我总说自己是个环球旅行者，但是去年四季度却因为各种事情（主要是因为参演网综《爱的时差》）中断了南美行程，计划中应该路过的欧洲也没有去。
结束了节目录制，终于可以再度出发。可惜签证时间所剩不多，所以在每个城市都会比较匆忙。
这是2018年1月14日凌晨在首都机场T2航站楼，当时突然想记录下这个时刻，也许等下次回来对比一下，应该很有趣吧。

签证

申根签证，法签，曾经写过法签攻略，不多赘述。这是我持往返签证第二次入申根，因此与签证国是哪里不重要。值机时工作人员问我是去法国吗，我说不是，但是因为第二次用，所以顺利登机。入境葡萄牙，边防一句话没问，既没有跟我要回程机票，也没有因为我签证有效期只剩20天而质疑。

交通

航班：首都航空，北京直飞里斯本，单程票，含税不到3000元。这是唯一从北京直飞葡萄牙乃至伊比利亚半岛的航班。

当地交通：
葡萄牙：
里斯本城内交通，我每天买天票，6.3欧，除了船地铁电车公交什么都能坐，包括内城的景点观光升降机。加渡船的，9.35欧。

葡萄牙至波尔图：火车。推荐一个app，叫“CP”，不是情侣的意思哈哈，是葡萄牙铁路的缩写。可以在线购票，需要信用卡付款。
波尔图市内基本景点全靠走，不用坐车。如果需要坐车，买单程票就好。
另外，Uber在葡萄牙和西班牙都很好使，如果需要在很早或者很晚出门，推荐使用，比Taxi便宜太多，而且车很干净，司机也都热情有礼貌，我遇到的大部分会说简单的英语。但是大家注意别用国内版本的Uber，下载黑色的那个才能在国外使用。

波尔图至巴塞罗那是飞机，据我所知这个路线没有火车也没有大巴。我坐的瑞安航空－瑞安真是廉航中的廉航！行李收费这个是惯例也就算了，如果你不事先网上值机，到了机场值机就要收取费用了。这个大坑，大家一定注意避免。票最好在官网订，这样一起买行李就能优惠，我是飞猪买的票（比官网也就便宜十几块RMB），然后去官网买行李，就贵了至少10欧。最后行李比票价还贵。

西班牙：
巴塞罗那建议买个十张（还是十一张？）的联票，三天有效。因为巴塞罗那有点大，各景点比较分散，还是需要坐车的。
马德里其实不用买那么多票，走路能到大部分景点，我买了十张票，剩了两张没用完。
其它城市，塞维利亚、格拉纳达、马拉加这些，都走路就够了。
西班牙的城际交通，主要靠火车和大巴。
推荐一个App叫“Goeuro”，可以查询两城市之间的所有交通方式，我大巴票都在这里买的，不过要收取3欧元手续费。
火车票推荐去官网直接买：http://www.renfe.com ，需要信用卡付款，淘宝也可以买，不过价格没优势。
如果行程早定好，就尽早买火车票，越早越便宜。我不提早做计划，票就会很贵，比如从巴塞罗那到马德里，提前两三天买，最便宜也要50多欧元。

我还租了两次车，一次是从巴塞罗那到安道尔往返，一次是从马拉加到直布罗陀往返，都用的租租车预定。租租车最大优点我认为是零赔付额全险便宜，只要几十块钱一天，而在租车公司直接上全险要几十欧元。最便宜的自动挡车型三四百一天，西班牙油费比国内贵，合人民币10多块一升，另外就是很多收费公路，大多窗口是自动缴费机，准备好信用卡或者零钱，过路费也是挺贵的。当然也有人工服务的，注意找准有人工服务标志的就行。

从西班牙坐船到摩洛哥

网上信息并不多，我想大概自由行这么走的中国人应该不多吧，当时在船上只有我一个亚洲脸。在这里仔细说下，其实很简单。

在塔里法，船票可在两个地方购买，码头或者旅游信息中心对面的旅行社，价格一样。我一开始担心旅行社会贵一些，事实证明想多了。有两家公司运营开往丹吉尔的船只，便宜的单程票38欧元。
下图是旅行社。
下图纪念碑后面就是码头。我提前一天买的票，感觉当天现买也没问题，船很大，有很多座位，还可以开车上船。下图这个大厅里面就是售票处，售票处往后就是等候室。安检后检查护照，像在机场一样，海关敲离境章，就跟欧洲拜拜了。
上船后记得先排队给摩洛哥海关检查护照，我们中国人免签摩洛哥，海关人员什么都没问我，直接敲上入境章。然后找个座位休息，不到一个小时，非洲就到了。下船就是丹吉尔老城，非常方便。

