力推行伊斯兰化，但基督教曾经一度鼎盛的塞尔维亚，并未被全盘伊斯兰化，今天的塞尔维亚依旧能看到基督教与伊斯兰教共存的景象。由于奥斯曼帝国最先占领的是塞尔维亚南部，最后占领的是塞尔维亚北部，所以能明显发现南部的伊斯兰信仰占比要比北部高很多，尤其是最早落入奥斯曼帝国统治的南部两个大城市：新帕扎尔（Novi pazar）和尼什（Niš）。奥斯曼帝国高压的宗教政策引起了原本信仰基督的塞尔维亚人强烈反抗，尤其在得到奥地利帝国的资助下，民间反抗运动越演越烈。1594年，在今天塞尔维亚与罗马尼亚边境的巴纳特（Banat）地区爆发了大规模起义，作为报复，在镇压起义后，次年奥斯曼帝国就把前面提到的尼曼雅王朝时期地位崇高的圣人圣萨瓦的遗骸挖出来焚烧，进一步激化了塞尔维亚人与帝国之间的矛盾。

圣萨瓦的遗骸被报复性焚烧后，塞尔维亚人的反抗运动有增无减，在此期间塞尔维亚的基督教在塞尔维亚人的坚守和西方基督国家的支持下艰难发展，不少教堂在这一时期被毁，但也有不少遗迹被保存到今天。塞尔维亚由于处于了奥斯曼帝国的边缘，也成为了当时东方伊斯兰势力与西方基督势力抗衡的战场，数百年间战火不断。塞尔维亚今天的首都贝尔格莱德，地处多瑙河和萨瓦河交界的重要位置，多次在奥地利帝国（实际上是奥地利帝国支持下的塞尔维亚人）和奥斯曼帝国中易手，不断被战事摧毁又重建（主要指今天的老贝城），于是今天有了贝尔格莱德是一个“经历了115场战役，被夷平44次的城市”的说法，贝尔格莱德的地标卡拉梅格丹城堡就是这千百年来战争的产物，也从侧面反映了塞尔维亚人不屈的精神。

近代塞尔维亚——从起义到独立

18世纪被认为是奥斯曼土耳其帝国的发展停滞时期，对帝国边缘领地的统治力开始逐步下降，塞尔维亚人在日益增长的民族主义以及奥地利和俄国的支持下，于1804年在塞尔维亚人卡拉焦尔杰·佩特罗维奇（Karađorđe Petrović）的领导下爆发了第一次塞尔维亚起义，第一次在对奥斯曼帝国的反抗中组建了政府，并且一度占领了北至贝尔格莱德，南至今天科索沃地区的领土，虽然起义最终在1813年被镇压，但这次起义被视为塞尔维亚民族革命的开端，也被视为塞尔维亚现代历史的开端。

第一次塞尔维亚起义被镇压短短两年后，米诺斯·奥布雷诺维奇（Miloš Obrenović）在1815年领导了第二次塞尔维亚起义并且取得了成功，解放了被奥斯曼帝国统治了数百年的塞尔维亚，成为了事实上独立的国家，米诺斯·奥布雷诺维奇建立了塞尔维亚公国，组建了政府，自己成为了统治者。

1839年，米诺斯·奥布雷诺维奇传位给他体弱多病的长子，不料短短一个月不到，长子病逝，王位传至年仅16岁的次子米哈伊诺·奥布雷诺维奇（Mihailo Obrenović），由于太年轻经验不足，他疏忽了应对塞尔维亚公国内部的反对势力，于1842年被第一次塞尔维亚起义的领导者的后人（卡拉焦尔杰维奇家族，在塞尔维亚现代历史中与奥布雷诺维奇家族不断角力）推翻统治，与父亲一起四处流亡。在数十年的流亡生活里，米哈伊诺四处游历和学习，受到了当时西方先进思想的熏陶，此外还迎娶了奥匈帝国伯爵的女儿为妻，广结天下名人，为日后再次掌权打下了基础。1858年，米哈伊诺的父亲，塞尔维亚王国的开国领导人米诺斯·奥布雷诺维奇通过非暴力的形式夺回了统治权。1860年米诺斯病逝后米哈伊诺第二次执掌政权，被称为米哈伊诺大公，数十年流亡生活的积累在他执政后爆发，他运用所学到的知识大力发展塞尔维亚的经济、文化、学术，并且积极扩充军备，于1862年开始成功迫使奥斯曼帝国的军队开始撤出塞尔维亚，最后一支奥斯曼帝国的军队在1867年撤出，塞尔维亚公国取得了真正意义上的独立。米哈伊诺大公还于1866年至1868年间主导组建了第一次巴尔干联盟，联合反抗奥斯曼帝国在巴尔干半岛的残留势力。

好景不长，1868年6月10日，米哈伊诺大公遇刺身亡，结束了起起落落的一生。凶手最终都没有坦白是谁指使，但大多数历史学家和塞尔维亚民间都认为是奥布雷诺维奇家族的死对头卡拉焦尔杰维奇家族雇凶（即之前推翻米哈伊诺大公统治的家族）。米哈伊诺大公虽然在位时间不长，但对塞尔维亚的贡献有目共睹，在塞尔维亚人心目中拥有崇高地位，贝尔格莱德最繁华的步行街米哈伊诺大街就是以它命名，当时街道两边住的都是塞尔维亚的名人贵族，而在大街的南端，塞尔维亚人为他于1882年建造了一尊宏伟的雕像，米哈伊诺大公在骏马身上见证了塞尔维亚百余年来的变迁。

米哈伊诺大公死后没有留下子嗣，在原本的内阁成员商议之下，塞尔维亚公国统治者的位置交给了他的表弟米兰·奥布雷诺维奇（Milan Obrenović），米兰即位时年仅14岁，所有事务实质上由推举他即位的内阁成员摄政。4年后1872年，米兰成年，顺理成章重掌权力，他展现出了极大的智慧和强硬的政治手腕，很快就把大权全部收回自己手上，着手发展塞尔维亚。

这个时候的塞尔维亚公国虽然事实上独立但名义上仍为奥斯曼土耳其帝国的附属国，但奥斯曼帝国的实力已经大不如前，在1877年至1878年的第十次土俄战争后，两国签订协议把巴尔干地区的管辖权交给俄国，西方国家对此不满。于是1878年6月，英国、奥匈帝国、德国、法国等西方国家把俄国和奥斯曼帝国拉上谈判桌，重新协商巴尔干半岛的归属，签订了《柏林条约》，最终塞尔维亚、黑山、罗马尼亚得到正式承认独立，保加利亚交奥斯曼土耳其管辖但获得自治权，波黑名义上交给奥斯曼土耳其但由奥匈帝国代管，巴尔干半岛今天局势的雏形开始形成。

塞尔维亚公国在取得了国际承认的独立地位后，1882年米兰·奥布雷诺维奇宣布塞尔维亚公国升格为塞尔维亚王国，自己也从“大公”升级为“国王”。但国家地位的提升似乎没有带来什么好运气，1885年与保加利亚的战争落得战败的下场，元气大伤，1889年米兰主动退位，由他的儿子亚历山大一世（Aleksandar Obrenović）继承王位。这位亚历山大一世上台后也没有干多少好事，反而坏事一大箩筐，先是迎娶了一名比他年长12岁的寡妇为王后，招来社会上极大的非议，然后随意任命王后的亲信担任参议院要职，甚至为了随意越过宪法解雇反对他主张的议员，宣布暂停宪法效力半小时这样荒唐的事情，塞尔维亚王室的形象一落千丈。最终对王室不满的人组成了反对派，在1903年策划了一场暗杀，亚历山大一世国王以及他的王后，和其他奥布雷诺维奇家族的成员全部被暗杀，导致了奥布雷诺维奇家族灭亡，国王王后被安葬在贝尔格莱德的圣马可教堂内。

从米哈伊诺大公时代就与奥布雷诺维奇家族抗衡并一度夺权的卡拉焦尔杰维奇家族再次上台，彼得一世（Peter Karadjorjević）在贝尔格莱德的圣米歇尔天使大教堂（The Cathedral Church of St. Michael the Archangel ）加冕，开启了卡拉焦尔杰维奇家族的时代。彼得一世在位期间，通过两次巴尔干战争，扩大了塞尔维亚的领土，1913年一度扩张至包括了今天的科索沃地区以及马其顿（但北部还未取得现在的伏尔伏丁那地区），接下来大事件发生了。

一战导火索

1914年6月28日星期天，奥匈帝国王储弗朗茨·斐迪南大公（Archduke Franz Ferdinand of Austria）夫妇在前面提到过《柏林条约》里协定交奥匈帝国代管的波黑首都萨拉热窝视察时，被一名塞尔维亚青年加夫里若·普林西普（Gavrilo Princip）开枪刺杀，这背后包含的种种政治原因就不详述了。以此次事件为导火索，奥匈帝国对塞尔维亚王国宣战，欧洲各国积累的矛盾一并爆发，包括奥斯曼帝国也相继投入了这场战争，就是大家所熟悉的第一次世界大战了。一战最终以德国为首的同盟国战败告终，塞尔维亚王国（领土还包括了今天的科索沃和马其顿）与克罗地亚王国及斯洛文尼亚王国这三个以南斯拉夫民族为主体的国家组建了联合王国，以塞尔维亚为领导核心，成为了日后南斯拉夫王国的雏形。

第一次世界大战势力图

后面的历史相信大家也比较熟悉了，而且关于一战过后的塞尔维亚历史网上资料就相对较多了，再加上我这趟旅程所探访的塞尔维亚古迹主要都是在中世纪时期，我也是集中整理和翻译这一时期的历史资料，所以塞尔维亚的历史就整理到一战为止。

一路翻译和整理以及翻查分支的资料其实非常累，但这个过程是快乐着的，把网上只有寥寥可数的塞尔维亚中古时期历史亲手一个一个字的敲击升级到现在万余字的版本，颇有成就感。自己把历史脉络理顺了，对旅程中观察事物的角度也有了不少提升，这一份如无意外应该是穷游网上最全面的塞尔维亚历史中文资料，甚至有可能是目前网络上最全面的塞尔维亚历史中文资料，希望能对有兴趣了解塞尔维亚历史的你有帮助。


在此，如果你看完了我这篇塞尔维亚历史，我向你致以最诚挚的感谢！

一、初识贝尔格莱德

2017年10月1日

若是从前言一路看来，那么我也不必铺垫太多关于出发前的细节末节，四个月的准备都在兴奋伴随着疲惫中渡过，我从来没有如此深度去挖掘一个旅游地的资料，尤其是行程仅有两周的情况，但塞尔维亚正是有这么一种魅力让我如痴若醉。

广州到贝尔格莱德的路线无非两种，俄航与土航，我们没法像帝都的同志们可以享受直飞贝尔格莱德的便利，只能转机前往，土航太贵，俄航再次成为了我的第一选择，今年年初同样是俄航两次转机莫斯科后，又将迎来第三第四次与这座机场亲密接触。

虽说谢列梅捷沃机场航站楼里面狭小外、割裂、乱糟糟的形象以及被众人诟病的极为耗时的转机安检两大顽疾依旧我行我素；某些远机位依然远得离谱，上次从航站楼在冷雨夜乘拥挤程度堪比广州上班高峰地铁三号线的摆渡车前往去奥斯陆的飞机，硬是晃了半小时让我觉得司机是不是想直接把车开到奥斯陆去了；以及那次在飞抵奥斯陆后我的托运行李却被遗忘在莫斯科的惨痛经历。即便如此，俄航公平地说依旧是很多国人前往欧洲的首选，因为在没有大促的情况下，它的平均价格基本上是最低的，以及在有大促的情况下，其他各个航空公司都不及它家低。

说到底还是我穷......

总之出发当天我在女友的强烈要求下幸运地避开了地面上堵车22公里的机场高速，潜入地底通过地铁准时到达机场，17小时的飞行+转机等待之后，终于来到了塞尔维亚的边检柜台前。边检小哥翻了翻护照，啥也没说就很快盖下了入境章，作为第一个真正意义上对中国免签的欧洲国家，执行得还是相当到位。我如同当初在黎巴嫩获得人生中第一次免签时一般昂着头离开了，不过没昂头多久就要低头找行李了，上次在奥斯陆找不到行李的情景历历在目，虽说这次确认了我的保险里面包含行李延误，计算过按莫斯科往返贝尔格莱德的班次我至少能获赔1000块，但还是觉得行李比较重要，好在一个荧光绿色的物体在回转寿司带上缓缓转了过来，也总算心头大石落地了。

出了到达大厅，一大票的接站司机已经举着名牌候着了，素闻塞尔维亚有不少黑出租，所以大家都不太敢在机场打出租，而是一早让预订的旅馆安排接机，看来这些年出境游的人多了，大家也学精了，至少做摆渡车时在我旁边聊天的中国同胞们都是这么说的。

一直听说塞尔维亚俊男美女多，尤其是身高更是出众，男的平均一米八几，女的平均一米七几，我来之前还开玩笑说我身高184cm不算矮了，到了塞尔维亚就一个平均水准，然后我看到我的接站司机居然就是全场最高的，比我还高出些许，其实我在别的接站司机免签并不矮，偏偏他比我高，我果然来了塞尔维亚就是平均了。

司机名叫Mladen，一个典型的斯拉夫大叔，高大却热情，一见面一口流利的英语让我很是惊讶，我一直觉得塞尔维亚人像俄罗斯人，但Mladen比我遇见过的几乎任何一个俄罗斯人的英语都要好。从机场到老贝城其实不很远，约莫二十来分钟的车程，Mladen很热情地为我们介绍沿途所见，虽然已经是晚上十点多了。从机场出来是新贝城，街道横平竖直井井有条，但两旁的建筑像极了国内的旧式宿舍楼，不看路边带有塞尔维亚语的路牌广告牌，真的与国内二三线城市无异。然而驶上连接老贝城和新贝城的大桥后，对岸的景观发生了剧烈的变化。各种略带巴洛克线条的典型欧式建筑出现，我跟Mladen说刚刚那是中国，这里才是塞尔维亚，他也笑了。

老贝城就是我们大家印象中的典型欧洲城市，欧式风格的建筑，相对狭小的街道，但夜里细看，路两旁似乎不够整洁，而且有点乱糟糟的模样，老实说第一印象绝对说不上好。我们预定的民宿在贝尔格莱德最大的商业街米哈伊诺大公街旁，一个被四周民居簇拥着的小花园别墅，闹中取静，生活便利。靠近住宿的地方同时也在靠近这座城市的商业中心，路边都是酒吧咖啡吧，晚上十一点多了，还是有不少人在聊天畅饮，却不吵闹，只有轻松的爵士音乐在萦绕，街道也整洁了很多，印象分又被提回来一点点了。

塞尔维亚华人群的各位一收到我已到步的消息就闹腾起来了，又是发红包又是帮我找附近哪里有吃的，甚至还说开车过来喝两杯，他们的热情已经满满的溢出了了我4.3寸的小屏幕，不过我现在想的唯一一件头等大事就是——睡觉。

民宿是两层的小公寓，面积不大但小巧温馨，无奈经过一天的飞行以后已经疲惫不堪，赶紧洗洗睡，想着说明天起来再拍拍公寓，然而注定都只能是美好的愿望，东西早已经堆得遍地都是了。

贝尔格莱德的第一个夜晚，只是简单照面了33分钟，先道一个晚安，明日再会。

2017年10月2日

一觉醒来，明明看着天气预报是大晴天，却没有瞥见多少阳光，走出公寓外的小院看看，原来是四周的民居挡住了，安心下来之后回房间收拾行李准备开始正式的行程。

公寓前面小花园里的花，红一半绿一半。

住在这家公寓，还有个小小的心机，便是在自家的院子里早上放飞一下无人机，虽说是通过努力获得了无人机航拍许可，但是为了避免不必要的麻烦还是不敢在街上明目张胆地飞，所以只能在自家小院里面垂直起降。

清晨的贝尔格莱德，阳光还没能完全照进街道，画面里面对角线的便是贝尔格莱德最大的商业步行街米哈伊诺大公街，两旁欧式古典风格的建筑在晨曦下甚是好看。

无人机转一个方向，景观则有点不同了，往远离老城的方向看过去，隐约还能看见一点古典建筑，但是中间多了许多现代建筑，无人机视觉还是很好用的，城市概貌一目了然。

老实说我在贝尔格莱德安排的行程还是比较紧凑的，所以早上八点多钟城市的街道还没正式醒过来之前就开始体验了。

相信看过不少塞尔维亚攻略游记的朋友都会知道贝尔格莱德的餐饮是一个重点热词，事实上贝尔格莱德确实餐厅林立，而且普遍格调都很不错，所以吃吃吃也是这边的旅行体验之一。前半段的行程我基本上是挑着网站上排名前十的餐厅吃，然而后面的我才发现贝尔格莱德真正的美食并不在那些由外地旅行者评出来的榜单上，而是在本地中年人、老头老太太聚集的地方，不过这是后话。

第一站来到的Red Bread，是当地比较出名的简餐馆，也是排名前十的所有餐厅里面唯一一家供应早餐的。装修风格偏向现代简约，菜品主要是大众化的西式简餐，用餐环境很舒服，但是菜品的味道并不如想象中的好。

反正肚子是填饱了，我们回到主干道米哈伊诺大公街上，做两件每次旅行都要排在首位的事情——买电话卡和换钱。其实本来是不打算买电话卡的，因为看到了某国移动有“一带一路”网络套餐，包含了塞尔维亚和黑山在内，套餐费用有五折优惠，7天的不限流量套餐才79人民币。乍看之下很划算，昨天到步后开启套餐就懵了，某几个很实用的网站因为众所周知的原因无法登陆，其实我主要想用google map定位导航，我事前在上面标记了很多要去的地方，没有了等于自废一半武功，所以还是得买当地卡。

当地卡就像我前面行前准备所说的，到Telenor的营业厅买了上网专用卡，950第纳尔，15天，10GB流量，也是非常划算。

至于换钱，塞尔维亚并不像14年前离他而去的黑山那样直接使用欧元，用的是当地货币第纳尔，机场有自助换钱机和柜台可以换钱，但不用我说大家都知道汇率不好，所以在机场换点小钱（10欧-20欧），大钱到市区换才是上策。市区里面随处看见换汇店，但是也需要货比三家，我看见过欧元兑第纳尔从1:116到1:118都有，多走几家，不会多花很多时间，能省下一点啤酒钱。

在米哈伊诺大公街游走，两旁都是略带巴洛克风格的欧式建筑，虽说这里是商业步行街，但两边的建筑确实都是有一定历史的古建筑，因为这条街从一百多年前就开始存在，那个时候能居住在这里的都是塞尔维亚的皇亲贵族和名流巨贾，所以两边华丽的建筑如此密集也不足为奇了。

关于这条街的故事，要从它的名字说起。米哈伊诺大公街，自然是以一个人名命名，米哈伊诺大公，全名米哈伊诺·奥布雷诺维奇（Mihailo Obrenović），是塞尔维亚近代历史上一名极具声望的君主。他是塞尔维亚面对奥斯曼帝国的第二次起义的领导人之子，这一次起义是塞尔维亚实际独立了，米哈伊诺于1839年接过君主的冠冕，却因为太年轻缺乏政治经验在3年后被推翻。他流亡期间不断游历和学习，广结天下名人，为自己打下了厚实的基础。后来重新夺权后，他厚积薄发，用流亡期间积累下来的知识和人脉帮助塞尔维亚迅速发展变强，迫使了境内残存的奥斯曼帝国军队撤出塞尔维亚全境，并且主导了巴尔干联盟扫荡奥斯曼在巴尔干的势力，在塞尔维亚乃至整个巴尔干半岛都拥有极高的声望。

好景不长，米哈伊诺大公在1868年被暗杀身亡，年仅45岁，为纪念他对塞尔维亚的贡献，人们将贝尔格莱德最繁华，最多贵族名流聚居的一条街以他的名字命名，并且在街的南端建造了一尊铜像，米哈伊诺大公骑在骏马上，见证着贝尔格莱德一百多年来的起起落落。

在米哈伊诺大公街上办妥事情后，开始往南离开老城区走去。眼前出现一座极具特色的建筑，凭借着在俄罗斯呆过一个多月对西里尔字母的认识，能辨认出这就是传说中的莫斯科酒店了（其实看样子也知道了）。莫斯科酒店是塞尔维亚最老牌的高级酒店，虽然现在房间的设施已经跟不上标准了，但是这里的地标意义毋庸置疑。尤其是莫斯科酒店的咖啡吧，一百多年来依旧是门庭若市。据说最早期这里都是贵族的专属聚会地，不少有身份的人还会有专座。

越远离老城区，街道变得越发宽敞，古典建筑也越来越少，新式的建筑越来越多。

塞尔维亚国会大厦，建于1936年，目前仍是国会的办公场所，是贝尔格莱德最气派的建筑之一，远远就能看见。国会可以预约进内参观，不过我就没有把这个计划在里面了，我们在外面看一圈，反而印象最深刻的是门前的一对雕塑。

这对雕塑每一边都一人一马，动作略有不同，虽然不明白这个姿势有着什么寓意，但雕塑的线条刻画得栩栩如生，非常抓人眼球，相信每一个来这里的游客都会有同样感觉，这对雕塑出自塞尔维亚著名的雕刻大师托马·罗萨蒂奇。

国会大厦旁边不远，就是我们这一次行程的第一座教堂了。最早的时候，这里只是一个简单的木建筑礼拜场所，后来前面提到过的米哈伊诺大公，他有一个体弱多病的哥哥，就被埋葬在这里，自此家族里面有部分成员在死后都埋葬在这个礼拜场所附近。

最轰动的事件应该是1903年的皇室暗杀事件，当时的国王，米哈伊诺大公的后人，亚历山大一世（Aleksandar Obrenović）继位后，干了不少荒唐事，引起国内民众和官员的不满，国内的敌对势力伺机壮大，并策划了一场残忍的暗杀行动，亚历山大一世国王以及他的王后，和其他奥布雷诺维奇家族的成员全部被暗杀，导致了奥布雷诺维奇家族灭亡，并且国王和王后都被安葬在这里，与奥布雷诺维奇家族的其他成员一起。

现在我们看见的这座圣马可教堂是1930年，由于贝尔格莱德人口激增，原有的礼拜场所以及不能满足周边群众的需求，又教会筹钱新建的，历时十年建成，成为了贝尔格莱德最具特色的教堂之一。

圣马可教堂的外观犹如积木堡垒一般，某程度上让我想起了斯里兰卡科伦坡老城区的那座积木清真寺，其实教堂是仿照目前在科索沃地区的格拉查尼察修道院而建，格拉查尼察修道院同样是世界文化遗产，圣马可有点像它的简约版，教堂从远处看还是相当亮眼的，不过有点遗憾的是教堂的三个边都覆盖了高大的树木，无法清晰地拍摄教堂侧面的全貌。

非常努力的情况下也只能拍到这样子的角度了，值得一提的是，这是一座改进型的莫拉瓦风格教堂，什么是莫拉瓦风格？这是属于塞尔维亚的一种独有的建筑风格，乍看之下貌似和其他东欧地区尤其希腊东正教的教堂区别不大，但仔细看的话，尤其是多看见几座莫拉瓦风格教堂之后，会慢慢发现区别，这个我留到后面正式探访中世纪教堂和修道院的时候再详细说。

圣马可教堂的内部，由于建造的时期比较特殊，教堂内部就没有东正教标志性的大面积壁画了，而是采用了简洁明亮的内饰，庄严大气。第一次进入塞尔维亚的教堂，还是非常谨慎，我到处查看有没有禁止拍摄的标志，然后向教堂的管理人员询问后才取出相机拍照，因为教堂里面同时也有周边的居民进进出出前来祈祷，我就没有停留过长时间去拍摄，一面影响祈祷者。

此外，感谢穷游er Lekkertrip来客 的补充，原来之前历史部分提到过的带领塞尔维亚军队横扫四方令塞尔维亚扩张到历史最大版图的斯特凡·杜尚（Stefan Dušan）大帝，他死后先是埋葬在了Prizren附近的圣天使修道院，后期被移葬在圣马可教堂内了，当时错过了相当可惜。

在贝尔格莱德游走，总会发现不少的涂鸦，有人认为涂鸦是种不好的街头文化，代表着混乱与无处发泄的不满，但我喜欢涂鸦，我认为这恰恰是一座城市有朝气有思想的表现。如果贝尔格莱德有一天被称作涂鸦之城我一点都不会觉得奇怪，事实上贝尔格莱德有着非常大量的涂鸦，细心留意的话，当中不乏一些宣扬素食主义和环境保护主题的涂鸦。我本来想有时间的话在贝城专门留大半天去拍一个涂鸦特辑，但后来由于种种原因没有实行，不过以后绝对还有机会的，毕竟我这次旅行归来已经爱上塞尔维亚了

一看到这副阵势，大概可以猜出无论是这尊伟岸的雕像的主人，还是身后那个巨大得有点不符比例的教堂，都绝对是重量级角色。这座教堂便是号称世界最大东正教堂的圣萨瓦教堂了，这座教堂已经成为了贝尔格莱德最著名的地标之一，而这座雕像，毫无疑问，则是教堂所纪念的圣萨瓦。

圣萨瓦何许人也，我前面的历史部分有详细介绍，如果跳过了历史部分的话，我这里再简单说一下：圣萨瓦是塞尔维亚最强盛王朝——尼曼雅王朝的开创者斯特凡·尼曼雅一世的三子，圣萨瓦是三子中最聪慧最深得父亲喜爱的一个，然而他无心权力，专研神学，并投身于宗教之中，成为了塞尔维亚东正教会第一任大主教，为塞尔维亚中世纪的文学、神学等各方面奠基，头衔多得数不胜数，被追封为圣人，无论从宗教角度还是历史角度都在塞尔维亚人心目中有着极其崇高的地位。

然而历史的车轮轰隆而过，尼曼雅王朝极盛数百年后衰落，直至塞尔维亚在奥斯曼帝国的铁骑与弯刀下沦陷，塞尔维亚人落入了奥斯曼帝国的统治中，奥斯曼帝国强迫他们改变信仰，但顽强的塞尔维亚人不断抗争。1595年，奥斯曼统治者为震慑塞尔维亚人，把圣萨瓦的遗骸从南部掘出，带往贝尔格莱德一出山丘焚烧示众，然而却彻底激怒了虔诚的塞尔维亚人，招致了更猛烈的反抗。

最终塞尔维亚独立后，在圣萨瓦遗骸被亵渎300年之际，1895年塞尔维亚教会成立了专项小组，开始规划和筹建圣萨瓦教堂，用以纪念圣萨瓦。

教堂很快就有了规划的雏形，教会的目标是动用举国之力去建造一个世界最大的东正教堂来纪念圣萨瓦。后来因为巴尔干战争和第一次世界大战被拖延了建造的落实，最终在1935年才正式动工。没过多久，第二次世界大战爆发，工程无限期搁置，尚未完工的教堂工地甚至被用做了苏联红军及南斯拉夫军的停车场和物资存放点。又过去了几十年，不少当地人都忘却了这里是一座未完工的教堂，甚至有某一个贝尔格莱德政府官员闹出过以为这里是某个古堡废墟的笑话。

铁托统治期间，教会向他发出过82次继续兴建教堂的请求，均未得到任何反馈。最终在教会的努力下，1984年教堂才再次动工，完成巨大的穹顶后不久，1999年北约轰炸南联盟，教堂再次停工。进入二十一世纪，从战争中恢复过来的塞尔维亚在如火如荼的重建当中，时任塞尔维亚领导人认为资源应优先投入基础设施的重建，教堂的建设再一次被搁置。在经过教会的不断争取之下，教堂又开始慢慢动工，直到近两年，外墙基本上已经全部完成。

我们从前往教堂的路上慢慢走去，由于第一次走不知道离教堂还有多远，突然出现在视线里的时候还是吓了一跳，这个教堂比我想象中要巨大很多，有点超乎想象。教堂的建筑风格并没有采取塞尔维亚中世纪时期特色的莫拉瓦风格，而是采用了经典的希腊十字式，从空中看，中间是巨大的圆形穹顶，四角有小的穹顶，四边各有一个半圆穹顶，给人递进变化和拔高的感觉。圣萨瓦大教堂最高点有70米高，中间的巨大穹顶重达4000吨，同时动用16台特大型起重机，每天移动约2米，花了20多天才把穹顶安装上去，当时多家欧洲电视台每天同步转播这一世纪工程，现场更是有超过1万人围观。
圣萨瓦教堂外观看起来十分庄严宏伟，由于建在贝尔格莱德的高地上，而且高达70米，即使从新贝看过来，也会很容易看得见巨大的圣萨瓦教堂，然而教堂的内部目前却仍然是一个大工地。

我们来到教堂门前绕了一圈，有不少的国外旅行团也带过来这里游览，还有不少是当地的学生。我们进入了教堂内部，游客能行走的只是进门的一小部分而已，里面就是一个大工场，架满了手脚架，完全没有观感可言。但依然能看得出里面的大气和宏伟，作为世界上最大的东正教教堂，里面的空间确实大得可怕。

仍在装修中的内部计划铺满马赛克壁画，完工后将会是超越俄罗斯圣彼得堡救世主滴血大教堂的震撼存在，尤其是中央穹顶，计划绘制“Christ Pantocrator”画像（东正教堂内的穹顶部位常见的圣像，基督从上俯瞰教堂内），由于穹顶本身十分巨大，预计画像中基督的眼睛就足有四米宽，不禁想象到时候抬头仰望基督是一个怎样的感觉。

比照着教堂外部的完工时间，感觉内部如此浩大的工程将会遥遥无期，不过随着塞尔维亚的经济发展，以及与中国一带一路的联系，有不少消息传来说内部的进度会加快。我这一次来并不是完美的圣萨瓦，所以我并没有去拍很多很多的照片，我希望等到有朝一日内部也完工后，再来好好真正地感受一下这个世界最大东正教堂的真正魅力，这一次就先留一点点遗憾吧。

离开圣萨瓦教堂，看看表发现时间已经比计划的晚了，预约了一家颜值很高的餐厅吃午饭，不过计算一下距离，要加快脚步过去了。塞尔维亚很多人家养猫狗，我们路过一个小院子就被一只黑色的喵星人拖住了脚步。

我们今天上午的行程，大致就是从老城区走到圣萨瓦教堂，再从圣萨瓦教堂回到老城区，在回去的路上，慢慢又开始多了一些古典色彩的建筑了。

今天上午在萨瓦河东岸离开老城区核心部分晃悠了一圈，老实说并没有那种大家概念里面欧洲城市的感觉，更像俄罗斯，更像国内，有点破，有点旧，到目前这个时点为止，我对贝尔格莱德并没有什么特别的好感，女友也是一样。但这里我先提前剧透一下，贝尔格莱德真正吸引人的并不是街道市容，也不是建筑名胜，它的美不在于卡莱梅格丹，也不在于圣萨瓦，而是在于它舒适轻松的生活氛围，这个需要至少在贝尔格莱德花上2-3天，慢下来与当地人一起享受，才会有所体会。在塞尔维亚的华人群中，有不少人本身并不居住在塞尔维亚，而是在世界浪荡了一圈之后，选择在塞尔维亚长居，他们也是见过世面的人，最终选择了这个看起来有点穷酸的东欧国度，自然有他们的道理，这个我后面会慢慢体验以及提及到。

来到一栋古典建筑前，就是我们今天预约了午餐的地方——Salon 1905（后面攻略部分会有详细地址信息），在当地颇为知名而且排名前列的餐厅，不过主要因为这里的装潢。我们推开那扇很厚实的木门，进门第一个场景就被定住了，如同歌剧院一般的华丽装修，好吃不好吃先不说，至少环境是很享受的。

推开第二扇门，里面是一条长长的楼梯，同样装修华丽，不过里面有一些工作人员告诉我们不能拍照，因为这整栋建筑都是政府保护文物，而且已经被一家公司买下，同时作为展览厅、办公室和餐厅，我瞄了一下公司名字，看得出来是一家地产公司，果然各国都是地产最赚钱。

进入二楼的餐厅，基本上都会“哇”出来，犹如宫廷一般的内饰，看得出还有一点岁月的痕迹，眼睛是相当享受的。服务生核对了预订信息之后，帮我们把大衣挂起，安排了一个敞亮的位置，事实上这里属于塞尔维亚高端消费行列，平日来的人不多，我们整个用餐过程只有我们一桌人。

服务生问我们是否需要中文菜单，我很惊讶这里居然有中文菜单，他露出邪魅一笑，塞尔维亚今年开始加大与中国合作，推行免签引进游客就是其中一项举措，贝尔格莱德旅游区的街头已经立了不少有英语和中文的指引信息牌，加上本来华人在塞尔维亚的势力就不小，所以部分餐厅也开始推出了中文菜单。

这里供应的菜是典型的大众化西餐，略偏意大利口味，价格对比西欧说不上贵，但在塞尔维亚不便宜，一份牛排大约200人民币，意大利面大约100人民币左右，值不值得就见仁见智了。

我们点好菜，我就继续拿出相机来拍照了，因为没有别的客人，我就比较放心地走出来取景，着实是一个拍照的好地方。但是没过多久，服务员就来找我了，说的也是这里其实不允许拍照的，如果是拿手机拍拍食物没有问题，但拿相机就不好了，虽然有点遗憾，但是无论如何，首要的还是要遵守别人的规矩，于是我就没再拍了。

食物的味道嘛，也就那样了，对比起价钱就觉得性价比不高，但是来这里主要还是体验一下环境，除了最后刷卡结账的时刻，别的时间还是挺享受的。

上午暴走了几公里，我们两个都累了，吃了个饭歇息之后精力回来了，下午主要在老城区的核心区逛，就是眼前看到这一片区域了，这里是贝尔格莱德历史最悠久最核心的区域，包括了米哈伊诺大公街以及远处一点的卡莱梅格丹城堡，很多百年老店都在这一片区域里面。

