关于旅行，让我们先重温下阿兰•德波顿的那句名言：“旅行的一个危险是，我们还没有积累和具备所需要的接受能力就迫不及待地去观光，而造成时机错误。”

在我提笔写下这篇游记的时候，一篇《去再多国家旅行，也不能让你成为一个有趣的人》的文章正在朋友圈里风传——当“诗与远方”已经泛滥如斯的年代，即使远在地球另一端的旅行也是触手可及，搜索引擎熟知每一处所在的底细，一篇又一篇流水记事而又事无巨细的旅游攻略则让旅行简化为按部就班的景点打卡。门槛越来越低的“旅游达人”在向你鼓吹TA去过每一个的角落都是“必去不可”。对了，你也不再需要因为语言或是腼腆而羞于向当地人问路，在线地图已然足以让你“沉默”地像当地人一样穿梭于大街小巷。

凡此种种，让旅行变得乏味不堪，决定你脚步的，无非是口袋中荷包的丰盈程度。

但你应知道，其实还有另一个世道与另一种风情。

那是属于每一座城市的一份独属烟火，百城百色，经年流转，世事变迁也无法褪色。在每一个平淡无奇的日子里，那些散落在楼堂馆所里的芸芸众生，形形色色的人们往来穿梭。了解一座城市就如同一场热恋，我们必是想去知道他或她的故事，而那些深藏于互联网之外的鲜活场景与人群表情，非亲历不能触碰和感知；那些关于历史的隐喻以及绵延流传的故事与传说，也依然吸引着我们去探索，去遭遇。

譬如远望澳洲，南半球的另一块大陆，孤悬于世界的中心之外，袋鼠比人类还要多的过度，一个当初由流放的囚犯为主要国民的国家，年轻得似乎文明昨天才发生。和北京与上海，伦敦与巴黎，纽约与洛杉矶一样，同在东南澳的墨尔本与悉尼也上演着属于自己双城记。

这一切，都让我迫不及待地动身。

保罗 · 鲍尔斯在《遮蔽的天空》一书中， 曾对“观光”和“旅行”进行了经典的划分——观光客“毫不质疑地接受他自己的文明”，但旅行者不然，“他会比较自己的文明和其他文明，并排斥那些不对自己胃口的元素。”

是的，去再多国家旅行，也不能让你成为一个有趣的人，但“如果生活的要义在于追求幸福，那么，除却旅行，很少有别的行为能呈现这一追求过程中的热情和矛盾，不论是多少的不明晰，旅行仍能表达出紧张工作和辛苦谋生之外的另一种生活意义。”

关于我：紫陌ZIMO，世界的游走者、记录者，希望永远在路上。
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从北京辗转广州再到墨尔本之时，已是当地的清晨。从机场出来的那一刻，却是感受到了南半球艳阳的热忱——这个4月的季节，应是澳洲的秋天，阳光却是如此得浓烈。

这便是“猫本”给我的第一印象，却与来之前的“刻板印象”大相径庭。曾经在墨尔本留学多年的友人曾再三告诫我猫本的多雨和天气的不可捉摸，让我做足了全套防寒防雨的准备，而实际上，确实明媚得让我似乎提前进入了夏天。

作为维多利亚州首府，有着400多万人口的墨尔本稳居澳大利亚的第二大城市，实际上她和悉尼瓜分了澳大利亚的大部分住民。我们在墨尔本定的酒店就在城市中心city唐人街的边上，和中国风的标志性牌坊只有百米之遥。

与阳光更为炽烈，气温更为柔顺，海岸也更为完美的悉尼相比，墨尔本更多的或许是一份老派的从容，以及空气中那隐隐约约的文艺气息——对于这个年轻的国家而言，Collins Street上维多利亚时期的老建筑和新时代的高楼大厦并肩而立，这应该是这座多元化的城市最好的象征。

在墨尔本并我没有购买当地的交通卡，全程11路外加免费的市区电车——没错，这座城市的核心部分以及城中主要景点都有免费的电车可坐，只要你在站点看到了FREE TRAM ZONE的标志，便可毫不迟疑地跳将上去。而复古的35路电车则是免费电车区域里最受欢迎的——要的，就是这份似乎来自维多利亚时期的精神气儿。

当然了，如此环保出行的主要原因还是穷，澳洲的物价让人有些难以忍受，路边普通的盒饭也要卖到9澳元……所以后来创下了一天暴走20公里的纪录，雄霸了朋友圈好几天的步数榜首。

