很多人对的伊朗的印象，可能来自几年前那部横扫金球奖、奥斯卡奖等各大电影奖项的《逃离德黑兰》。在美式主旋律的故事情节下， 导演镜头下的伊朗，是汹涌狂热的年轻人、冷酷严厉的警察和满目疮痍的城市。
确实，每天我们接触到的新闻报道，伊朗往往与核试验和经济制裁，宗教警察和极端分子，军事演习和叙利亚冲突等等关键词联系在一起。这种种的标签，让大多数旅行者对之望而却步。
当我们计划伊朗之行时，很多朋友给予的是一脸的难以理解的表情和好运的祝福。 特别在前两个月， 伊朗的主要城市都爆发了各种政治势力推动的游行示威，政府一度宣布戒严，让局势变得很紧张的样子。虽然在出发前都恢复了平静，但很多朋友还是劝我们取消行程。让我们的伊朗之行在尚未出行前就蒙上了阴影。
当我结束十五天的波斯行走，我收获的不止环球探索路上的一个足迹；是与陌生文明璀璨历史对话的感动；是为发现这波斯文明中似曾相识的地方的惊喜；更有那脚步所至，无所不在的热情笑脸。一句“撒拉姆”，也许是千年未见的旧友重逢，融化的是时间和距离造就的坚冰。

十五天的一个行程真的很长，足够收获很多很多的美，十五天又很短，让你还未领悟，就已回味。为了让大家先有一个直观的印象，我选了10张我喜欢的图片放在前面。把实用的攻略放在后面，真的是宝宝所思所感，所有在伊朗遇到的问题，我都尽可能的想到做了个说明，给计划中的宝宝作为他山之石了。

一个拒绝成长的85后妹子,以染瘾般的执着恋上旅行,以执着的好奇拥抱世界,以好奇的视角记录精彩。旅行摄影师——相机陪我走过国内三十个省市自治区,亚欧三十余国;资深酒店控——一年至少体验100家不同酒店。喜欢读书丰富内心,喜欢健身重塑自己,喜欢烹饪享受生活。
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1.关于机票
推荐三个航空公司的机票：
伊朗的马汉航空：优点是直飞，价格也相对便宜。最早在中国做推广的时候，还送签证，因为签证费用也近1000块。后来这个活动没有了，改伊朗段段联程了，加一元，送任意段的伊朗境内的航线。伊朗境内的机票大概200多。现在这个活动也不是经常有。
南方航空：优点是国内的航班，积分和客舱服务都很方便，价格上也比马汉略低。缺点是，乌鲁木齐中转，可能需要一天的时间。
亚洲航空：优点是价格最低，
2.关于签证
伊朗可以落地签，而且伊朗和中国的关系非常好。对于旅行者来说，基本上没问题。
但是，如果你的护照上有以色列的签证，拒签率非常大。
落地签的费用在800多，同时必须在机场购买保险，加总1000人民币左右。
最保险的方式当然是办理好签证在过去，材料只需要两张照片，办理时间约七个工作日。费用某宝上的价格不等，比落地签略贵。
3.关于酒店
我不想分享哪个酒店值得推荐，住宿这件事也和吃饭一样，重口难调。只想和大家分享一些方法。
当然可以到了目的地再寻找，优点，是不是自己喜欢的可以当场确定，缺点是浪费时间。价格上是不是最优惠的要看淡旺季，淡季绝对是可以讲价的。
伊朗因为被美国制裁，所以国内的几个ota网站只有德黑兰一个城市的。国外的最大的订房网上，伊朗整个国家才63家。甚至没有具体到城市，只能选择整个国家，然后要一家一家找。
如果是包车的话，也可以让司机推荐。不过这个也是司机收入的一部分，你懂的。
4.关于时差
伊朗实行冬令时和夏令时，冬令时比北京时间晚4小时30分，夏令时比北京时间晚3小时30分。飞机的起降一般都是用当地的时间。
5.关于wifi
伊朗的网络还是件愁人的事儿，信号太差了。无论是用当地的卡，还是用国内的流量，还是各种流量发射器，好在是五星级酒店的信号还可以。
6.关于货币
伊朗是一个封闭的国家，所以银联卡在伊朗不能取现。
可以带着人民币，直接兑换。
也可以换了美元，事实上人民币直接兑换更划算一点点。
汇率每天都在波动，我们在伊朗的十五天，换过几次，100美金兑换的里亚尔在480万到445万之间，当然酒店的汇率特别差，在430万。
购物的时候要小心，伊朗当地人的报价通常说的是“土曼”。1土曼=10里亚尔。所以购物的时候要弄清查是哪个货币单位。
但是现在银联卡，信用卡，微信，支付宝都可以在很多地毯店，藏红花店，名贵的手工艺品店使用。
7.关于交通
旅游城市之间都有豪华巴士。从早到晚几乎是每小时一班。
伊朗的包车服务也很发达，无论是整条线路，还是两个城市之间，或是城市内的服务。司机师傅也可以帮忙定酒店，餐厅之类的，费用基本上是有一个非官方的指导价。我个人觉得，只要不高于那个价格就好，不一定是需要最低价。
就像我前面说的，在伊朗的不开心很多是因为出租车司机。所以城市的景区之间，可以用伊朗的打车软件SNAP，费用非常低，起步价低于5块钱。最主要的是，一不会表诉错。二不用讨价还价，费心费力。
不过这个软件只支持伊朗的手机号。我们出国前，已购买了国际漫游，不想浪费，so....
8.关于购物
1）昔日称霸亚欧大陆的波斯帝国不缺宝石。国家珠宝博物馆的珍宝也可以让你大饱眼福，这些珍宝虽不能购买，大巴扎的高中低档的宝石，可以为自己选一个。
2）波斯地毯历史的地毯博物馆也是游人喜欢之地，不仅有地毯艺术的发展历史，各地不同图纹差异的介绍，还有那自千年以前，代表各个时期不同风格的地毯展现。在此游览过后， 很多游人都会直奔大巴扎，带上一幅属于自己的地毯回家。
3）伊朗红花：所使用的独特工艺已流传千年，基本上采用人工操作，因此伊朗的藏红花十分纯净和自然，最大限度地保存了藏红花的颜色与芳香。只是伊朗限制出口，每个游客最多只能带200克出境。
4）手工艺品，大巴扎的手工艺品已经让我眼花缭乱，恨不得每个买一个带回国。
9.注意事项
1）头巾：无论什么国家的女人，都必须带头巾。我们经常有个困惑就是，头巾会不停的掉下来，后来我总结了下，头巾尽量选择薄一点的，非丝绸的材质，会好一些。
2）饮食：伊朗不能吃猪肉，也不能饮酒。所以从国内带零食的朋友要注意下这方面。
3）拍照：伊朗人和喜欢和外国游客合影，不过已婚的年轻妇女是个例外，最好征得他们的同意。