在走的过程中，遇见了我这一次旅程最喜欢的一幅涂鸦，远看像是一个人张大口在吃什么东西，仔细看，吃的是树木，这个人的牙齿是一座座城市的高楼，寓意城市化的扩张把森林摧毁，是一幅保护环境为主题的涂鸦，令人印象非常深刻。

贝尔格莱德有很多这一类行的涂鸦，还有我前面提到的素食主义涂鸦，应该还有很多不同主题的，但我没有时间去深入探究了，希望下一次来的时候，我能有时间做一个涂鸦专题。

刚刚前面那张图片看见的教堂尖顶，就是眼前的这一座圣米歇尔天使大教堂（The Cathedral Church of St. Michael the Archangel ），看上去并不出众，规模也不算大，但地处老贝城核心区，定然不简单。

圣米歇尔天使大教堂建于1837年，带着浓烈的奥匈帝国时期色彩，建筑风格为古典主义巴洛克风格，原本老贝城在奥斯曼帝国统治之下，1815年的第二次塞尔维亚起义后由塞尔维亚人夺回统治权，这一座教堂兴建的意义可想而知有多么大，而今天教堂对面便是塞尔维亚东正教会的所在地。

教堂里面不允许拍照，我自觉地收起相机再入内参观，这里相比起前面的圣马可教堂要华丽了几个档次，圣幛相当亮眼，内饰也极尽精致，塞尔维亚有名的教堂总离不开人的故事，这里也是如此。

时间先退回到1804年卡拉焦尔杰维奇家族领导的第一次塞尔维亚起义，虽然最终失败，但这个家族在塞尔维亚保留了强大的实力，以至于之后奥布雷诺维奇家族当上了统治者，卡拉焦尔杰维奇家族就扮演着反对势力的角色，可以说塞尔维亚近代王国的权力斗争史，就是这两个家族的斗争史。曾经米哈伊诺大公的下台就是卡拉焦尔杰维奇家族导致的，最终米哈伊诺大公遇刺，民间也是认为由卡拉焦尔杰维奇家族策划的。再就是前面和圣马可教堂相关的那次王室暗杀事件，奥布雷诺维奇家族惨遭灭门之后，卡拉焦尔杰维奇家族顺理成章地走上历史舞台。家族中第一个加冕的国王，彼得一世（Peter Karadjorjević）便是在圣米歇尔天使大教堂中完成了加冕仪式。

走出了教堂，在对面会看到一栋看上去有些历史的白房子，上面有一个“？”，不要以为这是游客咨询中心，这里是贝尔格莱德现存最古老也是最有名气的一家Kafana，虽然大家都叫它问号酒馆，但事实上它没有名字，“？”就是代表它没有名字的意思。

那这个没有名字的酒馆是如何出现的呢？据说这座酒馆从诞生之初就在圣米歇尔天使大教堂对面，最初的名字是依靠着教堂的名字，类似“大教堂旁的酒馆”之类，但是教会认为一个饮酒作乐的场所依靠教堂的命名有损教堂声誉，于是通过教会的力量促使王室胁迫酒馆老板改名。酒馆老板自然是不服，但王室威严不得不从，于是一气之下觉得你不让我以教堂命名是吧，好，我连名字都不要了！于是就挂起了一个大大的“？”，寓意这里是一个没有名字的酒馆。

看来这个老板深谙事件营销之道，放在今天是个推广好手，这件故事一传十十传百，本来酒馆名气就不差，现在一炒作，就更加广为人知了，生意一直兴旺了百年而不绝，直到今天依旧是很多游客慕名而来的地方，不是说东西有多好吃，而是为了看一看那个带着黑色幽默的“？”。
很可惜的是今天不知什么原因酒馆没有开门，本来还想在这里喝上一杯，也只好作罢了，拍了几张照之后有点遗憾的离开了。

Kafeterija Magazine 1907——此处不留人，自有留人处，从问号酒馆往前走不远，就来到了另一家我早早标记了的咖啡馆。从名字结合上面的图片，大概可以推断出这家咖啡馆是由一家成立于1907年的杂志社改建的，充满工业风的设计风格也成为了当地人常来的“网红店”，门外的露天座位和室内都有不少型男美女聚集。

如果有留意我以前写的游记，就会知道我是一个咖啡控，选择咖啡馆绝不仅仅因为是网红店那么简单，实际上我出发前坐过很多搜查，塞尔维亚虽然是一个重度咖啡成瘾国家，但是他们日常喝的主要还是传统咖啡以及意式咖啡，对于单品咖啡还是没有太大市场，而这家Kafeterija Magazine 1907则是为数不多供应单品咖啡而且是当地知名的咖啡店，所以特意要来看看。

我们挑了二楼一个面向落地玻璃窗的懒人沙发坐下，一摊下就像起不来似的，难怪塞尔维亚人那么享受。服务员端来饮用水，这个造型深得我心。

翻开菜单，单品咖啡的选择并不多，以非洲豆子为主，我要了一杯手冲以及一杯拼配的冰滴，手冲就显得有点一般，估计是豆子的问题，但是拼配的冰滴就比较惊喜，采用了三个不同产地的东非咖啡豆，很好地掩盖了缺点，突出了明亮的水果酸调，加上冰滴带来的干净口感，就像是在喝果汁一样。看起来，因为塞尔维亚对单品咖啡的需求不大，所以进口外国精品豆子的机会较少，成本也比较高，所以问题主要出在豆源而不是技术。所以来塞尔维亚，喝单品不如喝意式咖啡，喝意式咖啡不如喝传统咖啡。

PS：我前面在饮食部分有讲过，这里再啰嗦一次。塞尔维亚由于经历过近300年的奥斯曼帝国统治，他们所喝的传统咖啡实际上就是土耳其咖啡，但奥斯曼的统治对于塞国人来说是一段不愿提起的历史，所以在塞国人面前最好不要说土耳其咖啡，要说传统咖啡（发音类似do-ma-qi-kafe），切记切记。

虽说这里的咖啡没有达到我的期望值，但起码不会差，而且据说这里的甜品和蛋糕都不错，加上有这些痞帅痞帅的咖啡师们，还是值得来坐坐的。

回到米哈伊诺大公街，这时候大约是下午三点左右，街上已经热闹起来，所有露天咖啡馆和小酒馆都已经坐满了人，然而今天还是工作日，一度让我怀疑塞尔维亚人是不是只需要上班4小时的。

街头一对拥吻的情侣，塞尔维亚人毫不吝啬于表达自己的情感，在人来人往的街头，一个热吻稀松平常。

下午的米哈伊诺大公街开始热闹起来，每隔几十米就能看见有街头艺人卖艺，有点让我想起了圣彼得堡，同样是一座充满了艺术味和生活气的城市。

下午三四点，贝尔格莱德的街头充满了人们的谈话声、碰杯声、街头艺人的器乐声，空气中弥漫着咖啡和糕饼的香气，阳光温柔的洒满一地，手中的香烟在逆光下飘散出随机的线条，一举手一抬头，啤酒琥珀色的啤酒与白色的泡沫碰撞翻滚，正坐我对面的小哥向我举手示意，两个善意的笑容在二百份之一秒内刻录在储存卡里，这便是贝尔格莱德。

一座城市，建筑只是它的筋肉，而人才是它的灵魂，塞尔维亚从来不富有，但穷而性感，这里的人热爱生活，继而用力生活。贝尔格莱德在历史上命途多舛，是一座“经历了115场战役，被夷平44次的城市”，但每次劫难之后都能浴火重生，活成了大家都羡慕的样子，就是因为有着这么一群塞尔维亚人。

对这个城市的爱，是一点点从细节处累积的。

在日落前，我们来到了今天最后一站，卡莱梅格丹城堡。

卡莱梅格丹城堡在我实际上到达之前，一直是一个谜一样的地方，它并不像我们印象中典型的城堡，没有一个宏伟气派的正面照，但也不是残垣，城堡的范围很大很分散，里面现在大多数是空地，有餐厅、有教堂甚至还有动物园，所以我在做功课的时候看了很多次地图，依旧没有明白这里的构造。

贝尔格莱德地处两河交界，早期的贝尔格莱德，指的就是现在卡莱梅格丹城堡的区域，这里最早可以追索至罗马时期的要塞，最外一圈城墙就是城市的外墙。但由于处在两河交界的重要战略地位，这里战事不断，城墙不断被摧毁又重建，于是格局显得有点凌乱，但毫无疑问，从历史的角度来看，卡莱梅格丹就是贝尔格莱德的根基。

暮色下的东正教堂。我们在城墙里里外外穿梭的时候，不少这边的看门人看见我们都会用中文说“你好”，卡莱梅格丹城堡永远是贝尔格莱德景点里面的头三名，几乎每个游客都会前来，中国游客多了，带来的影响还是会很明显。

卡莱梅格丹城堡现在就像一个大型的休闲公园，是当地人喜爱的休闲场所，尤其日落时分，面向多瑙河的城墙边上坐满了当地人和游客，一同享受这个舒适又美妙的时刻。

今天一天的暴走我们都累了，在略带朦胧的暮色之下，静静欣赏日落作为结束再好不过。我把相机架起来拍摄日落延时，然后就找个位置坐下来懒洋洋地伸腰，不远处有一个背着吉他的街头艺人唱着歌，一天的疲劳在慢慢地消散。

眼前便是多瑙河，不过不再是蓝色而是日落时分的金色，远处的高楼是塞尔维亚天际线中为数不多容易辨认的高楼GENEX塔，是塞尔维亚著名的野蛮主义建筑，由于塞尔维亚的高楼并不多，从远方看就是孤零零的一座，于是人们喜欢把这座GENEX塔称作“西门”，对应的，东面也有一组高楼被称作“东门”，尤其是我后来从南面进入贝尔格莱德的时候，东门西门特别显眼。

今天虽说是晴天，但由于塞尔维亚近期到处是市政建设，到处尘土飞扬，空气质量不好，看上去有点灰蒙蒙的，加上万里无云，本来在拍延时的我，突然看见夕阳落在GENEX塔上，马上终止了延时拍下了这张照片。

太阳沉下地面后，便是我认为一天中光线最美妙的时刻，卡莱梅格丹标志性景点之一的胜利纪念碑被照亮，对岸新城的灯光也亮起来了，地平线上方还残留着橙红色的晚霞，天上的蓝略带品红，纪念碑下还有不少的游人在驻足，我则是拍得意犹未尽。

不过等天色完全黑下来之后，再拍的话照片的颜色就会损失不少了，日落后大约半小时内的“蓝色时间”，才是我最喜爱的时间。大概差不多之后，到了晚饭时间，今天的晚饭便是去尝尝贝尔格莱德常年排名第一的餐厅，CASA NOVA。

餐厅位于贝尔格莱德老城区，从卡莱梅格丹城堡步行前往并不远，安排日落看城堡，晚餐来这里再好不过。由于之前在摩洛哥玩过，我下意识觉得CASA NOVA这个名字是类似于XX房子、XX之家的意思。后来才知道，这个CASA NOVA来源于18世纪时期意大利的著名浪荡公子贾科莫·卡萨诺瓦（Giacomo Girolamo Casanova，1725-1798），他一生风流事迹无数，他的名字Casanova甚至被引申为风流浪子，花花公子，好色之徒。那句著名的“婚姻是爱情的坟墓”就是出自他的口。

而这家CASA NOVA餐厅，则是一家面积不大而装修精致典雅的餐厅，晚上如果不订座基本上不会有位置，也因为名气很大，所以来的中国游客也不少，室内我看了看大概有十桌，其中包括我在内有三桌是中国人。这里的服务员并不像Salon 1905那样个人一种高贵典雅的格局，而是热情至于不失体面，我个人会更喜欢这种。

CASA NOVA供应法式以及意式的西餐为主，其中招牌菜便是上面的那份黑松露牛排了，无论是牛肉还是黑松露，都是用料十足，这家餐厅可以把塞尔维亚饮食的性价比体现出来了，排名第一的餐厅的黑松露牛排只卖人民币100元多一点，真的是超值。味道方面也是不错的，虽然我后来在当地华人带领下吃到真正地道的餐厅就觉得这类游客餐厅都被秒了，但是CASA NOVA算是我唯一推荐的一家大众化游客餐厅了，确实值得订个座好好享受一顿晚餐。

今天一天下来，大致是以暴走的形式把我感兴趣的几个贝尔格莱德的点都走下来了，有点赶有点累，但是行程太紧凑没有办法，其实我个人是推荐花2-3天在贝尔格莱德，一天把属于游客的地方走了，两天慢下来好好享受这座城市，其实贝尔格莱德最好的体验在Kafana，在萨瓦河或多瑙河畔，今天下午的经历已经初见端倪了，这样的体验才会完美。

不过无论如何，经过这一天贝尔格莱德的初探是暂时告一段落了，关于这里的好与不好都各有体会，但贝尔格莱德绝不是一朝能参透的城市，关于这座城的细枝末节，还需要慢慢探寻。

二、伏伊伏丁那的小旋律


2017年10月3日



在塞尔维亚的第二个整天，我们离开贝尔格莱德，往北上进入富饶的伏伊伏丁那平原。关于伏伊伏丁那，我简单说一下，这片土地从历史上来说是非常后期才被纳入塞尔维亚的版图里面，塞族人最早定居的时候，是在今天塞尔维亚南部包括科索沃地区一带生活，而贝尔格莱德北部的伏伊伏丁那地区，则是由马扎尔人（后来的匈牙利人）占据。到了塞尔维亚遭奥斯曼帝国入侵而沦陷之后，塞尔维亚的王室成员逃往了由匈牙利王国控制的伏伊伏丁那，接受了匈牙利王室的庇护，并借了这片平原给塞尔维亚人生活，塞尔维亚的一些传统、文化、宗教、技术才得以在这片土地保留并且延续，再后来，才成为了塞尔维亚的一部分。



可以看出，从宏观的角度，伏伊伏丁那平原对于塞尔维亚历史和文化有着一个特殊的意义，占据着一个特别的角色，而作为文化、政治的交接点，这里也有着和传统塞尔维亚地区不一样的色彩，也是我今天前来的目的。



贝尔格莱德有一点不好，就是老城区内很难停车，也不太适宜开车游玩，所以我们没有从第一天到达机场就开始租车，而是在城市徒步游了一天之后，到今天离开贝尔格莱德才租车。贝尔格莱德老城区几乎没有租车点，只能前往新城，我们查好去新城的公交以后，就前往车站等车。本来一大早阳光明媚心情舒畅，趁着没有车来我们还一溜小跑到一家烘焙店买面包当早餐，与当地人一起倚着墙一边吃早餐一边等车。然而等着等着觉得好像车站标记的车除了我们那趟以外全部都来了几遍了，虽说等车的规律就是等哪趟那趟不来，不等哪趟就连续的来，但这种情况我看了看表快半小时了，开始有点怀疑人生。

其实马路的另一边有着另一趟车也可以到目的地，但是这边已经等半小时了，出于人类对沉没成本的错误认识本能，我们还是继续等，终于好不容易车来了，不然我就会觉得这趟线路是不是被取消了。

贝尔格莱德乘坐公交车一点都不便宜，单买车票需要150第纳尔，约合10元人民币了，如果经常坐的话，买一日票或者月票会更划算，当地人基本上都是月票，单买的话他们的薪资也是负荷不起的。我们这天就打算坐两趟，一日票也不划算，只好揣着零钱上车，递给司机的时候，司机看我们是游客，摆摆手就不收钱了，这在贝尔格莱德是很常见的现象，也可以理解是对游客的友好吧。但不要因为有这样的案例就打算大摇大摆不付钱上车，零钱还是要备着。

到了租车公司提了车，其实当时已经迟到了45分钟，还好在市区提车的人不多，车辆不紧张，还不至于迟到就被取消订单。我本来预订的是宝马3系，工作人员说帮我升级到奥迪A6，我其实不太懂车，我当时第一反应觉得奥迪会低端一点，不过事后查了查原来A6比3系贵，我果然是车盲哈哈哈哈。其实什么车对我来说无所谓，反正开一天而已，只要不是手动挡就行。

在新城区开车很舒服，道路宽敞横平竖直，很快就开出了贝尔格莱德的范围，一路向北，两旁是开阔的平原视线，高速公路限速120，我贴着120开，还是被很多车超过，塞尔维亚人开车尤其是高速公路还是有不少老司机的。

约莫一小时不到，我们来到了今天第一个目的地，新霍普沃修道院（Manastir Novo Hopovo），从这张航拍图就可以看得出，修道院藏在深山里面，确实有几分隐世的感觉。

新霍普沃修道院所处的这片山区，对于塞尔维亚历史有着重大的意义，这片山区叫做弗鲁什卡山（Fruška Gora），整个山区是东西走向的，东西长约40多公里，如今弗鲁什卡山是塞尔维亚的国家公园之一，山区里面有多条徒步道，然而这片山区最著名的不是风景，而是包括了新霍普沃修道院在内的十六座建于15至18世纪的修道院。

从正面看新霍普沃修道院，就像是一个山庄一般，蓝天下特别醒目。前面提到过，在奥斯曼铁蹄下沦陷的塞尔维亚，王室们带着大批贵族、学者以及神职人员逃往了同为基督信仰的匈牙利王国统治的这片地区寻求庇护，并生活下来。他们这一时期在弗鲁什卡山建造了35座修道院，经年累月的战火洗礼下，最终较为完整地保存下来的有16座，新霍普沃修道院就是其中的佼佼者。

修道院外围的一圈是修士的宿舍与起居空间，由于是日常起居场所，所以经常修缮，看起来很新，而里面则是古老的教堂，古老感扑面而来。

因为宿舍楼把教堂围得非常紧密，我没有办法一个角度把教堂拍全，但现场感觉还是比较壮观的。我们在走动的过程中，偶尔路过几个修士，他们对于我们这种游客都并不排挤，反而很友好地打招呼，在这种山区里面修行，心也会平静下来吧。

在教堂正门的上方，刻着一些字，乍看之下是西里尔语，但细心一看很多字母是没有见过的，这就是传说中的教会斯拉夫语，或者叫做古西里尔字母了。这里我又忍不住要科普一下，西里尔字母是由传教士西里尔以及梅多德在公元9世纪根据希腊字母创造的，当时正处于基督教东西教会分裂的前夕，东方教会为了保持自身传教的独立性，以及便于在斯拉夫民族中传教，而让西里尔主持创造了西里尔字母。

早期的西里尔字母因为多用于宗教用途，有时候某些晦涩难懂的宗教概念就用一个到几个特有的字母表示，所以自从西里尔字母推广应用到斯拉夫民族日常生活的方方面面之后，那些赋有宗教概念的字母就慢慢被束之高阁，只有宗教人员和学者使用。渐渐地，每个斯拉夫民族的日常使用的西里尔字母被固定下来了，以至于那些不常用的最早期的代表着宗教意义的西里尔字母被划入了一个专门的语言类别，就是前面提到的教会斯拉夫语或者古西里尔字母了。


今天的古西里尔字母只有在宗教场所以及宗教典籍里面看得见，日常生活中根本见不到，而且就算是西里尔字母的使用者，除非是宗教人士或者这一方面的学者，否则也是基本看不懂古西里尔字母的。

从正门进入教堂内部，立马就被震惊了，满满一整个内壁的湿壁画，这些湿壁画绘制于17世纪，由塞尔维亚著名的巴洛克画家Теодор Крачун绘制，是目前塞尔维亚保存得最好的湿壁画之一。虽说年代并不能算久远，但也确实能令人大开眼界，我在和管理人员确认可以拍照之后，才开始昂头拍拍拍。

湿壁画是文艺复兴时期的一种绘画技术，它是一种刷底壁画，是趁泥灰土潮湿时用颜色进行描绘，泥灰土干透后壁画可以经久不坏，因为已经与墙身融为一体了。世界上最著名的湿壁画之一便是米开朗基罗在西斯廷礼拜堂绘制的《创世纪》了。而塞尔维亚的湿壁画，则同样是在文艺复兴时期从不远处的意大利传入，从中世纪时期开始，所有的教堂都大量绘制湿壁画，一度有过极其辉煌的时期，可惜后来奥斯曼的入侵，大肆破坏教堂，使得完好保存下来的湿壁画非常有限。

可以看得出教堂内部的湿壁画虽然相对较完整，但是保存得并不算好，土耳其人入侵以后扫荡教堂，会把与人等高的相对容易破坏掉的湿壁画首先破坏，所以我们进入教堂时候往往看不到完整的与人等高的这部分的壁画，其次是他们会破坏屋顶，让雨水进入教堂内部，侵蚀湿壁画。湿壁画本来只要维护工作做好，是可以历久弥新的，然而塞尔维亚的湿壁画遭遇的命运，可以说是塞尔维亚历史的一个缩影了。

稍微高处的湿壁画，也有不少被破坏和损毁的痕迹。值得一提的是，湿壁画是西方流行的艺术形态，而几乎在同一时期的东方，则是采用干壁画的方式，但干壁画相对而言不容易保存，所以目前的干壁画古迹，都需要非常悉心的照料，最好的例子便是甘肃的敦煌莫高窟了。

我还沉浸在这些巨大而又美丽的湿壁画的时候，突然来了很多小朋友，看起来像是7-8岁的学生，在老师带领之下来修道院参观。塞尔维亚会把宗教列入课程，所以他们大多数人的信仰从童年便开始产生，正所谓从娃娃抓起。小朋友们对于我们两个黄皮肤（我是黑的.......）黑头发的亚洲人都产生了强烈的好奇心，但因为老师带队又不能脱团出来，就一边走一边好奇地盯着我们，我跟他们打招呼，他们也很害羞地和我们打招呼，看得出来他们很开心。

进来参观的小朋友来了一波又一波，我仔细留意，一些显得老成一点的小朋友，还会做出类似亲吻圣坐、圣像的举动，宗教对于人的影响是深远的。也许这就是为什么在奥斯曼统治的数百年期间，大部分的塞尔维亚人依然没有改变自己的信仰，这令我想起了另一个我非常喜爱的国家——亚美尼亚。

刻在外墙上的徽章，并不是塞尔维亚传统的双头鹰纹饰，估计是跟在匈牙利王国下接受庇护有关。我们出来的时候那些小朋友们都在草坪上坐成一排休息，我很想去拍拍他们，所以去询问一下他们的老师，老师们很礼貌地拒绝了拍照的请求，人与人之间最重要的是相互尊重，在拍照前先征求对方同意，这是很多人都忽略了的事情，穷游提倡的负责任的旅行，这也是重要的一环。

在塞尔维亚和很多东欧国家，酿酒也是修道院的一项重要工作，因为修道院之间都是各自独立的，所以很多酿酒工艺都是自成一派，每个修道院采用的葡萄的产地都不一样，这些数百年间传承的工艺酿制的葡萄酒会别有一番风味。此外价格这些酒的价格也不贵，像上面这个大约就只是50元人民币一瓶，有兴趣的不要错过。

要看到修道院的全貌，还是需要借助航拍，从上方看一目了然，教堂、钟楼、宿舍，在山间构成了一道遗世独立的风景。

前面说过，弗鲁什卡山区的修道院目前现存完整且有正常运作的有16座，我这次并非来做调研，所以没有办法16座全跑完，只能挑出两座最具特色和意义的。前面的新霍普沃修道院因为有着非常完整的湿壁画而著名，而现在我来到的这一座克鲁谢多尔修道院（Krušedol Monastery），则因为它最初的主人而显得重要。上图这个可爱的圆顶建筑并不是修道院本体，只是一个大门而已。

通过航拍，才能看到修道院的全貌，刚才那个圆顶大门，就在上图的左下角，右上角部分的才是修道院，中间则是像一大片公园一般的绿化。

走进大门，十数棵参天大树，阳光明媚，就像逛公园一样。女友发现了地上很多像栗子一样的果实，很兴奋地捡起来说今晚回到公寓煮栗子吃，甚至让我自己先到处拍，她去捡栗子。我拍了一圈，女友也捡了一大堆，我其实还是怀疑这些“栗子”到底能不能吃。远远看到有别的一组游客也在捡栗子，我还想着如果当地人也捡那估计没问题，结果走近才发现也是中国人哈哈哈哈，果然中国是大吃国。

他们是母亲带着孩子在捡，我过去打了招呼问这些是能吃的栗子吗，母亲说能吃，我走开以后没多久，塞尔维亚群里就传来信息说这些栗子是马栗，人是不能吃的。我正想叫住那对母子，但是他们已经离开了，希望他们真正查过以后再吃吧。我搜了一下马栗，形状确实类似我们平常吃的板栗，但有一种毒素人是不能分解的，直接食用会中毒，只有动物能吃，女友只好不情愿地把这些“栗子”都放回大自然，等待小松鼠来吃了。

说真的要是这是能吃的，就不轮到我们去捡了哈哈哈哈。

走进克鲁谢多尔修道院的内部，教堂外墙粉刷一新，并没有任何古朴的味道，这里之所以重要，是因为它是塞尔维亚的王室修道院。

克鲁谢多尔修道院修建于1509年，由塞尔维亚王室布兰科维奇（Branković）家族的后人兴建，布兰科维奇家族是塞尔维亚沦陷前的最后一个塞尔维亚统治者家族，可以视为最辉煌时期的尼曼雅王朝的延续，家族前往伏伊伏丁那接受庇护之后，就成为了当地最大的一支贵族，所以他们兴建的修道院，地位也变得相当重要。

布兰科维奇家族修建了这座修道院，其中一个家族成员成为了这里的主教，整个家族也在修道院附近安定下来，修道院之所以有着这么大一片花园，其中一个原因就是布兰科维奇家族的墓地也设置在这里。

我们进入修道院的时候，一个人都没有看见，倒是有一只小奶猫在乱窜，我走过去它就躲进水管里，我走远一点就很鸡贼的探头出来四处张望。

我躲得远远的用长焦去拍它，吸猫是件终身事业，无论在家还是在塞尔维亚。
绕到教堂的正面，大门紧锁，门外比较罕见地发现了半露天的湿壁画，但因为经受了风吹雨打，所以保存状态并不好，剥落了一大片。
无缘进入教堂内部参观有点可惜，虽然从视觉上克鲁谢多尔修道院不如前面的新霍普沃修道院亮眼，但是它的地位是16座修道院之中最高的，如今塞尔维亚的5第纳尔硬币背面就是印着克鲁谢多尔修道院中心的教堂，足见这里有多么重要。

最后以一张航拍结束这次弗鲁什卡山修道院之旅，从上方看克鲁谢多尔修道院的结构就更加清晰了。

我回到最开始的话题，之所以说弗鲁什卡山的修道院对塞尔维亚历史非常重要，就是因为有着那曾经的35座（如今的16座）修道院。在塞尔维亚的土地被奥斯曼帝国占据，在摧毁并改变他们的信仰的时候，塞尔维亚最精英阶层的人逃亡来到这里把属于塞尔维亚民族的文化、民俗、信仰、文学、技术储存在这一座又一座的修道院当中保存和传承，才致使塞尔维亚的民族文化和精神没有真正意义上的断层，这就是为什么这里如此重要。

离开弗鲁什卡山，继续前行一小段，来到下一个目的地——斯雷姆斯基·卡尔洛夫奇（Sremski Karlovci），嗯我知道你们想说什么，太长了是不？确实这个地方的地名很不好记，有一个先例如捷克的著名的Cesky Krumlov小镇，就被大家亲切地称为CK小镇，那么Sremski Karlovci要叫做SK小镇吗？非也，这个地方因为盛产红酒，是塞尔维亚最著名的红酒产地之一，于是很多人也把它叫做红酒小镇，我觉得这个名字也算是形象易记了，后面就简称红酒小镇吧。

到达红酒小镇已经是中午，比原计划晚了一点，一来是因为等公交车去提车太久了，而来是修道院的拍摄比预期花了更多的时间，所以我们来到第一件事就是吃吃吃，小镇风景宜人，坐落在多瑙河畔，我们就挑了一家多瑙河畔的餐厅用餐，味道不错，就是份量实在是太大了。

红酒小镇一边是多瑙河一边是山地，路很狭窄而且坡度很高，我为了寻找其余的入口在山地上绕了很多圈，平时从不开车的我在这样狭窄多弯且陡的路开很是担忧，但也只能硬着头皮上了，发现另外几个入口同样是紧锁之后，在地图上面只找到最后一条路绕到山后面去了。明明前几天还是有人来到观景台拍照片的，我就不信邪了，决定绕那条最远的路尝试最后一次，结果一绕就直接带到了土路上，还好我们只有两个人没有大行李，我的小奥迪还能艰难地爬上这段山路。然后这条路把我们带到了一片巨大的坟场，女友就开始犯嘀咕了，我一边安慰一边焦急地继续往前，终于来到了最后一个入口，已经就是观景台的旁边了，发现大门依旧紧锁，一个人都没有，还是白跑一趟了。

不来白不来，开山路那么苦，穿过坟场惊扰了那么多先人，怎能随便就走掉呢。我掏出无人机，虽然画质跟相机不可比，但至少还是能完成拍摄俯瞰全镇的任务的，角度还更丰富一点，这里就是红酒小镇的全貌了，虽然不像CK小镇那样精致，但绝对也是一个美丽而典雅的小镇，多瑙河在画面的右边，如果更靠近小镇一点，那就完美了。

拉一个近景，这里就是小镇的核心区域，基本上也是带着奥匈帝国色彩的古典主义巴洛克风格，这里我可以开始介绍一下这个小镇的历史了。



斯雷姆斯基·卡尔洛夫奇现在是伏伊伏丁那地区的一个镇，距离首府诺维萨德仅有八公里，人口只有区区几千人，然而在历史上，这里才是伏伊伏丁那地区的历史、文化、经济和政治中心。小镇最早是一座罗马时期建造的河畔要塞，1308年才首次在文献中被提及，后来慢慢发展壮大，在塞尔维亚被奥斯曼帝国占领以后，塞尔维亚人逃往伏伊伏丁那接受匈牙利王国的庇护，小镇便成为了塞尔维亚人的文化经济政治中心。后来在漫长的与奥斯曼帝国的拉锯战中，小镇几次易手，但依然无改作为塞尔维亚人的“首府”性质的存在。直到1699年，奥斯曼帝国被迫在这里与欧洲几国签订了著名的卡尔洛维茨和约（Treaty of Karlowitz），奥斯曼帝国首次割地讲和，被视为是奥斯曼帝国实力由盛转衰的标志。

二战以后，由于国家战略发展的政策，北边的诺维萨德得到了巨大的腾飞，伏伊伏丁那地区的经济、政治中心开始移向诺维萨德，斯雷姆斯基·卡尔洛夫奇就变得清静了许多，默默倚在多瑙河畔，保留了古典美，保留了历史与荣耀。虽说政治中心北移，但历史上这里依旧无比重要，其中一个体现就是这一带的东正教区名叫卡尔洛夫奇教区而不叫诺维萨德教区。此外，数百年前保留至今的酿酒工艺从这里走向国际，有着很多著名的酒庄，其中一家名为Bermet的酒庄最为准名，Bermet出产的葡萄酒曾经还被选作特供至著名的泰坦尼克号，喜欢品酒的朋友千万不能错过。

俯瞰图中那座醒目的白色墙身双尖顶教堂，便是眼前的这一座圣尼古拉斯教堂了，作为整个小镇最大最有标志性的建筑，这里的游客相对集中，但依然不多。我们从山上下来之后，就到了镇中心晃悠一圈，小镇其实游客很少，很多游客都是直接从贝尔格莱德前往诺维萨德，而忽略了这里，我们在小镇里面逛，倒也落得清静。

我注意到这边的铁花都非常精致，看得出昔日这里的重要地位。

小镇的法院，也是一座很美的巴洛克建筑。建筑之外，我更是留意这些绝美的铁花门，每件都像是艺术品一
样。不像贝尔格莱德，小镇里游客只有三三两两，安静又舒适，如果不是接下来还要去诺维萨德，我就在中心广场旁找个有阳光的Kafana坐下来轻轻松松地呆上一个下午了，塞尔维亚的舒适真的是要用时间泡出来的，可惜我们工薪族最缺的就是时间了。

中心区以外的民居，虽说不及中心区那些建筑那么精致，但这里也不失朴实和典雅。

离开红酒小镇，下面一个目的地我相信大家都知道了，就是塞尔维亚第二大旅游城市诺维萨德。诺维萨德可以说是塞尔维亚上镜率第二高的城市，因为除去贝尔格莱德之外，这里是从贝尔格莱德前往最方便最快捷的旅游城市了，所以可查的资料也会更多。如此对应的，诺维萨德也具备着成为一个旅游大城的高颜值，第一眼看见诺维萨德总是漂亮的，色彩斑斓的建筑，复古的风格，满街的Kafana，游人如织。

这一座米黄色的哥德式教堂在塞尔维亚算得上另类了，这就是诺维萨德地标之一的圣母玛丽教堂，当地人喜欢叫它主座教堂，然而有点离奇的是，这座“主座教堂”隶属于更北面的苏博蒂察教区，而这个教区真正的主座教堂也在苏博蒂察。

圣母玛丽教堂是典型的哥德式风格，而且是一座天主教堂，在普遍信仰东正教的塞尔维亚算是比较不常见，不过越靠近匈牙利的地方，天主教堂会越多。在现在的圣母玛丽教堂的地址上，曾经出现过三座教堂，最早第一座建于1719年，后来被毁；第二座教堂建于1742年，一百多年后1842年也被战火摧毁了；现在我们看到的这座教堂，建于1892年，由匈牙利设计师György Molnár 所建，1894年完工，屹立至今。