从我们住的酒店往北走几分钟，就能看见维州政界大佬们举行会议的国会大厦——听说这里在不开会的时候面向公众免费开放，不过我们去时其正在修缮。黑人小伙儿和他的新娘正在婚纱摄影师的指挥下来回奔跑，连上洋溢的笑容似乎马上就要荡漾开来。

虽然联邦广场对面的圣保罗教堂似乎名气更大，但离国会大厦不远的圣帕特里克大教堂才是墨尔本乃至南半球最大最高的天主教堂。这座有着3座尖顶的哥特式大教堂用青石建成，1897年就已启用，但标志性的尖塔最终建成确实在1939年，前后超过40年的时间。

看惯了欧洲那些有着数百年历史，出自如雷贯耳的名家之手的大教堂，圣帕特里克大教堂就显得有些普通甚至朴实无华了。阳光透过窗棂将彩色的玻璃照得光彩熠熠，整个教堂内部，都氤氲在金黄色的光晕之中，分外安静。

墨尔本的city老城区其实是由几条横竖交叉的街道组成的长方形的街区，并不需要走动太远，就能到达墨尔本市中心的维多利亚州立图书馆——我们到时，正赶上巴勒斯坦的支持者与以色列的拥趸在图书馆前的空场大唱对台戏，警察们如临大敌，而墨尔本人似乎已经对此司空见惯，有着一副巨大的国际象棋的图书馆前坐满了晒太阳的吃瓜群众。

州立图书馆是免费开放的，依我看来，这里似乎已经成为网红打卡地的所在。图书馆最出名的地方就是高耸透亮的恢弘穹顶和底部八角形的格局——长长的木桌配上绿色的复古台灯，还真有些魔法学院阅览室的感觉。

拍照的游客不少，但看书查资料上网的读客们却不为所动，习以为常，其中亚裔的面孔很常见——这是我在猫本的错觉，总觉得没有跑到另一个大陆，而是在香港或是某个东南亚国家。似乎完全不会英语，在这里生活也没有什么大问题。

最能像当地人一样过Local生活的方式，大概莫过于和当地的大爷大妈一样去这里的菜市场逛荡一番了。

据说维多利亚女王市场从19世纪就开始运营，至今怎么算也有200多年的历史。这个巨大的市场可谓应有尽有，室内的区域有新鲜的肉类、芝士、面包、速食和葡萄酒，为了招徕顾客胖胖的屠夫大叔也是拼了，站在了自家的柜台上使劲儿吆喝。

当然了，最受欢迎的还是海鲜，25澳元1打的生蚝个个都有iPhone6的长度大小，配上柠檬当即可食，不过因为并没有怎么处理，这些生蚝普遍偏咸，需要拿水先冲洗一番。

户外的大棚区域则与国内的露天菜市场并无二致，这里主要出售蔬菜水果还有多肉……食材新鲜丰富，还有1澳元1盒的良心价草莓。

在尤利卡88，我们从黄昏待到了夜晚。

如果说在city里的穿梭，让人见到了老墨尔本的风情，那么在297米高的尤利卡88层观景台你所能看到，就是现代都市的光怪陆离。

经过安检，每秒9米的高速电梯很快就能把游客送到88楼的观景层，这里的面积其实并不是太大，360度方向都是透明玻璃窗，夜景无敌，但反光严重——这一点有些坑爹。解决的办法是进入一个由铁丝网封闭的露天阳台，不过前提是，你要受得住墨尔本夜晚狂乱的“妖风”。

观景层还有并不那么刺激的边缘体验Edge——这是需要单独收费的。体验者穿上鞋套进入一个封闭的透明玻璃屋，然后屋子会慢慢探出大厦，悬挂在近300米的高空。

夜幕四合，越过雅拉河往酒店返程，顺便再拍上几张夜景。

澳洲又被称为“土澳”“澳村”，概因这里地广人稀，人丁不旺，生活方式还保持着复古的模式，而且也显得冷清。不过在雅拉河畔，却丝毫没有这样的感觉。路边的啤酒馆和咖啡屋人声鼎沸，热闹得像刚刚进入高潮的中国夜市，
毕竟是澳洲屈指可数的大城市啊……