卸下忧虑的负担，西去的飞机带我们去到梦中的波斯故土。所有的飞机都将飞往伊朗的心脏——德黑兰。
伊朗的每座城市都有各自的名片，什叶圣地马什哈德，历史名城伊斯法罕，沙漠绿洲亚兹德，花与诗之城设拉子……而作为首都的德黑兰，名片上也许应该写的是政治和经济心脏。
当飞机到达德黑兰，整个城市的灯光逐渐点亮，恰如一张条纹繁复华美的波斯地毯，徐徐展开在厄尔布尔士（Alborz）山脚下。黙德塔的灯光与山峰的雪盖照耀下的，就是伊朗首都，政治和经济的中心，最大的城市——德黑兰。行前的种种惴惴不安，在夜晚的宁静之中消散。

在漫长的波斯文明时期，德黑兰前生只是“丝绸之路”上一个旧称雷伊（Ray）的小城，毁于蒙古西征的铁蹄之下。直到十八世纪的恺加王朝时期才作为王朝的首都，并被之后的数个王朝作为首都。
据说伊朗超过三分之一的GDP都是德黑兰的贡献，这里超过一半的工作岗位都是和政府和国有企业相，。作为最有活力而相对容易找到工作的地方，德黑兰的发展伴随着爆炸性的人口涌入，常住人口在十几年内翻了三番，德黑兰拥挤的交通，混乱的城市建设，和严重的空气污染等都源于此。可以说超级大城市有的毛病，德黑兰都有。以至于是否迁都也是伊朗议会经常讨论的一个问题。
如果你铺开德黑兰地图， 整个德黑兰被泾渭分明的划分为南边破旧的老（pin）城（min）区，和北边现代化的新（fu）城（ren）区。老城就是恺加王朝时期的城区，曾经的皇宫、大巴扎都聚集于此，建筑一看都是百年以上房屋的感觉，民居也多是独院的老房子。当然还有很多公共设施，如国家博物馆，国家珠宝博物馆等也集中于市中心。满街的伊朗产霍德罗和SAIPA汽车还是三十年前的造型，新一点的是法国的标志和中国的奇瑞或者长城，都或多或少带着刮擦碰撞的痕迹，从不踩刹车似的在街道上乱窜。以至于刚到伊朗时完全不知道该怎么过马路，后来发现只要站在路边，和车内的司机挥挥手，他们都会放慢速度来回应你。偶有热情的司机，更有下车求合影的。也是被伊朗人的好客所折服。
而高大上的北边完全让你感觉就是一个现代大城市，德黑兰的象征——黙德塔就在这里，住宅也以电梯楼房为主，大卖场，购物中心等现代化的生活设施也能找到。服务人员也更专业而彬彬有礼。昔日巴列维王朝时国王最常呆的夏宫也在北郊山脚下。你会偶尔发现从高档小区窜出的新款宝马等豪车。
如同八十年代的中国人，看到外国游客都会里外三层的围观一样，伊朗人对游客还是有天生的好奇心。不同的是外向的伊朗人会上来和你打招呼，并一起探讨一下三个哲学问题，你从哪来？你到哪里去？你对伊朗怎么看？ 