教堂的尖顶相当的高，所以这座教堂远远就能看到，十分醒目，尤其是细看的话会发现尖顶是由五色的瓦片铺成，很特别。教堂的正前方是自由广场，自由广场边上一圈全都是充满古典味道的建筑，这里便是诺维萨德如今的城市中心，也是游客密度最高的地方。

自由广场东侧的建筑，看上去像是一家老牌酒店，凭借着我辨认西里尔字母的能力，读出了这里的名字就叫做伏伊伏丁那酒店，不知道房间如何，但是地理位置绝对是一流的。

诺维萨德到处是这种上镜的建筑。

我们来到诺维萨德的时候已经是下午了，刚好也是光线比较适合的时候，拍照是不错的，但是这里给人的感觉并没有“真实感”，更像是刻意粉刷出来的游客区，逛着逛着，除了拍照，感觉也没有什么太特别的地方。

留意一下诺维萨德建筑的屋顶，还是会发现不少有趣的小细节。

这两天的天气都很好，想想我年初的挪威和年中的新西兰都是很恶劣的天气，要拍的拍不成，要玩的玩不成，还好在塞尔维亚都是很给力的，我总结了一下，就是发达国家似乎不适合我，我这种穷人就适合去塞尔维亚这种不富裕的地方~

我把诺维萨德的中心区里里外外跑了大约三遍，尽量想找到一些特别的地方。

由于时间关系我没法在诺维萨德过上一夜，也许因此错失了很多东西，诺维萨德的中心游客区好看是好看，但是对我来说就是一个皮囊光鲜却灵魂空洞的地方，没有生活气的地方没有办法吸引我，但是并不代表诺维萨德没有生活气，只是我没有更多时间能深入而已，我在中心区的边沿看到了那些粉刷背后的老街道，似乎这里往下延伸，才是那个我喜欢的地方。

太阳的角度越来越低，我差不多要返回贝尔格莱德了，回来圣母玛丽教堂补回最后一张。



经过两天的初探，我的塞尔维亚第一段行程暂时告一段落，明天前往黑山再回来。这一段行程大家不妨回想一下我去过的地方，主要就在贝尔格莱德和诺维萨德之间，我不妨直说，刨开中间的弗鲁什卡山的修道院，剩下的部分基本就是绝大部分来塞尔维亚的游客都会打卡的地方，假如我的塞尔维亚行程像大多数人一样就止步于此（老实说最初的计划就是这样，谢天谢地我当初进一步深挖下去）的话，这样的一个塞尔维亚对我来说并没有吸引力，我也不会大花笔墨去写这篇游记。最多游客前往的贝尔格莱德和诺维萨德，这两个城市对比邻国的匈牙利、捷克的布拉格、布达佩斯、CK小镇等地几乎是毫无优势，对比起拥有无敌海岸线的黑山和克罗地亚也是从视觉上吃了不少亏，所以如果只去这里，难免会觉得塞尔维亚好像也没有什么特别的，不过如此。

然而塞尔维亚的真正特色和优势并不在这里，我在前言部分大概有提到过，所以就不在这里多啰嗦了，这里是塞尔维亚行程第一阶段的结束，也是下一阶段的开始，请暂时随我到黑山去小游一圈，然后便是那个我最希望向大家慢慢细说的塞尔维亚。

三、亚得里亚海的秘境（黑山）




2017年10月4日



在最初的计划当中，黑山就已经是行程的一部分，因为女友的假期并不如我的长，她必须要10月8日就回程，所以为了能尽量多体验一些地方，就安排前面几天塞尔维亚，然后就去黑山3天，结束后回到塞尔维亚，她启程回国，我继续探索。

纵观整个行程，14天里面只有3天在黑山，注定没有办法深度游，那么我也不贪心，就安排一个黑山的休闲游，黑山的沿海地区本来就是一个度假胜地，适合悠哉悠哉，于是我就制定了一个以黑山最著名的科托尔古城为中心，慢游科托尔峡湾的行程。

关于黑山的历史，我就不再多作介绍了，因为南斯拉夫国家的每个国家历史要理起来都是相当复杂，这篇游记已经有一个塞尔维亚历史在虐了，多一个黑山估计够呛，所以就不专门花篇幅来写历史了，而是在下面的游记中简单提及吧。

4号的上午，也是当时来接站的Mladen来送我们去机场，看到他就像看到老朋友一样，倍感亲切，一路上聊着这几天在塞尔维亚的见闻，很快就到了机场。

从塞尔维亚到黑山最便捷的方式就是坐飞机了，虽然陆路也有连接，但是耗时较长，飞行的话只需要一个小时就能到达首都波德戈里察或者旅游城市科托尔附近的蒂瓦特。从贝尔格莱德去往蒂瓦特的都是小飞机，发动机是螺旋桨的那种，不知道是不是因为塞尔维亚人高大的缘故，我感觉航班上的座位前后间距比俄航更大一些，我能够比较轻松地坐着，虽说螺旋桨的声音非常大，但我还是睡着了一会儿。飞机快要接近降落的时候，大家都望向窗外，因为底下是黑山亚得里亚海的海岸线，相当漂亮。前几天都在塞尔维亚这个内陆国家游走，看见了海岸线就有了度假的感觉。

山目前还没有对中国护照免签，但我们去年办理了美签（但一次没用过），所以可以凭美签免签入境黑山，走到边检柜台的时候，我们直接把护照打开美签的一页，工作人员什么都没问看了两眼就盖入境章了，简单快捷。

最初我在黑山没有打算租车，打算住在科托尔老城里面，出行到其他目的地依靠公交，但我们选酒店的时候女友就更希望住在海边，那意味着要住到科托尔老城外面，也意味着需要自驾，我们探讨了一番，最后决定按女友的意见，事实上这个选择也是正确的。我们从机场提车，这次是一台亮骚的红色马自达，从机场到达我们预定的住处大约只需要20分钟左右。我们预订的旅店是一家半民宿型的旅店，老板娘Milena很亲切地迎接我们，把我们领到了房间，一开门就看见阳台是下面的景致：

当初女友坚持要选这里，就是冲着这样的海岸风景来的，我们也一口气在这里预定了三天。我们所处的位置身处科托尔峡湾内，海水无比清澈，还有图里面左下角的私人沙滩，可惜现在已经不太适合游泳了，水比较冷，不然我们就马上到海里享受一番。其实就这样在阳台的椅子上看着眼前的风景，都已经足够享受了，庆幸我们做的决定没有错。

稍事休整，已经到了下午四点多了，我在黑山的其中一项拍摄计划是想拍摄科托尔老城的日落，于是收拾器材出发，从住处到科托尔老城只需要5分钟开车。科托尔老城我今天其实就是简单穿城而过，并没有过多停留就直接赶往城墙爬山到拍摄点，中间还闹了个小笑话：我对黑山的攻略并没有做得十分细致，因为黑山是2006年才和塞尔维亚分裂的，我本能地觉得两国很相像，所以我以为黑山也是有自己的货币。于是我一走进科托尔老城，就念叨着先换点钱，不然等下停车费都没法交，我觉得这样的一个游客区肯定有很多换汇店，然而我在老城最外围的街道一家都没有找到，那就钻进银行里面换钱。在银行里面我找了一圈都没看见欧元兑“黑山币”的汇率，不过想着银行汇率不会太坑，就直接到柜台说我想换钱，然后掏了50欧元。工作人员接过欧元，然后从抽屉里拿出“黑山币”给我，我拿到手里一看，只是把一张50欧元换成了5张10欧，我一脸茫然地看着银行工作人员，对方似乎看懂了我的想法，对我说黑山的官方货币就是欧元.......作为一个攻略控，这可能是我有史以来最尴尬的时刻了.......

换好“黑山币”之后，我直接找到城墙的入口开始爬山，关于科托尔老城我就暂且按下不表，后面还会有专门的篇幅写到。科托尔古城外围一圈城墙连绵4.5公里一路延伸到数百米高的山上，蔚为壮观，这里也是我这趟行程里面为数不多需要收门票的地方，上去一趟门票3欧元，也不算贵。黑山是个旅游大国，旅游商业化程度要比塞尔维亚高上好几个档次，两国一对比很容易就能感受出来，无论是科托尔老城，还是城墙，游客都很集中。

几经辛苦爬到在出发前已经提前计划好的机位，我架起三脚架打算拍摄延时，然而却发现一个很致命的问题，就是向西方向正好被峡湾挡住了阳光，所以临近晚霞的一段时间内，科托尔老城内都是没有光线的，导致了画面很不协调。这也是为什么网上很少能找到科托尔日落照的原因了，因为实在是非常不适合拍。另外由于我上山的时间也相对较晚了，所以也没有拍到有阳光照射下的科托尔，这一次赶过来就当做是买个经验了，也注定我之后需要再来一次。虽然照片不理想，但还是扔一张出来交一下差。

是夜正是中国传统的中秋节日，我们从国内背来了月饼，回到旅店阳台一边欣赏着月光和夜色，一边吃月饼，还开了一瓶从塞尔维亚带来的Rakija水果白兰地。今年比较特殊，中秋在国庆期间，也是我第一次在异国过中秋节，也算是一种特别体验。

2017年10月5日

查看天气预报，今天一整天都是阳光明媚，然而明天则是大部分时间乌云，所以趁着今天就先把内容比较多的科托尔峡湾沿线的行程给安排了。

亚得里亚海是夹在了意大利、斯洛文尼亚、克罗地亚和黑山中间的一片海域，广义上属于地中海的一部分。亚得里亚海的东西北三面的海岸线中，从威尼斯开始往东都在中世纪时期受到了威尼斯共和国的控制，尤其是克罗地亚至黑山这一条长长的海岸线，建造了许多我们今天看到的如罗维尼、斯普利特、杜布罗夫尼克和我们即将要去的新海尔采格和科托尔等风格类似的古城，以及大量的沿海城堡。

科托尔峡湾是亚得里亚海东岸偏南部的一个狭长的峡湾，从亚得里亚海的出海口往内陆延伸32公里，峡湾两边高山夹道，峡湾水深宽敞，自古以来就是天然良港，所以也孕育了一系列的古城，从入海口处的新海尔采格，到峡湾中段的佩拉斯特，到峡湾尽头处的科托尔，如今这三座历史古城都各有自己的特色。

我们就住在科托尔与佩拉斯特中间，所以第一站就先到达佩拉斯特。佩拉斯特是很多来黑山科托尔旅游的游客都会前往的小镇，一来路程很近，开车只需要20分钟不到，二来小镇临海又漂亮，所以出镜率非常的高。我们把车开到镇子边上，一下车就有人围上来问要不要坐船，这里一大项目就是坐船游览小镇在峡湾中的两个岛屿，不过我们并不打算现在上岛屿，就没有理会。

佩拉斯特整个小镇沿着海边狭长分布，这里是科托尔峡湾最为狭窄的一段，因而也成为了贸易上和军事上的重地，尤其在威尼斯共和国的控制底下，变得富裕起来。佩拉斯特最巅峰的时期在18世纪，当时的威尼斯共和国允许佩拉斯特的商船把货物运到威尼斯市场免税出售，于是佩拉斯特在这一时期累计了大量的财富，这座东西走向徒步只需要10分钟就能走完的小镇，竟然建造了多达17座天主教堂和2座东正教堂，它的富裕程度可见一斑。

如今存续下来的教堂我数了一下地图，大概有15座，这个密度也是相当惊人的。我们来到当中最显眼的一座，圣尼古拉斯教堂，教堂有一座非常高的钟楼，付费1欧元进入，可以登顶俯瞰小镇与峡湾，楼梯非常陡和狭窄，但是上面风景豁然开朗。

从高处俯瞰佩拉斯特，满眼看过去都是亚得里亚海风格的红屋顶石头房子，远处还能看到在峡湾中间的那两个岛屿。其中一个叫做圣乔治（SvetiĐorđi），另一个叫做Our Lady of the Rocks（不知道怎么翻译，是圣母岩？）

用长焦拍的Our Lady of the Rocks，上面是一座教堂，而最特别的是，这座小岛是科托尔峡湾唯一的一座人工岛屿。关于这座岛屿的由来，有很多说法，其中流传最广的是，在1452年两个威尼斯水手在这里的海里面发现了一幅圣母与圣子的画像，为了祈求航行平安，他们就往这个位置投下石头祈福，后来越来越多的水手在出航前都会把船驶到这里投入石头，久而久之就成为了一个露出了水面的人工岛屿，现在岛上的教堂建于1722年，整个小岛是科托尔峡湾的热门旅游地之一，所以我们刚一下车就自然有开船的人来招揽客人。

视线回到岸边，是佩拉斯特最著名的餐厅之一的Conte，身边就是碧蓝的海水，我们预约了晚上的时间来用餐。

佩拉斯特比起科托尔游客少了很多，显得清净不少，如果不希望自驾、想住在老城里，又害怕科托尔那样人多的话，住在佩拉斯特是个不错的选择。

钟楼上的大钟，还能看得到上面的图案和铭文。

先上一张航拍照，新海尔采格是科托尔峡湾的入海口，往南就是亚得里亚海了，所以这里在古代是一个军事重地，新海尔采格最早是罗马帝国时期的一个海边要塞，直到7世纪左右开始有人在这里定居，成为了一个小村落。而正式成为一个城市，则是在1362年由波斯尼亚的国王建造和管辖，上图中间灰色的城堡Fort Mare就是在这一时期建成。如今的新海尔采格，除了扼守科托尔峡湾的入口，还是连接克罗地亚的陆路与水路口岸，也成为了一个风景如画的旅游城市。相对来说，前往新海尔采格的观光客会比科托尔和佩拉斯特更少，这里更适合租条帆船出海悠闲游玩，或者去探索几个极少游客的点，我们就是后者。

海边渔民存放装备的小屋子。

我们在新海尔采格吃了午饭，然后在码头找到快艇谈好价格出海。本来我是完全不知道新海尔采格这个地方的，因为去的游客也不多，我是后来某次查资料的时候才发现这里，但是并没有看到特别值得一玩的地方。某次我在国外的图库网站寻找关于科托尔峡湾的图片时——我经常通过这种方式去看看目的地有什么特别的地方值得一去，发现了一个海上城堡，一下子就抓住了我的眼球，千方百计查找前往方式，发现都是从新海尔采格乘船出海，于是新海尔采格毫无疑问地纳入了我的行程里面。

因为时间实在太紧，我们没有宽裕的时间可以在新海尔采格里面逛逛，实际上这里也是一个很舒服的地方，我们只能在快艇上看着城市在慢慢后退，我们开始离开峡湾进入了亚得里亚海。

一路上能看见很多帆船，黑山和克罗地亚这一条海岸线都是欧洲人夏天喜欢来度假的后花园，黑山的物价相对更低一些，不少外国人都喜欢租下一条帆船出海游泳，现在虽然天气冷了，对于我们来说不太适宜下水，但是照样有很多外国人前来享受大自然。

经过大约40分钟的航行，我们终于到达了目的地——马穆拉岛（Mamula Island），我也不卖关子了，直接上一个全景图，可能大家就了解为什么我一看到就想去了。马穆拉岛在科托尔峡湾出口处开外，深入了亚得里亚海，但是如果从亚得里亚海进入科托尔峡湾的话，就必须从马穆拉附近驶过，所以这个小小的岛屿一直是一个防守要地，直到1853年，岛上修建了一个大型的堡垒作为防御要塞，就是我们今天看到的样子。

二战期间，马穆拉岛落入了意大利手中，意大利人短暂地把这里作为关押战俘的集中营，在南斯拉夫时期有不少以马穆拉为主题的描述集中营的电影创作。

如今的堡垒已经完全荒废，成为了从新海尔采格出海游玩的每日固定线路的一个小景点，但新海尔采格本来就不热门，来马穆拉的游客就更少了，所以这个令人震撼的海中堡垒一直不为人所知，就如同在海上的秘境一样。

由于地处海洋中心，所以这边的海水清澈得如同水晶一般，我们到达的时候，除了我们只有三个外国游客在海边享受阳光。

马穆拉堡垒需要航拍才能完全凸显气势，幸好现在无人机已经相当普及了，很轻松就能完成航拍，我在网上搜索到的航拍素材并不多，这次可以一下子拍个够了。

通过无人机，看到离开岛屿几百米的地方有一艘帆船停靠（画面右上方），旁边还有个人在游泳。海水在岸边由浅到深的颜色变化一览无余。

在堡垒里头转，大体上都保存完好，这里没有受到太多来自游客的关注，成为了一个半荒废的状态。我在堡垒中穿梭，已经看不到关于昔日的痕迹了，这里留下了很多的涂鸦，以及一些游客前来为二战中被关押的战俘献上的鲜花。

但是这种宁静将会在不久的将来被打破，来自瑞士的一家度假酒店开发公司已经和黑山政府达成了协议，要将这座岛屿开发成度假酒店，网站都已经建好了，上面有酒店的效果图。据说这一规划遭到了强烈的反对，无论是历史古迹保护者还是被关押的战俘的后人，都不希望这里变成一个声色犬马的娱乐场所。不过民间的声音似乎抵不过金钱的力量，我们到达的时候，已经看到有工人在做一些基础施工了，送我们过来的船长也告诉我们，酒店还是会建的，大约在明年就会正式动工，意味着这个亚得里亚海的秘境很快将不复存在。

开发商声称会最大限度保留堡垒的原样，不知道这条旋转楼梯在那个时候还会不会存在。

黑山已经有过将一个近海的有着历史建筑的岛屿开发成安缦度假村的先例了，所以马穆拉也注定逃不过利益的驱使，所幸的是我还赶在它被开发前见上最后一面，以后这片碧蓝的海水将会被私人承包了。

原计划让船长等我们一个小时，但最后拍了接近一个半小时，都还是意犹未尽。从第一眼看见马穆拉开始，我就决定一定要来这里，甚至可以说是我在黑山最期待的地方，今天终于得偿所愿了，如果看了这篇游记也想来的朋友，需要加紧脚步了，很快这个亚得里亚海的秘境将不复存在了。

我们乘船返回新海尔采格，在途中船长突然大声呼喊我，跟我说着一个英文单词，但是他口音太重我实在听不懂他说什么，他指着我的左边，我顺着他指的方向望过去，两秒钟之后一条海豚突然从船的旁边跃出水面，我们都震惊了，这是何等的幸运，海豚第二次跃出水面时，我还没把相机举出来，之后就没有再见到了，虽然没有留下照片，但那一刻的喜悦是深深刻在脑海里的。

回到岸上，我放出无人机航拍一下新海尔采格，从空中俯瞰，这个美丽的海港城市一览无遗。什么时候能有时间休闲游的话，就在这里租条帆船出海一天，然后再在城市里面慢慢转悠一天，这才是度假。

港口飘着大大小小的船。

往画面的深处去，就是科托尔峡湾了。我在新海尔采格的海边放飞无人机的时候，引来了一群学生的围观，他们是首都波德戈里察的中学生，来新海尔采格玩，虽说只有两个多小时的车程，但对他们来说是几乎横跨整个国家了。他们都对无人机产生了很强烈的兴趣，纷纷站过来围观，以致我把无人机降下来的时候都有点担心离他们太近了，要特意飞到别处降落，所以说放飞无人机还是尽量到人少的地方，围观容易造成危险。

从新海尔采格返回佩拉斯特，我预想中从小镇的西面往东拍，刚好迎着日落的光线，能拍到峡湾、小镇、我今天上午登上的钟塔，还有远方的山，然而现在乌云以及袭来了，从背后过来的阳光被遮住，小镇没有了夕阳的照射打了不少折扣，但依然觉得这里很是上镜。

我们走到镇上，来到今天拍过的Conte餐厅，在海边的位置坐下享受晚餐，虽说天气已经转差，但这里的无敌景致还是让人觉得相当享受。

桌边就是蔚蓝的海，没有比这更美的场景了。黑山是旅游大国（虽然不如克罗地亚），但所有的旅游配套都是尽善尽美，不乏这样的地方，我原本觉得黑山的酒店和餐饮都会相当高，但后来想想还是非常便宜的，例如这家餐厅已经是佩拉斯特的头牌，一道海鲜主菜约100元人民币左右，招牌的超大份量海鲜拼盘也就300-400元，总体来说还是很划算的。所以来了黑山这个这么美的地方，就不要顾忌放开来享受吧。

四、科托尔，年月的回声（黑山）

2017年10月6日

今天几乎就是在我那家海景小房里面睡到自然醒，因为今天的天气预报上午是阴天，而且也没有什么太繁重的任务去安排了。
我的黑山行程只围绕着科托尔峡湾展开，因为毕竟和女友一起出来，她的假期比我短，也快将结束了，所以并不想每天都赶路，就把很多目的地都排除了。毫无疑问科托尔峡湾是黑山这个国家最亮眼的一节，但黑山值得一去的地方绝不仅限于此，沿着海岸线往南到布德瓦（Budva），以及巴尔老城（Stari Bar）都是充满历史的古城，沿途的海岸线也是各有各精彩。往内陆走，首都波德戈里察（Podgorica）以及名城采蒂涅（Cetinje）都值得花上一天去走走，那座神奇的像镶嵌在山里面的奥斯特洛修道院（Ostrog Monastery）也会是我的最爱。黑山地方虽小，但自然风光多得不成比例，黑山北部被Lonely Planet评为2016年最值得到访的十个目的地之一，当中作为世界遗产的杜米托尔国家公园（Durmitor National Park）毫无疑问是主要因素，此外还有塔拉桥（Tara）——经典前南斯拉夫电影《桥》的拍摄地；除此以外还有南部风光如画的斯库台湖国家公园（Skadar Lake National Park），以及我连中文名字都没有找到的National Park Prokletije，后者绝对是一个不为世人熟知的秘境。

黑山有如此多的好去处，但弱水三千我此行只能取一瓢，下一次再来塞尔维亚玩，我除了把塞尔维亚留下的地方补完，黑山将会是重点对象。

说回今天，其实今天也并不是没有任务，那就是鼎鼎大名的科托尔了，我来到黑山的第一天直接穿过古城就上山拍日落了，而且也拍得不成功，今天就该轮到要把古城好好逛逛拍拍，但是天气预报今天绝大部分时间都是阴天，到目前也是如此，只有下午2-4点是晴天。这个天气预报软件我在挪威就用，精确到每小时，而且相当准确，所以我很放心地安排时间，只要两点前到达科托尔古城就行。

我们的旅店有私人沙滩却因为气温太低不宜下水，还好旅店还养了一大堆喵星人，窝旅店的时候就可以吸猫为乐了。其中一只母猫生了4只小猫，这些小猫一天到晚打打闹闹的，妈妈一出现就排着队跟在后面，特别好玩。到了中午吃饭时间，女友已经有点厌倦西餐了，想要吃东方菜，搜索了一下最近的亚洲料理要到机场所在的蒂瓦特去，我们就驾车前往了，自驾游还是蛮方便的。

科托尔峡湾很小，怎么走都在一小时以内，去蒂瓦特就更近了，二十分钟就到。蒂瓦特虽说也是个古城，但是如今古迹没有剩下多少，而是被黑山政府打造成一个现代化的高级度假城市，由于拥有国际机场，而且本身也是海港，所以建起了高端度假酒店以及商业社区，来迎合高端旅客的要求。不过现在已经不是旺季了，就显得整个城市有点空荡而冷清。我们找了一家日料店，价格很高，而且味道也一般，所以也不多说了，午餐过后，天气预报里面预告的阳光如期而至，我们也驱车返回仅需10分钟车程的科托尔。

科托尔城墙沿着背后高耸的山体延伸4.5公里，在山下看如同与地面垂直一般，但其实要拍摄科托尔古城的全景并不需要爬到最高峰，只需要稍稍走过中间的Church of Our Lady of Remedy（圣母教堂）即是最佳拍摄地点，后面我会详细说。我又再次付了3欧元爬上城墙，这次看着时间，路也走过一次熟悉了，心里面有底了，就可以不紧不慢边走边拍。往城墙上面走一小段，科托尔古城的红色房顶就尽收眼底了。

科托尔古城的地标之一，圣尼古拉斯东正教堂。

大致可以看到科托尔古城的全貌了，呈三角形分布，古城外面则是碧蓝的科托尔峡湾，还有一艘邮轮停靠，这个时候天气还没到达最佳状态，就慢慢晃悠。

科托尔最早期的历史无法考证，第一次出现在古籍当中是公元前168年，当时的科托尔已经是一个较大的贸易城市，属于罗马帝国的达尔马提亚省（罗马时期的达尔马提亚省与现在克罗地亚的达尔马提亚省不是一个概念，罗马时期的范围要大很多）。后来随着东西罗马分裂，科托尔归属于拜占庭帝国，直到中世纪时期，归塞尔维亚王国——尼曼雅王朝管治，成为了塞尔维亚的主要出海港口。

科托尔古城位于科托尔峡湾的末端，由于科托尔峡湾从亚得里亚海进来两边都是高山，如果中途卸货则无法运到巴尔干内陆，只有通过科托尔上岸，才能通过平坦的道路接入巴尔干，所以科托尔毫无疑问地成为了峡湾的贸易中心，也成为了最富裕的城市。在14世纪时期，科托尔的繁华跟旁边的拉古萨共和国（以杜布罗夫尼克为核心的自由贸易城邦）交相辉映，成为了亚得里亚海两个最耀眼的地方，引起了隔海相望的威尼斯帝国的艳羡与野望。

去过杜布罗夫尼克的朋友，一定会觉得这两地有不少相似之处，灰白色的砖石墙身，红色的屋顶，标准的亚得里亚海风格。

14世纪末期，塞尔维亚王国分裂，科托尔则在匈牙利王国和威尼斯共和国之间几度易手，最终威尼斯帝国把包括了科托尔在内的整个亚得里亚海东海岸线全部纳入了版图，将包括科托尔、杜布罗夫尼克在内的城市扩建以及加建城墙。我们今天看见的科托尔的主体大多便是在这一时期建造，所以也那怪今天的克罗地亚和黑山的沿海城市会那么相似。

这里就是我前面说过的Church of Our Lady of Remedy（圣母教堂）了，由于钟楼比较高，所以一路上来都能看得见，教堂本身前面的平台就能俯瞰古城，教堂门前有商人贩卖冰冻饮料，价格也比较公道，来到这里喝瓶冷饮休息一下是不错的选择，然而我认为我往上再走一小段才是最佳拍摄点。

个角度就能把古城、峡湾、教堂钟楼、远方的山以及天空都包含进来，我认为拍摄全景最佳的角度就是这里了。晴天和阳光果然如期而至，黑山所有想拍的画面基本已经完成，这一趟的运气还是不错的。

如今的科托尔已经进入了世界遗产名录当中，这座拥有着完整的防御体系，古建筑保持得相当完美的千年古城，可以说是实至名归了。

趁着天还是湛蓝的，阳光也正好，我把全景照拍完以后就回程下山，去拍一些古城内的建筑了。

科托尔的喵星人非常多，在城墙的一段观景台处，即使游人来来往往，一只喵星人就自顾自地在舔毛，悠然自得，一点也没有将游人放在眼里，我去给它挠痒，不露出享受的神情，也不会躲开，可以说是成精了。

Church of Our Lady of Remedy（圣母教堂）也算是科托尔的地标性建筑了，沿着城墙一路往上还会遇见几处教堂以及堡垒的遗址，但我建议如果时间不充裕或者体力不好的话，就没有必要再往上走了。

石头城墙里开出的小黄花，最坚韧的事物莫过于生命。

再次看见圣尼古拉斯东正教堂，科托尔是一个东正教会和天主教会并存的地方，有趣的是这两个教派最大的教堂正好位于古城一南一北两侧遥相对望。

科托尔与杜布罗夫尼克一样同为亚得里亚海保存得最完好的中世纪城市，看着这些并不整齐的红顶房子，似乎看得见时光在一间又一间的小屋之中流淌。

回到古城当中，大量的游客把古城应有的古老沧桑感冲淡了，圣尼古拉斯教堂从高处看很突兀，在古城里面看也只是融入了众多的建筑当中而已。有趣的是，这座位于黑山的东正教堂，却是归属于塞尔维亚东正教会的，建造于1909年，所以外观并没有太多岁月的痕迹，教堂的内部也偏向朴素，没有像大多数东正教堂那样布满了壁画。

教堂后面摆放着的金属十字架。

侧后方看教堂的顶部和标志性的东正教十字。

墨绿色的教堂穹顶显得与周围的古城有点格格不入，据说东正教的穹顶颜色是有考究的，这一点我还没去深入研究，但值得一提的是科托尔据统计有78%的东正教徒。

先后包括塞尔维亚王国、威尼斯共和国、匈牙利王国、哈布斯堡王朝都在这座古城中留下过痕迹，细心寻找的话能发现许许多多的细节。

穿过古城来到另一边的天主教阵营，圣特里芬大教堂（The Cathedral of Saint Tryphon），这座教堂最早建造于1166年，经历了1667年的杜布罗夫尼克大地震后重建，是科托尔最古老的教堂之一。圣特里芬是公元3世纪的一名传教士，最终受到迫害而殉道，无论是天主教还是东正教，都有不少教堂是纪念他的，但无疑科托尔的圣特里芬大教堂是最重要的一座，因为圣特里芬的遗体就埋葬在这里，而且圣特里芬也是科托尔的守护圣徒，所以圣特里芬大教堂也成为了科托尔唯一一个拥有主教座位的教堂。

来到城门前，这座建于1602年的钟楼相当显眼，下午是科托尔古城最热闹的时候，不知道大家还有没有印象之前的俯瞰照片里面有一艘大邮轮，那是亚得里亚海最受外国游客欢迎的沿海游轮，从克罗地亚一路沿海南下，下午便是邮轮靠岸的时间，船上的游客瞬间就能把整个古城挤得满满当当的。

虽然大量的人流多多少少影响了旅游体验，但是平心而论科托尔古城确实是一个值得学习的范例，这里最大限度利用了本来的旧建筑，改装成旅馆、餐厅和超市，基本没有破坏古城的原貌，所以视觉上这里还是相当不错的，也是一直成为了中外游客热捧的目的地的原因之一。

我想在古城里面挑一些纪念品，我个人十分偏爱当地特色的手工艺品，可惜的是科托尔似乎没有属于自己特色的手工艺，纪念品店里面清一色的义乌货，什么冰箱贴啦小模型啦，没有太大购买的欲望。反倒是一些古董店，例如上面这家，收藏的一些威尼斯面具很有感觉，这里会出现威尼斯面具，和曾经作为威尼斯共和国的一部分有很大关系。

古城里面的教堂也远不止前面提到的两家，还有不少像上图这样带着浓烈亚得里亚海风格的教堂散落在古城各处。

除了古建筑以外，科托尔还有一大宝就是满街的喵星人，科托尔人似乎很喜欢猫，很多人家中都有养家猫，街上的流浪猫也有本地人定时定点喂食，古城内有不少猫主题的商店，甚至还有一家猫博物馆。

上街游荡的喵星人

商店窗外有个流浪猫捐款箱，可以为科托尔的流浪猫们贡献一点爱心。

一家服装店里的猫，一脸不爽的样子，像头小老虎。

走向投喂点的流浪猫。

我们走累了就找了一家小咖啡馆坐下吃喝，一直流浪猫就过来和我们耗上了，一直在身边绕，不过因为吃的东西太咸所以不适宜喂猫，所以没有给它吃的，它边等边伸懒腰，被我拍了下来。

除了在餐馆讨吃的，还有在路边睡成一坨坨的，完全就当做是自己地盘了。

这张图片一放到朋友圈，很多朋友都留言说很像动画片《美少女战士》里面女主角的黑猫。

反正猫奴们来到这里估计都会得到巨大的满足了。

航拍的科托尔古城，布局更加一目了然，其实古城真的很小，花上2-3个小时差不多就能都仔细逛一遍了，老实说古城确实很有视觉冲击，虽然比起杜布罗夫尼克似乎没有了那种临海的磅礴霸气，处在峡湾之中会相对内敛一点，但是那种古旧感还是很强烈的。但是大量的游人也确实影响了在古城里面漫步的体验，而且从微观来看，古城里面也没有太多令人惊喜的细节。所以我最后还是很赞同我们当初的决定——没有住在古城里。

这里便是科托尔古峡湾的尽头了，左下角还能看到陡峭的城墙。沿着画面中间偏左的道路走，就是去往机场的路了。

从这一张照片可以看得出古城背靠的省约翰山是多么的陡峭，近乎笔直的垂直于地面，城墙呈“之”字型向上延伸，无人机在这里拍到的才只有一半左右的路程，要到城墙顶部大约需要2小时的攀登。这张照片自然不是我真的爬到最高点了，而是用无人机拍摄的。

我们走出科托尔古城，在黑山的拍摄计划已经95%顺利完成了，这时候天也开始阴了，再次感叹天气预报是如此的准确。科托尔很美，很有历史价值，是个必须要来打卡的地方，但并没有给我太多的感触与惊喜。而这次黑山行程给我最大满足感的，还是马穆拉堡垒，以及在海上看见海豚的意外收获，新海尔采格海域上的一条条帆船，也令我种下了夏天再来的草。这一趟半休闲式的度假之旅，行进到这个阶段已经是不错了。

我们前面几天都在胡吃海喝，尤其今天中午去吃了个不好吃的日料花了50多欧元，有点心痛，所以晚上决定到超市买意大利面回房间自己做饭，食材买下来有肉有菜一看才4欧不到，再次为中午的挥霍深深地埋下了头。

五、重返塞尔维亚，新的征途

2017年10月7日

严格意义上来说，塞尔维亚是我一刷和二刷间隔最短的国家了.......