景点门票

西班牙有很多热门景点，比如巴塞罗那的高迪系列，格拉纳达的阿尔布拉罕宫，塞维利亚皇宫等，如果不事先网络购票，会在门口排队等很久，甚至阿尔布拉罕不订票基本就进不去。建议google搜索这些景点官网购票，或者上穷游锦囊里找官网网址，选好时间，信用卡付款，不要迟到，不然真的不让进。
景点门票就不要去淘宝买了，比官网和现场买都贵。

生于北京，旅德八年。
前资深汽车人，现环球旅行者、马拉松跑者、略懂口红色号的直男，深度爱好音乐、电影、摄影与写作。

希望在老去之前，看遍这颗星球的美好。

个人公众号、微博与知乎：逆光纪。
欢迎关注，世界的精彩等你来看。

今年第一站选在了里斯本。葡萄牙于我来说，是个挺陌生的国家，甚至刚因为拍节目11月份我才第一次去了澳门。到了里斯本看见路上的教堂，果然和澳门的十分相像。
在德国读书的时候我很懒，只去了德国周围几个国家旅游 － 算了，说实话，还是贫穷限制了我的脚步。像西班牙这种必须坐飞机才能到的地方就压根儿没在我的计划里，更别提葡萄牙。但是现在热门国家慢慢吊不起我的胃口，所以葡萄牙对于现阶段的我更具吸引力。

“七丘之城”里斯本（其实罗马也叫这个），紧邻大西洋。发源于西班牙、流经里斯本最后汇入大西洋的特茹河，从里斯本望出去就像一片内海。
几百年前，葡萄牙人就是顺着这条大河，驶向大西洋，驶向梦想中的新大陆。15世纪末，葡萄牙航海家率先抵达南非好望角，进而开辟印度航线，甚至远至中国澳门。可惜后来因为战乱、地震等原因，国立衰败，被西班牙人赶超，本来意图与西班牙平分地球，结果殖民地大量流失，整个南美大陆，只剩下巴西。

为了纪念大航海时代的伟大历史，葡萄牙在贝伦区海边竖起了座大发现纪念碑。
那天我坐在海边纪念碑下，边晒太阳边吃蛋挞。
像一切老字号和网红店一样，这家位于贝伦修道院旁边全葡萄牙最有名的蛋挞店一样是对顾客不理不睬，一气之下本来打算堂食的我买了一盒打包带出来吃了。

所以你看，里斯本这个城市，有好多其它城市的影子，让第一次来的人就能迅速和它打成一片。他们和谐地凑在一起，让里斯本生动无比。

但其实里斯本有更多的独特之处。
比如贝伦区的热罗尼莫斯修道院，是建筑学教科书里的典范之作。

为迎接1998年世博会修建的Olaias地铁站，位列欧洲十大最美地铁站之一。
色彩斑斓的墙壁，造型独特的柱子，华丽的顶灯，让人有身处豪华舞厅的错觉。
周日的跳蚤市场，永远是最有人情味、最接地气的所在。

还有那些无处不在的、充满奇思妙想与梦幻般色彩的城市涂鸦。

人，永远是城市的灵魂，他们为这个城市构成一幅幅生动的画面。

葡萄牙人热爱鳕鱼，虽然葡萄牙海域并不产鳕鱼。鳕鱼来自于北欧，却在葡萄牙人手里变成一道道美味。
不过说实话，欧洲人做鱼跟我们的方法太不一样，比如他们热爱配上奶酪或者奶油，这对中国人来说不是很容易接受。

TimeOut 市场是个很好玩的地方，当然，也很好吃。
这里汇集了一众著名餐厅，不过都是大排档版本。味道是一样的，只是就餐环境更加平易近人。

但是里斯本最吸引人的，是它的电车。

当电车叮叮当当驶过，除了脚下铁轨传来的震动，还有那一百多年厚重历史带来的感动。仿佛自己坐的不是电车，而是一辆时间穿梭机，带我穿越回那个电车主宰城市交通的年代。虽然现在的时代早已经有了汽车、高铁、甚至飞机，但是里斯本的有轨电车，依然执着地用它们与生俱来的骄傲，续写着这个城市的光荣历史，和它们自己的传奇故事。