伊朗人很热情，但是见过了外国游客的出租车司机未必友善。伊朗货币的面值很大，而且存在官方汇率和浮动市场利率，更坑爹的是，伊朗人的报价习惯，有时候会去掉一个0来和你报价，对于初次到访的游客很容易眼花缭乱。特别出租车司机通常就会乱要价，我们刚从机场到城市中心的酒店就花了将近200人民币。按后来成为老司机以后的经验，这行程其实最多也就100块。在伊朗不愉快的事儿，大多和司机有关，为了避免大家在游览时同样影响心情，我在后面详细和大家说说如何避免。

摄影师都有个毛病，不管好的坏的，都想记录的全面一点。就想给酒店拍个外观。结果当我刚掏出相机，就被一群骑着摩托车的年轻人包围了。开始围上来的年轻人英语也不是很好，我开始还以为德黑兰的小地痞。后来的迷彩服的士兵才知道，原来他们是民兵和便衣。
不知道是我们的幸运，还是不幸，我们遇到了伊朗革命胜利70年纪念日。所以警察还会如此如临大敌，如同戒严一般，估计是怕国外记者拍到了什么，拿回国内添油加醋。民兵检查了相机和手机里的照片，看是否有违规的内容，没事儿就放我们走了。 并叮嘱我们，在这里绝对不可以拍士兵和警察。刚出门就被吓了一跳。赶紧把相机收起来，免得惹麻烦。
其实一路上除了如风般飞驰而过的摩托人警察，当地人倒是一副习以为常的样子。作为首都，德黑兰的政治气氛无疑是很浓厚的。但相对其他保守派的中东国家，伊朗的政治也自有其特色。伊朗实行的是开放的总统选举，当然总统之上，还有精神领袖和宪法委员会的监督，各个政治势力的街头表演就比较多， 游行示威也是比较寻常之事。落笔之时，还看到新闻讲述德黑兰正有一群妇女示威抗议严格的着装规定。当然，当时身在其中的我们，还是很惴惴不安的。
和很多首都城市一样，德黑兰的景点以各式各样的博物馆为主。革命纪念日带来的最大不便是，我们去的国家珍宝馆闭馆，伊朗国家博物馆闭馆，地毯博物馆也闭馆！好在位于南边老城中心的高列斯坦（Golestan）皇宫是对外开放的。

高列斯坦皇宫，也称玫瑰宫或者花宫，是恺加王朝时期的皇宫尚存的一部分。看惯了故宫的你，也许会觉得它不够宏伟大气，实际上现存的部分确实也就是一个围绕花园的一圈展览大厅。
这里是是分展厅收费的。在购票的时候，我们本想全部的展厅都看一遍，结果工作人员告诉我们，只有三个展厅很值得一看，就买三个厅的门票就好，超级nice。门票是类似国内的地铁卡一样充值的。每到一个门口刷一下就好。

从镜厅出来，还有一个展厅应该也是不错的。不过在施工中，外面都挂着布遮挡。

最后这个小的镜厅也是非常经典的，不过真的很小，十分钟搞定，费用是8000里亚尔。

当然，昔日称霸亚欧大陆的波斯帝国也不缺宝石。国家珠宝博物馆的珍宝也可以让你大饱眼福，无论是名声赫赫的“孔雀王座”还是世界最大的天然粉钻，还是镶满珠宝的宝石地球仪，都记录着帝国逝去的富贵。有意思的是珠宝博物馆隶属于伊朗央行，名贵的珠宝现在还承担着央行储备的重任。可惜不开门！！遗憾之至。

从皇宫出来，我们就到了旁边的大巴扎吃午餐。真是被这个饭量吓到了，大概是国内盘子的几倍，乘的满满的。虽然时间已经是到了下午了，国内时间已经该吃晚饭了，我们还是吃不下这么多。更可气的是，我点的酸奶也是超级重口味，不仅不加糖，还酸的出奇再加上添加了很多香料。让我至今都对酸奶有很大的阴影。

因为国家的假日，所以大巴扎很多门店都不对外营业。反倒是外面的一条街上的摊位，有很多卖东西的地摊，竟然看到了还有男士购买头巾。

我们还感受了一下德黑兰的地铁，去自由纪念塔。票价大概只有人民币8毛钱，不论多远，都是一个价。直觉上告诉，这个地铁可能是中国修的。因为和国内的简直太像了。像很多伊斯兰国家一养，这里的也有女士专座的车厢。其他车厢是男士乘坐，当然有男士陪同的女士也可以乘坐男士车厢。