今天一早起来，窗外狂风大作，想到我们来黑山时候坐的是螺旋桨小飞机，顿时觉得今天回塞尔维亚有点玄乎了。出门的时候依旧大风，还下起了雨，我们开车前往机场，到机场还车以后雨就停了，然而风还是一直在刮。

办登机牌，托运行李，海关盖出境章，过安检，一切流程照常。本以为还是能顺利回到塞尔维亚，结果广播登机的时候，工作人员指引的路线不是到停机坪上飞机，而是又回到了边检。几乎所有旅客都一脸懵逼，我也没留意登机前的广播再说什么，边检收走了我们的护照，返回给我的时候在原本的出境章上盖了一个取消章，看起来是航班出问题了。

边检没有让我有提问的余地，就把我指到了行李传送带，我们的托运行李出来了，然而才有工作人员过来跟我们说因为天气的原因，前序航班降落在了首都的波德戈里察机场，我们现在全部人要坐大巴到波德戈里察机场再从那里起飞。本来还计划着中午能回到贝尔格莱德下午还有时间好好安排活动，现在这样子的话什么时候能回到贝尔格莱德都说不定。同一趟航班有一个日本妹子看起来是订了在贝尔格莱德转机的航班，估计是赶不上了，跟工作人员说的时候感觉都快哭出来了，上了大巴面如死灰，唉，造化弄人啊。

我上了大巴以后跟塞尔维亚华人群里的大家报告，不少经常往来黑山的华人告诉我，黑山的飞机小，遭遇恶劣天气取消是经常有的，大多数情况下并不是工作人员说的那样前序航班降落在波德戈里察了，而是整个取消掉，只能到了再等后面的航班，我一查从波德戈里察去贝尔格莱德的航班最快也得晚上了，群里说可能到明天也说不定。晴天了接近一周，这一天的恶劣天气给我的行程带来的打击说不定就是毁灭性的。

大巴开在路上，我睡着了，醒来刚好快到波德戈里察，接近2小时的车程，也就是说比原计划晚了至少2小时，我跟贝尔格莱德民宿的房东联系说没法按预定时间到达了，房东人不错，告诉我不用担心，多晚都会等我。在机场重新办理登机，再次盖了出境章，来到了候机厅看见了那架螺旋桨小飞机，确认了真的是备降在波德戈里察了，并不是航班取消，我们全登机之后就能走，谢天谢地。

回到贝尔格莱德，因为经过了一番折腾，护照盖章入境的时候居然有一种回到家的错觉。因为女友明天的飞机就要回国了，所以我今天把住宿订在了新城一边，一来方便去机场，二来也靠近购物中心可以买点伴手礼。不过这次的民宿没有预约接站，我出来到达大厅之后正想去找出租车柜台约车，突然看到了一个高大的身影向我挥手——Mladen，就是我三天前在贝尔格莱德住的民宿的接站司机，多么有缘，他今天也来机场接站。

我走过去跟他握手打招呼，他说看见我时候也有点惊讶，说完就拍着我的肩膀往外走。我说停停停，你今天接站的不是我呀。他才反应过来，因为他对中文名字没有概念，只知道今天接站的也是中国人，看到了我就自然以为要接的是我，以为我去完黑山回来又继续住原来的地方。Mladen问我今天住哪，我说住在新城，他问我怎么去，我说我也在找出租车，Mladen提议我等一下看看他要接的客人有多少个，如果坐得下的话就一起拼车把我送到住处。

Mladen等到他要接的客人了，是跟我们同飞机的两个中国女游客，我跟她们商量能不能一起拼车，我们可以分担路费，然后大致解释了一下前因后果，对方也同意了我的提议。一路上Mladen跟我好像老熟人一样，一路聊各种聊，他还特意告诉我从我的住处怎样搭公交去各个地方，以及打出租车大概什么价钱之类，塞尔维亚人的热情表露无遗。

上一张今天住的公寓的照片，是晚上拍的。今天住的公寓是贝尔格莱德为数不多的高层公寓，虽说只有20楼，但已经是数一数二的高度了。

当时订房的时候，看中的就是这个大露台，景观老实说不能算非常美，因为正对的是工业区，但是视野相当开阔。房东Niska把这套略有点年份的公寓完全翻新了，变得相当时尚，而且大露台还配备了烧烤炉，可惜我们只住一天用不上，以后要再来贝尔格莱德，就在这里多住几天，晚上烧烤看夜景，多享受。

回到当下，从民宿看出去，贝尔格莱德的“西门”十分显眼，也大致能看得到附近的宿舍楼，就像我刚刚到贝尔格莱德时候的感受一样——像极了国内三四线的城市。

我们安顿下来后大概是下午三点多，还好航班并没有延误太久，还能有时间安排活动，我们看见天色慢慢转好，于是就把最后一个在贝尔格莱德想拍的地方走掉。

泽蒙，说这里是贝尔格莱德最有情调的一个区也不会过分。多瑙河畔，古典的房屋，间或着几座巴洛克式的教堂尖塔，这里也是大多数人来贝尔格莱德都必去的地方。

早期的贝尔格莱德仅指老城卡莱梅格丹城堡一带，所以占据了卡莱梅格丹，就等于占据了贝尔格莱德。在奥斯曼帝国侵占塞尔维亚的时期，萨瓦河东岸的卡莱梅格丹/贝尔格莱德大多数时候都在奥斯曼帝国手里。而萨瓦河西岸的泽蒙，则是匈牙利王国以及后来的奥匈帝国的属地，当时的泽蒙是一个独立的城市，两大势力各占河岸两方对峙角力。

后来的日子里，泽蒙往东开始把萨瓦河填河造地，于是泽蒙开始退到萨瓦河的二线，偏安一隅，在日后的战争和冲突中，没有站在一线接受洗礼，于是那些古典风格的建筑便较为完好地保留了下来。填河造地的地方就是我们今天的新城，泽蒙后来也被划入了贝尔格莱德新城当中。所以至今仍有不少人谈及泽蒙的时候，会说这里是“泽蒙镇”。

所以在泽蒙也很容易看到新式现代化建筑和古典巴洛克建筑同在一个画面，关于历史区域的保护，以及现代化的扩张，值得深思。

俯瞰泽蒙的照片就是在这个噶尔朵什塔下拍的，这座塔可以付费进入，从塔上俯瞰泽蒙和多瑙河现场体验效果会很好，但如果是要拍摄的话，反倒在塔下的平台，视野会更开阔。

我在拍摄的时候，身边的游客换了一批又一批，如果说来看看拍拍的话，三五分钟足矣，但上来吹着风不紧不慢地欣赏美景打发时间，也不失为一种好体验。

如果说要评选贝尔格莱德的“柔软时光”，我想午后的泽蒙应该占有一席之位。

离开噶尔朵什塔往泽蒙深处走，路上遇见这个可爱的小信箱，热爱生活的人都会把心思用在每个小细节上吧。

可惜的是我去的时候整个贝尔格莱德都在处于工程当中，泽蒙也不例外，几条大街都在修路，没法好好拍摄街景了。

泽蒙这个如此有情调的区域，自然少不了各种餐馆和咖啡馆，尤其以多瑙河畔为根据地，如果挑着吃的话估计也得好几周才能尝遍。我们因为中午耽搁了一下，实际上午餐没有吃，所以才下午5点左右就饿了，于是找了一家餐厅大快朵颐。

如果按点评软件，貌似泽蒙的餐厅没有一家进入前二十的，但是泽蒙感觉上有更多的当地人前来用餐，也是隐藏了不少当地人喜爱的餐厅的。我们没有去调查太多，凭感觉走进了多瑙河畔的一家名为Toro Grill的餐厅，里面复古典雅，看上去很不错。

从餐厅装潢、到餐具、再到服务员，都是一股浓浓的古典气息。

我们要了一个牛肉汤，是比较少见的清汤，味道还不错。

然后就是他家的招牌牛排了，有本地牛肉和苏格兰牛肉可以选，虽然苏格兰牛肉价格更高，但服务员比较意外地向我们推荐本地牛肉，原因是今天的食材里面，反倒是本地牛肉更胜一筹。

这里插个小小的题外话，在塞尔维亚用餐，尤其是在比较好的或者有传统的餐厅里面用餐，不妨听听服务员的推荐，这是塞尔维亚华人教会我的。因为即使是好的餐馆，出品也会受到不同批次的食材的影响，但是服务员会因应当天最好的出品为顾客推荐，所以有时候游客冲着某一两道知名菜式去的话，未必能有最佳体验，适当地相信服务员的推荐，反而会有意外惊喜。

不出意料地，这道看似简单的牛排味道是相当的好，甚至有赶超排名第一的Casa Nova的趋势，后面服务员过来询问味道如何时，我都忍不住夸赞了一番。

酒足饭饱，我们回到多瑙河边散步，这时候天还没黑，我们遇上了多瑙河的一大标志性风景——天鹅。

我们身边有对父女在喂面前的天鹅吃饼干，然后很快就出现了上面的情景，成群结队的天鹅开始过来讨吃的。

女友看见很是兴奋，跑去买了一包爆米花来喂天鹅，这个时候集结在我们面前的天鹅已经有二三十只了。

女友很天真地以为天鹅是很温顺的动物，把爆米花用手指捏着来喂，我拍着照突然看到她这样喂，想阻止已经来不及了，一只天鹅上来就是一口，女友还好闪得快，只是擦到了一点手指，不然估计整只手都会被咬到

其实天鹅是一种相当凶悍的动物，简直是家禽界的扛把子，为了抢吃的连同伴都不了情面地一口啄下去，所以喂天鹅的时候除非用的是长条形的饼干，否则千万不要用手直接去喂，扔到水上就好，不然你就会明白为什么都叫“社会鹅”......

照片看上去很美的摆出心型的天鹅，其实都是社会我鹅哥。

我们还遇到了真实版的丑小鸭的故事，在我们面前的白天鹅群中，有一只还没长好的小天鹅，毛还是灰色的，于是受到了白天鹅们的排挤，每次想进来一起分食物，就被身边的白天鹅狠狠地啄了几口，尝试几次之后连进来都不敢了，游荡在白天鹅群外踌躇，很是可怜。

我们看在眼里都觉得这只“丑小鸭”很可怜，于是特意走到它附近去扔爆米花，但是刚才被围殴的经历或许在它心里有阴影了，爆米花撒到它身边，吃了一两个之后几只白天鹅过来，“丑小鸭”就自动离开了，真是令人心酸的自觉。



“丑小鸭”快点长大变成白天鹅吧。

爆米花喂完，社会鹅哥们在我们面前等了一下，看见我们没有新的食物拿出来了，就陆陆续续地离开了，继续去找下一个来喂食的游客。

所谓“看上去很美”，指的大概就是白天鹅了吧.......

摊手.......

晚上回到旅店，在露台一看才发现原来露台就能看到圣萨瓦教堂，我之前就说过圣萨瓦其实建在贝尔格莱德的高地，加上本身出众的高度，所以在很远地地方都能看得见圣萨瓦，夜里更是明显。不过我的公寓并不是最好的位置，被前面的公寓挡住了一部分，所以这张圣萨瓦其实是200mm的镜头再拼命截图才出来的。



关于塞尔维亚的第一阶段旅程，今天正式落幕，这一段的塞尔维亚是大众化的塞尔维亚，而明天开始，则是那个我花了4个月时间深度挖掘的，那个不为人知的塞尔维亚。



2017年10月8日

女友的假期今天结束，而我的假期还在继续，在机场送走她以后，我去租车柜台提接下来要用的车，因为下面要走的都是南部崎岖的山路，所以就租了一台SUV，虽说是宝马，但只是X1，所以我叫它小毛驴。

我把车开到今天的住处，昨晚住的民宿要人民币500一晚，而今天我是自己住了，所以就不必住太好的，我订了一家距离圣萨瓦非常近的民宿，只需要人民币90来块钱一晚，塞尔维亚的性价比一下子就出来了。



民宿在一栋不起眼的公寓楼里面，房东是个大叔，他把一间带小阳台的大房让出来做民宿了，厨房和洗手间都是公用的。我来到的时候，大叔还在收拾房间，身边还有一条小狗，小狗的毛发很久没有打理了，我还无意中瞄到了大叔的房间，一个乱字都不能形容，综合上面观察的，这个大叔应该是一个人生活了很久，为免寂寞，就把房间让出来做民宿，好让家里有点人气。



上面的描述听上去似乎这个价值90块钱一晚的民宿很糟糕，其实不然，我住的房间和公用的厨房厕所都很干净，大叔对住客都非常友好，我刚刚到的时候，就问我要不要喝咖啡，我正准备出门吃午饭，就跟大叔说不需要了，然后大叔再反复确认了一次我是不是不需要喝咖啡，接着又问我要不要喝可乐。看起来大叔非要我喝点东西不可，我感觉开一瓶可乐喝要比煮咖啡快，就说那喝个可乐吧，然而大叔打开冰箱发现里面没有，就跟我说等一会儿，接着一溜小跑冲到楼下买了可乐再一溜小跑上来给我，弄得我很不好意思。

这还没完，晚上我回来之后，大叔又问我要不要喝咖啡，我不好意思再拒绝了，就说好，然后大叔又问我要不要可乐，我以为今天早上大叔下去买的时候多备了一点，我又说好，结果说完大叔又跑楼下去买了，接着再把咖啡煮给我，我都被他的热情给吓坏了，所以这家民宿在Booking上面有9+的评分不是浪得虚名的。

时间回到中午，我这里要介绍介绍一个对我这趟旅程非常重要的人。

康哥，一个在塞尔维亚生活多年的华人，精通塞尔维亚语，知晓塞尔维亚的一切，为人非常热心肠，豪气直爽。我在一次偶然的机会下结识到他，那时候我已经在深挖塞尔维亚的历史和遗迹并且深深着迷了，交谈之下他也很赏识我对塞尔维亚的认识和深度旅行的计划，我当时计划的南部深度游，最大问题就是开车路程太长，他二话不说推掉了那几天所有的事情，欣然答应做我的司机和向导，帮我一起挖掘塞尔维亚。接下来他给了我很多关于塞尔维亚的指导，也帮我打通了很多关系，对于一个素未谋面的人，也能如此的给予帮助，这也是我对塞尔维亚之行的最深印象之一。后面的旅程里面，他一路帮我指引和翻译，让我得以和当地人深入交流，也帮我分担了长途驾驶的负担，可以说没有康哥，就没有我接下来的塞尔维亚深度探索之旅。

今天约好了我把女友送走以后，就来和康哥见见面，顺道和之前一直在网上交流大家都彼此熟悉了的塞尔维亚华人们聚一聚，巧合的是，10月8日今天是康哥的生日，于是就约好中午一起聚餐。

聚餐的地点就在离我住处不远的Hotel Slavija，这是一家塞尔维亚的百年老店，也是康哥他们塞尔维亚华人们的“指定餐厅”，据说康哥一周要来至少一次，是店里面的金牌VIP了，跟店里所有人都非常熟悉。

在网上联络了好几个月，终于见上面了，寒暄了一番，也认识了好几位塞尔维亚华人圈里的大人物，其实塞尔维亚华人在当地的影响力非常大，这个后面我慢慢说。

到了吃吃吃的环节，也就是从这一顿开始颠覆了我对塞尔维亚美食的认知。

这一家餐厅排名在贝尔格莱德排名第201，如果我自己来，几乎是绝对不会走进这里用餐的，然而当我走进来的时候，看见里面坐着的都是一些衣着体面的中年人和老年人，这就看得出这家餐厅绝对是一个当地人常来的地方。而在我眼前，端上来的菜全都是我在之前的餐厅没有见过的，这些，才是真正的塞尔维亚菜。

虽然摆盘和卖相并不精致，但一吃下去，就会分明地感觉到这些菜与那些排名靠前的餐厅的不同，那些餐厅的菜口味都是大众化的西餐，并没有觉得有什么塞尔维亚独特的味道，而眼前这些，就能明显地感觉到是当地的烹饪特色，而且味道非常、非常、非常好。

无论是奶酪牛肉肠、烤羊肉还是泡甜椒，全都是让人眼前一亮的塞尔维亚当地菜。还有配的红酒，那是这家百年老店长期合作的酒庄酿制的特供酒，甜而不涩，回味无穷。我毕业以后的第一份工作是银行的客户经理，经常要应酬客人，少不了喝酒，那时候喝酒简直就是灾难，红酒杯要满上当水一样喝，客户才高兴，久而久之红酒对于我来说就不是红酒了，而是酸水，闻到都有点反胃。所以那时辞职以后，我就很少再碰红酒了，偶尔遇到好的才会多喝一些，这样的时刻有两次，一次在格鲁吉亚，第二次就是现在。

康哥后来告诉我，我们这么多人胡吃海喝，人均才100人民币左右，而且菜全都不是他点的，而是告诉当值的经理让他来全盘安排，康哥很懂得与塞尔维亚人打交道，跟他们关系都非常好，所以经理也是不敢怠慢，给我们安排了当天最好的食材最特色的菜。这也是为什么我前面提到过，来塞尔维亚吃饭，不妨听听服务员的意见，让他们来推荐最好的菜。

可以说跟康哥第一次见面吃的第一顿饭开始，他就为我打开了一个真正的塞尔维亚的大门。

我们一行人坐下一聊就是一下午，与群里很多人都是第一次见面却像是认识很久的老朋友一样，差不多到时间了，我们也要开始第一个塞尔维亚深度行的目的地了。

在上世纪六七十年代，这里还叫做南斯拉夫，在一定的特殊时代背景和意识形态下，开始在各地建造了众多造型独特的纪念碑，大多离不开两个主题——为反法西斯战争牺牲的人，以及纪念以往辉煌的战斗。

而随着这些纪念碑的建造计划，涌现出了一大批优秀的建筑设计师，他们用抽象而又粗犷的设计理念，打造了众多具有象征意义和形态独特的纪念碑，成为了一种独特的美。然而随着意识形态的改变，以及时局的更迭，这些纪念碑逐渐凋零，远离了人们的视线，有些甚至被世人遗忘，独自在角落里散发着异样的美，而建造者赋予它们的哀伤或是骄傲，都随之封存。

今天要去的，是离贝尔格莱德比较近的一座，也是我觉得造型最美的一座。我和康哥一起，叫上了最近来塞尔维亚长居的绘名，以及康哥的表弟一起驾车出发。

Monument to the Fallen Soldiers of the Kosmaj Partisan Detachment

设计师：Vojin Stojić & Gradimir Medaković

建成年份：1970



1941年的夏天，被德军占领的塞尔维亚各地开始有着零星的武装反抗行动，其中有不少是由铁托组织的游击队。1941年7月2日，在Kosmaj山顶，也就是这个纪念碑所在的地方，两支独立的游击队以及Kosmaj地区自发组织的民间力量举行了一次秘密会议，集结了战斗力量。这只队伍最初只有95人，到年末的时候已经扩张到300人。为了纪念这次秘密会议，以及纪念这支队伍以及周边地区为了反法西斯战争而牺牲的人，这座纪念碑在1970年被建造出来。



这座纪念碑最特出的元素就是五角星，五角星尤其是红色的五角星在南斯拉夫文化中占据很重要的地位，有非常强的象征意义，塞尔维亚最著名的足球队之一，就叫做贝尔格莱德红星。在远处看很容易觉得这个庞然大物是一体的建筑，然而走近才会发现是有五个形态一样却各自独立的组件组成，这样的设计代表了不同的人凝结成一个整体取得胜利的含义。



纪念碑在南斯拉夫解体后疏于维护，原本有一个巨大的金属底座，于2014年被人盗走，现在看到的底座有点粗糙，是后来加上去的，纪念碑底部也有一些涂鸦。但近年来政府也开始重视这些纪念碑了，周边的基础设施开始有了维护，附近的居民也会自发来献花。

我们来到的时候也有几个当地人来闲逛，我先把角度找好，三脚架设置好，然后待到天黑，就开始拍摄和打光。我借鉴了inhiu的打光思路，站在面向镜头最中间的一个组件背后，用红灯从底部照亮纪念碑，突出了“红星”的元素，加上时间正好在日落后的“blue hour”，整个色彩搭配和符合我的设想，很快就完成了。

非常值得一提的是，在Kosmaj附近有一个小村庄Koracica，是已故塞尔维亚著名男演员韦利米尔·巴塔·日沃伊诺维奇（Velimir 'Bata' Zivojinovic，1933-2016）的出生地，他出演过两部中国人非常熟知的电影并担任男主角，分别是《桥》和《瓦尔特保卫萨拉热窝》，这两部二战主题的前南斯拉夫电影当年在中国传播得非常广，跌宕起伏的剧情和主角们的英姿放在今天也不会落伍，父辈们对这两部电影几乎是无人不知。“巴塔”也成为了当时在中国知名度非常高的外国男明星，一个出演了众多反法西斯英雄的演员，故乡就在纪念反法西斯战争的纪念碑旁，也算是一种巧合了。

《瓦尔特保卫萨拉热窝》海报

韦利米尔·巴塔·日沃伊诺维奇的经典剧照

Kosmaj的纪念碑是我塞尔维亚深度游的起点，巧合的是，我最后一天结束行程返回贝尔格莱德的时候，在高速公路上远远看到了这个高达40米的庞然大物，可以说始于“红星”，也终结于“红星”。

回到住处，没有马上进屋子，而是溜达来圣萨瓦补一张夜景照，当你全部建成那一天，我一定会回来的。





下一篇章，开始打开真正的塞尔维亚。

六、河中小屋——有故事，有酒


2017年10月9日

要说在塞尔维亚最奇妙和值得回味的经历，非这一段莫属。

2012年8月，《国家地理》杂志放出一张在河中孤独伫立的小木屋图片，使得这座河中小屋出现在世人的目光前，后来大家都知道了这座小木屋就位于塞尔维亚的巴依纳巴什塔（Bajina Basta）镇上的德里纳河（Drina RIver）中，然而关于小木屋背后的故事，找遍整个网络，大多都只有“几个少年在1968年建造，小屋在数十年间屹立不倒”等寥寥几十字的介绍，真正属于小屋的故事，似乎无人知晓。

无论如何，小屋遗世独立一般的景致吸引了一波又一波的游客前来到访，偶有游客幸运遇见小屋主人，被邀请到小屋上一叙，但因为不懂塞语，只留下了几张照片，似乎这小屋的故事一直未能被人所知。就在前往塞尔维亚的前夕，康哥告诉我他联系到小屋主人了，到时候带我上小屋，一起探寻小屋背后的故事。

今天我们六点多从塞尔维亚首都贝尔格莱德出发，驱车前往巴依纳巴什塔，一路山路曲折，康哥作为老司机在山路照样猛冲到时速80，至因为今天本来约好的小屋主人之一Miloš在昨天表示中午之前会被记者接到贝尔格莱德接受采访，我们希望赶在他出发前见上一面，所以全速狂奔，但无奈依然无法成功赶上，所幸的是他安排了小屋的另一位主人Želimir带领我们进入小屋，总算没有白跑一趟。

由于山路实在是崎岖，弯道又太多，到达目的地的时候我一停下来就吐了……

在约定的时间，河边远远看到一个男人站在小船旁边向我们招手，便是Želimir了。Želimir身材高大，长着一张典型斯拉夫男人俊朗的脸，一双灰绿色的瞳孔，略带点胡茬与皱纹，却笑得和蔼可亲。我们坐上小船，他划着双桨，小船缓缓靠近小屋，兴奋的思绪蔓延到全身的每个神经末梢。

登上小木屋下面的礁石，看见木屋上挂着一块塞尔维亚语的标识牌，大意是“非请勿入”，我们却有幸在小屋主人的带领下来到这里，岸上有着不少旅客远远地拍摄着小屋，此刻的我仿佛感受到来自身后羡慕或是嫉妒的目光。

Želimir把小屋楼梯的锁打开，用旁边的绞索换换把梯子放下来，这个过程在我眼中就像是加了慢动作特效一样，感觉全世界都慢下来了，梯子缓缓开启的时候带着一种不真实的仪式感，就像迪士尼动画片里面城堡的红地毯倾斜下来一般。

登上小木屋，结构一览无余，南面是一个观景客厅，两张桌子数张椅子，大约能容纳8-10人；西面是最近加装的露天小平台，而北面的房间，Želimir把门打开以后惊喜地发现这里居然是一个厨房，里面有橱柜、厨具和小型煤气炉，从岸上拉过来的电线给里面的电灯和冰箱供电，冰箱里冰镇着啤酒和饮料，顶部甚至还有小音箱，可以说是一应俱全了。

Želimir问我们要喝点什么，既然难得登上小屋，我想了想，说不如喝啤酒吧，啤酒（Pivo）是我为数不多的懂得说的塞尔维亚语单词。Želimir拿出玻璃杯，为我们满上一杯冰凉的啤酒，三人坐在长椅上举杯祝酒，有酒，自然不缺故事。一口下去喉咙冒着二氧化碳，杯子一放，Želimir慢慢向我们诉说小屋背后的故事。

时间倒退到1968年，那时候没有网络，没有游戏机，小镇少年们的休闲活动便是在德里纳河中游泳晒太阳。德里纳河中有一块高出水面数米的礁石，成为了少年们游泳中歇息晒太阳的地点，两名少年突发奇想，打算在这礁石上搭建一间小木屋，作为在河中的根据地，像极了我们小时候搭建的秘密基地。这两名少年一个名叫Miloš，一个名叫Mandić，Miloš当时12岁，Mandić还年长一岁，但老成的Miloš成为了这二人组的老大。

初代小屋的珍贵照片



二人开始寻找木头搭建小屋，一些小的木板就一边游泳一边带到礁石，大件的构件就在岸上组装好，从上游处放出，顺着河水飘到礁石上。二人就这样蚂蚁搬家一样慢慢凑齐木屋的材料，经过一年的努力后，1969年，少年们的秘密基地就此诞生，虽然简陋，但是成就感是非凡的。

青年时期的Miloš（右）和Mandić（左）



不幸的是，德里纳河每年3月都会发大水，每隔5-10年还会有一次大规模的洪涝，初代的小屋没有坚持多长时间，就毁于一次洪灾之中，然而这两名塞尔维亚少年的心就像塞尔维亚一般坚韧，没有向大自然屈服。

青年时期的Miloš与小屋合照



塞尔维亚在历史上是多灾多难的。塞族人在7世纪来到今天的塞尔维亚，蛰伏在罗马帝国和拜占庭帝国之下达数百年之久，终于在公元12世纪独立称王，雄极一时之后又在16世纪被奥斯曼帝国所灭，塞族人一部分在奥斯曼的统治下挣扎求存，一部分在奥匈帝国的庇护下蛰伏，又是几百年后，才再一次站起来，但依旧战火不断。最近的一次，便是1999年北约因科索沃问题大规模轰炸贝尔格莱德，半个贝尔格莱德被夷平。事实上那是贝尔格莱德历史上第44次被毁，贝尔格莱德被称作“经历了115场战争，44次被夷平的城市”，然而今天的贝尔格莱德，依旧欣欣向荣，萨瓦河多瑙河畔游人如织，入夜后的生活五彩斑斓，一点都看不出十几年前这里仍是一片废墟，这便是属于塞尔维亚的坚韧。

河中小屋某程度上也与塞尔维亚相似，在建成后的几十年间，曾六次被洪水冲毁，却又六次被重建，今天我们所在的小屋已经是第七代，在2011年建成，小屋外的泳圈记录着“1968-2011”，便是初代小屋与现代小屋的建成年份，所以也有不少人把小屋比作“塞尔维亚精神”，多次重生的小屋，历次浴火的塞尔维亚，紧紧相连。

米卢与小屋的合影



Želimir比Miloš和Mandić都要小几岁，是后来才加入的，二人组变成了三人组，情同手足，一起参与到小屋的建设和维护当中。Miloš擅长足球，当中还有一段时间前往贝尔格莱德游击队效力，小屋就由另外两位主人维护，Miloš也会频繁回来照料小屋与兄弟相聚。值得一提的是，Miloš的舅舅是一位名人，尤其在中国，几乎无人不知，那就是带领中国足球队历史性踏入世界杯决赛圈的名帅——博拉·米卢蒂诺维奇。关于米卢的事，我们还有后续，但这里暂且按下不表，不过当我们得知这一信息的时候，都不禁感叹世事是如此奇妙，这如同电影一般的剧情让人屏息，谁能想到，小屋的背后竟然有如此多的故事，也许冥冥之中一切自有注定。

时光荏苒，岁月如歌，转眼翩翩少年已经白头，最年长的Mandić在今年二月不幸离世，Želimir和Miloš为了纪念离开的兄弟，在小屋的礁石上刻上了一个深深的“M”。



说到这里，我们举起酒杯，敬已经离开的Mandić。

酒杯放下，三人沉默须臾，Želimir继续向我们介绍小屋。小屋被毁六次，重建六次，也在不断的改进，现在的第七代小屋，配备了一套巧妙的装置来抵御洪水的冲击。小屋面向水流的方向有两块木板会直面洪水的冲击，为了在洪水来袭时能减少冲击，他们把这两块木板设计成可以活动的，装备了门铰和绞索，在洪水来袭时木板可以往上抬至水平，整个小屋就变成了一个面对水流的空箱子，最大限度减少了水流的冲击力，挺过了近几年的洪涝。Želimir向我们比划，最近一次最大的洪水浸没到小屋的屋檐，岸上的建筑都大量进水，所幸的是这套精妙的装置成功地防住了洪水的冲袭。

我们从下午聊到日落，夕阳西下，天边燃起如火的晚霞，德里纳河水在脚下流淌，我和康哥坐在小屋里与主人把酒高谈，到这一瞬间我依旧怀疑眼前这一切是否真实，那个在《国家地理》上惊为天人的河中小屋，我正置身其中，我并不是第一个登上小屋的中国人，也并不是第一个了解小屋故事的中国人，但至少成为了第一个从小屋放飞无人机航拍的中国人，我给Želimir看我为小屋用相机和无人机航拍的作品，告诉他我会把这些故事带回中国，带给更多喜欢这座小屋的人，他显得非常开心。

最后一杯啤酒满上，三人举杯相碰。



这一天，有故事，有酒。



这一杯，敬如梭岁月，敬兄弟情谊，敬河中小屋，敬塞尔维亚。

小屋故事后续：



请容许我把时间快进一点点，来到10月10日的上午



当天没能碰面的三人组大哥Miloš安排了他的妻子Jerina接待我们，并且坚持让我们住在他家的客房里，我还沉浸在白天小屋里的所见所闻激动不已，一觉睡去，又进入了另一个奇妙的剧情之中。

第二天起来之后，康哥接到了Jerina的电话，说是Miloš的妈妈邀请我们到她家作客，Miloš的妈妈便是米卢的亲姐姐，她的家便是米卢成长的旧居，我激动得一下子从床上弹起来，赶紧收拾出门。

Miloš的妈妈名叫Milica，老人家今年86了，依然精神矍铄，完全看不出已经如此高龄，她在房间很亲切地欢迎我们，捧着我的脸拍了拍，就像我是她的孙儿一样。我们坐下来，老人家端出咖啡与甜点招待我们，看得出餐具都相当精致，加上复古而温馨的房间，时光仿佛倒退了一般。

Milica知道我们是中国人，拿出了很多米卢的旧照片给我们看，她知道她的弟弟就是中国人民的好朋友，我们一边喝咖啡，老人家一边跟我们说米卢的故事。

后排中间是Milica，前排左一是米卢

Milica与米卢在墨西哥的合影

Milica是家中长女，米卢是幼子，他们的父亲在战争中牺牲了，母亲悲痛而去，Milica作为长女一直照顾着弟妹们长大，所以米卢与她感情相当深厚，在墨西哥工作期间，数次把姐姐接过去一同游玩，并且每年都会回来老家3-4次，斯拉夫人是一个相当念根的民族，在他们身上展露无遗。

Miloš与米卢的合影


米卢同时也非常疼爱外甥Miloš，对他非常照顾，Miloš在踢球的时候米卢给了他许多的指导，Milica也翻出了不少Miloš和米卢旧时踢球的旧照片，不过Miloš最后还是没有继续足球的事业。

米卢的旧照

左一是米卢，右一是Milica



聊着聊着，突然Miloš的妻子Jerina拿出了手机拨了一通FaceTime摆到我面前，我定睛一看，对方的名字是Bora，那便是米卢的名字，Jerina想让我们跟米卢视频聊天。我被这突如其来的FaceTime弄得手足无措，幸好在几十秒后，一直没有人接起，因为米卢此刻在墨西哥，由于时差关系应该仍在睡梦当中。Jerina还想继续再拨一次，我连忙让康哥帮忙翻译制止，不要打扰米卢休息了。



事实上我看到要和米卢视频的时候大脑是一片空白的，完全不知道真的接通了之后要说什么，“中国人民想念你？”，还好最后没有接通，紧张死了。不过时候想想，要是接通了，这段经历将更加传奇。

寒暄了一个多小时以后，我们动身启程继续接下来的塞尔维亚之旅，Milica起身送别我们，与我们拥抱，老人家抱得很用力，最后又像刚刚见面一样捧着我的脸拍了拍，塞尔维亚人的热情深深地触动了我。

Milica与康哥的合照

米卢的故居，Milica的家



这一次河中小屋的经历堪称神奇，河中小屋背后的故事，关于时光、关于少年，关于友情，关于坚韧，令人动容，而小屋主人与米卢的联系则是意外惊喜，与这名传奇人物如此近距离“接触”为这次的经历又添了几分不真实感。也很感谢康哥的带路与翻译，才能得以如此深入小屋的背后，没有故事，小屋仅仅是一幅美丽的照片，有了故事，那便是一段难忘的回忆。任何真正打动人心的，从来都不是景致，而是人。



河中小屋的故事就到这里，细心看完的话，也许大家能明白我为何说这是在塞尔维亚最奇妙和值得回味的经历，因为这是真正能打动我心的经历，希望籍此机会，让更多人知道这河中小屋的美，不仅仅在照片之中，而是那些小屋背后关于年月光阴的一缕一丝。

七，从Tara到Uvac，走进风景深处


因为前面我希望单独留出一篇来写德里纳河中小屋的故事，所以打乱了一下时间顺序。



2017年10月9日

前面说到康哥一路在山路狂飙，为的是赶在河中小屋主人之一的Miloš离开小镇前到达，结果把我晃吐了，还是不幸没有赶上，想想我估计十多年没有坐车吐过了，从埃塞俄比亚边境开到肯尼亚首都内罗毕16小时的死亡大巴都熬过了，却过不了康哥这一关.......