弗林德斯车站前，白天揽活儿的马车已经收班回家，而电车依然川流不息。慢快门下，一条条光带交织在维多利亚时期的建筑前，像是这座城市，不愿睡去的灵魂。

如果说来了墨尔本有什么必去（其实我并不是很喜欢这个词）的地方的话，那绝对是大洋路这条为纪念一战士兵而修建的沿海公路，串联起了维多利亚州蜿蜒曲折的海岸线，花上8个小时，就能从墨尔本向西一路狂奔到阿德莱德。

当地的朋友早早赶来酒店门口接我们，因为只有一天的时间，所以我们的行程还颇为紧张。一早从墨尔本市区出发，12小时狂奔大洋路。从花园城市Geelong到Port Campbell，在山顶和一群绵羊一起俯瞰壮阔的Apollo Bay，在狂风呼啸的十二使徒岩被吹乱发型……眼前，是蔚蓝色的海洋；耳畔，是风与海的歌谣。

我们的午餐安排在大洋路中段的小镇阿波罗贝，炸鱼、薯条再搭配可乐，澳洲的饮食也秉承了大英帝国黑暗料理的风貌，在饮食领域实在有些乏善可陈。海鲜统统都用油炸，其余的也无非是些烤牛肉面包、鸡翅、烤肉卷、汉堡等等，不过当地人似乎却吃不腻。

不过，阿波罗贝小镇背后的山坡却让人颇为惊艳，穿越过一条林中小道，豁然开朗，无遮无拦的山坡枕正对着南面浩瀚而碧蓝的大洋。极目远眺，大洋路就在山坡下贴着海岸蜿蜒而过，而在你的旁边，就是正优哉游哉吃草的绵羊。

你在这里所看到的瞬间，其实都是绝无仅有的历史。

在墨尔本以西275公里处十二使徒岩已然成为大洋路乃至整个澳大利亚的地标。我们到时天空低沉，厚厚的云层似乎要接连到地面，这里的“妖风”像是个喜欢搞恶作剧的孩子，我在这里不止一次地看到帽子被吹飞的画面，穿裙子的姑娘们也个个紧扎着下摆预防玛丽莲·梦露式的尴尬。

海浪在风的怂恿下不断地冲击着那些矗立在海中的断壁石灰岩——它们原本有12个之多，但现在显然已经不够数了，有些“使徒”已经在风与海的侵蚀下永远地消失在了海中。

终有一天，这些与大洋路刀砍斧劈似的垂直悬崖遥遥相对的壮美岩石，终将全部消失。

洛克阿德峡谷，这个又叫沉船湾的地方离十二使徒岩不远，出名是因为1878年时有一艘叫“Loch Ard”的英国移民船在开往墨尔本的途中在这里触礁沉没，船上仅有一男TOM一女EVA幸存，按照爱情故事的桥段，这应该是个劫后余生有情人终成眷属的故事，但就像JACK和ROSE最终也没能走到一起一样，TOM确实向EVA求了婚，女方十分感动然后拒绝了他……因为她觉得TOM的海员身份工作不稳定不说，危险系数还太高。

看来无论在东方还是西方，爱情敌不过的，还是现实啊……

沿着木梯就能下到沉船湾的海滩，这里的地形像个大漏斗，海水从被侵蚀的开口中涌流而进，而两旁的岩石则像张开双臂拥抱大海一样伸向海洋之中。沙滩背后则有一个石灰岩的山洞，不知道当年TOM和EVA有没有这里避过难。

问题1：彩虹小屋到底有多少个？
问题2：彩虹小屋多少钱一平？

在阳光明媚的清晨来到墨尔本的布莱顿沙滩无疑是一桩美事，清新的风带着稍许的咸味儿从耳畔轻轻拂过，这一片是墨尔本的富人区，海边全是一排排的面海小别墅，据说妮可·基德曼在这里也有物业。早起的墨尔本人在这里遛狗跑步，还有打着赤膊的肌肉小伙儿在这里练武——嗯，他其实是在练习某种表演的棍法。

诸多攻略都会用“童话”“梦幻”之类的词来形容这一排排五颜六色的彩虹小屋，其实，这是地道财富的象征，在寸土寸金的富人区海滩，有这样的一座木屋就是身份和荣耀的证明——似乎也说得过去，童话里不是王子就是公主，个个都是有钱的主儿。这些用于存放冲浪板、水上用品和更衣的木屋原本都一模一样并无二致，所以常有马大哈走错了房间。为了区分，大家便开始更显神通的色彩涂抹，并标上了门牌号，最终变成了这般的模样。