从地铁口出来，远远就看到了自由纪念塔，这里是老城区不多见的新式建筑。各国记者在德黑兰采访的时候，都喜欢已此为背景，让这里在很多人心中成了德黑兰甚至伊朗的象征。巨大的政治意义也让这里成为很多游行示威的起点终点。
从背后看过去，一片漆黑，和之前做攻略的时候看到的图片相差较大。结果绕到前面才发现，原来在纪念伊朗革命胜利70年和两伊战争结束30年。以塔为幕，播放了大量两伊战争的历史镜头。只是感觉奇怪的是，为什么这里几乎没有市民，除了我和莎草只有几个现役军人，让人费解。

结果回酒店了，遇到了个更气到事情。本来已经讲好价的酒店，等我们拉着行李过去，她竟然又恢复到了100美金。还一口咬定，她自始自终都是这个价。可是，我看到早上带我们看房的服务生的尴尬的表情，我就知道，一定不是我早上理解错了。因为时差的关系，又困又累，想想就是60几块钱的事儿，虽然觉得像吃了苍蝇似的，但还是算了吧。最重要的原因是，好一些的酒店真的很少。
后来我们总结了经验，为了发生歧义，直接用计算器，或者写到纸上。用手机拍一下，就不会有争议了。
晚上我们就在酒店附近找了家烤串店，因为没有标价，不知道点多少合适，就随便点了几串，想着不够再点，坐下来略忐忑，纠结够不够吃。没想到，旁边当地人旁边就一人一串，因为每一串烤肉都会给你爱搭配大饼和蔬菜，一串已经算是一整个套餐了，不停的要免费的饼就可以了。
看来我和莎草点的那么多串，估计被人看做土豪了~不过确实很便宜，就土豪一下吧。

从德黑兰到伊斯法罕有长途巴士，每个小时一班车。有两种车型，豪华巴士和普通巴士，费用上差大概一倍。普通巴士在60元左右，豪华巴士在100多。我们那班正赶上豪华巴士，体验很不错。座位比国内高铁的商务舱还要宽敞。做了6个多小时也不觉得辛苦。
伊朗的巴士很有趣，真的会向很多攻略书上介绍的那样。座位基本不是固定的，上来先坐下，然后会根据不断上车的男女比例进行调整。原则就是一个家庭的人会坐在一起，而独自的男女肯定是要分开的。

与尘土飞扬，车辆横冲直撞的德黑兰相比，绿树成荫的伊斯法罕别有不同。从塞尔柱时期到萨法维时期的历史古迹巧妙的与现代都市融合一体。伊玛目清真寺的恢宏和旺克大教堂的宁静再加拜火教千年遗迹，伊斯法罕的美，跨越古今和宗教的隔阂，包罗万象。
伊斯法罕，波斯语的本意是军队集结地之意思。地处伊朗高原中部的伊斯法罕，是南来北往必经的交通要道。从公元前古波斯的阿契美尼德王朝开始，这里就是历代王朝重要的军事和商贸中心。塞尔柱王朝到萨法维王朝都定都于此。多种文明的冲突和融合给这个城市带来了丰富多彩的文化底蕴。难怪有了这句响亮的伊朗谚语【伊斯法罕，半天下】。

可能是对德黑兰的印象太差，我对伊斯法罕的喜欢超过预期。无论酒店还是景点，所以就决定在这里住上四个晚上。大部分的时候，我都喜欢在出门前把一切安排妥当，其实在伊朗不用那么谨慎，因为消费不高，只要是钱可以解决的问题，就不用慌张。从2015年东南亚40天自由行后，再一次的没有明确计划的出行，时隔三年再一次回归自我。非常ins风的一个小门，隐藏在民居之中。

悠久的历史给伊斯法罕留下和无数的旅游景点。有列入联合国教科文组织世界文化遗产名录的伊玛姆广场和四十柱宫，有融合多文明建筑艺术精华，波斯建筑顶级代表的伊玛目清真寺和谢克洛夫拉清真寺，有造型优美的三十三孔桥和赫朱古桥……你可能可以错过伊朗其他城市，但伊斯法罕一定不能错过。

伊玛姆广场无疑是伊斯法罕古城区的核心。这座据称是世界第二大的城市广场（第一大当然是我们伟大的天安门广场），建于17世纪的萨法维时期。当时是国王检阅部队和举行马球比赛的场所。所以原名叫国王广场，伊朗伊斯兰革命后，更名为伊玛目广场。围绕广场的，都是伊斯法罕不能错过的景点。

广场西面的阿里·卡普宫，是广场附近的制高点。虽然称为“宫”，其实更应该叫“门楼”，当时国王检阅部队和观看马球比赛的平台，也是萨法维时期偌大皇宫的正门。这一点也和我们的天安门城楼很像。其内宏大的壁画和构思精巧的内厅，虽然历经四百多年风雨，年久失修，让人不经遥想当然的辉煌景象。遗憾的是我们拜访的时候上面的检阅台正在维修，没能在上面俯瞰广场，感受一下当年国王的视角。