社会社会.......

Miloš电话告诉我们他交待了小屋的另一个主人Želimir来招呼我们，但他要下午才有空，之后的就是上一篇发生的故事了，我们趁着还没到和Želimir约好见面的时间，开车在巴依纳巴什塔（Bajina Basta）镇附近转了转。

离小镇大约10分钟车程的地方，有一座漂亮的修道院，相对我后面要去的修道院而言，这一座修道院名气并不大，多数游客都是去看了河中小屋以后顺路经过一下，关于它的资料，我也是花了好些时间去找。

拉查修道院（Rača Monastery）位于拉查河边，关于修道院的历史没有可靠的正面记载，目前的历史学家普遍认为拉查修道院是约在1275年由时任尼曼雅王朝的统治者斯特凡·德拉古丁（Stefan Dragutin）主持兴建，但能确认的最早的关于这座修道院的可靠文字记录却在两百多年后的1516年的古籍中才有记载。



在奥斯曼帝国占领塞尔维亚的时期，拉查修道院曾经多次被摧毁，经历了数次的重建，大约在19世纪中期形成了现在的规模，上图的铭文虽然我看不懂具体是什么，但可以看得出年份是1849年，应该就是前面说到的最近的一次修整。



拉查修道院曾被用作存放重要的宗教物品，包括年代久远的古籍和金币等，但都在战乱中被掠夺无踪。在二战期间，这里曾经用于存放米罗斯拉夫福音书（Miroslav’s Gospel），这是一份12世纪的西里尔文手抄本，是塞尔维亚乃至巴尔干地区最重要的古代手抄本，幸好在数次掠夺中躲过了被抢走的命运，目前存放在塞尔维亚国家搏物中，而拉查修道院现在还有个展览馆，用来存放其余中世纪的手抄本。

我们在教堂外游荡的时候，来了一位修士，负责接待参观者和朝拜者，康哥用塞语和他沟通，我才第一次发现原来塞尔维亚人那么能聊，滔滔不绝地说了很多，大意是最近也有不少中国游客来，但多数是看一看就走了，也没能交流上，第一次能和中国人交流感到很开心，也很欢迎我们到修道院参观云云。因为像康哥这样生活在塞尔维亚做生意的华人，在塞尔维亚玩也多数是去一些风景名胜，或者温泉度假之类的地方，也甚少跑修道院，而纯粹来玩的游客，一来是跑修道院的少，二来是会塞尔维亚语的更少，所以说不定我们是这位修士第一个能说上话的中国人。



在征得修士的同意后，他带着我们拍摄修道院的内部，并介绍说这些壁画并不是古代的，而是在19世纪中期重建的时候才画上去的，那时候塞尔维亚已经夺回了领土，所以也没有再受到土耳其人的侵扰和破坏，于是这些壁画都相当新，保存完整，颜色鲜艳。

修士大致跟我们阐述了一下这座修道院的历史，跟我前面描述的（我出发前查找的）基本一致，有一点不同的是，修士非常的肯定斯特凡·德拉古丁（Stefan Dragutin）就是修道院的建造者，还指给我看教堂里面埋着这位国王的左手。

在修道院里面转了一圈以后，修士带着我们参观修道院的展览馆，上面一个人手捧着教堂的画像是在塞尔维亚修道院的壁画中非常常见的主题，一般这个人就是修道院的建造者，手上捧的就是这座修道院，这幅画的含义则是这位建造者建造了这座修道院献给上帝。而图中这一个，描述的则是斯特凡·德拉古丁（Stefan Dragutin）了。

然后就是在玻璃橱窗里面的手抄本，年代大约在16-17世纪，保存得非常完整。修士本来还想和我们慢慢介绍，不过外面来了几个前来祈祷的信徒，他要出去接待了，让我们慢慢看，有需要随时找他，塞尔维亚的修道院对待来客还是很友好的。

我们就自己参观这些藏品了，这些手抄本大多是用古西里尔字母/教会斯拉夫语写成，如果不是专业人员难以明白写的是什么。

这一本看上去应该是印刷的。

其中一本有精致封装的手抄本，这个封装本身就是一件艺术品了。

离开修道院，我们向着前面的塔拉（Tara）国家公园出发，路经一条小河觉得挺漂亮的，就下车转转。后来无意中看到有别的游客写过，说这条河是世界最短的河，只有365米，因为刚好和一年的日数一样，所以又叫“年河”。老实说我个人觉得这个说法有点牵强附会，这个“河”怎么界定呢？我感觉这里更像一条溪，“年河”的尽头是个泉眼，往西流出最后进入德里纳河，中间还有经人工修凿的小水闸，所以很难界定这是一条“河”。

不过无论是不是“年河”也好，这一片小小的地方就像是一个小公园一样，非常舒服，有种想在长椅上喝着可乐耗上一下午的冲动。

我们从贝尔格莱德一路往南边的山路走，虽然只是初秋，但是黄叶慢慢多起来了。

离开“年河”继续向前走，很快就到达了塔拉（Tara）国家公园，塔拉国家公园是塞尔维亚最著名的一座国家公园，也是游客量最多的，至于为什么著名，我想可能未必因为它的风景，而只是在于它的交通最方便和周边配套最为完善。塔拉其实是一个非常大的山区，有着几个大湖，但是多数游客所谓的来塔拉玩，去的都是在塔拉国家公园北面边缘的一个叫做Vidikovac Banjska stena的观景台去眺望塞尔维亚和波黑边界的佩鲁冾茨湖，也就是上图。这个湖是由于在德里纳河截流建造水坝而形成的堰塞湖，但是我查看过很多从观景台拍摄的照片，虽然漂亮但并没有令人印象深刻，所以我决定放弃大家都去的观景台，而是沿着这个湖走走看看有没有什么新发现。

由于这个湖是堰塞湖，所以非常平静，看上去就像镜子一样，我们沿着湖边开，看到湖上飘着一些屋子，这些屋子主要是夏天的时候出租给游客住的水上屋，还挺特别的。

有些水上屋有电线从岸边架过去，有些则像上图这个一样什么都没有，晚上就只能点蜡烛看星星了，不过来度假一天的话，这种体验还是挺特别的吧，有机会我也上夏天来试一试。

继续沿着湖边走，因为大多数游客包括周边城市来的一日游的团都会选择去观景台，所以我们沿着湖边走碰不到几辆车，偶尔碰到的黑市从黑山过来的车，因为这里是两国交界，两国公民出入境往来比较方便，所以也成了一些黑山人周末郊游的好去处。

越往深处走，红叶和黄叶越多，画面里面白色的，同样也是一间水上小屋，不过规模就小很多了。

一路上我们看见各种形态各异的水上度假小屋，但由于夏天已经过去了，所以都空置着没有人，静静地等待明年夏天的到来，像上面这种直接把房车拉到浮台上的，也算是比较懒的了，不过这个画面还是很不错的，像一幅画。

我们沿着湖绕了一圈，也进入山路绕了一圈，虽然一路都是舒服的自然风光，但从视觉上来讲，并没有特别吸引眼球的点，不能说塔拉不美，塔拉美，但是并不出彩，并不容易让人记住。



也许正是这样，来塞尔维亚玩想起自然风光就想起塔拉，来到塔拉却没有发现特别吸引的地方，感觉美是美，但就跟别的国家的自然风光没有太大差异，于是就会有种“塞尔维亚自然风景普普通通”的错觉，至今在网上也仍然有很多人这么说。说实话如果我也是只来了塔拉国家公园，只去了那个Vidikovac Banjska stena观景台，或者只在今天绕湖一圈之后打道回府，我也会觉得塞尔维亚的风景并不出彩。然而塔拉虽然最出名，却并不是塞尔维亚最美的，既然我这一次铁心深度游，那么也绝不会止步于塔拉，还需要走进风景的最深处。



差不多到了和Želimir约定的时间，我们回到河中小屋，然后便是上一篇的故事了。

2017年10月10日

承接上一篇的最后，我们从米卢的旧居出来，错过了德里纳河晨雾的时机，雾气已经退到了河后面了，不过对比起和Milica见面的经历，这点事也不算什么了。



康哥继续开车前进，我就把昨天关于小屋的故事写了一个精简版的发了朋友圈，一时间大家都闹腾了，有不少朋友来看过河中小屋，也拍过这个标志性的地方，却不曾想过还能上去，小屋背后还有那么多故事，居然还和米卢有关联，所以说最吸引人的永远不是风景，而是人的故事。



后来有一位驻塞尔维亚的记者找到了我，问我小屋的其中一位主人Mandić是什么时候去世的，这位记者说起来还是我一个间接朋友，世界真小。原来她以前也采访过小屋的故事，当时采访的便是Mandić，Mandić是今年2月份离世的，我和她说起来也是一阵唏嘘。

今天的第一个目的地，乍一看像是巨石阵，这里，是我这趟旅程里面第二个前南斯拉夫纪念碑，也是塞尔维亚规模最大的一个前南斯拉夫纪念碑。

Kadinjača Memorial Complex

设计师：Miodrag Živković and Aleksandar Đokić

建成年份：1979



二战时期在乌日策地区发生了一系列的反抗战争，其中1941年的秋天，铁托领导的游击队员短暂地解放了乌日策市区及周边地区，是整个欧洲战场的第一个解放区域，但很快招致了德军报复性的反扑，旨在震慑所有的反抗力量，德军投入了非常强势的战力扫荡，众多的游击队战士在德军的反击中牺牲了，短短存在67天的乌日策共和国沦陷，但即便如此，这一次战争依然具有重大意义，这一事件还被拍成了电影《乌日策共和国》。

为了纪念这些作出了伟大贡献的游击队战士，1952年在当年游击队牺牲的山上建造了一个金字塔形的纪念碑。1979年，由于各种因素，南斯拉夫特色的二战纪念碑在各地设计和建设得如火如荼，对于二战有重大意义的乌日策，在原本的纪念碑之上构筑了一个更宏大的纪念碑群，最终就是今天见到的样子。这个纪念碑群也被命名为“弹孔”，得名于它最高的一个建筑体，中间就像是被子弹击穿的情景一般。

仔细看“弹孔”的内部，会发现这似乎并不是普通的被子弹击穿的场景。

镜头再拉近一点，就看清楚了，弹孔里面并不是别的，而是人！一个个抽象的人型，没有表情，如果说“弹孔”象征着战争，那么这些人型，便是在战争中牺牲的人了。

很佩服这些前南斯拉夫纪念碑的设计师们，他们用这样精妙而又富有力量感的手法将战争融入了这些巨大的水泥块中，给一个个无机的个体赋予了有机的意义。

人型的形象并不只在刚刚的弹孔里出现，乌日策纪念碑是一个巨大的建筑群，在另一区域里面，则是这些面无表情的人向后倒下的形象。

画面尽头，便是1952年最早建造的慰灵碑，纪念碑刻有铭文，是一首塞尔维亚语写成的诗，我在国外网站上搜索到关于纪念碑的介绍，也有这首诗的译文：



"My beloved country, did you know the whole battalion died here?

The blood blooms through the fallen snow,cold and white.

During the night, wind swept away the traces,

but still in the south, the army walks.

The 14th kilometer fell, but Kadinjača never will!"



我亲爱的祖国，您可知整个队伍在这里牺牲了吗？

鲜血随着下落的雪开绽开，冰冷煞白。

在夜里，风吹走了痕迹，

但军队仍在南方行进。

在第14公里倒下，

但Kadinjača永不会！



诗中的“第14公里”，指的是从乌日策城到这座纪念碑所在地的距离，当年德军的清剿行动中，乌日策游击队的将士们就是从乌日策城出城14公里后来到这里被德军攻陷牺牲的。

再回头看那一组向后倒下的人型，指的应该就是乌日策游击队的将士们了。

站在“弹孔”之中留下一张留影，致敬那些为自由而牺牲的人们。

前面提到过的14公里，意味着我们距离乌日策也只有14公里了，就是几脚油门的事情，很快我们就来到了乌日策城外了。

乌日策是一座山城，在城市外就能看见市郊的建筑都像这样建在山上面，当地华人喜欢叫这里做“塞尔维亚的重庆”，也是表达它山城的意思。

但我们来乌日策的第一站不是进城，而是来到城郊的一座堡垒遗迹，名叫乌日策堡垒，也叫旧城（Stari Grad）。



乌日策堡垒遗迹盘踞在今天的乌日策城区西面的山头上，俯瞰着整个城市，虽然现在只剩下颓垣败瓦，仅仅可以依稀辨认建筑的根基与轮廓，但依然无碍我们遥想它当年是何等的壮观。

留意看堡垒的最上方正在整修，画面的右边停着一些车，除了我们的小毛驴，还有一些工程车辆，目前乌日策市政府正在出资修整堡垒，以前这里就是一个荒废的废墟，政府希望让它成为一个旅游点。

乌日策堡垒及背后的新城



考古学家研究得出乌日策堡垒最早的部分建于12-13世纪尼曼雅王朝期间，但没能发现关于建成时期的相关文献记载，所以我们无法得知他最早的主人是谁。直到14世纪一次关于该地区小规模战争的记载，乌日策堡垒才正式出现在文献上。从上图可以看出堡垒建在陡峭的山上，堡垒地势之险要不禁让人想起《权力的游戏》里面的鹰巢城，给人的感觉是只要还有守军和粮食，这里几乎不存在被攻占的可能。然而塞尔维亚陷落后，这里还是落在了奥斯曼帝国的手中，之后的几百年间，成为了各方势力拉锯抗衡的舞台，但堡垒也在一次次的战争中慢慢颓败下去，最终只剩下了现在的样子。

由于在山上面，由于用石块堆砌只剩下墙壁，碰巧我和康哥都是去过秘鲁的，我们都不约而同地想到这里就像是一个当地版本的马丘比丘。于是我们脑洞打开，说要建议乌日策的市长以后宣传的时候就把这里包装成“塞尔维亚的马丘比丘”好了。

关于乌日策堡垒还有一个民间传说，围绕着堡垒的河流叫做Đetinja河，在当地方言里面的意思类似于“孩子的河”，得名的原因是奥斯曼土耳其帝国占领期间，大量征用当地的儿童当苦役，不听话或者孱弱的小孩会被统治者从堡垒扔到山下的河谷中，于是有了这个可怕的名字。在塞尔维亚民间也有把这个扔孩子的传说套用到布兰科维奇王朝时的“邪恶王后”杰里纳王后（Jerina）身上，事实上这个堡垒的建造确实跟杰里纳王后关系不太大。

似乎也有不少当地人会来堡垒遗迹逛，我们在拍摄的时候就看见两母女，刚刚好在我们面前迎着阳走过。

从堡垒向城市瞭望，整个乌日策尽收眼底，乌日策算是塞尔维亚中部最大的城市之一了，康哥告诉我，离开了前三大城市，塞尔维亚其余城镇上最大的商场基本就是中国人开的。在乌日策也不例外，塞尔维亚华人商会的会长在这里投资了一个大商场，准备揭幕，康哥说等下过去打个招呼。

离开堡垒进入城市这栋非常突出的像火箭一样的建筑叫做兹拉蒂博尔酒店（Hotel Zlatibor），塞尔维亚野蛮主义建筑的代表作之一，最初的计划还想去住一晚体验一下，但是我们来到的时候这里似乎已经荒废了，看见好几个房间的玻璃窗是破的，酒店外墙也画满了涂鸦，这个在当时风光一时的酒店似乎已经无可挽回地破败了。

来到乌日策的市中心，这里是充满生气的，我们刚好走到几所学校附近，学生们聊天闲逛，充满了朝气。

由于乌日策并不是常规的旅游城市，所以游客不多，像我们这样的亚洲旅客就更少了，我挂着相机到处晃悠拍照，引来了不少当地人的注视。

乌日策街头很有生活气，我很想把这里的人都抓拍下来，可是我走到哪人们就盯到哪，不太好下手。

市中心的小教堂。我们的车停在了小教堂附近，因为看见这里前前后后都停满了车，就跟着一起停了。没想到准备走的时候来取车，刚好看见两个交警在贴罚单，康哥马上上去和交警解释，出奇的是交警面对说塞尔维亚语的康哥没有理会，用蹩脚的英语告诉我们这里不能停车然后扬长而去，我和康哥都觉得奇怪，后来想想会不会是塞尔维亚的交警也有任务要帖足够多少的罚单，那我们只好认罚了。

我们还专门到那个即将开业的大商场拜访了一下华人商会的会长，当时的商场还在密锣紧鼓地布置当中，在我敲这段文字的前几天刚刚开幕，连乌日策市长都亲自来参加开幕仪式，可见华人势力多么的大。会长一点也没有高高在上的架子，十分平易近人，大家一起聊了一阵，不过我们还要赶着下面的行程，就没有多叨扰了。



乌日策应该算是我在塞尔维亚到访过的第五个城市了，我非常喜欢具有生活气息的城市，不需要这里有多么漂亮的建筑，生活气息便是最美的景观。

按原计划，我们下午在乌日策以南的兹拉蒂博尔地区转转，晚上住在郊外的度假酒店里，但是我们把车开到兹拉蒂博尔之后，发现这里跟塔拉类似，是个很舒服很养眼的地方，却依然没有抓眼球的风景。

兹拉蒂博尔并不只是那个叫兹拉蒂博尔的城镇，而是泛指周边的一大片山区，这里是一大片起伏的草原和丘陵地带，有点新西兰牧场的感觉，看上去心旷神怡，但是拍起来并不会太突出。

我们找到当中有一条小溪流的地方，一弯流水带来了不少灵气，我们决定就只在这里拍几张意思意思一下，加紧赶路把行程提前，去往那个塞尔维亚最美的风景地。

其实如果时间多的话，在兹拉蒂博尔郊外有许多度假屋，价格很便宜，舒舒服服住上一个晚上，这里的光污染很少，空气也非常好，很适合观星。



在塞尔维亚刚开始宣布免签的时候，有一些网上的推文采编了一些塞尔维亚的特色风光，其中有一张连续数个180度大拐弯的峡谷图片非常吸引我，这就是我所说的“抓眼球”的风景。美国的黄石国家公园为什么出名？因为有大棱镜湖；智利的百内国家公园为什么出名？因为有标志性的花岗岩山峰和冰川。但凡著名的风景区或者国家公园，大多有一个与众不同，一眼就能把它和别的地方区分开来的标志性景观，这就是我所说的“抓眼球”。塞尔维亚的塔拉国家公园和兹拉蒂博尔都是游客常去的风景地，但是这两个地方都缺乏这种让人眼前一亮的特质，而这个特质，就是我当初在那篇推文里面看到的那峡谷——Uvac峡谷。



然而当时这些推文大多是东拼西凑的，只是在网上搜索了一些图片，连峡谷的名字都没有，更遑论峡谷的方位了，所以那些最早被图片惊艳到的人，可能由于找不到这些地方到底在哪，最终也放弃了，从1月份看见推文开始，到10月我出发前夕，在网上看见去过这地方的人，单一只手都能数完。至于我自己呢，不是我自吹自擂，只要一个地方是吸引我的，单凭一张照片我就能找到这地方在哪里，甚至相机要摆在具体哪一个机位去拍，这个Uvac峡谷的所在地一早被我找出来了，总共有五个可以到达的拍摄点，也已经一早被我挑选了一个最适合拍摄的位置。



前往Uvac的路一点也不轻松，因为它地处塞尔维亚南部的腹地山区，离任何一个城市都不近，公共交通完全不用想，只能通过自驾、包车和极少数的拼团前往，也许这也是导致这里一直算不上著名景区的原因吧。康哥和我驶过兹拉蒂博尔之后，一路往南直奔南部小城谢尼察。

途经一条美丽的小河，一看地图原来就是我们要去的Uvac峡谷上游蓄水库附近的河流了。



我们彼时正在峡谷的西岸，但我选的拍摄地在峡谷的东岸，而峡谷两边之间是无法交通的，只能先到达峡谷最南部的谢尼察，再北上去东岸，非常周折。大约开了2个多小时，终于接近了，车子开到路的尽头就没法走了，剩下的距离需要徒步15分钟左右到达，徒步的路上一路都是爬坡，所以看不到我们要去的地方终将是怎样的，不过当翻过山头的那一刻，视线就豁然开朗了。

Uvac峡谷属于喀斯特地貌，峡谷的河道是由于千万年的流水冲刷而形成的，至于这些奇迹一般的连续大拐弯是怎样形成的，我最近在中国国家地理杂志关于黄河的专刊里面找到了答案。假如说流水原本是笔直的，那么这流水假如在笔直的方向上有一块靠近右边的障碍物，那么流水就会稍稍绕开障碍物向左边有一个微小的弯曲，这个弯曲会使流水的冲击力较大地作用于弯曲的左岸，所以往左边的侵蚀力量会大于右边，久而久之这个向左的弯曲角度会越来越大，当障碍物和河道符合一定条件之后，最终会行程一个大拐弯。然而对与自然界来说，连续近十个的，如此密集的180度大拐弯，还真是巧合之中的巧合，不禁感叹造物主的神奇。

Uvac峡谷还是一个自然保护区，这里一大标志性的物种就是白头鹰，在设立了保护区之后，白头鹰的数量从1984年的25只增加到现在的愈500只，也许正是因为这里交通不便，才更适合白头鹰在这片鲜有游客到访的地方繁衍。

峡谷确实很多白头鹰，经常抬头就能看到一群白头鹰在盘旋。我放出无人机的时候，都很担心无人机会被白头鹰给抓走，还好这事情并没有发生。由于峡谷非常大，要直观地看到峡谷的全貌，我需要在比脚下河谷平面高处200多米的山上面在把无人机升高到500米的极限高度，才能勉强俯拍到峡谷。

我这次有一点计算错误的是我低估了峡谷的深度，太阳从我的正面下降，还没到一般峡谷边缘高耸的山峰已经挡住了投向水面的光线，然而站在对岸山峰上的我，处于一个正面天空是高亮的逆光，眼前的峡谷里面无光的尴尬状态，光线差异实在太大，滤镜都难以平衡。



最终我决定等到正面的太阳从眼前消失的时候，当太阳降到眼前的水平线一下的时候，相机的画面将不再捕捉到太阳，然而太阳有没有完全下山，这个时候天空光线相对柔和，水面没有光线照射的同时刚好能反射头顶天空的云彩，当然这只是我凭经验设想的最理想状态，一切只能等到实践来检验了。

等到太阳从眼前的水平线消失（不是在地平线）的时候，果然我设想的光线效果来了，太阳在视线的水平线继续照亮着天上的云，暖色加重，峡谷中的水正映着天空的云彩，同样染上了暖色，我再用渐变减光镜把天空的高亮压下来，画面就相当和谐了。



这个Uvac峡谷对与塞尔维亚来说，几乎就是最深处的风景了，我虽然没有跑遍塞尔维亚，但我认为这里就是塞尔维亚最美最特别的景致。塞尔维亚本身不是以风景闻名，但也有Uvac这个搬到国际上都不会吃亏的头牌，我在微博上一直有更新行程的照片，最初的几天很多人都说塞尔维亚风景一般般没什么好看的，自从我发了Uvac的照片开始，就没有再听到过这句说话了，而是更多的朋友来问这个地方在哪，要怎样去。



我又要搬出我游记开篇第一句话：你说塞尔维亚可玩的很少，我说你功课做得不够多。这道如此独特的风景，只有走得深入的人才能亲眼目睹，我甚至有冲动不想把这个地方分享出来，然而如果我真的这样做，也就不必开这篇帖子了。想把塞尔维亚介绍给所有人的冲动，盖过了我对美好风景的占有欲，所以关于我所知道的塞尔维亚，我还是会毫无保留地与大家分享。



塞尔维亚的风景深处，非Uvac莫属。

八、斯图代尼察，尼曼雅王朝的荣光


2017年10月11日



昨天拍摄完Uvac峡谷后，由于并没有真正等到太阳下山才离开，就不用住在离Uvac最近的小城谢尼察了，而是前往塞尔维亚南部较大的另一个城市新帕扎尔（Novi Pazar）。新帕扎尔是塞尔维亚历史最悠久的城市之一，中世纪时期塞尔维亚的王都就在附近，然而这里也是最早落入奥斯曼帝国手中的地盘之一，早早就被推行伊斯兰化，所以这里成为了塞尔维亚伊斯兰化最高的城市之一，林立在市区里的清真寺宣礼塔远远就能看见，于是有了一个外号——小伊斯坦布尔。



然而外号终究是外号，我们在入夜赶到新帕扎尔的时候，只觉得这里的街道狭窄而混乱，进入市中心，人多车多，也许是一天赶路的疲惫加重了放大了对眼前事物的不满，我们在市中心的一家酒店尝试入住却找不到前台的人的时候，决意离开这座城市去市郊找汽车旅馆入住。



一觉醒来，开始我最期待的中世纪修道院行程了。



在我四个月的资料准备里面，我觉得塞尔维亚最被世人忽视的，就是那些建造在塞尔维亚历史上最辉煌时代的中世纪修道院，同样最不应该被忽视的，也正是这些历史和文化上的瑰宝。我在旅行路上一直偏爱古老的宗教建筑，因为宗教建筑往往是这个国家当时的工艺巅峰，也与这个国家的历史、文化、时局息息相关，接下来我用两个篇幅去描述的塞尔维亚中世纪修道院，就是一个相当好的例子了。

不知道大家有没有看我写的历史部分，或者说看了记不记得我所说过的尼曼雅王朝，如果没看过或者忘记了，没关系，这里我也需要简要地提及一下。塞尔维亚人在公元7世纪来到今天的塞尔维亚后，约在9世纪才正式从拜占庭帝国的附庸中第一次独立建国，但在后来的时间里，这个国家陷入了战乱之中并解体，直到12世纪的公元1168年，才重新被一位统治者统一了塞尔维亚全境再次建立了独立的王国，这位统治者就是在塞尔维亚人心目中有着特殊地位的斯特凡·尼曼雅一世（Stefan Nemanja），由他开始，塞尔维亚进入了历史上最辉煌的时期——尼曼雅王朝。

也正是由于尼曼雅王朝的空前强大，塞尔维亚今天的文化、文学、宗教等各方面都是在这一时期奠基，今天塞尔维亚国旗国徽上的双头鹰红盾牌标志，就是来源于尼曼雅家族的纹饰，可以说尼曼雅王朝某程度来说就是今天塞尔维亚的根源和基石。



而我们今天要去的第一站，便是由尼曼雅王朝的开创者，斯特凡·尼曼雅一世主持兴建并且最终埋葬在其中的斯图代尼察修道院（Studenica Monastery），作为开创了历史的人物兴建的修道院，其重要性无需多说，事实上，斯图代尼察修道院也是塞尔维亚目前四处世界文化遗产之一。



塞尔维亚人建造修道院的选址都不会靠近城市，大多数在深山里，幸好斯图代尼察修道院作为塞尔维亚最著名的修道院之一，基础设施都做得比较好，从主路转入山路，路况都不错，大概从新帕扎尔驱车一个多小时，就到达了。

圣母教堂外立面采用了大理石建造，融合了西方的罗马及东方的拜占庭风格，即使后来经历过战乱被破坏，修复的时候都维持了最初的样貌，而这种东西融合的风格，奠定了日后塞尔维亚自己的宗教建筑风格——莫拉瓦风格的基调，而继续留意我后面到访的修道院的话，几乎都可以看得见斯图代尼察的影子。

这座处于塞尔维亚南部的修道院，早早就遭遇到奥斯曼帝国军队的摧残，我们发现了其中一处被毁掉的教堂的基座，以及原本建在顶部的十字架。

我们走在修道院中，觉得这里就是一个真正的世外桃源，非常清净，修道院内的教堂庄严神圣，修道院外青山绿水，只有偶尔几个祈祷者和观光客，还有几个衣着朴素的修士走过。



我希望全方位地记录下这个修道院然后向大家展示，但是教堂的门前贴着告示内部不允许拍照，我们询问路过的修士，修士告知教堂外部可以拍摄但是内部不行，我们再询问无人机航拍，修士告诉我们航拍他也不清楚，需要向上请示。



宗教建筑是一个严肃的地方，虽然事实上有不少游客都不顾告示而直接入内偷拍，但我本人是极度反感而且是不会去实施这种行为的，但又耐不住一颗想要拍摄的心，跟我同行的康哥跟我说没问题，包在他身上。

我前面提到过很多修道院都有自酿的葡萄酒，斯图代尼察作为塞尔维亚最重要的修道院之一，自然也不例外，大叔给我们来了一杯红葡萄酒一杯白葡萄酒，和我们介绍这座修道院自酿的葡萄酒工艺有着八百年的历史了，是自成一派的酿酒风格。这样特别的葡萄酒当然不能错过了，如果大家有机会到访斯图代尼察修道院的话，也不要参观完就走，一定要来旁边的餐厅去尝试一下修道院自酿的葡萄酒。



我们聊着聊着，大叔的电话响起了，大叔起身接电话，康哥告诉我那是主教打过来的，然后听大叔说的话大致是在向主教介绍我们，当中也替我们说了很多好说话，果然康哥的交际能力非同凡响。最后大叔挂掉电话，告诉我们主教已经同意了我们航拍以及进入教堂内部拍摄壁画，我们听到非常兴奋，对大叔千谢万谢，大叔还特意安排了一位懂得英语的修士，向我先介绍一下简单的情况。



这位修士向我介绍了一下修道院的基础情况，其实这些背景资料我出发前也已经了然于胸了，我跟修士就更深层次的一些信息交谈起来，他也很惊讶我作为游客也了解得如此详细，而且也很坦白地跟我说斯图代尼察作为世界文化遗产，来的游客很多，今年免签以后来的中国游客也有，但是很多人都是拍拍照十分钟就走了，他认为这座修道院的美不仅仅停留在视觉层面，而更在于历史价值，所以遇到我这样有备而来而且认同修道院历史价值的游客感到非常开心。

跟修士和大叔打了招呼以后，我们动身拍摄教堂内部，修道院内的修士也接到允许我们拍照的通知了，就带着我们进入教堂，首先进入的是那座较小的国王教堂。斯图代尼察修道院的第一座建筑是在1190年兴建的，及后尼曼雅王朝的几代统治者在这一基础上不断加建和维护，我们所处的这座国王教堂就是在后来的1314年建造，教堂虽小但里面覆盖了非常精致的壁画，其中很重要的一幅就是上图这一张。下半部分有五个人物，有些已经被毁掉了，但是最重要的两位还在。右二那位，便是修道院的建造者，尼曼雅王朝的开创者斯特凡·尼曼雅一世，而中间的，就是斯特凡·尼曼雅一世之子，塞尔维亚东正教会第一任大主教，圣萨瓦。



圣萨瓦是谁我不多说了，贝尔格莱德地标之一，世界最大的东正教堂供奉的便是圣萨瓦，要是我再介绍的话就是第三次介绍了，实在不知道的朋友就往前翻游记和历史部分吧。这处湿壁画中的这两位大人物的画像，也成为了日后塞尔维亚其他描绘这两位人物画像时候的蓝本。

另一边的人物壁画，主要看最右，如果记得我上一篇说过的，塞尔维亚教堂壁画常出现的题材，就是教堂的建造者捧着教堂献给上帝的形象，那么这个画像就很好懂了，画中的教堂便是我们身处的这座国王教堂，建造者是当时尼曼雅王朝的统治者Stefan Uroš II Milutin。

换上广角镜头，一图就能包揽整个教堂内部，这些湿壁画都充满了岁月的痕迹，带着历史的厚重感，数百年历史的壁画呈现在眼前，这种感觉十分美妙。

走进第二个厅，可以看到右边的天使画像的头部被破坏了，不用看就是奥斯曼帝国的军队干的，左边更离谱，整个墙皮被破坏掉了，露出了里面的砖石。而看门上的壁画，被破坏掉的也很多。

东正教壁画的经典主题，耶稣受难。教堂内的这幅耶稣受难图绘制于1208年，是塞尔维亚历史上最重要的一幅湿壁画之一。相信不少人都知道东正教的十字架是三横一竖，原因是东正教认为自己秉承了最正统的基督信仰，而十字架这一符号来自于当初耶稣受难时候被钉上的木架，而这个木架原本的模样，就是壁画里面显示的那样，最上面一横是写着犯人名字的木条，中间较长的一横，用来钉着犯人的双手，而最下面的一横，则是钉着犯人的双脚。这就是东正教三横一竖十字架的由来。



然而细心的大家假如往回翻我之前拍摄的照片，或者回想自己去过的东正教教堂的照片，也许会发现并不是全部东正教堂都会使用三横一竖的十字架，确实部分教堂会使用其他的十字架，但都是有讲究的，主要是根据教堂所供奉的对象不同而不同，这是另一门学问了。

来一张广角图，可以看到与人等高的壁画基本都被破坏，来不及全砸的，就砸面部。而靠近顶部的壁画，也有大片剥落，原因是奥斯曼帝国的军队破坏教堂的时候，把教堂的顶部拆掉了，没有了顶部的教堂无法阻挡雨水，雨水的侵蚀则是毁灭性的。然而荒谬的是，土耳其人拆掉教堂顶部的主要目的并不是毁掉壁画，而是要取走顶部的金属构件来熔炼炮弹。