人生就像一辆电车，遇到的人，就是同车的乘客。有些人永远地下车了，有些人可能还在沿途等候。
虽然不知道终点是哪里，但我相信那之前还有很多很好的风景等我去发现。

抽出一天时间，从里斯本租了一辆车，向西开向欧亚大陆尽头 － 罗卡角。一路沿着南部海岸开，路上先经过Cascais。这座海滨小城是夏日度假好去处，不过冬天就没什么游客了。
Cascais有个号称“地狱之门”的景观，听起来很唬人。其实是一片海边礁石，中间有个洞口，在海浪的冲击下，里面会呼呼向外冒气，并伴随着巨大的声响，仿佛野兽的嚎叫。近距离观看会觉得深不可测，确实有些地狱的感觉。

天公非常不作美。整个葡萄牙七天都是阳光灿烂，唯独这一天阴雨连绵。到达辛特拉的摩尔人城堡，一片雾气蒸腾。摩尔人城堡是占领葡萄牙的摩尔人（中世纪伊比利亚半岛的伊斯兰征服者）修建的防御工事。感觉像缩小版的长城，天气好的时候能看到罗卡角的大西洋。可是遇到这样的天气，啥也不说了，换下一个地方。

辛特拉另一个值得一去的地方是佩纳宫。佩纳宫于19世纪由葡萄牙王室建成，设计师为德国人。整个宫殿融合了多种不同建筑风格，堪称一座奇幻城堡。即便在这种天气，宫殿鲜艳的色彩与新奇的风格也显而易见。

外面不好看就多看看内部吧，宫殿内部设施能看出来当时葡萄牙的国力，确实比法国城堡差远了。

继续向着海的方向开，就到了欧洲大陆的最西端－罗卡角，陆地结束与大海开始的地方。
对守着欧洲尽头的小国葡萄牙来说，探索大洋彼岸世界的欲望之强烈可想而知。因此才会有那么多航海家在国家的支持下前仆后继，奔向未知的远方。他们开拓了世界的认知，发现了欧洲文明尚未触及的新大陆，促进了文化、贸易、种族的交流与融合，却也带去了掠夺、杀戮与奴役。
试想如果没有当年的航海大发现，欧洲不会迅速的获得巨大的财富而崛起，印加文明不会覆灭，非洲黑人不会被贩卖到美洲，东南亚海岛国家也不会被西方殖民地化，南美洲不会说西班牙语，新加坡也不会讲英语，这个世界完全会是另一个样子，每个大陆上的文明各自发展，也许我们会看到一个更多元化的世界吧。但是历史的车轮永远向前无情的碾压过所有重新来过的幻想，况且人类贪婪的本性，注定要侵占与掠夺，即便没有航海大发现，也会有其它事件，让落后的文明毁灭在先进文明手中，反之亦然（如蒙古铁蹄踏遍中亚文明）。

到波尔图的第一天晚上，从超市拎回一瓶波特酒，这酒只产于波尔图，你看她甜甜的口感，却比普通红酒烈一倍，很危险。就像一个外柔内刚的姑娘，甜美的外表下隐藏着倔强的性子。

从里斯本乘火车三四个小时，就能到达这座葡萄牙名字由来的城市。
和其它城市不同的是，波尔图的景点游览，从你一下火车就开始了，因为波尔图火车站被评选为欧洲最美的火车站。

瓷砖装饰艺术起源于波斯，但是却在远在欧洲大陆尽头的葡萄牙生根发芽，茁壮成长，发展成不逊于波斯的艺术流派。
在葡萄牙，用瓷砖装饰的建筑数不胜数，包括教堂。

夕阳是我的最爱，所以到达波尔图的第一件事，就是爬上全城最高的建筑牧师塔（Clerigos Tower），一睹这座落日中的城市。

塞拉维斯当代艺术博物馆，坐落与离市中心半个小时车程的城区，收集了二十世纪六十年代以来世界各地的艺术家作品。展馆外面还有一个花园，花园里绿树成荫，另有几个风格独特的小展馆。
下次来，想拉个可爱的、爱艺术的姑娘在草坪上晒一下午太阳。