离阿里·卡普宫不远，苍天古树环绕下的是四十柱宫。这里萨法维时期皇宫的一部分，作为波斯园林的典型代表，四十柱宫花园和其他7座散布伊朗各地的园林一起，被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。整个花园呈现左右对称的结构，中央是浅浅的长方形水池，从正门一直延伸到大殿前，刚好可以看到正殿的倒影。

这样的浅水倒影，是波斯园林的经典布局，并被很多现代大型建筑所模仿。在地处沙漠荒原的伊朗高原，有什么布局能比曲水流觞、四水环绕更有逼格呢？！

四十柱宫大殿主体为木质构造，其实正面只有20根修长木柱，那40是什么意思呢？原来在波斯语境中，“四十”即是众多，但当你站在长水池面，那倒影中的不就是另外的20根柱子么？

四十柱宫的大殿也很有意思。作为萨法维时期国王接待来宾的大殿，气势恢宏自不必说。三幅异常巨大的壁画却最吸引眼球。中间是国王远征印度大获全胜的战场风云，左右各是国王接待贵客的宴会盛况。难道是想告诉来宾，“朋友来了有好酒，豺狼来了有刀枪“么？看我这脑洞大开。

沿着丝路去旅行，不能错过的地方就是当地的“巴扎”。伊玛目广场正北面正是闻名的伊斯法罕大巴扎入口。伊斯法罕的巴扎和伊朗其他城市的相比，有自己的特殊性。 一是保存完整。从高大的正门，到栩栩如生的壁画，甚至其内的喷泉和流水都见证着这延续千年的商贸传奇。

二是面积广阔。实际上整个广场都被巴扎包围，纵横交错的小巷以广场为中心，绵延出去数公里。在其中兜兜逛逛，不知不觉就会用去一整天。
数百年历史的穹顶之下，曾有世界各地的无数商品汇聚于此， 无数的商人在这曾经的帝国中心书写自己的商业传奇和兴衰故事。即使如今身处其中，也会被这浓浓的生活气息打动。也许现代的生活用品来自万里之遥，有着义乌市场的味道；但传统的手作，却以千年的坚守，在叮叮当当声中，传承着不变的旋律。

大巴扎中也有很多特色茶室，不懂点什么不要紧，要一份旁边客人在吃的就OK。现烤的牛肉搭配颗粒分明的大米饭，再搭配多彩的蔬菜，再送上大饼，就是一餐。伊朗传统饮食的搭配也很有意思，和中国餐饮哲学的“冷热”学说很类似。后面我单独说说。

不经意间，发现了一家在ins上特别火的网红咖啡馆，传统的波斯风格和西式韵味的融汇，忍不住打个卡！伊朗的咖啡馆都很有范。值得试试。

伊斯法罕最早就围绕扎因代河而建，所以自古以来沟通南北部的桥亦是这里的重要遗迹。 最出名的当数市区的三十三孔桥和赫朱古桥，两座古桥都有四百年以上的历史，修长优美。每到夜幕降临，桥上昏黄灯火亮起，连环的桥洞呈现暖黄色，让整个桥在漆黑的河床凸显出来。可能正值旱季，河面没有水，否则绝对值得拍上一晚上。三十三孔桥的夜晚属于伊斯法罕的年轻人。最时尚最向往自由的年轻人喜欢聚集在这里，聊天交友，来这里走一圈，绝对可以结识好多当地人。

当夜幕降临，每个桥洞的灯光变得暖红色。在碧蓝色天空中很是漂亮。很多当地年轻人都在这里聚会，毕竟这里也没啥夜生活和娱乐措施。在这和哥们闺蜜聊聊天也不错。

新的一天是清真寺的光影时刻。
广场南面的国王清真寺和东面的谢克洛夫拉清真寺，绝对是波斯建筑艺术和恢宏想象力的绝佳体现。不止是整体建筑的宏大，装饰花纹的精美，梁柱穹顶的造型独特，更有建筑师对光影、声音的精密考量，绝对的对称和相对的失谐，令人对波斯匠人的技艺叹为观止。不管是建筑艺术爱好者，还是摄影爱好者，都可以在这里沉迷一整天而不自知。
其中的国王清真寺，或者叫伊玛目清真寺。是当时的皇家清真寺，宏大之至，可容纳上万人同时礼拜。整个清真寺的内外墙面都由蓝色装饰画覆盖，其上每一寸的花纹都是由人工精心绘制而成。方正的中心广场和主殿，四周辅以极具纵深感的回廊，造型别具匠心，摄影发烧友应该会为这难得的空间构造和光影效果着迷。而偌大的宣礼厅还考虑了回音的叠加效果， 当你站在中点高声演讲，每一个音节都如轰雷般在耳边回荡，仿佛来自异度空间的声音，让不明就里的人心生敬畏。