看着这些年代久远的湿壁画，心情非常澎湃激动。一般来说这些壁画都是禁止拍摄的，但是我们通过努力以后获得了许可，终于不是要在官网截屏这些壁画的官方图来发游记了，感谢康哥的帮助，感谢塞尔维亚国家旅游局的支持，也感谢修道院的慷慨。

教堂内的圣幛也是相当精致。



前面有提到过，斯特凡·尼曼雅一世的遗体埋葬在教堂里面，我们今天可以看到他的石棺，那么可能大家会有疑问，土耳其人入侵的时候，斯特凡·尼曼雅一世的遗体是否有遭遇劫难呢？答案自然是肯定的，奥斯曼帝国占领期间，多次洗劫这座修道院，甚至还把修道院用作养马的马厩，现在在修道院官网上描述这一段历史的时候，都用“亵渎”这一词。然而侵略者最疯狂的一次，是要把斯特凡·尼曼雅一世的遗体挖出来焚烧，不过守护修道院的僧侣们在收到消息的时候第一时间把遗体秘密转移出去了，最终到1893年才辗转回到修道院重新安葬，不得不佩服塞尔维亚人的虔诚与坚韧。我甚至可以想像到那个秘密存放斯特凡·尼曼雅一世遗体的地点的守墓人世代相传保守秘密的耳语情景。

壁画中的人物大多面容枯瘦，但是无论是神态还是动作都刻画得非常细腻。这些从意大利传过来的湿壁画工艺，来到塞尔维亚得到了发展和演化，尤其是斯图代尼察修道院中的壁画，作为当时最重要的一座修道院，技艺绝对是顶峰之作，而我们之所以觉得这些人物神态和动作都刻画得非常细腻，是因为用了一些独特的绘画技巧，据说这种技巧被意大利画家乔托学习并加以发展，开创了著名的佛罗伦萨画派。

被破坏的画像，可以看出来破坏的有三处地方，一是人脸，二是圣经，三是带有明显宗教象征的手势。

我在教堂里面拍摄了大量的照片，但是由于游记不适宜放太多照片，所以我只挑了一部分的精华出来分享。斯图代尼察修道院的壁画是塞尔维亚现存年代最久远的壁画之一，而且作为当时统治者修建的修道院，壁画的技术自然是顶峰之作，所以具有极大的历史价值，也是塞尔维亚当之无愧的历史艺术瑰宝。



壁画的拍摄结束，开始下一个任务——航拍。

前面提到城墙的时候我说按下不表，就是打算等到航拍的时候才一起说，这是塞尔维亚中世纪修道院的一大重要标志——防御工事。



一般大多数的修道院都是由教堂和僧舍构成，拥有城墙、塔楼等防御工事的非常少，然而在塞尔维亚却有数座带有高等级防御系数的修道院，这就跟塞尔维亚的历史息息相关了。



在宗教地位非常高的中世纪时期，修道院不仅仅是一个修道和祈祷的场所，那时候最顶尖的科学技术、文学艺术人才很多都是修道院的修士，他们在这里进修和研发科技，修道院同时也是一个学术中心。然而塞尔维亚中世纪在鼎盛之后就迎来了衰落和侵略，为了保护宗教信仰，也为了保护学术人才，还有大量的贵重物品，塞尔维亚的修道院建造了完整的防御体系。斯图代尼察修道院就是一个非常好的例子，外面一圈的城墙，也可以看到一些已经消失了的塔楼或者建筑的根基，以及左下方的城门楼，还有上方的塔楼，这种带有防御体系的修道院，在世界上都是少见的，这就是为什么我如此着迷塞尔维亚的中世纪修道院的原因之一，这些珍贵而又未被世人熟知的地方，美得不可方物。

我在修道院航拍，时刻注意着不能让无人机侵犯修道院的“领空”，虽然当时大叔没有特别说明这一点，但我觉得最好还是怀着尊敬之心去拍摄，我沿着修道院外围绕飞了一圈，以航拍这个特别的视觉拍摄修道院，更能体现修道院的气势，也能更好地解读关于这座修道院的特别之处。



斯图代尼察修道院作为当时的宗教、学术、文化中心，为塞尔维亚日后的方方面面奠基，无论从历史价值、艺术成就还是民俗文化方面，这座修道院都拥有着无可撼动的地位，说是塞尔维亚民族的根源和基石也并不会夸张，对我而言，斯图代尼察修道院才是塞尔维亚的“打卡”景点。



拍摄结束以后，我们又回到了修道院的餐厅吃午饭，我把相机里的，无人机里的图片给大叔看了一下，他非常开心，告诉我回国处理好图片以后拷贝一份给他，我就请康哥帮我代劳了。然后大叔还亲自给我们端菜上酒招呼我们，说我们是来自中国的贵客，非常欢迎，我们也十分开心。



最后我还是想啰嗦提醒一下，大叔跟我们说他其实也发现了不少游客不顾修道院的告示在教堂内部偷拍照片，因为教堂里面有监控其实是看得一清二楚的，当中有国外游客也有中国游客。我事后翻了一下网上，果然还是有人在教堂内偷拍，还堂而皇之地写上“虽然贴了不准拍摄，但还是偷拍了几张，嘻嘻”之类的话语，还为自己的“小聪明”得意，实在是非常反感这种行为，出了国门就是代表国家的形象，别人都看在眼里，不会认为你是某个个体，而是在别人眼中就是“某个中国游客来偷拍了”。大叔还告诉我，如果主教认为偷拍问题太严重的话，或许日后的某一天就会强制禁止携带摄影设备进入修道院了。



其实严格来说，整个修道院的任何拍摄都要征得教会同意，但是室外部分一般跟修士打声招呼询问一下就可以了，至于内部和航拍，只要态度诚恳，说明来意，大叔都说可以帮有需要的游客们尽量争取，但就是不要在未征得同意下私自偷拍然后溜之大吉以为没人发现。

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离开斯图代尼察修道院，我们继续出发，从斯图代尼察修道院开始，我们就进入了中世纪塞尔维亚的核心势力范围——莫拉瓦地区。中世纪的塞尔维亚并不是像今天的塞尔维亚一样以贝尔格莱德为核心，而是以我们现在所处的塞尔维亚南部以及科索沃地区作为核心地带，而其中以莫拉瓦河为中心向四周扩展的这片地区，被称作莫拉瓦地区。



莫拉瓦地区对与塞尔维亚来说意义重大，这片地区有着中世纪时期大量的修道院和堡垒遗迹，中世纪时期鼎盛的塞尔维亚为今天的民族调性奠基，莫拉瓦地区可以说是其根源所在，对于塞尔维亚来说，莫拉瓦地区就相当于我们的中原地带黄河流域，以至于塞尔维亚中世纪时期自成一格的建筑风格也被命名为莫拉瓦风格。

刚刚看完尼曼雅王朝建立之初兴建的斯图代尼察修道院，现在把时间快进一下。历史兴衰交替，尼曼雅王朝再强大也有衰败的一天，当塞尔维亚国力减弱，另一边厢的奥斯曼帝国正在冉冉升起，不时侵扰着塞尔维亚的领地，为了自保，除了我前面说过的修道院防御体系外，自然少不了纯粹的防御型堡垒，距离斯图代尼察修道院不远处的马格里奇（Maglič）堡垒便是其中的佼佼者。



马格里奇堡垒建造时的历史并没有令人信服的明确记载，有学者认为是在13世纪斯特凡·尼曼雅二世在位期间主持建造，也有说是他儿子主持建造，但民间比较主流的说法是由布兰科维奇王朝时的“邪恶王后”杰里纳王后（Jerina）建造，当然，从考古角度来说，堡垒建成的年份远早于“邪恶王后”杰里纳王后（Jerina）生活的时代。

长长的河流在马格里奇所在的山脚下绕了一个弯，加上河流两边都是高山，使得要从这里经过，必定无法绕开堡垒的监视范围，确实是一个得天独厚的防御高地。无论建造者是谁，可以明确的是马格里奇地处当时塞尔维亚王国的边缘，建造的目的是作为抵御拜占庭帝国或奥斯曼帝国的入侵，保护附近的斯图代尼察修道院以及索伯查尼修道院，奥斯曼占领塞尔维亚期间落入了帝国的手中，后来的塞尔维亚起义期间塞族军队一度占据这里并用于反击。

我们在河对岸的空地把车停好，然后通过一座吊桥来到堡垒一侧的山脚下，看着高高的堡垒感觉会很难爬，但是网上走不远就看到一条铺好的徒步道，看起来这边还是有配套的旅游开发的。徒步道很平整非常好走，路上还有休息用的座位以及垃圾桶。只是从垃圾桶堆积的塑料瓶来看，感觉是只建好了配套却没有了后续管理，这也是塞尔维亚旅游业的一个缩影，塞尔维亚不乏好的旅游资源，像前面的Uvac峡谷，以及这座壮观的马格里奇，但官方层面却没有很好地把他们统一管理，只是草草树了个路牌，铺了点路就没有后文了，没有维护也没有配套的推广，也是导致这些地方不为人知的原因。



到达堡垒，整个堡垒空无一人，可见是多么冷门的去处，在塔楼里面架设了木楼梯，可以爬到城墙上，不过由于城墙的颜色和背景的山体几乎一样，所以站在城墙上拍摄出不了什么效果，只能使用无人机。

这个角度可以看得见堡垒的全貌了。马格里奇堡垒属于当时的中型防御工事，一共有八座塔楼以及相连的城墙，是典型的巴尔干地区中世纪堡垒。其中在最靠近河谷的一端并列着三座塔楼，可以看得出这一边是重点部署的区域。马格里奇经历过整修，目前外形保持完好，堡垒城墙内部曾经有宫殿、兵营以及教堂，如今已经荡然无存，只剩下塔楼和城墙空荡荡地悬挂在山上，镇守着从莫拉瓦河谷地区通往科索沃的唯一道路，千百年来在战火与纷争之中见证着帝国与王国之间的起起落落。

从堡垒下来返回河对岸，草地上有一对塞尔维亚夫妻，丈夫在钓鱼，妻子在看书，真是懂得享受生活。

跑来一只汪，跟我摇头晃尾的，不知道是不是那对夫妻带过来的。





今天计划晚上住宿的目的地是塞尔维亚著名的矿泉小镇弗尔尼亚奇卡（Vrnjačka Banja），在离开马格里奇堡垒，去往矿泉小镇之前，我们还会路过另一个中世纪修道院，不过从事前调查的资料来看，似乎在视觉上并没有太多值得看的点，考虑到后面的行程还有数座中世纪修道院，一度有犹豫是否值得花时间去看。不过康哥的驾车技术了得，所有实际行驶的时间都比导航的时间要快，也给了我选择的资本，既然时间尚早，难得来一次塞尔维亚，还是过来看一看吧。

日查修道院（Žiča Monastery）的外观修缮一新，很容易让喜欢古建筑的人在1秒钟之内失去兴趣，甚至会怀疑是否来错了地方，毕竟这里是一座几乎与斯图代尼察修道院同时期建造的古老修道院。



然而外观的修缮并不会影响它的历史和精髓，日查修道院正是因为遭受到了后期极大的破坏，才会有了这样的修缮，这座修道院对于塞尔维亚的历史来说，依然相当重要。

从修道院大门进来的时候可能会突然感受到压迫感，抬头一看，门廊上方两排的天使和圣人齐刷刷地注视着每一个来客。

当目光移下来，除了天使，还有一整排的圣人，这样上下两边加起来拢共有数百号人物了，这样的大阵仗连斯图代尼察修道院都没有过，让人不禁会思考这座修道院到底有什么来头。



日查修道院的建造年份仅仅晚于斯图代尼察修道院十几年，建成后不久，塞尔维亚东正教会正式在1219年取得独立地位，其后尼曼雅王朝开创者斯特凡·尼曼雅一世之子，圣萨瓦担任了塞尔维亚东正教会的第一任主教，而日查修道院，则获得了塞尔维亚历史上第一个主教座位。此外，圣萨瓦（斯特凡·尼曼雅一世的三子），也在日查修道院为他的二哥，斯特凡·尼曼雅二世（也称为“首位加冕者”Stefan the First-Crowned）进行加冕仪式以及涂油礼。



在原则上，塞尔维亚的国王可以在任何一座教堂加冕，但是民间则认为如果没有在日查修道院进行涂油礼的话，就不能被认为是真正的国王，可见修道院地位是多么崇高。

修道院内的壁画已经没有多少保留下来了，外墙上面能看到一些塞尔维亚特色的建筑元素，虽然看上去也是新的。

日查修道院建造在城市卡拉列沃（Kraljevo）附近，是一片开阔的平原地带，所以在落入奥斯曼帝国手中之后，遭受到的破坏也相当大，对比一下壁画的损毁程度就知道了。

跟尼曼雅家族的双头鹰纹饰。



这里扩展一下，前面有说过塞尔维亚今天国旗国徽上的红盾牌双头鹰图案源于尼曼雅家族的纹饰，但并不等同于双头鹰纹饰是尼曼雅家族所创。



从历史上来说，双头鹰的图案最早应该来自于罗马帝国以及拜占庭帝国，然后围绕在拜占庭帝国周围的家族，为了彰显权力，也纷纷效法采用了具有双头鹰元素的纹饰，加上一些独特的例如盾牌例如武器等图案作为区分，无论是古代还是现代，都有不少的东欧国家在使用双头鹰的图案，例如塞尔维亚、例如俄罗斯、例如奥地利，在历史的进程中，选择双头鹰纹饰作为标志具有许多历史和时代的政治隐喻，这里就不继续展开了。



来到了矿泉镇弗尔尼亚奇卡（Vrnjačka Banja），这里是塞尔维亚南部的一个著名旅游城市，这里出产天然矿泉，于是建造了很多度假酒店，提供疗养服务。当然我们来到并不是享受的，只是过夜一下，但无可否认这个矿泉镇建设得相当漂亮

镇中心被一条南北走向长长的绿化带占据，种满了树，中间还有小河，就像是一条横贯整个镇的公园一样。三三两两的本地人和游人在树荫底下散步，阳光正值下午最柔和的时分，相当写意。

弗尔尼亚奇卡之所以出名，除了矿泉以外，还有一个重要的原因就是它是爱情锁的发源地。在网上输入爱情锁，查找发源地的话，基本上都会指向这里，网上流传的大致版本如下：



“在第一次世界大战时，一位弗尔尼亚奇卡本地的女老师Nada爱上了塞尔维亚军官Relja，两人为彼此许下永不变心的承诺。然而随后Relja被征召至前线，随军队到了希腊。不久后，远在他乡的Relja竟爱上一名来自科孚岛的女子。当独留故乡的Nada得知消息便彻底心碎，后因为悲伤过度而死去。为了表示捍卫自己的爱情并纪念这段故事，弗尔尼亚奇卡的当地女孩们便开始把刻有自己与恋人姓名的锁挂在当初Nada与Relja相遇的桥上，据说如此一来便可以防止对方变心，流传至后来便成了爱请锁的由来。”



民间传说的考证就不是我的喜好范畴了，这种习俗的由来也难辨真假，不过既然大家都说这里是起源地，那就是起源地吧，事实上镇上的这座爱情锁桥真的是布满了爱情锁，以至于当地人告诉我其实每一年左右就需要清理一次了。



在镇上呆了一下很快就日落了，所以照片没有多拍，如果有时间的话好好在镇上玩两三天放松一下做个Spa然后吃吃吃是很不错的，顺带一提，小镇上餐饮的物价非常感人，可以放开来吃。



在晚饭过后我们入住了一家酒店，然而今天的行程仍未结束。小镇附近刚好有一座前南斯拉夫的二战纪念碑，这是我这次计划拍摄的第三座，也是最后一座了。我们开车前往，看到google map显示感觉距离马路边不远，结果我们摸黑一走就是十几分钟，两旁的草丛有半身高度，周围没有一点亮光全靠手电，偶尔还会窜过几只夜猫，夜里发光的眼睛直勾勾的盯着自己，如果不是和康哥两个人一起，还真的会心里发毛。

Popina Monument Park (Mausoleum to the Fallen Insurgents against Fascism; "The Sniper")

设计师： Bogdan Bogdanović

建成年份：1981



前面提到过的1941年乌日策共和国事件中，铁托领导的游击队第一次与德国军队正面对抗的地方就在这里，由于兵力悬殊而战败，为了纪念在这次战事中阵亡的士兵，而建造了这座纪念碑。如果事前不知道这座纪念碑是为了纪念阵亡将士的话，纪念碑的几何造型很容易把它看成是古代某种跟星象、历法有关的建筑，然而它同一条直线上的三个建筑的圆孔，被认为是象征着追击手的枪膛。



设计师Bogdan Bogdanović并没有在任何场合透露过这个建筑的象征意义，“枪膛”是大众普遍认同的说法，有趣的是，在中间建筑的“隧道”中叫喊的话，会造成让人毛骨悚然的回声效果，不知道是设计师有意为之，还是无意中造成的效果。



当天刚好天气不错，虽然远处弗尔尼亚奇卡镇上的光污染不小，但是还是能拍摄较为清晰的星空，于是大致思路出来了，用灯把两个构件照亮（第三个在这个角度看不见），然后人站在圆孔中背后打灯拍出剪影，最后就是把星空也拍进画面。构思看起来是简单的，但是执行起来难度不小，准确打灯照亮构件就花了我非常多的时间，来回跑也跑得喘气了，最后拍了五张素材用来合成，后期处理光影也花了我很长的时间，可以说这张照片是这次行程里面最花时间的一张。



至此，我的塞尔维亚二战纪念碑之行正式结束，走访了三座纪念碑，初次体验到夜拍的趣味和艰辛，也算是向女神inhiu致敬了。纪念碑之行结束了，但是我的塞尔维亚中世纪修道院之旅还在继续。

九、莫拉瓦，坠入历史的烟云


为了这一篇结合历史叙述的连贯性，我稍稍打乱了一下实际游览的时间顺序。



2017年10月12日



进入旅程的尾声，到今天为止，已经从贝尔格莱德出发往塞尔维亚的南部画了大半个圈，剩下收尾一笔，将一路扫过一连串的修道院和教堂。



还记得上一篇提到的两座修道院吗？世界文化遗产斯图代尼察修道院是尼曼雅王朝的开创者所兴建的修道院，而日查修道院则是尼曼雅王朝的第一位加冕者加冕的地方。尼曼雅王朝可以说是塞尔维亚历史上最光辉的一笔，在这个王朝奠定的一切一直影响着今天的塞尔维亚。然而历史更迭总伴随着王朝兴衰，尼曼雅王朝从公元1166年创立，独霸一方两百余年，在版图扩张至极盛的时刻戛然而止，王国四分五裂，尼曼雅家族就此谢幕。



尼曼雅王朝陨落后，塞尔维亚的钥匙交到了另一个对于塞尔维亚历史至关重要的家族——拉扎尔家族，这个家族统治尼曼雅之后的塞尔维亚，仅仅经历了两代人，三位统治者，被称为拉扎列维奇王朝（Lazarević dynasty），却对塞尔维亚的宗教和文化产生了极为深远的影响，并且在塞尔维亚民间，这三位统治者都有着极其高的声望。事实上，将现存的塞尔维亚中世纪修道院列一张清单的话，会发现其中大约有一半的中世纪修道院都是在拉扎列维奇王潮王朝的时代兴建的，拉扎尔家族把塞尔维亚中世纪修道院的建筑形态定型，创造了莫拉瓦风格，今天要走访的，正是由拉扎尔家族三位统治者建造的最具代表性的中世纪修道院。

第一个要说的，自然是拉扎列维奇王朝的第一位统治者，拉扎尔·赫雷贝利亚诺维奇（Lazar Hrebeljanović）——后世称之为拉扎尔大公，在位于克鲁舍瓦茨（Kruševac）的市中心，竖立着他的铜像以及由他建造的拉扎尼察教堂（Lazarica Church），事实上，整个克鲁舍瓦茨市，都是由拉扎尔大公主持兴建的，他的铜像镇守着市中心的高处，见证着自己一手创造的城市的无数个春秋。

拉扎尼察教堂（Lazarica Church）可以说是拉扎尔家族建造的一系列宗教建筑的试水之作，建筑风格属于由早期的近似拜占庭式的建筑风格向莫拉瓦建筑风格过渡的形式。在1375年建成之初，这里有着非常美丽的壁画，然而在塞尔维亚陷落后，被奥斯曼帝国的军队严重损毁和亵渎，屋顶的金属被拆下冶炼用作炮弹，教堂被用作马厩。乃至于及后重新被塞尔维亚接管后，内部的壁画已经荡然无存，无法修复，只余下外观。

教堂外的另一块石刻，我暂时还不知道这个纹饰的来历，我的个人猜测是拉扎尔大公的家族纹饰。为什么不是继承了尼曼雅家族的双头鹰呢，我想原因大概是因为拉扎尔大公的家族本来只是为尼曼雅家族执行法律工作的一个小贵族，后来因为支持斯特凡·杜尚夺权而被提拔，继而在王国分裂的时候一枝独秀，所以并非和尼曼雅家族有直接的关系。

教堂在公园之中就像一件精致的艺术品一样，入内祈祷的人也不少。以拉扎尼察教堂作为标志，塞尔维亚中世纪的教堂进入了一个新的时代。

教堂在公园之中就像一件精致的艺术品一样，入内祈祷的人也不少。以拉扎尼察教堂作为标志，塞尔维亚中世纪的教堂进入了一个新的时代。

修道院坐落在一片幽静的山区里，很符合塞尔维亚人建造修道院的选址，一进门就能看到一块刻有拉扎尔大公头像的石块。拉扎尔大公之所以被后世所尊崇，绝不是因为他建造了多少座修道院，而是他为塞尔维亚人作出的奉献与牺牲。

1389年，为遏制奥斯曼土耳其帝国在巴尔干半岛的扩张，拉扎尔大公联络同为塞尔维亚王国分裂出来的布兰科维奇（Branković）家族以及波斯尼亚王国（Bosnia，即今天波黑的“波”）的塞尔维亚人组成联合军（也有说法是实际参战部队还包括了匈牙利的军队）在距离今天科索沃地区首府普里什蒂纳附近与奥斯曼土耳其帝国的军队开战，史称“第一次科索沃战役”。战斗异常惨烈，双方死伤极多，最终奥斯曼土耳其帝国的苏丹以及拉扎尔大公均战死，拉扎尔大公组织的联合军溃败，巴尔干地区的各个贵族和独立王国已无力再抗衡奥斯曼帝国，逐步沦为了奥斯曼帝国的附庸国。虽然塞尔维亚联合军最终战败，但这一仗中，拉扎尔大公喊出了至今依旧被奉为塞尔维亚精神的“4C口号”——Само слога Србина спасава（西里尔文，意为：只有团结才能救塞尔维亚人），团结起了巴尔干半岛各地的塞尔维亚族人，至今这句话仍不断被用在塞尔维亚民族主义运动上，在国旗国徽上面也有这4个“C”，拉扎尔大公也因此被尊崇。
虽然这场战役从军事角度来说以拉扎尔大公一方的塞尔维亚联合军战败告终，但是成功的拖住了奥斯曼帝国数十年的侵略脚步，而且也第一次团结了各地的塞尔维亚人，意义巨大，所以对于塞尔维亚人以及塞尔维亚历史来说，在某程度上是认为这场战役是胜利的。



另一件关于拉扎尔大公的故事，就是在塞尔维亚民族中非常著名的“科索沃诅咒（Kosovo curse）”，据说当年拉扎尔大公组织联合军的时候，以“邀请+威胁”的形式通知各个塞尔维亚贵族，而“威胁”的部分，则是科索沃诅咒了。科索沃诅咒以史诗的形式流传下来，并且成为了数百年来众多塞尔维亚文学、音乐作品的重要题材，也被后人作了多次的修订。



如今最广为流传的科索沃诅咒的版本，出自于1813年塞尔维亚文学家卡拉季奇，这个版本被刻在了科索沃战役的所在地，加兹梅思坦纪念碑（Gazimestan）上，以下是英文译文：



Whoever is a Serb and of Serb birth,

And of Serb blood and heritage,

And comes not to fight at Kosovo,

May he never have progeny born from love,

Neither son nor daughter!

May nothing grow that his hand sows,

Neither young wine nor white wheat!

And may his progeny be feeble until any left!



比较容易理解，我就不翻译了。

回到科索沃战役，当拉扎尔大公战死之后，塞尔维亚的士兵们拼死抢回了拉扎尔大公的头颅，带回了拉瓦尼察修道院安葬，今天的教堂里面可以看到拉扎尔大公的墓。我们来到修道院的时候，刚好也有一对本地人的夫妻来到，妻子进入教堂前把头巾包上，丈夫来到拉扎尔大公的墓前，跪地亲吻石棺，很是虔诚，也从侧面看出来塞尔维亚人对拉扎尔大公是何等的尊敬。



这里再补充一件非常吊诡的事情，就是Vidovdan。Vidovdan本来是纪念圣徒圣维特（St Vitus）的一个宗教节日，在儒略历的每年6月15，公历的每年6月28日。然而这个节日跟塞尔维亚的历史有着离奇的巧合，塞尔维亚历史上众多大事都发生在这一天，例如前面说到的拉扎尔大公在科索沃战争中战死，便是1389年6月28日；其后1876年的这一天，塞尔维亚正式对奥斯曼帝国宣战；1881年的这一天，塞尔维亚与奥匈帝国签署秘密联盟协议；1914年的这一天，斐迪南大公遇塞尔维亚青年刺杀，一战开始。关于塞尔维亚大事件和Vidovdan的关联，还有很多，感兴趣的可以维基查找一下。

像我之前在斯图代尼察修道院说过的，由于塞尔维亚中世纪的修道院，尤其是拉扎列维奇王朝时代兴建的修道院，处于受到奥斯曼帝国侵略的威胁当中，所以很多修道院都带有防御体系，拉瓦尼察修道院也不例外，这里拥有七座硕大的塔楼，但是在经历过战火的洗礼以后已经只剩下一片残垣了。

修道院中央教堂的九角圆顶塔楼以及周边四个八角圆顶塔楼成为了莫拉瓦风格的一大重要标志，以及通花石窗，花卉图案和几何图案等等都被广泛应用在其他塞尔维亚中世纪的宗教建筑中。除了建筑外观，里面的湿壁画也是一大看点，可惜不允许拍照，而且由于时间关系我们也不能慢慢去找管理员聊天了。教堂内最早批次的湿壁画在修道院建成之初绘制，被土耳其人破坏了一大部分，后期在16世纪附近经历过一次修复及新增，记载着拉扎尔大公在科索沃战役中的场景，以及他的妻子米莉察大公妃及两个儿子，也是我们后面要探访的修道院的主人。

从这一篇帖子第一座拉扎尼察教堂，到拉瓦尼察修道院，再到眼前这一座，是否觉得风格很相像呢？这就是莫拉瓦风格，属于塞尔维亚独有的建筑风格。具体要我去描述的话，需要花很长的篇幅，因为莫拉瓦风格并不算一种旗帜鲜明的建筑风格，需要从很多细节去入手，所以我就不去慢慢讲解了，大家一路看图下来，应该心里面都有一个雏形了

这座修道院名为柳波斯尼亚修道院（Ljubostinja Monastery），是拉扎尔大公的妻子，米莉察大公妃（Milica）在1388年至1405年期间主持兴建的，也是纯正的莫拉瓦风格建筑。



拉扎尔大公战死后，继任人本应是他的儿子斯特凡·拉扎列维奇（Stefan Lazarević），但当时斯特凡·拉扎列维奇年仅12岁，所以由米莉察大公妃代为执政至1393年斯特凡·拉扎列维奇成年。与很多的皇太后摄政的故事不同，米莉察大公妃在儿子加冕之后就完全脱离了政治权力，带领着一众的在科索沃战役中牺牲的贵族遗孀来到了她主持兴建的柳波斯尼亚修道院出家，并最终终老于此，成为了一时佳话。

这座修道院从建立之初到现在都一直是一座女修道院，很早就听说女修道院的规矩比其他修道院更为严格，在修道院的大门处就贴着告示不允许拍照，所以我一开始并没有拍。



进入修道院之后，里面看不见一个人，我沿着教堂转了三圈，开始有一位修女从上图这个古老的宿舍里面出来了。康哥也收起了平时洪亮的声线，轻声地问好和表明来意，修女告诉我们等下有位管理者会出来带我们参观。



没过多久，就有一位穿着黑色大袍，上了年纪的老修女出来了。我在朋友的游记里面见过这位老修女，朋友形容她“老得就像修道院的历史一样”，果然不假。老修女虽然看上去很老，但是腿脚还算灵便，拄着拐杖向我们走过来，示意带我们进入教堂参观。康哥上前表明来意，老修女允许我们在教堂外拍照，但教堂里面不行，本来我也没有计划拍摄教堂内，只要教堂外部就足够了。

教堂正门的古老大锁。修女从大袍子里抽出一条有二十多厘米长的大钥匙来打开这道锁，那个场景犹如某部欧洲古代电影一般，可惜我不能拍她，多么想把这个场景记录下来，只能拍这个锁来意思意思一下了。



进入教堂的时候，老修女突然把我挡住，指指我的刘海，我愣了一下，然后突然反应过来因为我的刘海比较厚，她误以为是我的帽子了，我连忙扯了一下头发，康哥也懂了，用塞尔维亚语翻译说那是我的头发不是帽子，老修女明白过来之后笑得很开心，我们也被她逗乐了。



教堂里面有米莉察大公妃的石棺，教堂内部原本也有非常精致的壁画，但是被奥斯曼帝国的军队毁掉了非常多，但是圣幛非常漂亮，值得进入看一看。

从教堂出来，我看见门前的玫瑰花开得正好，虽然个头不大，但很美。我蹲下来拍玫瑰花，老修女看见了，就告诉我们这玫瑰花是她们这片地区独有的，修道院里面种的有几百年历史了，还说曾经保加利亚人来求购这种玫瑰，她们没有同意。虽然现在肯定是保加利亚玫瑰更出名，这个买玫瑰的说法不知道真假，但是老修女说到这里的时候脸上浮现出的得意洋洋的表情，我印象非常深刻。

在前往下一处修道院的路上，我们路过一片非常漂亮的山区，路况不错，两边植被很丰盛，就像森林公园一样，然而我们却在地图上找不到这片地区的任何名字。甚至路过一个小村，有数十间建筑，也发现在地图上完全没有标记。正当我们纳闷的时候，前面突然看见了一个废弃的坦克基地，瞬间明白过来，这片地方原来是塞尔维亚军队的驻地，不过看样子是已经废弃了的。

最后一座修道院，马纳西亚修道院（Manasija Monastery），不用我说，大家应该也猜到了它的主人，拉扎列维奇王朝的第三位统治者，拉扎尔大公和米莉察大公妃之子，斯特凡·拉扎列维奇。



斯特凡·拉扎列维奇在成年后加冕，他在位期间，塞尔维亚已经十分脆弱，经不起打击了，为了维持莫拉瓦塞尔维亚在夹缝中的和平，忍辱负重被征召到奥斯曼帝国作为侍从，换来了奥斯曼帝国不侵略莫拉瓦塞尔维亚的的承诺，又与匈牙利交好，保证了在位期间塞尔维亚地区的和平和发展，1427年死后教会因为他为国家的贡献而追封为圣人，后世尊称他为“高尚的斯特凡（Stefan the Tall）”

从空中航拍马纳西亚修道院，如同堡垒一般的外型，看一眼我就深深着谜，当时我就告诉自己一定要来这里，把塞尔维亚中世纪修道院的防御工事发挥到极致的，就是马纳西亚了。



马纳西亚修道院也许是塞尔维亚中世纪众多修道院中最壮观的一座，也是规模最大的一座，它由斯特凡·拉扎列维奇在1406年建造，中心教堂是圣三一教堂，完美地承袭了他父亲拉扎尔大公主持建造的拉瓦尼察修道院的建筑特色，也是一座典型又极具代表性的莫拉瓦风格修道院，他的建造者斯特凡·拉扎列维奇在死后也被埋葬并供奉在这里。

当时马纳西亚修道院的防御级别，堪比一座大型军事堡垒，所以斯特凡·拉扎列维奇把塞尔维亚最顶尖的学者都安排在这里，在十一座塔楼的保护下安心研究学术，而他则通过政治手段维系塞尔维亚的安宁，在修道院建成后、奥斯曼帝国入侵前的接近一百年间，这里成为了塞尔维亚的学术中心，除了学术和宗教得到发展外，还诞生了诸多重要的手稿。

即使在奥斯曼帝国最终入侵后，塔楼的损毁也不算太严重，所以后期修复得也比较好，我们今天才得以看到修道院壮观的模样。

修道院内的教堂也无法避免被洗劫破坏的命运，尤其是屋顶遭拆除之后，原本约达2000平方米的湿壁画被雨水破坏了四分之三，即便如此留存下来的部分依旧是塞尔维亚的珍宝。教堂内部的壁画相当震撼，但是这一次我们无法拿到许可了，因为马纳西亚修道院目前归属于距离这里两小时车程的一个城镇的教区管辖，要在修道院取得拍摄许可需要联络那个教区的主教，但是修道院这边的只是一个职位较低的管理者，无法帮我们联络，只能允许我们航拍。规矩就是规矩，虽然很遗憾，但是我们也遵守修道院的规定。

这座隐藏于深山里小河边的如同堡垒一般的修道院，在我看来就是塞尔维亚中世纪修道院的顶峰之作。首先是把莫拉瓦风格完美地继承在中心的圣三一教堂之上，其次是建造了最壮观的防御体系，也侧面反映出塞尔维亚人在当时面临的巨大威胁。