呃，对了，回到开头的问题——我其实并没有数一共有多少栋木屋，至于价格嘛——据说前几年有座木屋卖出了32万澳元，约合150万人民币，平均下来，一平米的小木屋价值5万澳元左右。

作为“况且党”的拥趸，这趟由白胡子老爷爷们驾驶的同样爷爷级的蒸汽小火车，我是不愿意错过的。从墨尔本市中心乘坐贝尔格雷夫线(Belgrave Line)火车，到达终点站下车再走上一段，就能到达普芬比利蒸汽小火车的站台，实际上，蒸汽小火车站就在一个公园里。

普芬比利蒸汽小火车始建于1900年，距今已有100多年的历史了。早年是为了解决偏远地区的交通问题而建，但在40多年前就改为了观光游览路线。小火车使用的是76cm宽的窄轨铁路，火车机车也是那种原始粗糙的模样，蒸汽朋克的风格。列车员和火车司机都是有着漂亮的白胡子的老爷爷，他们都是当地的志愿者。

不过你从攻略上看到的乘客们坐在车厢栏杆上，将脚伸出窗外，飞驰掠过木质的栈桥和森林的画面已经看不到了。听说是前一阵有游客出了事故，现在小火车的运营方已经不允许这么做了。不过跟着摇摇晃晃冒着白烟的蒸汽小火车穿梭在墨尔本郊区的丛林与山坡上的旅途依然是愉快的，阳光从树叶的间隙洒下，风景在车窗外变换。路过村庄与小镇，路人和乘客们都会挥手致意，一切简单而美好。

从贝尔格雷夫(Belgrave)到湖边车站 (Lakeside)的往返票，成人的价格是51.5澳元；4-16岁26.5澳元；4岁以下不占用座位免费。

墨尔本的丹德农国家公园是当地人周末常来的后花园，而格兰野餐园地则是大家歇脚休息的地方。这里只有这一家餐厅兼纪念品店Grants。做的就是游客生意，连中文菜单都有。汉堡、炸鱼薯条之类的菜品还算齐全，但价格相对比较高昂。

好玩儿的地方是这里有个鹦鹉投喂区，不过园中似乎只有一种白色的风头鹦鹉，据说是因为这种鹦鹉是鹦鹉界的“胖虎”，个大脾气暴，把其他鹦鹉都打跑了，自己独霸好奇游客们的投喂。它的口味还挺刁，游客们在服务中心领到的干果盘，这个家伙只挑里面的瓜子吃。

威廉基特保护区在丹德农山Dandenong里，林木苍翠，虽然离墨尔本市区并不太远，却还保持着澳大利亚这片大陆的原始风貌。这里最有名的是艺术家师William Ricketts的雕塑作品，均是澳洲土著文化的题材，与丛林里的树木、藤蔓、岩石融为一体，一共有92个。据说设计师的理念是“我们都是自然之子，地球上所有的一切都是一个整体”。

保护区是免费参观的，里面还有几个小房子展览有澳洲当地的土著文化和一些特色风格的小礼品，而所得的款项也将用于当地土著文化的保护。

黄昏时分，我们终于到达了丹德农山最高点的Skyhigh，本抱着俯瞰遥望墨尔本全貌的想法，却有些大失所望——西下的太阳正好晃眼，而这里距离市区也过于遥远，即使用长焦拍摄，也拍不出什么能用的照片。

不过山顶花园却是一个惬意的地方，一处小小的“梦幻乐园”孩子们在魔术师扮相的大叔带领下玩得正high，许愿树下是排队合影的情侣，虽已是秋天，但花圃里依然花团锦簇。

在墨尔本待了3天，我们终于遇上了传说中猫本阴晴不定的天气——去库克船长小屋的路上，阴沉的天空下起雨来，漫步在墨尔本市中心的菲茨若伊公园里，古树参天，大道蜿蜒，游人寥寥，空气湿润，确实难得的清静。

库克船长之于澳洲的意义就如同哥伦布之于美洲，这个家伙堪称纵横太平洋的狂人，他是澳洲大陆的发现者并且将其归属于大英帝国，南太平洋那一系列如星星点灯的岛国多多少少也和这位船长有或多或少的关系，而库克最后，也是在夏威夷与岛民械斗时挂掉的。