国王清真寺完美的讲述了大而美的故事。信仰的力量让这里的精神之所不惜成本。每一个清真寺无不是费心费脑呕心沥血之作。

相比国王清真寺的宏伟，谢克洛夫拉清真寺则是另外一种极致。这里昔日是国王内眷的礼拜场所，小巧却精致至极，穹顶和内墙面有华丽而多彩的花纹。整个大厅昏暗而静谧。每当清晨黄昏，金黄的光束会恰好从墙面高处精心设计的镂空窗户透入，在地面留下花瓣般的投影。而漫反射的光线将内部的图案照亮，同样的颜色在不同的光照强度下呈现出由青到黄的渐变效果，让整个人仿佛已经飞升到了一个未知的世界，很是神奇。无法想象数百年前的哪位大师，对空间和光线的理解居然到了如此程度，不愧最美清真寺之名。《孤独星球?伊朗》的封面，就取景自谢克清真寺内部。

从土耳其旅行开始，就对土耳其浴的历史建筑很感兴趣，所以看到游览图的土耳其浴室博物馆，就计划到这里转转。博物馆在伊斯法罕古城的西北角，从伊玛目广场过来有几公里，走过来还是有点远的，最好打车前往。
博物馆就在一条历史文化街之中，属于伊斯法罕省历史保护建筑群。

深入扎因代河南部，你步入的是亚美尼亚区。亚美尼亚人基本都是天主教信仰，所以在满地穆斯林的伊朗很是另类。当地人会推荐你去旺克大教堂（Vank）。这座有500年左右的天主教堂没有清真寺人来人往的喧闹，静谧的空气让人仿佛去到了另外的世界。光从外观，你也许会失望大老远就来看这样一个小院落，除了那数百年前的大主教的墓穴让人有些感动之外似乎并没有很特别。但当你进入主殿，造型古典的吊灯照耀整个宏伟的内部空间。内立面满满的是恢宏大气，颜色夺目的宗教画。波斯建筑特有的空间感让一个个人物，一个个场景鲜活起来，好似天使在头顶吟唱， 罪魂在地狱呻吟，表情森严的主教在宣讲……虽然面积不大，但确令人流连忘返，印象深刻。

亚美尼亚教堂旁边还有一个博物馆，展示了很多亚美尼亚人的历史和天主教圣物。 还单独劈出一个角落陈列土耳其亚美尼亚大屠杀的资料。发生在1915年的亚美尼亚大屠杀一直是土耳其的外交痛点。散布世界的亚美尼亚人总是尽一切能力让世界了解屠杀历史，而土耳其从未承认曾发生过大屠杀。时间过去一百多年，也是一桩难以言说的无头公案。

从三十三拱桥回酒店途中，我们被这位热情无比的大叔叫住了，走出50米还硬被叫回来，我们赶紧说已经吃过晚饭了，不吃了。不过大叔丝毫不是要推销给我们他的汉堡，除了热情的欢迎，更特意申明热情只是对中国人的，因为他见证了中国几十年来在伊朗被封锁的情况下，对伊朗的无私帮助。这猝不及防的热情让人很是感动。大叔从1975年（伊朗革命以前）就经营这座小小的汉堡店。英语很溜， 很有意思。

沿着丝路去旅行，这沙漠边沿的绿洲静地是向往已久的亚兹德。无论从伊斯法罕还是设拉子来亚兹德，都要穿越一望无际的荒原戈壁。数个小时的旅途，车窗外都是似乎永远不变的沙地荒野，仿佛时间都已经凝固在了这里。这里遗世独立，这里寂静如斯。
你可以登上屋顶参观风塔的细节，瞭望亚历山大监狱，也可以深入地下的坎儿井，在潺潺的流水边发呆，或者就简单在庭院中喝茶。

虽然在沙漠腹地，但亚兹德没有想象的风沙漫天，特别老城区域，小巷纵横交错，地面居然干净如此，没有一丝尘土。没有了伊斯法罕精美奢华的建筑图案，这里的建筑基本都保存了泥土的原色。传统民居的规制居然有种熟悉的感觉,高宅木门，门环双悬。轻敲门环而入，四方宅院，中间是水池花园，四面是居住之所。让我有种身处国内西北地区的错觉。极好的阳光和光影效果，再加统一的建筑色调，很适合来一组复古写真。难怪马可波罗描述这里是“精致，美妙的城市”。

亚兹德是联合国教科文组织确认的人类最早聚居的城市之一，有超过五千年可追述的历史；这里曾是古老丝路西去的关键节点，东来西往的商旅驼队曾引爆这座古城的繁华；亚历山大东征的烽火和阿拉伯人的刀锋都曾扫荡此处，将古老的文明化为灰烬，又孕育新的城市文明。烽烟散尽，曾经的辉煌和苦难都随漫漫黄沙而去，独留这座静静的小城，在祖先传承下的智慧结晶——风塔的清凉和坎儿井的滋养下，慢慢生长在沙漠之中。在这里，你一定要寻一波斯传统风格的庭院，静坐于水床之上，于花从之中，就一壶冰糖红茶，感悟时间的距离。