至此，这次塞尔维亚之旅的中世纪修道院之行结束，基本上不留遗憾地看完了计划中的全部修道院，也因为事先了解了塞尔维亚的历史，所以一路看下来又发现了很多细节，收获颇丰。



什么你以为今天的行程结束了？我只是说中世纪之行修道院结束而已，然而我的塞尔维亚之行还在继续，今天还有最后一个要到访的地方。



前面看到那么多中世纪修道院，关键词都是“遭到奥斯曼帝国的洗劫”，使得修道院的城墙、教堂、壁画遭到破坏，我们看见的就没有完好的，都是残破不堪，毁于年月与战火的遗物。不知道大家看到前面的修道院的时候，有没有闭上眼去想象一下，如果没有遭受劫难，这些修道院的完好状态是会有多辉煌？我自己每进入一座修道院，都会在参观的最后这么去想象。然而，在塞尔维亚，有一个地方，它虽然不是中世纪的修道院，但却向我们展示了这些中世纪修道院原本能有多美。

坐落在塞尔维亚中部城市托波拉（Topola）镇上的奥普莱纳茨（Oplenac）山顶的圣乔治教堂（St George's Church），有时候也会被直接成为奥普莱纳茨，由近代第一次塞尔维亚革命的领导者，卡拉焦尔杰维奇家族的后人——彼得一世（Peter Karadjorjević）取得王位后于1910年建造，作为家族教堂以及家族墓地，教堂的地下室供奉着卡拉焦尔杰维奇家族共26名成员，是塞尔维亚近现代宗教建筑的代表作。



我们从马纳西亚修道院出来驱车一个多小时到达这里，奥普莱纳茨（Oplenac）山就相当于托波拉镇的中心公园，山上很舒服漂亮，圣乔治教堂就坐落在了最高处，这也是我们这一趟旅程里面唯一一个需要收费的塞尔维亚教堂。



卡拉焦尔杰维奇家族发迹于托波拉附近的小镇，第一次塞尔维亚革命爆发以后，托波拉成为了初期的根据地，而且由于当地盛产葡萄，后来家族也在这里建设了葡萄酒庄园，名为“国王酒庄”，相当有名。于是在彼得一世登基后，也毫无疑问地选择了这里作为家族教堂的建造地。

任何一个时期的宗教建筑几乎都是当代建筑技艺和美学的巅峰体现，圣乔治教堂也是如此，抛弃了中世纪古老的湿壁画，采用了当时东正教教堂较为流行的马赛克壁画，完美地呈现了那些被破坏掉的中世纪修道院教堂本来应有的样子。



留意一下中间的铜吊灯，这座吊灯重达1500公斤，中间的部分是一个倒吊着的皇冠，用以纪念前面提到过的在科索沃战役中牺牲的拉扎尔大公。

不知道各位对我之前说过的，教堂建造者手捧着教堂的壁画形象还有没有印象，这座教堂里面，直接把塞尔维亚历代君主和他们建造的教堂通过这种形象绘制出来了，可以说是“塞尔维亚史上最强阵容”了。我一路走过来，看着眼前的壁画，可以清晰地分辩出每一个我去过的修道院和它的建造者，以圣乔治教堂作为塞尔维亚之旅的结尾，可以说是再好不过了。

圣乔治教堂内的壁画犹如一本期末总结，我们一路上看见过的几乎所有壁画的题材，被毁掉的，保留了的，都完美地再现在圣乔治教堂内，全国各地超过60座塞尔维亚中世纪修道院的壁画复制品被带到了这里，简直就像一个中世纪宗教艺术博物馆一样，这就是为什么我说这里是集大成者了。

回到教堂内，一缕光照在了壁画上的一幅经文上，我想起了《圣经》创世纪第一张的一句话：“神说，要有光，就有了光。”

这一束光，为我的塞尔维亚黑山十余天的旅程，画上了一个完美的句号。

十、归去来兮


2017年10月12日



承接上一回，从托波拉的圣乔治教堂出来，大约是下午四点半的样子。圣乔治教堂结束以后，其实我这一次在塞尔维亚的拍摄计划已经全部结束了，剩下的大约一天多点的时间可以自由安排。



本来我们打算今晚住在附近的卡拉古耶瓦茨，塞尔维亚的第四大城市，第二天早上拍点照片然后回到贝尔格莱德。但正准备上车的时候，突然知道了原来康哥的女儿是今天生日，而且巧合的是我也是今天生日，我本来预备随便怎么过都无所谓，但是碰上了康哥女儿同一天，我告诉康哥哪也不去了，直奔你家，你生日那天陪我过了，你女儿生日不要再错过，我碰巧也是今天，回去一起过。



康哥油门一踩，我们的小毛驴就奔驰在去往贝尔格莱德的路上。

快接近贝尔格莱德的时候，我们远远看见了前面拍摄过的红星纪念碑高耸的顶部，毕竟是40米高的庞然大物。我们从这座纪念碑开始了塞尔维亚的深度之旅，在结束之时又再次看到了这座纪念碑，刚刚好我们也在地图上划了一个大圈，完美的结束。



回到康哥家附近，这里靠近机场，附近一带都是塞尔维亚华人的聚居地，贝尔格莱德有数千的华人在这里生活，大多住在这一片地区，有的是租房子住，有的是自己买地盖房子，康哥给我指了几栋，都是正在盖的华人的房子。



来到康哥家，嫂子已经为我们烧了一桌好菜，康哥的女儿也迎了上来，今天刚好五岁，很活泼，一点都不怕生，也许我们两个同一天生日的人，也份外有缘。康哥和嫂子还有其他家人一起，为我和康哥女儿一起庆生，我虽然跟康哥实际见面也就几天而已，但在这里也有了一种家的感觉。



因为我的生日在10月12日，很靠近国庆节，所以自从2014年辞职间隔年开始，到后来也在年假相对较多的外资企业重新工作，都把自己的生日安排在异国渡过。2014年在俄罗斯，2015年在斯里兰卡，2016年在摩洛哥，今年2017在塞尔维亚，是至今过得最特殊的一次异国生日，有酒有朋友，还有那一碗热腾腾的长寿面。



籍此也再次祝愿康哥女儿每一天都健康快乐。





2017年10月13日



在塞尔维亚的时间感觉很长，有感觉很短，一觉醒来发现已经是最后一天了，很是不舍。



今天不怎么安排行程了，睡到自然醒，我很多天没有好睡眠了，晚上修图到一两点，有一次康哥还发现我修着修着睡着了，我睡了半小时又醒来继续修，挺苦逼的。起来吃了早餐后，康哥带我到处溜达，还去了传说中的70号参观了一圈。



贝尔格莱德的新城区以数字划分街区，会叫作Blok XX，例如最大的购物中心Ušće就在Blok 20，标志性的Geneks大楼就在Blok 33。而Blok 70，就是塞尔维亚华人的大本营，这里有一座大型的批发市场，几乎全部都是华人开的商铺，来塞尔维亚的华人，大多数都在这里做生意，所以这里除了叫70号，又叫中国城。



既然是中国城，这边自然也有很多的中国元素，不少塞尔维亚人开在这里的律师事务所、清关公司全都是中文告示，到里面转一圈就像是国内的批发市场一样，到处都能听到中文，在批发市场外有很多塞尔维亚的菜农摆摊卖菜，这里能找到的绿叶菜远比超市多得多，为了迎合华人的饮食口味。我们走在路上，很多塞尔维亚人和我们打招呼用中文说“嗨，老板！”果然这里完完全全就是中国人的地盘了。



别看这个中国城规模好像不大，卖的东西档次也不算高，但这里几乎垄断了整个塞尔维亚的中低端生活日用百货，往小城市去，最大的商场/商店基本就是华人开的。塞尔维亚从清代开始就有浙江青田人去做石雕生意，而青田本身就是著名的侨乡，从清代开始就有青田人去往世界各地经商，当地一直有着出国从商的传统，在塞尔维亚80%以上的华人都是青田人，康哥也一样是青田人。在塞尔维亚的华人都十分团结友好，彼此经常帮助，也很乐意帮助前来的中国游客。



我们在中国城里面见了很多在群里面天天聊天的群友，大家见到我都很热情，这些天一直在群里面刷照片，总算是见到大家了。



中午康哥接到电话，说是绘名要回来晚上给我饯行。绘名她并不是传统意义上的塞尔维亚华人，但估计很快会是了，她的人生经历过大起大落，我就不多说了，反正最后塞尔维亚成为了她的福地，住在塞尔维亚已经超过三个月了，估计之后也不会走了。我们本来都在群里聊天，第一次见面是8号一起聚餐的时候，绘名和我一见如故，之后她去了波黑，知道我14号要走，特意今天赶回来为我饯行。



我和康哥到车站接到绘名之后，我们到了萨瓦河边的餐厅吃午饭。餐厅建在水上的浮台上，外面就是萨瓦河，特别有情调。我前面说过贝尔格莱德至少要泡三天，一天去看看景点，两天去享受贝尔格莱德的生活情调，什么教堂什么城堡都代表不了贝尔格莱德，只有生活情调，才是真正的贝尔格莱德。

大快朵颐之后，我们坐在河边的座位上，慵懒地晒着太阳，一边喝咖啡一边聊这一趟塞尔维亚之旅。时间不知不觉地溜走，在贝尔格莱德的生活里，时间就是用来享受和浪费的，身边几桌的塞尔维亚人也和我们一样，三五知己聊了一下午，塞尔维亚人不富有，但很懂享受生活，用康哥的话来说就是“穷而性感”。

图片来源于网络，因为我顾着聊天和享受，都没有去拍餐厅环境照了。经过十余天紧凑的行程，最后一天彻底放松，让我开始为贝尔格莱德的生活而着迷了。



再回到更早前的一个话题，很多人在网上都说塞尔维亚不好玩，难得出国一次不要只来塞尔维亚，安排个3-5天玩一玩两座城市就算了。确实这是目前大多数游客得出来的结论，看过这些结论的，就真的只安排三五天，玩玩贝尔格莱德和诺维萨德拍拍屁股就走，三五天玩这些地方确实能走完，但是那些只给游客感受的景点确实跟其他国家没有可比性，于是这些游客离开以后，也是轻轻扔下一句“塞尔维亚没有什么好玩的”。



确实只花个三五天，能玩到的塞尔维亚就是很表面的塞尔维亚，深度的古迹和风景看不见，最美好的生活氛围又感受不到，只能走走几个官方样板式的景点。而我写这篇游记，除了记录自己的经历外，更希望的是打破这一个死循环，让更多的人知道，塞尔维亚的美不在三五天能看到的东西，而是要往深处去探索和感受。



这一瞬间我不想走了，无论是这家餐厅，抑或塞尔维亚。



晚上，康哥约好大伙在一家中餐厅为我饯行，群里十多个常驻塞尔维亚的华人都出来聚头了，很感谢大家的慷慨和热情，尤其是康哥这一路给我的帮助，可以说没有他，我顶多只能体验到这篇游记50%的内容，我们约好，有机会我还要再回到塞尔维亚。以前亚美尼亚一直是我最爱的国家，没有之一，今天开始，有了之一。



这一夜我辗转反侧，从未试过如此惧怕入眠，因为两眼一闭，再睁开便是离别之时。





后记



最后的最后，我想我已经无需去赘述我有多么珍视这次旅程，多么喜爱这个国度，多么庆幸遇见了一路上的所有人。



最初的我计划把黑山之后的时间安排到马其顿，多走一国算一国，如今的我庆幸当初没有那么做，我才得以有了这一趟深度且满足的旅程。



这一趟塞尔维亚黑山之旅，就是一趟关于时间的旅程，关于千万年前的喀斯特地貌，关于中世纪那些不为人知的珍贵遗迹，关于被帝国侵占的屈辱与隐忍，关于亚得里亚海的遗产，关于二战的牺牲与纪念，关于河中小屋的兄弟情谊，关于塞尔维亚人活在当下的分分秒秒。



时光多么细致，一刻一划雕琢出这个你不曾知道的塞尔维亚。

又到了攻略的重头戏部分了，这次塞尔维亚之旅去的冷门地方太多，一路写下来反响也很热烈，所以为了便于大家能顺利计划行程，我会尽量把每一处的攻略都写详细。



行程概览（自制地图）
直接开始写详细攻略前，我觉得有必要要在地图上标记一下我去了哪些地方，已给大家参考大致有个概念。塞尔维亚的内容太多了，所以以贝尔格莱德为界我分了两张地图。

贝尔格莱德的景点大多集中在萨瓦河东岸的老城区，地图中红色是景点、蓝色是餐饮、洋红色是购物点。个人建议一天时间走老城区的景点，日落安排在卡莱梅格丹城堡，第二天半天去泽蒙，剩下半天购物或者休闲，第三天好好享受一下贝尔格拉德的生活情调，到萨瓦河边的餐厅发发呆。



下面我会尽可能地介绍我了解的贝尔格莱德各方面的信息，但是真实的贝尔格莱德远比我介绍的丰富，大家可以以各种渠道尽情去挖掘，这里提供一下贝尔格莱德的官网可以供参考http://www.beograd.rs/en/（有中文界面的翻译很渣，建议看英文）

景点：



卡莱梅格丹城堡（Kalemegdan）

贝尔格莱德标志性景点之一，在多瑙河和萨瓦河的交界处，古代贝尔格莱德的核心所在，历史可以追溯至罗马帝国时期。现在与其叫做城堡，不如叫做公园更加贴切，推荐日落前来到，这里是欣赏日落的好地方，很多当地人也会前来欣赏日落。

如果来得早一点，可以到城堡东面的教堂去逛逛，也可以去看看军事博物馆，城堡无需门票。

地址：米哈伊诺大公街往西北方向走到尽头过马路便是卡莱梅格丹城堡的范围。



圣天使大教堂（Church of Archangel）

全称圣米歇尔天使大教堂（The Cathedral Church of St. Michael the Archangel），一般习惯叫做圣天使大教堂，很靠近卡莱梅格丹城堡和米哈伊诺大公街，可以一并游玩，圣天使大教堂是塞尔维亚近代皇室加冕之地，地位非常高，教堂内部不允许拍照，无需门票

地址：Kneza Sime Markovića, Beograd



米哈伊诺大公街（Kneza Mihaila）

贝尔格莱德人流最大的一条步行街，沿街有很多商店和餐吧，贯通整个老城区，南面是共和国广场，有米哈伊诺大公的雕像，北面是卡莱梅格丹城堡，可以说是每个来贝尔格莱德的游客的必经之地。推荐下午前来，会有很多街头艺人表现，周末下午尤甚。

地址：Kneza Mihaila



国会大厦（National Assembly）

贝尔格莱德最有气势的建筑之一，门前两尊雕塑非常精美，可以进来参观但必须提前预约，而且需要在工作日，按个人喜好选择即可，参观免费。

预约邮箱：edukacija@parlament.rs

网址：http://www.parlament.gov.rs/

电话：+38111-3026-100

地址：Trg Nikole Pašića 13, Beograd

可乘坐23、24、26、37、58到达，也可以连同圣马可教堂和圣萨瓦教堂一起徒步，如果从米哈伊诺大公街徒步前往，约需要20分钟。



圣马可教堂（Church of Saint Mark）

仿照科索沃地区的世界文化遗产，格拉查尼察修道院而建，塞尔维亚近代的奥布雷诺维奇家族的大部分成员都埋葬在这里，里面还有尼曼雅王朝时期著名的君主斯特凡·杜尚（Stefan Dušan）大帝的石棺，非常精致，值得留意。

地址：Bulevar kralja Aleksandra 17, Beograd

官网：crkvasvetogmarka.rs

距离国会大厦非常近，建议一起游览；徒步前往圣萨瓦教堂约20分钟



圣萨瓦教堂（Temple of Saint Sava）
贝尔格莱德乃至塞尔维亚的地标之一，世界上最大的东正教堂，至今内部仍在装修之中，地下一层的内饰已经完成，可以参观。此外旁边还有一个小圣萨瓦教堂，内部有壁画，不要漏掉。

官网：hramsvetogsave.rs

地址：Krušedolska 2a, Beograd

可以乘坐9、10、14、31、33、42、47、48、59、78路公交车到达，徒步距离圣马可教堂/国会大厦约20分钟。


泽蒙（Zemum）

泽蒙曾经在历史上是一片独立与贝尔格莱德的城市，在塞尔维亚被奥斯曼帝国侵占期间，这里是奥匈帝国的属地，建筑多为古典风格和巴洛克风格，现在是一片非常写意舒适的老城区，靠近多瑙河边一带有多不胜数的餐厅酒吧，多瑙河边还有天鹅，值得花一个下午去逛逛。拍摄全景的地方在戛尔朵什塔（Gardoš Tower），在塔前面的平台就可以拍摄，登塔门票200第纳尔。建议先来戛尔朵什塔，再游览周边。

地址（戛尔朵什塔）：Visoka , Beograd

可以乘坐17、45、73、83、84路公交车前往，从新城乘坐出租车前往约400-600第纳尔，从老城乘坐出租车前往要再贵200第纳尔左右。



中国驻前南斯拉夫大使馆遗址

1999年北约轰炸前南斯拉夫，半个贝尔格莱德被毁，同年的5月8日美国B-2轰炸机发射使用三枚精确制导炸弹或联合直接攻击弹药(JDAM)击中了中华人民共和国驻南斯拉夫联盟大使馆，当场炸死三名中国记者邵云环、许杏虎和朱颖，炸伤数十人，造成大使馆建筑的严重损毁，相信很多人对这段历史记忆犹新。如今被毁的大使馆已经拆除，剩下一大片草坪以及一个纪念碑，仍有很多中国游客前往献花。据说正在计划兴建一个纪念馆。

地址：Blok 11，可以乘坐16、65、72、75、77、78路到达。



斯卡达利老街（Skadarska）



一条保留着19世纪面貌的鹅卵石步行街，街道两边都是一些富有特色的餐馆，不过这些餐馆的出品我个人略有保留，建议去走走，但不建议去用餐。

地址：Skadarska, Beograd



阿达岛（Ada）



贝尔格莱德夏天的天堂，位于萨瓦河中间的一个河心岛，有长达7公里的河滩，是夏天贝尔格莱德人的休闲去处，各种帅哥美女可以大饱眼福，也有各类水上活动在这里开展，还有无数的酒吧。

地址：Ada Ciganlija 2

可以乘坐23、37、52、53、58、88路公交车前往。





餐饮：



贝尔格莱德有过千家餐馆和酒吧，点评网站排名较前的餐厅出品不差，但普遍没有当地特色，我会推荐一两家特色小店，除此以外，也可以通过观察当地人聚集的餐厅来发掘。



Mala Slavija

放在第一个是因为觉得这里太值得推荐了，塞尔维亚华人带我来吃的当地餐厅，提供塞尔维亚本地菜，如果实在不会点可以让服务员推荐，不会失望的。本身也是一家百年老店，出品水准非常稳定，还有酒庄特供的葡萄酒，味道很棒，是塞尔维亚人常来的地方。

地址：Svetog Save 1-9, Beograd Slavija酒店旁边

人均价格：60-100人民币



Casa Nova

各类点评网站长期排名第一的餐厅，味道也不错，环境精致温馨，招牌黑松露牛排值得一试，午餐一般无需预订，晚餐建议提早预订。

官网：casanova.rs

地址：Gospodar Jovanova 42a, Beograd

步行前往卡莱梅格丹和米哈伊诺大公街约10分钟

人均价格：100-150人民币



Salon 1905

在一栋企业自有的保护建筑内，如同宫廷一般的环境让人过目不忘，但相比起来食物较为逊色，而且价格不便宜，大家自行斟酌。午餐一般无需预订，晚餐建议提早预订。

官网：salon1905.rs

地址：Karađorđeva 48, Beograd

人均价格：120-200人民币



Red Bread

提供早餐至晚餐，主要供应西式简餐，是当地年轻人喜欢去的餐厅，装修简约温馨，人气也颇高，出品不过不失。

地址：Dositejeva, Beograd

人均价格：30-60人民币



Kota 70

当地人常去而游客较少的水上餐吧，坐在萨瓦河边用餐聊天，可以轻易耗掉一个下午，环境不错，出品也很好，虽然并不是塞尔维亚当地菜，但也很受欢迎。个人推荐烤猪肋排。

地址：Savski Kej, Beograd

人均价格：70-120人民币



Kafeterija Magazin 1907

由一家老杂志社的旧址改建，充满工业风，是当地网红店之一，提供咖啡、果汁和简餐，顾客不少，出品不过不失，是极少数提供精品咖啡的咖啡馆，拼配的冰滴咖啡可以尝试一下，总体价格不错。

官网：kafeterija.com

地址：Kralja Petra 16, Beograd

人均价格：15-40人民币



问号酒馆
带有地标性质的餐厅，就在圣天使教堂对面，是贝尔格莱德现存最古老的Kafana之一，很多游客慕名而来，而我去的时候刚好没开门，不过听说出品性价比不高，但不妨去喝杯啤酒或者咖啡吧。

地址：Kralja Petra 6, Beograd

人均价格：50-100人民币



中餐馆：



生活在塞尔维亚的华人不少，自然也有很多中餐馆，不过由于中餐馆的主要服务对象还是在塞生活的华人，所以基本都是远离中心城区，下面列出一部分中餐馆及地址，给实在有需要的朋友参考。



70号

70号除了是华人批发市场，也有很多中式的快餐简餐，奶茶店、包子店、烧饼店、饺子店应有尽有，还有一家王府酒店提供正餐

地址：Jurija Gagarina, Beograd



亚洲饭店

靠近机场附近的华人聚居地，是当地华人婚庆的指定场所，提供江浙菜式，还有火锅，甚至还有KTV

地址：Surčinska 10V, Beograd



香格里拉饭店

贝尔格莱德最高档的中餐馆之一，就在中国大使馆遗址附近。

官网：http://www.shangrila.rs/

地址：Trešnjinog cveta 9, Beograd



全聚德

老板是北京人，中国人来用餐有8.8折，主打东北菜，如果想吃烤鸭的话需要提前预订

官网：chin-chin.co.rs

地址：Vase Pelagića 32, Beograd

电话：+381 11 3690241





住宿



贝尔格莱德的有大量的民宿，相比起酒店，我个人认为民宿更值得体验，直接在Booking或者Airbnb预订即可，我在贝尔格莱德住过三次民宿和一次酒店，都列出来供大家参考。



City Garden Blue（Airbnb）



位置超级便利，就在米哈伊诺大公街旁边的一个小院内，旺中带静，有一个小花园，是两层的小公寓，适合住2人，很温馨舒适，房东也很热情和乐于提供帮助，可以预订接送机（价格15欧元，夜间会贵一些）。适合计划在老城玩的时候住，去往所有景点和餐厅都非常便利，离公寓不远就有超市，可以买到各种食材自己做饭。

价格：400+人民币/晚



Belgrade Penthouse（Airbnb）

位于新城，在贝尔格莱德为数不多的高层建筑顶楼，有一个超大的露台，有全套的烧烤设备，景观一流，房间设施齐全，房东非常贴心，只有一间卧房，可以住两人。

价格：500人民币/晚



Hram Rooms（Booking）



虽然在Booking预订，但实际上是一家民宿，距离圣萨瓦非常非常近，附近的斯拉维亚广场（Square Slavija）有往返机场的A1班车，房东大叔人非常好，房间不大，公用洗手间，但很干净整洁，关键是价格便宜，适合预算不高的朋友。

价格：95人民币/晚



Konak Jovanje（Booking）



一家在机场附近的旅馆，在同名的餐厅楼上，包早餐，餐厅的出品也不错，房间设备齐全而且非常干净，家具全部实木，适合自驾的朋友在刚刚抵达贝尔格莱德或者准备第二天要离开去往机场的时候住。

价格：300人民币/晚





购物：



贝尔格莱德总体来说不算富裕，所以没有适合购买奢侈品的场所，几个大商场主要都是经营中档的服饰品牌，大部分品牌国内都有，但款式偏向欧美化，不过价格方面没有太大优势。另外在市区各处都有名为“dm”的药妆店，里面出售的一些欧洲品牌例如Balea的护肤品价格很便宜。



UŠĆE Shopping Center



贝尔格莱德最高人气的购物商场，位于新城区，负一楼有一家大型超市，以及dm药妆店。

官网：usceshoppingcenter.rs

地址：Bulevar Mihajla Pupina 4, Beograd

营业时间：10:00-20:00



Delta City



商店的种类与UŠĆE类似，靠近中国城，比较多华人喜欢来这里购物，因为人流没有那么多，空间也更为舒适。

官网：deltacity.rs

地址：Jurija Gagarina 16, Beograd

营业时间：10:00-20:00





交通：



机场：

贝尔格莱德的机场名为尼古拉特斯拉机场，距离市区18公里，有两个相连的航站楼，面积不大，这里仅有国际航班（塞尔维亚没有国内航班）。候机楼有免税店和贵宾休息室。

从机场去往市区乘坐出租车白天约15欧元（1500-1600第纳尔），晚上约20欧元（2100第纳尔），注意要和司机提前说好价格或者打表，拒绝乘坐黑出租，正规出租车车牌末尾会有“TX”字样。此外还可以寻找标注有“TAXI INFO”的柜台让工作人员安排乘坐出租车，价格按具体到达的区域和时间有所不同，但和打表价格差不多。

A1机场专线连接机场和斯拉维亚广场（Square Slavija），车程约30分钟，车费300第纳尔，运营时间7:00-21:00，从斯拉维亚广场出发有凌晨的班车，具体需到当地查询。



火车：

贝尔格莱德的火车站位于老城区边上，很有历史感的建筑，历史上有名的“东方快车”就从这里驶过，目前火车站有去往国内例如诺维萨德、乌日策等地的列车，也有去往黑山的国际列车，不过普遍运行速度较慢，具体班次需要在官网查询。

官网：zeleznicesrbije.com

地址：Savski Trg 2, Beograd



大巴：

大巴是一般游客主力的城际交通工具，客运站就在火车站附近，有去往全国各地班次频繁的班车，也有去往周边国家的国际班车，具体班次可以上网查询，一般无需提前订票，随买随走。

官网：bas.rs

地址：Železnička 4, Beograd



市内公交车：

在市内出行的主要方式，具体线路可以下载Moovit App查询，在贝尔格莱德非常好用。公交车单程价格150第纳尔，上车直接把零钱给司机即可。单程价格非常贵，如果有计划一天乘坐超过2次，就可以选择在报刊亭或者超市购买“BusPlus”公交通票，通票有两种形式，一种是充值后可以反复使用，工本费250第纳尔，每次乘车89第纳尔。另一种是限时的无限次通票，一日票280第纳尔，三日票720第纳尔，5日票1100第纳尔。



市内出租车：

贝尔格莱德出租车很多，但是不少是黑出租，乘坐出租车要记得看车牌最后是否有“TX”标志辨认，或者请求房东或酒店前台电召出租车，正规出租车可以要求打表，但是要注意周末和节假日价格会上调，如果是晚上的话价格会再次上调。一般来说不去机场的话在市区内打车不会超过1000第纳尔。





其他实用信息：



通讯：

我前面推荐过的Telenor电话卡在米哈伊诺大公街有专门店，在别的小店里也可以买到，但有时价格会稍贵，建议还是到专门店购买。



换汇：

机场有换汇柜台以及自动换汇ATM，但汇率都不划算，建议在机场只换少量。进入市区会有大量换汇店，店与店之间汇率略有差异，建议货比三家。

安全：

贝尔格莱德治安情况良好，但依旧不建议夜晚独自走在僻静的街道，此外米哈伊诺大公街连接卡莱梅格丹城堡的路口和火车站汽车站附近都是小偷作案的高发点，前往这些地方的时候要留意财物。


诺维萨德、红酒小镇、弗鲁什卡山修道院全攻略

图片就用回这张吧，很容易可以看出来这片地区都在贝尔格莱德以北，统称伏伊伏丁那地区，曾经作为匈牙利王国/奥匈帝国的领土，在塞尔维亚被奥斯曼占领期间作为逃亡的塞尔维亚人的庇护地，后来归属了塞尔维亚，所以这一片地区的建筑特色与南部大相径庭。重点的地区包括了第二大旅游城市诺维萨德、与匈牙利交接的边境城市苏博蒂察，历史中心/红酒小镇斯雷姆斯基卡尔洛夫奇，以及弗鲁什卡山的修道院群。



我用了一天时间从贝尔格莱德出发自驾游览了上图的地方然后返回贝尔格莱德，对于不自驾的朋友，建议安排2天，诺维萨德住一晚，比较合理（修道院需要包车），如果时间充裕的话，可以安排3天（自驾最少2天）把苏博蒂察一并加入。



诺维萨德（Novi Sad）



塞尔维亚第二大旅游城市，也是几乎全部游客除了贝尔格莱德之外第二大到访的目的地，总体而言较为商业化，拥有众多漂亮的古典主义建筑，还有一座城堡，在夏天啊还会举办欧洲最大规模的音乐节——“出口”音乐节。



景点：



中心城区

诺维萨德曝光率最高的地方之一，位于市区中心，有标志性的哥德式教堂——圣母玛丽教堂，还有新古典主义风格的市政厅，以及周边一整圈的古式建筑，非常上镜，而且从教堂侧面的Zmaj Jovina街和紧接着的Dunavska街一路都是数不胜数的餐吧，轻易耗上一个下午。

地址：Katolička porta, Novi Sad

住在市区可以步行前往，如果从客运站或者火车站出来徒步前往约15-20分钟，自驾的话可以在北面找到付费的停车位。



彼得罗瓦丁要塞（Petrovaradin Fortress）



建造在多瑙河畔一处岩石上的要塞，始建于1692年，完成于1780年，镇守着多瑙河，是诺维萨德最早的标志，被称为“多瑙河上的直布罗陀”。在要塞上除了参观钟楼，眺望多瑙河，还可以参观诺维萨德的博物馆。

门票：要塞无需门票，参观博物馆需要购买门票，对于不同部分的展览收费不同，从150第纳尔到300第纳尔不等，具体可以查询博物馆网址

博物馆网址：http://www.museumns.rs/en

地址：Beogradska, Petrovaradin 21131, Serbia



餐饮：



由于时间原因，我没有在诺维萨德用餐，这里列举离开游客聚集区的两家朋友推荐的餐厅供大家多一个参考。



Project 72 Wine & Deli

当地排名第一的餐厅，装修非常精致。

地址：Kosovska 15, Novi Sad



Sketch

装修像书店一样的雅痞风格餐吧

地址：Bulevar kralja Petra I 15, Novi Sad



住宿：



因为没住，所以就不推荐了，可以在Booking和Airbnb找找，靠近市中心有很多不错的民宿。



交通：



火车站和汽车站挨在一起，有频繁去往贝尔格莱德（大巴1小时，火车1.5小时）和苏博蒂察（大巴1.5小时，火车1.5小时）的火车和大巴，此外汽车站还有发往乌日策（5小时）和兹拉蒂博尔（6小时）的大巴，具体的时刻表和价格须在车站查询，随买随走，无需订票

地址：Bulevar Jaše Tomića 4



在市区乘坐60、61、62路公交车都可以前往附近的斯雷姆斯基卡尔洛夫奇（红酒小镇），耗时约30分钟



自驾去往贝尔格莱德约1小时，去往苏博蒂察约1.5小时，去往斯雷姆斯基卡尔洛夫奇约20分钟。





斯雷姆斯基卡尔洛夫奇（Sremski Karlovci）



因为出产的红酒非常著名，又叫红酒小镇。曾经是伏伊伏丁那地区的政治文化中心，现在是一座安静优美的巴洛克小镇，个人认为无论如何都不应该错过这里。



景点：



镇中心区

镇中心拥有非常精致的建筑群，包括了圣尼古拉斯教堂，主教宫以及巴洛克式的狮子头喷泉等，附近还有一些餐吧可以休闲。

地址：（圣尼古拉斯教堂）Trg Branka Radičevića, Sremski Karlovci



Vidikovac观景台

俯瞰小镇的绝佳地点，整个巴洛克小镇尽收眼底，从镇中心徒步前往约15分钟，观景台后面还有咖啡吧。

地址：Pupinova街有一个楼梯往上走



餐饮：

Hotel Dunav

多瑙河畔的传统餐厅，推荐鱼汤，这里供应的所有菜的分量都非常大，点菜前请三思。

地址：Dunavska 5, Sremski Karlovci

人均价格：50-100人民币



Bermet villa

当地著名酒庄在镇中心开设的餐厅，菜品不错，最大特色还是葡萄酒，甜度很高，曾经被选作特供至泰坦尼克号，就算不用餐，也建议去尝尝葡萄酒。

官网：http://www.bermetvilla.com/

地址：Trg Branka Radičevića 2, Sremski Karlovci

人均价格：70-120人民币，红酒一瓶价格约在100-200人民币



住宿：



没有在这里住，就不推荐了，一般选择在斯雷姆斯基过夜的游客很少，因为无论是去诺维萨德还是贝尔格莱德都在一小时车程以内，如果需要住宿，可以去前面推荐过的Hotel Dunav，同时是酒店和餐厅，同样在多瑙河畔，参考价格标准间300人民币。



交通：



从诺维萨德过来可以乘坐60、61、62路公交车，约半小时。



自驾从诺维萨德前往约20分钟，去往贝尔格莱德约50分钟。



弗鲁什卡山（Fruška Gora）



弗鲁什卡山是一座东西延绵数十公里的山脉，山上有多条徒步路线，但是最吸引人的，还是隐藏在山脉里的16座15-18世纪建造的修道院。要一次走完16座修道院不太现实，所以推荐只挑选其中2-3座比较有代表性的走走，除了新霍普沃（Novo Hopovo）修道院可以通过公共交通到达外，其余修道院都需要自驾前往。