菲茨若伊公园里的库克船长小屋看起来平淡无奇，两层小楼，石墙斜瓦——这并非是库克船长在澳洲的故居，而是库克船长父母在英国的住所，有历史学家认为，库克船长应该没有在这座小屋里居住，不过他应该在探望父母时到过这里（好吧，似乎应该叫“库克船长的爸爸和妈妈的小屋”）。

船长父母家的屋子从英国千里迢迢搬迁到猫本是在1934年，墨尔本建市100周年之时，当时的澳洲土豪拉塞尔爵士出资800英镑，将这座小屋买下，并拆卸和移筑到澳洲墨尔本作永久保留，算是整体搬迁。进入到小屋内部需要花费6澳元的门票，在澳洲，这算是不多的需要门票才能参观的地方。小屋的内部其实挺逼仄的，看来18世纪英国人民的生活水平也一般啊。

在有着波浪一样蜷曲屋顶的南十字星车站，我在玻璃门外一只海鸥虎视眈眈的注视下吃完了一整盒寿司。

墨尔本火车总站南十字星车站(Southern Cross Station)的名声应该都来自于它是第一个获得莱伯金建筑奖的澳大利亚建筑。英国皇家建筑学会曾不吝赞许地称南十字星车站“完美地交融统一了新与旧、人与车、建筑与光线之间的关系”。

这个由金属骨架撑起的巨大建筑充满着现代派的气息，甚至还有几分科幻感。澳洲并不充裕的人流量让这座火车站看起来空空荡荡，卫生状况其实颇为糟糕，但这似乎是世界所有交通枢纽的通病。随意丢弃在餐桌上的总会吸引那些蠢蠢欲动的麻雀和海鸥。而波浪一样的屋檐下，还有捧着纸杯的流浪者，不知在望向远方的何处。

广场舞这种东西，并不是中国大妈的专享，在墨尔本最大的公众广场联邦广场上，欢快的音乐下，白人、黑人、亚裔、印度裔都跳得不亦乐乎，姑娘们大多白裙白衫，而男人们则是五花八门，如此混搭之下，却也舞得乐在其中。

好了好了，我知道你想问什么，中国的纱巾大妈们确实也占领过联邦广场在《小苹果》和凤凰传奇穿透力极强的乐声中翩翩起舞，谁也不能阻止中国的大妈们……

联邦广场这里算是墨尔本CBD的中心地带了吧！除了似乎永远有活动之外，这里的艺术馆、餐厅和咖啡馆也非常众多，逛吃逛吃，足以打发掉一个下午的时间。

墨尔本圣保罗大教堂斜对面就是弗林德斯车站Flinders Street Station——在猫本的建城史上，这座有个青铜圆顶的维多利亚时期风格的建筑，是澳洲最早的火车站，时至今日，也是墨尔本城市中心的枢纽之一。

在古老的车站下，电车、汽车、火车还有马车——没错，高头大马拉着的环游马车在这里时常都能见到。数百年的时光，仿佛都在这里杂糅在了一起。

弗林德斯街火车站(Flinders St Station)，联邦广场还有圣保罗大教堂基本构成了一个三角形。这座在墨尔本城市中心的教堂可谓猫本最为有名的建筑之一，标志性的彩色玻璃和纯木色的内饰，让这座建筑显得庄严肃穆却又带有暖意。需要注意的是，这里拍照是需要收费的，5澳元/人，工作人员会将一个印有相机图案的贴纸给到你，贴在身上就可以自由拍摄了。

对于猫本这样艺术气息十足，文艺范儿秒杀悉尼的城市，怎么会没有象征不羁精神的涂鸦街呢？

相比于国内重庆川美外面那条似乎统一规划过的涂鸦街。圣保罗大教堂隔壁的这条五颜六色花里胡哨的巷子似乎更为散漫，巷子其实颇为脏乱，墙上的涂鸦也无人管理，随时可以抹去重画。不过这里显然名声在外，来这里打卡的年轻人不在少数。

没错，这处现在是HM店的地方最早真的是墨尔本的邮局，但在一场大火之后，这里再无复邮政通信的功能，而成为了猫本市区最热闹的商场。

建筑的外观依然保持着18、19世纪时期的风格，而内里的装修则是堂皇而现代的。HM几乎占据了整个大楼，旁边有几家餐厅和咖啡馆。

就在老邮政局斜对面，就是墨尔本最早的拱廊皇家拱廊，这里同时也是澳大利亚历史最为悠久（其实也没多久）的拱廊——墨尔本皇家拱廊。这座维多利亚时期的建筑面积并不太大，位处猫本city城中心最繁华热闹之处，内部的装饰，则依然还是维多利亚时期华丽丽的风格。