作为最早的人类居所之地，亚兹德先民对建筑的理解充满了智慧。沙漠之地，最重要的一是水，二是降温，这早就了亚兹德建筑的两项奇迹[坎儿井]和[风塔]。
亚兹德的坎儿井，其实就是最早的城市地下供水系统。从远处高山或绿洲引来的地下水沿着石槽流到城中的主水渠，再分别导到每家每户的屋子之下，各家都有这样一个取水兼做储物的地窖。潺潺的流水带来了雪山的问候和清凉，给这安静的城市带来勃勃的生机。
初到亚兹德，也许你会误以为屋顶上这一座座高高低低的塔是烟囱，其实这是亚兹德先民的天然空调——风塔，这绝对是一项很神奇的想象和发明。因为沙漠地表没有风，所以高耸的风塔作用，就是将高处吹过的一丝丝微风捕捉，通过塔中水的循环降温，导入屋内大厅之中，据说夏季炎热时可以降低室内十度以上的温度。因为风塔的复杂而昂贵，越大的宅院风塔越多，风塔的数量，也就成了旧日商贾炫富的方式之一。

亚兹德市区的景点， 并无非去不可之处，照着景点导游图，慢慢徒步逛逛，随手在大巴扎买些可爱的陶瓷和针织手艺品即很不错。“亚历山大监狱”里就有很多艺术匠人的小店，是亚兹德的艺术之家。比外面的普通陶瓷制品精美很多。

和伊斯法罕一样，亚兹德的大巴扎也在城市中心，绵延数公里。想想要是夏季炎热无比，有这么一条走廊也实在很幸福。

亚兹德最出名的风塔在巴莱特阿巴德花园。这座花园也是世界遗产名录中的八座波斯传统花园之一。花园的主建筑中心，就是这座超过30米的风塔，很是宏伟。周围配室的浅水池和彩色玻璃对应，很有意思。不过冬日的花园没有满目的鲜花，只有枯黄的石榴和无花果树。围绕在长水池两次。

作为沙漠城市，包车去沙漠旅行，是很多游人的选择。最受欢迎的路线，就是去恰克恰克这条线，一路上还有哈拉纳格和美堡。哈拉纳格是一座荒废的古村落，这座千年的古村落已经没有人居住，荒村旧宅，在风沙中逐渐破败，墙面土层脱离，裸露出层层土砖。你可以在曾经的大宅屋顶走来走去，俯瞰曾经充满人气的宅院。亦或是静静坐在屋顶， 且听风吟，在残破的穹顶之下感受岁月的痕迹。也许很多游人不喜欢这里，因为确实没什么可玩的，但这色彩和苍凉的氛围，绝对是摄影爱好者的天堂。

绕过戈壁和山岭， 在这茫茫的沙漠腹地，还有拜火教的另外一座神秘圣地——恰克恰克（Chak Chak）。如果说非要选一个地方算作拜火教总坛的话，恰克恰克应该算是最佳地点。四周都是荒无人烟的荒原，在没有汽车柏油路以前，无人带队要找到这里确实相当不易。

据说是萨珊王朝的末期，横扫整个波斯帝国的阿拉伯人攻打到亚兹德， 最后的拜火信徒在末代公主的带领下逃难至此，已经没有可以喝的水，在这浩瀚沙漠之中毫无疑问已经是山穷水尽。公主向光明王祈祷后将自己的手杖插入了岩石之中，一股清泉居然从石缝之中涌出，滴落在岩石之上。最后的信众得以逃脱困境。这“恰克、恰克”，就是泉水滴落的声音，在信众心中如同神的救赎之声。信徒将圣火和这荒山清泉一起供奉于此。从那以后一千多年， 每年到这一时刻，拜火教的信徒就会来此处朝拜。

从山脚曲折而上，层层的建筑并无人居住，这些建筑都是信徒聚集时的居所，平时并没有人居住。在台阶最高处，古树脚下的小屋之内，就是传说中的“恰克恰克”，如雨般滴落的水珠将地面打湿。其中三盏如豆的小灯，照亮被泉水浸润的崖壁。光明王的符号供奉在四周。没有想象的大气光明顶，没有小说中的风云三使和宝树王，有的是这千年不易的坚守和执着。

去美堡之前要去一个地方是鸽子塔，略无聊。门票是15000里亚尔，参观时间大约是10分钟。

与哈拉纳格的生活遗迹不同，美堡则是一座军事城堡遗址。

这座修建自萨珊王朝的城堡，距今历史超过一千五百年，是伊朗最古老的的土木结构的建筑。 偌大的瞭望塔和城墙矗立城镇中央，见证世事变迁。昔日的外城墙已经不见踪影，只有护城沟依稀可见。

主城楼已经在风雨的侵蚀中逐步坍塌。再强大的堡垒，抵得住强大的战争风潮，却抗不住岁月的摧残。时间已经凝结在一砖一瓦之中，从千年之前，到留存永远，浓缩的时光味道， 给这古堡更加了荒凉的美感。