弗鲁什卡山修道院官网（目前只有塞尔维亚语）：http://www.poklonik.com/sr/?page_id=659

在官网可以找到修道院的名字对应在地图中搜索想去的修道院的位置





新霍普沃（Novo Hopovo）修道院

始建于1641年，新霍普沃修道院是16座修道院中最有代表性的之一，内里拥有绘制于17世纪的湿壁画，是目前塞尔维亚所有修道院湿壁画保存得最好的一座，而且教堂内部允许拍照。修道院位于山里，有自酿的蜂蜜和葡萄酒出售，有兴趣的朋友可以考虑一下作为伴手礼，相当特别。

官网：eparhija-sremska.rs

地址：位于21号公路上，距离Irig镇约2公里，Google Map搜索“Manastir Novo Hopovo”可以找到位置

交通：从贝尔格莱德自驾前往约50分钟，去往诺维萨德约40分钟，去往斯雷姆斯基卡尔洛夫奇约20分钟。此外可以在诺维萨德乘坐去往Irig镇的车，中途在修道院下车。



克鲁谢多尔修道院（Krušedol Monastery）

始建于1509年，塞尔维亚被奥斯曼帝国占领前最后的皇室后裔逃往了这里建造了这座修道院，并作为家族墓地，修道院建造得如同一个公园一般，非常舒服，中心教堂内有湿壁画，但是不允许拍照，此外中心教堂还被印在了塞尔维亚5第纳尔硬币的背面。

官网：eparhija-sremska.rs

地址：在313公路上，在Irig镇以东约8公里，Google Map搜索“Krušedol Monastery”可以找到位置。

交通：从贝尔格莱德前往约60分钟，从新霍普沃修道院前往约10分钟，距离斯雷姆斯基卡尔洛夫奇约10分钟，去往诺维萨德约30分钟。





此外再推荐另外两间我没去但是比较特别的修道院，有兴趣的可以自行搜索括号内的名字定位决定是否前往



霍普沃修道院（Manastir Staro Hopovo）

始建于1545年，距离新霍普沃修道院非常近，甚至有一条徒步径连接两个修道院，步行约30分钟。



贝洛辛修道院（Manastir Beočin）

建成年份不可考，第一次进入历史记载是1566年，非常漂亮的一座修道院，但距离前面几座都有点距离，建议有时间的朋友去看看

河中小屋及塔拉国家公园全攻略

河中小屋可以说是塞尔维亚最特殊的景观之一了，期初被它的外表吸引，机缘巧合之下了解到它背后的故事，更是为之倾倒。而塔拉国家公园作为塞尔维亚最著名的风景区，就在河中小屋附近，时间抓紧的话，从贝尔格莱德过来可以一天玩遍，晚上住在河中小屋附近的小镇巴伊纳巴什塔（Bajina Basta），时间长的话也可以安排在国家公园中徒步和住宿。



巴伊纳巴什塔（Bajina Basta）



小镇本身没有很多的亮点，这里是米卢的出生地，有一所以米卢命名的学校以及足球场，最大的亮点就是小镇旁的德里纳河中小屋了。



景点



河中小屋（Kućica Na Drini）

可以说是塞尔维亚最特殊的一道风景了，详细故事我不再赘述，请翻看游记部分。小屋就在小镇开外不远，自驾可以直接到小屋旁的河边，如果乘坐大巴到达巴伊纳巴什塔的客运站，可以步行约1.2公里到达。如果有机会碰见小屋主人的话，可以尝试询问能不能上小屋看看，两位主人都非常友善热情的，不过这个看机缘。小屋的最佳拍摄时间是清晨雾气起来的时候，最晚不要超过中午，因为下午开始小屋就背光一团黑了。

此外，夏天的时候，德里纳河中还可以进行游泳、皮划艇、漂流等活动。

地址：Google Map输入“Kućica Na Drini”可以定位



餐饮：



Studenac

小屋旁边的餐厅，可以一边看着小屋，一边听着德里纳河水潺潺流过，一边享用美食。餐厅的鱼汤和烤鱼都非常美味，食材就取自于脚下的德里纳河。

地址：145 MILENKA TOPALOVIĆA, 31250, Bajina Bašta, Zlatiborski okrug, Višesava, Serbia

人均消费：30-50元人民币



Hotel Turist

小镇上最高档的餐厅兼旅馆，食物价格相当实惠而且味道非常好，如果在小镇过夜的话推荐这里。

官网：http://hotelturist.rs/en/

地址：Svetosavska, Bajina Bašta, Serbia

人均价格（用餐）：40-60元人民币

客房价格：单人间20欧元，双人间32欧元，套房50欧元起



住宿：



见上面Hotel Turist



交通：



客运站有去往贝尔格莱德、乌日策、诺维萨德的班车，也可以安排前往塔拉国家公园游玩，具体路线个价格需要咨询。

地址：Vojvođanska 70,



自驾的话从贝尔格莱德过来约3.5-4.5小时，一路都是山路，似乎个人技术和车况了；去往塔拉国家公园（观景台）约1.5-2小时，去往拉查修道院约15分钟。



拉查修道院（Rača Monastery）

从巴伊纳巴什塔前往非常方便，仅仅十来分钟车程。始建于1275年，是塞尔维亚的中世纪修道院之一，内里绘有壁画，但年代并不久远，此外还有博物馆，有大量16世纪时期的手抄本展出，无需门票。

地址：Google Map搜索“Manastir Rača”

推荐自驾前往，如不自驾，可以在巴伊纳巴什塔镇上联系出租车包车前往。





塔拉国家公园（Tara National Park）

塔拉国家公园其实是一个非常大的范围，平时总是说“去塔拉”，其实是一个很模糊的概念。不过一般来说去塔拉玩，大多数是指去往靠近波黑边境的这一部分，这一带有两个观景台，其中Vidikovac Banjska stena是最出名的一个，也是最多游客的一个。其实塔拉国家公园的玩法非常开放，像我这样半天小游可以，夏天的话选择徒步径露营也可以，或者住到扎奥温内湖旁的度假小屋也可以，就看个人的选择和时间了。



官网：http://www.nptara.rs/en/

可以登陆公园的官网查看更多关于景点、路线、住宿等方面的信息，我下面就只介绍我去过或者我了解过的一些部分。



佩鲁冾茨湖（Jezero Perućac）

从巴伊纳巴什塔出发沿着德里纳河边的小路一路开车约半小时，路过一处水坝以后就到，这个湖是一个堰塞湖，湖两岸山清水秀，不一定能出大片，但很适合放松身心。夏天的时候湖上有很多小屋出租，可以住一晚体验一下。



Vidikovac Banjska stena观景台

*图片由塞尔维亚国家旅游局提供



我没有去的一处景点，因为这个观景台朝西北，下午逆光不利于拍摄，个人建议早上至中午前来会比较好。这个观景台实际上就是从高处俯瞰佩鲁冾茨湖，可以通过Google Map输入“Vidikovac Banjska stena”定位，自驾从巴伊纳巴什塔到达约1.5小时，下车后需徒步10分钟左右。此外一般当地旅行团组织的塔拉公园游也是来这个点。



扎奥温内湖（Jezero Zaovine）

*图片由塞尔维亚国家旅游局提供



如果时间充裕又想走不一样的塔拉公园，可以尝试来扎奥温内湖，这是一个完全位于塔拉公园内的不规则形湖泊，距离巴伊纳巴什塔自驾约需要1小时，但建议来这里的话就住一夜，湖边有很多独栋度假屋出租，可通过塔拉国家公园官网查找和预订，此外这里光害很小，晚上天气晴好很适合观星。

乌日策、兹拉蒂博尔、Uvac峡谷全攻略
前面说完河中小屋的所在地巴伊纳巴什塔，那么从这里出发的话继续前往乌日策、兹拉蒂博尔和Uvac峡谷是比较合理和顺路的，这段路除了靠近Uvac峡谷的路段山路较多，其他路况难度不大，时间抓紧的可以一天走完，轻松一点可以分两天，住在兹拉蒂博尔。



乌日策（Užice）



塞尔维亚中部较大的城市，被当地华人称为“塞尔维亚的重庆”，意思是在山地中间，乌日策城市本身挺舒服，但可看的不多，附近有乌日策游击队纪念碑（留到二战纪念碑部分一起说），乌日策堡垒，以及往东去往查查克（Čačak）方向有一处太极图形状的峡谷（Ovcar Banja）。



景点：



乌日策堡垒（Stari grad）

相对来说较为原生态的一座中世纪堡垒遗迹，目前部分在修缮当中，但不影响参观，从市中心徒步过来很方便，开车可以直接到入口处。堡垒上面可以远眺整个乌日策市区。如果没有无人机又希望能拍摄堡垒全貌的话，可以自驾前往“Vidikovac Iznad Užica "Krst"”（在Google Map输入该名称定位），是在对面山上一处观景台，视野相当开阔，从市中心自驾到观景台约20-25分钟。

地址：Gradska, Užice, Serbia



餐饮：



没有在乌日策吃饭，所以无法推荐，不过在城里闲逛的时候遇到一间由火车厢改造的餐吧，很受当地人欢迎，可以参考：



Ribolovac

地址：Mihajla Pupina, Užice, Serbia



住宿：



从安排行程的角度，乌日策似乎不太适合作为住宿点，所以没有推荐。



交通：



火车站有去往贝尔格莱德（4-5小时）的列车，以及去往兹拉蒂博尔（1小时）的列车，具体时刻表可以登陆官网查询。

官网：http://serbianrailways.com/

地址：Mihajla Pupina, Užice 31000, Serbia



汽车站就在火车站旁边，选择比火车线路更多，去往巴伊纳巴什塔（1小时）、贝尔格莱德（4小时）、兹拉蒂博尔（1小时）、查查克（1小时）以及周边其他地区的汽车都能在这里找到。

地址：Autobuska Stanica Užice





兹拉蒂博尔（Zlatibor）

兹拉蒂博尔并不仅仅是指那座2000多人口的田园小镇，广义上的兹拉蒂博尔是一片美丽的海拔1000米左右的山地，拥有类似于新西兰、瑞士般的高山牧场风光，自驾游玩或者拼团会比较合适。此外，兹拉蒂博尔镇也是游客的集散地，因为这里靠近Uvac、Tara、木头城等几处风景区，所以成为了旅行社的聚集地，如果不打算自驾又计划游玩周边的话，来兹拉蒂博尔拼散客团是最好的选择。



住宿：



如不自驾，只能住在镇上，没有搜集相关的资料所以不作推荐了。如果自驾的话，就不建议住在镇上了，往广义的大兹拉蒂博尔地区走，有很多郊外的度假酒店或者度假别墅，非常适合住在那。



交通：



客运站有发往贝尔格莱德（5小时）、巴伊纳巴什塔（1小时）、乌日策（1小时）、新帕扎尔（3小时）的大巴。

地址：Miladina Pećinara, Zlatibor, Serbia



自驾去往各处的时间可以参考上面大巴的时间，此外去往Uvac峡谷需时约2.5小时





Uvac峡谷

对于这里我觉得无需说太多了，我心目中的塞尔维亚风光第一名。Uvac峡谷是南北走向的，东岸西岸都有2-3处简易观景台，个人认为综合考量视野和容易到达的程度的话，在东岸的Vintage Point Uvats（Google Map输入名字定位）是最好的。



路线指引：无论从那边前往Vintage Point Uvats观景台，都会先经过谢尼察，经过谢尼察不久后进入土路，遇到分岔路如果导航定位不太灵光（山里，体谅一下），就往“Muhovići（拉丁文)/Муховићи（西里尔文）”的路标方向走，最终会到达一个牧场的小屋，车辆就不能再往前了。下车后顺着地上的小路往前翻过山头就能看见观景台，全程约徒步10-15分钟。



拍摄提醒：因为峡谷很深，所以很早或者很晚都并不适合拍摄，个人建议最佳时间应该在10-14点之间，15点过后从东岸拍摄就是大逆光了，过了这段时间就需要耐心等待太阳从视平面消失（不是日落），这时候画面中没有太阳直射，而太阳的漫反射照亮了天上的云彩，水面也会有倒影，也是非常好的拍摄时机（上图就是），不过这个时间不会持续太长，要抓紧。



其他：因为缺乏开发和维护，徒步道只是一条简陋的土路，下过雨后要非常小心，如果是冬天积雪请谨慎前往。



此外，在峡谷的南部，有一处叫做“Ledena pecina”的营地（Google Map输入名字定位），可以在这里扎帐篷露营，也提供峡谷游船服务，峡谷中段有一个溶洞很受欢迎，需要游船进入，有兴趣的朋友可以尝试联系他们的电话：+381 69 3004050了解一下。另外兹拉蒂博尔的旅行社也能预订到类似的服务。

中世纪修道院全攻略

概览和行程安排：

上图红点列举了我去过的全部以及我没有去的几座重要的中世纪修道院，可以看出来这些修道院都能顺序连成一线，基本上就是推荐线路的雏形了。除此以外我还标注了Uvac峡谷、塔拉国家公园等地标，经过前面两段的攻略，大家应该都对这些地理位置心中有数了。

如果从贝尔格莱德到达河中小屋开始，从“1”的拉查修道院开始行程，走到“10”的马纳西亚修道院，大概需要4-5天的时间，那么中间推荐作为住宿停留的城镇包括巴伊纳巴什塔（河中小屋所在地）、兹拉蒂博尔（上一篇有提及）、新帕扎尔（Novi Pazar）、弗尔尼亚奇卡（Vrnjačka Banja）。对中世纪修道院有兴趣的各位，可以根据我接下来的介绍，来选择要去哪些修道院，以及如何制定行程。



PS：下面列举的地址未必能准确在地图中找到修道院，对于需要自驾的朋友，请在Google Map输入修道院的外文名字（括号内），可以直接搜索定位。





1.拉查修道院（Rača Monastery）

详见河中小屋及塔拉国家公园部分攻略



2.米列赛瓦修道院（Mileseva Monastery）

*图片由塞尔维亚国家旅游局提供



由于时间关系没有去成的一座修道院，建造于1234年，内部的湿壁画绘制工艺是同时期最高的，其中一幅保存完好的白天使壁画，是塞尔维亚现存最重要的湿壁画之一。

官网：mileseva.com

地址：Mileševska, Požega, Serbia

交通：只能自驾或包车前往，距离兹拉蒂博尔约1.5小时，距离Uvac峡谷的观景台约1.5小时，距离新帕扎尔约2.5小时。

Tips：建议将米列赛瓦修道院安排到兹拉蒂博尔与Uvac峡谷之间，即早上从兹拉蒂博尔出发，上午参观修道院，中午到谢尼察午餐，下午参观Uvac峡谷，晚上前往新帕扎尔，相对合理。

3.索泼查尼修道院（Sopocani Monastery）
*图片由塞尔维亚国家旅游局提供



同样是我没有安排前往的修道院，主要因为行程时间原因不得不放弃了，是此行最大遗憾之一。索泼查尼修道院距离新帕扎尔很近，连同附近的古迹一起被列入了世界文化遗产名录之中。修道院建造于1259年，是目前塞尔维亚最为重要的中世纪修道院之一，建造之时靠近当时塞尔维亚的首都拉斯，所以修道院内部的壁画也是极尽华丽。

官网：whc.unesco.org

地址：204, Doljani, Serbia

交通：距离新帕扎尔很近，如不自驾，可以在城内雇出租车前往，车程约半小时不到，出租车价格参考在15-20欧元往返



4.格拉达茨修道院（Gradac monastery）

*图片由塞尔维亚国家旅游局提供



又是一座被我放弃了的修道院（都在新帕扎尔附近，主要由于我把两天行程合并一天了）。修道院建造于1277年，建筑风格与附近的斯图代尼察修道院非常相像，不过格拉达茨修道院一度遭受过非常严重的破坏，所以内部的壁画已经十分残缺了。

官网：manastirgradac.org.rs

地址：Gradac, Serbia

交通：没有公共交通，如果为格拉达茨专门包车并不划算，自驾距离新帕扎尔约1小时。



5、斯图代尼察修道院（Studenica Monastery）

不需多说了，在塞尔维亚要走中世纪修道院，绝对绕不开这里，世界文化遗产之一，塞尔维亚最重要的修道院之一，历史我这里不再赘述了，可以翻看游记部分。一定要安排尽量多的时间给这里，重点看看湿壁画，也可以跟修士了解一下修道院乃至塞尔维亚中世纪的历史。

官网：manastirstudenica.org.rs

地址：Brezova 36343, Serbia

交通：修道院大致位于新帕扎尔和卡拉列沃（Kraljevo）的中间，如果不自驾可以考虑从这两座城市包车前往，参考价格80欧元。自驾的话距离两座城市路程约1.5小时。

住宿：修道院提供餐饮和住宿，餐饮价格人均约40-60人民币；住宿价格双人间20欧元，需要通过邮件预订住宿，预约邮箱：konakstudenica@gmail.com，联系电话：+381-64-64-67-492

Tips：时间充裕的话不妨安排在修道院住宿，可以近距离体验一下修道的生活，房间宽敞干净，餐饮也不过不失，还可以品尝修道院自酿的葡萄酒，也是非常不错的旅行体验。

这座修道院无论从什么角度来说，都是塞尔维亚的国宝，再次提醒修道院的教堂内是禁止拍照的，航拍也是禁止的，如果需要在教堂内拍照或者航拍，需要事先通过管理者征求允许，切勿偷拍。



6.日查修道院（Žiča Monastery）

外观修缮一新，看上去好像没有看头，但里面大有来头的修道院。历史上塞尔维亚第一个获得主教座位的修道院，圣萨瓦在这里为斯特凡·尼曼雅二世（也称为“首位加冕者”Stefan the First-Crowned）进行加冕仪式以及涂油礼，内部的壁画也值得一看。

官网：zica.org.rs

地址：Žiča 36 221, Serbia

交通：距离卡拉列沃城中心非常近，可以从市区乘出租车前往。如自驾，车程约15分钟不到。



7.柳波斯尼亚修道院（Ljubostinja Monastery）

由拉扎尔大公的妻子米莉察大公妃建造的女修道院，她本人最终也终老及埋葬于此，内部湿壁画损毁较为严重，但是有着非常漂亮的圣幛，而且交通便利，值得一看。

地址：219, Prnjavor, Serbia

交通：距离弗尔尼亚奇卡（Vrnjačka Banja）很近，车程约25分钟，如不自驾，可以从城里乘坐出租车前往，参考价格20欧元。



8.拉扎尼察教堂（Lazarica Church）

这是一座教堂而不是修道院，位于克鲁舍瓦茨（Kruševac）的市中心，城市以及教堂的建造者都是拉扎尔大公，教堂在奥斯曼帝国占领期间损毁非常严重，内部壁画荡然无存，但作为拉扎列维奇王朝时期宗教建筑的奠基之作，还是值得来看看的。此外周边还有城墙遗址以及拉扎尔大公像。

官网：crkvalazarica.rs

地址：Cara Lazara, Kruševac 37000, Serbia

交通：位于市中心，如果从其他城市来到克鲁舍瓦茨，直接步行前往即可，若自驾，在教堂附近停车的时候也许比较难找到车位，需要多绕一下。



9.拉瓦尼察修道院（Ravanica Monastery）

属于塞尔维亚自己的建筑风格——莫拉瓦风格的开山之作，而且也是拉扎尔大公的埋葬地，拉瓦尼察修道院的地位相当高，周边曾经有巨大的防御工事，但已经成为了一片残垣，不过依然无碍它成为“必去”清单之一。

官网：ravanica.rs

地址：Кнеза Лазара ББ, Senje 35233, Serbia

交通：从克鲁舍瓦茨出发沿着贯穿塞尔维亚南北的A1高速行驶至丘普利亚（Ćuprija）出高速然后往东便到，车程约1小时。如不自驾，可以从贝尔格莱德、克鲁舍瓦茨、卡拉古耶瓦茨等地乘坐大巴前往丘普利亚，再乘出租车前往修道院。





10.马纳西亚修道院（Manasija Monastery）

关于这座修道院相信我也是无需多言，每一个看见过它的人都被它如同堡垒般的外观折服，在我个人眼中，我认为是塞尔维亚中世纪修道院的顶峰之作，而且内部也像斯图代尼察修道院一样拥有大量珍贵的湿壁画，无论如何我都觉得不应该错过这里。

官网：manasija.rs

地址：Despotovac, Serbia

交通：距离代斯波托瓦茨（Despotovac）很近，从拉瓦尼察修道院前往约30-40分钟，从克鲁舍瓦茨前往约1.5小时，从贝尔格莱德前往约2.5-3小时。

如不自驾，可以从贝尔格莱德或克鲁舍瓦茨或卡拉古耶瓦茨等地乘坐大巴前往代斯波托瓦茨，或者丘普利亚（Ćuprija，班次相对更多），再乘出租车到达修道院。



11.马格里奇堡垒（Maglič）

位于斯图代尼察修道院附近的一处中世纪军事要塞遗迹，外观保持得相当好，是目前塞尔维亚为数不多保存较完整的中世纪堡垒之一。

地址：Maglič Tvrđava 36341 Bogutovac Raški okrug, Maglič, Serbia

交通：从新帕扎尔前往约2小时，从克拉列沃前往约半小时，堡垒所处的位置与公路隔了一条河，在南边有一条吊桥过河，车可以停在吊桥旁的空地上。



住宿：



新帕扎尔（Novi Pazar）：新帕扎尔是途中一个适合作为过夜停留的点，也可以花上小半天游玩一下这座以穆斯林为主体在塞尔维亚里分外显眼的一座城市。市区里面有大量的民宿可以预订，不过酒店就不大推荐了。



斯图代尼察修道院：修道院提供餐饮和住宿，餐饮价格人均约40-60人民币；住宿价格双人间20欧元，需要通过邮件预订住宿，预约邮箱：konakstudenica@gmail.com，联系电话：+381-64-64-67-492；时间充裕的话不妨安排在修道院住宿，可以近距离体验一下修道的生活，房间宽敞干净，餐饮也不过不失，还可以品尝修道院自酿的葡萄酒，也是非常不错的旅行体验。



弗尔尼亚奇卡（Vrnjačka Banja）：非常适合作为中途停留的城市，而且本身也是一个旅游胜地，这里是爱情锁的发源地，城市本身很漂亮，各种旅游配套相当成熟，时间充裕不妨在这里做个spa消除一下疲劳，而且这边物价非常低，可以大快朵颐毫无顾忌。旅店Cvetni Konaci（可通过Booking预订）：含早餐双人间30欧元，地理位置不错，环境和设施都很好。





关于非自驾旅行方式：



一路下来不少朋友都问如果不自驾怎么玩。确实这些修道院如果不自驾是无法很顺畅和完整地玩下来，对于确实不能安排自驾的朋友，我会建议采取从附近城镇乘出租车/包车的方式玩部分的修道院，但时间要相对预留得较为充分。



例如先通过大巴到达新帕扎尔（贝尔格莱德到新帕扎尔约4.5-5小时），然后可以包车玩索泼查尼修道院和斯图代尼察修道院这两处世界文化遗产。类似的还有从弗尔尼亚奇卡前往柳波斯尼亚修道院，从代斯托波瓦茨前往马纳西亚修道院等。





关于更多中世纪修道院：



我上面列举的是相对来说更有代表性和更重要的部分中世纪修道院，但事实上塞尔维亚的中世纪修道院遗迹非常多，我列举的也许还不到1/3，足见这些历史的瑰宝是隐藏得多么深入和不为人知，但对于普通的旅行者来说，能走1、2座已经很好了，上面10座走完5座以上，就已经是只占10%的深度游了。旅行体验贵精不贵多，大家根据自己的喜好和时间，安排想去的修道院即可。

塞尔维亚二战纪念碑全攻略
这是一个相对冷门的主题。



在上世纪60-70年代，出于一些特殊的时代背景，在前南斯拉夫各地建造了一大批与二战有关的纪念碑，当时的一批优秀的设计师，他们把战争的主题以抽象的方式融入了这些纪念碑中，使得它们无论置于何时何地，依旧是独特的一个。如今这些纪念碑大多没有了昔日的辉煌，只是安静地伫立在原处，继续散发着它们异样的美，也成为了众多猎奇和小众旅游者的朝圣之地。



塞尔维亚的二战纪念碑大大小小有数十座，我这次行程中选取了契合我的行程相对容易到达且外型比较抓眼球的三座，下面主要列出交通信息，关于纪念碑的详细介绍请翻看游记。



“红星”

Monument to the Fallen Soldiers of the Kosmaj Partisan Detachment

设计师：Vojin Stojić & Gradimir Medaković

建成年份：1970

地址：Koracica, Serbia（在Google Map中搜索“Kosmaj”查找定位）

交通：建议自驾，距离贝尔格莱德约1小时车程，可以从贝尔格莱德往返，或者是往返托波拉（Topola）、马纳西亚（Manasija）修道院、克鲁舍瓦茨等地的途中前往。





“弹孔”

Kadinjača Memorial Complex

设计师：Miodrag Živković and Aleksandar Đokić

建成年份：1979

地址：28, Volujac, Serbia

交通：距离乌日策市区14公里，约15分钟车程，可以自驾或乘出租车从乌日策市区前往，如果从河中小屋所在的巴伊纳巴什塔镇过来，路上会经过。



“枪膛”

Popina Monument Park (Mausoleum to the Fallen Insurgents against Fascism; "The Sniper")

设计师： Bogdan Bogdanović

建成年份：1981

地址：Štulac, Serbia

交通：在弗尔尼亚奇卡（Vrnjačka Banja）附近，驾车约15分钟，从弗尔尼亚奇卡往北进入E-761主干道后往东前行，然后路边会看到纪念碑的指示牌，车停在指示牌前，徒步到山顶约需要10分钟。因为地点较为偏僻，如果需要夜拍建议结伴。





其他二战纪念碑



我前面说过塞尔维亚有数十座二战纪念碑，这三座只是其中一小部分，因为大部分纪念碑都并不在繁华地区，所以关于它们的前往方式我没有实测过就没法写出来给大家参考了，我的攻略还是坚持实测为原则。

这里给出一个关于前南斯拉夫二战纪念碑的网站，里面收录了所有前南地区二战纪念碑的照片、背景资料以及地址，有兴趣的大家可以自行挖掘。



http://www.spomenikdatabase.org/map-directory

黑山——科托尔峡湾全攻略

黑山我只去了三天科托尔峡湾地区的休闲游，深度景点就一个马穆拉岛，所以就单开一篇来说说相关信息吧。



科托尔古城（Kotor）

毫无疑问是黑山人气最高的目的地，初次来黑山几乎百分百都会来这里，作为保存得最完好的亚得里亚海中世纪古城，身处峡湾深处的科托尔与邻国身处海边的杜布罗夫尼克各有千秋。



景点：

古城

科托尔古城非常小，最多两小时就能里里外外走一遍，除了体验一下中世纪的老城和街道外，重点留意一下圣尼古拉斯教堂和圣特里芬大教堂，然后在老城里的露天咖啡吧舒舒服服呆上一下午也是不错的。

Tips：因为科托尔古城处于峡湾内，下午四点半之后太阳就基本被对面的山挡住照不进古城里了，所以最好不要在四点半以后才来拍摄。



古城墙

科托尔古城背靠高耸的圣约翰山，14世纪时沿着圣约翰山建造了共计4.5公里的壮观城墙，城墙上也是俯瞰科托尔峡湾和科托尔古城的最佳地点。

门票：8欧元

地址：古城内一直往东面走，有两个入口都能进入城墙。

Tips：徒步到城墙最高处约需要2-2.5小时，但是如果只为拍摄全景，无需到达最高处，只需要稍稍走过中间的Church of Our Lady of Remedy（圣母教堂）即是最佳拍摄地点，拍摄时机同样也是下午4点半以前，如果当日天气能判断出现火烧云，可以日落时分来拍摄。



餐饮：

古城内的餐饮我想大家不需要我介绍也知道性价比不会高，这里推荐一家古城外不远的餐厅。



Galion

就在峡湾边上，有靠海的座位，装修非常高档，也是当地人气和排名都非常高的餐厅，主要供应当地每日的新鲜海鲜，建议寻求服务员的推荐，味道不错，价格相对于环境和出品也不会太贵。

地址：Skaljari, Montenegro，从科托尔古城的南门出来步行约5分钟不到。

人均价格：100-150人民币



住宿：

实地考察后我个人不建议住在古城内，尤其自驾的朋友，沿着科托尔峡湾一路有很多很舒适的沿海旅店，性价比要高很多。古城内由于游客太多，容易影响休息，但对于不自驾的朋友，古城内或者是更实际的选择。



Villa PM（Booking预订）

距离科托尔古城约10分钟车程，拥有私家海滩的小旅店，部分房间拥有无敌海景，老板娘人非常好，夏天的时候就在这里的私家海滩游泳晒太阳就值回票价了。

地址：Dobrota, Montenegro，从科托尔过来，会路过一家Aroma超市，过了超市约400米就会到达Villa PM

价格：海景房600人民币/晚，普通房间300人民币/晚起，旺季（7-8月）价格会略微上调。



Hostel Old Town Kotor

适合不自驾而且预算较低的朋友，位于古城内的老牌青年旅社，有床位和单间可选，而且相对不那么靠近古城中心区，比较安静。

地址：Stari Grad 284, Kotor Stari Grad, 85330 Kotor, Montenegro

价格：床位5欧元，标准间20-30欧元。



此外选择住在古城的话还可以通过Airbnb预订民宿。



交通：



机场：距离科托尔最近的机场是蒂瓦特（Tivat）国际机场，有去往塞尔维亚、巴黎等国际目的地的航班，距离科托尔古城仅15分钟车程，乘坐出租车约10欧元。



大巴：科托尔古城南边有客运站Kotor Main Bus Station，有去往黑山境内各处的大巴，如波德戈里察（2小时），布德瓦（40分钟），新海尔采格（1小时，途经佩拉斯特）等地。





佩拉斯特（Perast）

科托尔峡湾中段的一处中世纪小镇，小而精美，所以人气也非常高，距离科托尔古城仅20分钟车程，也是绝大多数游客都不会错过的一个目的地。



景点：

Our Lady of the Rocks

科托尔峡湾唯一的人造岛屿，15世纪时候由过往的水手为了祈福向水中投石慢慢堆积而成，上面建有教堂，是佩拉斯特最负盛名的景点，从小镇前往可以乘坐小船，价格5欧一人，走在镇上就会有很多船夫询问是否需要去了。


圣尼古拉斯教堂钟楼

小镇最高的一座建筑，登顶收费1欧元，楼梯非常陡峭要相当小心，登顶后可以俯瞰整个峡湾以及小镇的风景，也十分不错。





餐饮：

Conte Hotel & Restaurant

小镇最好的餐厅，可以要求沿海的座位，感觉非常棒，出品也以海鲜为主，价格稍高，但还可以接受。

官网：http://www.hotelconte.me/

地址：Ul. Marka Martinovića bb

人均价格：约100-250人民币





住宿：



对于想住在城区又不想有科托尔古城那样游客太多的话，可以考虑住在佩拉斯特。



Conte Hotel & Restaurant

与上面推荐的餐厅是一起的，房间靠海，景观绝佳。

价格：60-150欧元



Monte Bay Retreat

我在选旅馆的时候发现的一家超赞的精品旅店，有六间不同设计的客房，带有可以欣赏佩拉斯特峡湾景致的无边游泳池，不过相对而言更适合夏天来玩。

官网：montebayretreat.com

价格：140-160欧元起（旺季会上调）





交通：

有科托尔去往新海尔采格的大巴会中途停靠，去往科托尔约20分钟，去往新海尔采格约40分钟。如果要前往黑山境内其他地方，需到科托尔的客运站再换乘。

新海尔采格（Herceg Novi）

位于科托尔峡湾入海口的城市，古城的痕迹不多，但已经成为了一个海边的度假胜地，相对而言游客会比科托尔和佩拉斯特少很多。



景点：

老城及海城堡

无论是老城还是海城堡，都已经没有太多的看点了，老城去逛一逛不错，但是海城堡似乎除了登高望远之外没有什么特别亮点，大家可以自行斟酌。

地址：Forte Mare, Herceg - Novi, Montenegro



马穆拉（Mamula）

目前岛屿已经被酒店集团承包，正在封闭动工，无法登岛。Mamula位于科托尔峡湾出海口，距离新海尔采格约8公里，乘船约半小时。可以从新海尔采格乘船前往，一般会在每天上午10点有固定航路的观光船，包揽约4个不同的景点，其中马穆拉会在岛屿附近绕行。如果有无人机希望拍摄岛屿全景，可以自驾到Tvrđava Arza（距离克托尔古城约一小时车程），从那里起飞进行航拍，Tvrđava Arza本身也是一个堡垒遗址。

如果人数足够（10人比较好），可以包一条帆船（连船长）出海，目的地可以自定，包括溶洞、海中游泳、马穆拉、峡湾附近的沙滩等都随意，非常棒的体验，下一次夏天来黑山一定要组队刷帆船。价格每家船公司都不一样，但一般一天只需要200-400欧即可，非常划算。



餐饮：

Tri Lipe

当地排名第一的餐厅，位于海边附近的一座小花园内，环境相当舒服，当时在里面坐着晒着太阳都不想走了。出品主要还是海鲜为主，鱼汤非常棒，其他的肉类也值得推荐。

地址：Stepiniste 28,, Stepenište Iva Andrića, Herceg - Novi, Montenegro

人均价格：50-100人民币



住宿：

没有在新海尔采格住宿，所以也没法给出参考了。



交通：

有去往科托尔的大巴（1小时），途经佩拉斯特（40分钟），此外还有去往克罗地亚杜布罗夫尼克的国际大巴（连同过关时间约2-2.5小时）。