值得说道下的是入口处上面大时钟两侧这这两个人物，是神话里的Gog和Magog，不过看起来形象给塑造得还挺Q。皇家拱廊的文艺范儿也挺足的，主要是一些珠宝、工艺品之类的文创类商品，咖啡厅甜品店也是少不了的。

大交通
这次澳洲之行，我们是乘坐南航的飞机，从北京出发，经停广州然后到达的墨尔本。回程则是从悉尼经停广州再回帝都，全程大概12个小时左右，基本准点到达。去往澳洲的机票现在不算贵了，单程差不多2000到3000。

需要注意的是墨尔本有2个机场，一个是离市区比较近的图拉曼里机场(Tullamarine Airport)，也就是通常所说的墨尔本国际机场，一般远途的国际航班都在这里。另一个则是距市区有1个小时，在西边大洋路上的阿瓦隆机场(Avalon Airport)。澳洲国内的航班在市区机场和阿瓦隆机场都有，订票时一定要看清楚。

考虑到出行方便，我们从墨尔本前往悉尼的航班定在了市区机场，维珍澳洲公司，400多人民币一人，飞行1个多小时。

签证
澳洲的签证其实门槛并不高，和申根签或者是难度更高的美签相比，算是很容易申请的了。甚至护照原本都不需要出现，只需要复印件（彩色）。其他如在职证明、加盖公章的营业执照复印件、资产证明等都是常规选项。而且澳大利亚给的签证期限很大方，一年多次甚至三年多次都不难。

澳签可以自行网上申请办理，不过说实在的，要填的东西还是挺多过程也满繁琐的……找个旅行社代办最简单，价格也贵不了多少。

需要注意的是，澳签现在给的都是电子签，护照上没有贴纸（办理时也没收你护照啊），直接发送到当初申请的电子邮箱，若你看到“VISA GRANT NOTICE”的字样，那恭喜你，你已经成功获签了。接下来就是核对名字、护照号码以及签证的有效期。到时打印出来随身带着就行了。

现在持新版的中国护照在澳洲出入境都可以自助通关，直接刷护照再通过人脸检测就能出入境。但紫陌手上的还是2009年的老版护照，只能走人工通道，不过现在走人工通道的旅客少了，倒是也排不了多久的队。

兑换&汇率
澳元和人民币的汇率基本在1：4.78左右。

住宿
墨尔本 克罗斯利酒店（The Crossley Hotel）  650人民币/晚
地址：51 Little Bourke Street, 3000 墨尔本

这家酒店就在墨尔本唐人街边上，与唐人街的牌坊距离只有百米之遥，离市中心也不远，吃饭购物都很方便，走路10分钟不到就有一家超大的coles超市。

酒店的前台很小，但是房间面积还不错，房间里还配了微波炉和餐具，非常方便。哦，对了，要是酒店的电梯不会在停下来后会突然再哆嗦一下就更完美了……

美食
The Meat & Wine Co
这家店在雅拉河的南岸，虽说没有订位，但晚上6点左右过来，服务员也直接给领到了座位上，只是告知希望在7点半前用完餐。

看店名就知道是家“吃肉”的店，点了牛排、炸鱿鱼还有袋鼠肉。牛排的感觉中规中矩，炸鱿鱼却颇为惊艳，火候恰到好处，配上餐厅自制的蒜泥蛋黄酱，可谓一绝。嗯嗯，这个签子上的就是袋鼠肉了，在澳大利亚，袋鼠比人还多……为了不让其泛滥成灾，当地也会有计划地“处理”一些袋鼠。其实袋鼠肉并不是太好吃，太柴，比较费牙。

装备
相机装备
这次轻装出行，带的是索尼的A7R2+16-35+70-200，总体比我之前的D4+大三元的配置轻了不止一个量级……
转换插头，澳大利亚的三插插座形式与中国标准类似,但是两插不一样,中国的两插是平行的,澳洲的两插是就是三插的下半部分。
便携WiFi， 不想带的话，用国内运营商的国外流量套餐也可以，一天几十块钱封顶。


必备APP
1、Google Map
国外导航必备！
2、Tripadvisor
主要是找餐馆用的，可以查看餐厅评分和位置。