最后还有个地方是藏冰窖。亚兹德夏季炎热，过去又没有冰箱和空调，有钱的大户人家就会在冬季存储些冰，到了夏季好降温解暑。这和中国的很相似，所以不是很感冒，还不如旁边的手工艺品店，现在制作的挂毯和地毯很有趣。

亚兹德的人单纯热情，各个旅游线路也很成熟，所以只要谈好价格，各个司机都会用自己的专业和认真带你领略亚兹德的美。我们的包车司机阿巴斯就极其好客，旅途中准备了各种零食水果给我们吃。走完路线还邀约我们去家里做客。本地的民宿客栈为了吸引游客，通常按照传统庭院设计， 而当地人居住的房屋和传统大院不同，通常都是大门在地面，而居住房间为了避暑反而在地下。大家席地而坐，简单的烤鱼和米饭却让我们吃得很开心，更让我们有幸领略了伊朗当地人的家庭氛围。他有一个儿子和两位超级漂亮的女儿。大儿子出去浪了不着家，而古灵精怪的大女儿是绝对的戏精，会围着每个客人转， 贴面礼的时候会很用力的亲你。一会儿又会故意来调戏你一下，绝对是中央戏精学院毕业的。

虽然伊朗的妹子很漂亮，空姐却比较让人失望。

在德黑兰城南感受了市井文化，再回德黑兰我们选择了城北。附近的巴列维皇宫博物馆（Sa’d Abad）和尼兰瓦兰宫（Niyavaran）也是游人必去之地，俗称“夏宫”，是巴列维王朝时期皇家避暑之地。喷泉流水成趣，绿树鲜花成景，富丽堂皇之处更非上个王朝的玫瑰宫可比。想象下：德黑兰在一片炎热的笼罩下，而雪山之下的富丽宫殿之侧，绿树如茵流水潺潺的花园之中 ，一片清凉，俯瞰城市中忙碌的芸芸众生。 昔日巴列维的皇帝是这样享受生活的。

伊朗的神奇之处，就在于城市之间风格之千差万别。对于一个城市喜不喜欢只有亲身经历过才知道，对于德黑兰也是一样。从国内直飞的游客，德黑兰是不可绕开的第一站，停留多久比较合适呢？就遵从自己的内心吧！

离开的飞机刺破漆黑的夜空，我还久久不能平静，留恋这片山川和文明。 机舱外也许是风化石山，也许是连绵丘陵，也许是遮云雪山，也许是高原镜湖，闭上眼睛都浮现眼前，我知道我已经穿越了两千年时光，从古波斯回到了现代伊朗；当再睁眼，我将穿越千里的距离，回到熟悉的上海……

每次回程总是混合了满足、遗憾和期待：满足于令人感动的所见所闻，所念所悟；遗憾的是错过的一个个必去的经典；期待着明日的精彩和神奇。我想，正有一种人生，叫旅程。

和其他彻底断代了的古文明不同，无论是节庆风俗还是饮食文化古波斯的文化传承相对还是比较有连续性的。而作为曾经丝绸之路西出西域以后的第一站，波斯传统文明离中华文化圈的距离之近，让彼此的传统文化有互通有无。这让我在伊朗的每一天，都有莫名的新鲜又熟悉的感觉。先不争论谁影响了谁，就是这份文化的相通，也让人倍感亲切。那千年的丝路，传递的不止是贸易商品，更传播的是文化的交融互通。
先不说波斯新年纳吾肉孜节也是维吾尔族哈萨克族等的重大节日，毕竟人种和距离极其接近。就算藏传佛教独到的天葬仪式，也可以在古波斯宗教中找到传承。即使是传统汉文化圈，也有很多的相通之处。
如果你入住传统的波斯庭院， 大门不可不多研究一下。无论门上的铆钉，还是叩门的门环，抑或是两侧的石狮子。是不是有似曾相似的感觉？当然也有不同，比如中式的石狮子分公母：公狮戏球、母狮踩小狮；而波斯的守门狮讲究左右对称。 而中式大门上各有一个对称的门环，访客叩门提醒主人来客； 而波斯大门上也有门环，但不是对称的，左右不同用以区分男女，男访客敲左边门环，声音低沉，女客敲右边门环，声音清脆。为什么这样设计呢？因为主人要决定是男主人去开门还是女主人去开门，传统来说女主人一般不见异性生人。是不是绕一圈又和和中国传统文化相似了？
和传统的阴阳学说相通，国人吃东西的时候经常会分给食物分“热性和凉性”，伊朗的饮食也有类似的表述。鸡肉牛肉、干果、甜食等等为“热”， 大米、鱼肉、水果、蔬菜等等为“冷”，好的饮食应该冷热协调，所以传统的波斯也是烤肉和大米蔬果搭配，才不会因为贪吃而生病。这相通之处就不用细说了。
在异国遇到每每的似曾相识，让人心有所动。