成立于1883年的苏亚雷斯－多斯雷伊斯国家博物馆是葡萄牙最古老的博物馆。

终于去了著名的Cafe Santiago打卡，好在去的时间算早，等我7点多吃完结账出来，门口已经排起了队。据说这里有全波尔图最好吃的Francesinha。实测感觉确实不错。
这是波尔图特有的三明治，面包内夹上新鲜的香肠，火腿，冷肉和牛排，或烤熟的切片猪里脊肉，淋上乳酪。号称欧洲十大美味。

波尔图有一家图书馆，当年J·K·罗琳在人生低潮期每日泡在这儿，撰写《哈利波特》。书中的魔法楼梯，灵感正是来自于这家图书馆的旋转楼梯。
门票4欧，不过买书可以抵扣。我不是哈利波特迷，因为还要长线旅行也没法买书，所以只在外面拍了照。
曾经自诩为一个读书人，现在看越来越不配。如果不算孤独星球，上次读的一本书还是10月份的《我在伊朗长大》，还只是一本漫画且没有读完。
手机已经成为我世界的全部。以前出差飞来飞去，坐飞机的时间就是阅读时间。而现在长线旅行考虑背包重量，书也不带了，所以也很久不读书。
有时候很怀念多年前的旅行状态，出门在外就是专心游山玩水，想到什么句子就用笔在本子上记录下来。而现在呢？抱着手机低头看导航，抱着手机订票订酒店，抱着手机低头发微博微信…一抬头，等半天的夕阳就落到山后了。

欧洲人的网络信息与社交发展虽然比我们早，但是依赖程度却低于我们。在地铁里依然能看到很多读书的人，书店里也经常还是人头攒动。旅馆里Wi-Fi慢得要死也没人抱怨，而不像我为了网速抓耳挠腮，手机没电了就觉世界末日。

我觉得我现在不是在实现我的旅行梦想，而是在伺候我的手机、电脑和相机们。我已经渐渐不知道旅行的意义了。

We are all just prisoners here of our own device. 这是四十年前Eagles的感慨，我现在深刻体会着，且无法改变，并越陷越深。

波尔图的傍晚时分，天空中呈现出珊瑚粉的颜色，古老的城市，安静而美丽。

如果有下次，我想有一天只在杜罗河畔发呆，有一天只在塞拉维斯的花园里闲坐，有一天只在老城临街的咖啡馆看人来人往，而每一晚，抱着波特酒与她沉醉。

Adeus，Portugal.

波尔图的第三天早上，搭乘瑞安航空飞到巴萨罗那。瑞安这种廉航，航班时间不是特早就是特晚，我选择了6点半的，早上3点半就爬起床，从青旅蹑手蹑脚走出门，用Uber叫了一辆车到机场。在国外Uber很普及，有时候觉得很感恩Uber这种公司，如果没有它们，在这种连机场大巴都没有的凌晨，就只能叫昂贵的Taxi了。欧洲Uber相比Taxi有很大价格优势，车辆也很干净，车主还至少能会一点简单英语，是没有公共交通时候的首选。

被租车公司坑

西班牙相比葡萄牙的GMT 0要快一个小时，实际飞行时间两小时，但是落地时已经九点半。我的计划是从巴塞罗那机场直接开往安道尔，于是下飞机赶往Europcar的租车柜台，领取在租租车网站上订好的车辆。之前对Europcar印象不错，但是这次大打折扣。柜台的胖阿姨先是一个劲儿给我推销补充全险，被我再三拒绝之后，她竟然说“第一次见到有人不购买补充全险”。她得知我去安道尔，眼神放光，大声说道：“安道尔法律规定车辆必须装备雪地防滑链！”然后在计算器上噼里啪啦一通按，“我给你打折，44欧元！”我问她那边下雪了吗，她说对啊现在安道尔道路上都是雪，你记得进入安道尔之前一定要装上。我一脸懵逼，也只得交出信用卡。后来事实证明，安道尔只是下雨，完全没雪，这次是被坑了一个实在。
胖阿姨给了我一辆柴油版大众高尔夫，全新的车，刚刚十几公里。实话说“第一次见到有人不买补充全险”这样的话术对我确实产生了影响，我一路小心翼翼，生怕刮蹭。在这里还是推荐大家在租租车预订的时候就勾选补充全险那一项，一天只需要几十块人民币，如果直接跟租车公司买，就需要几十欧元了。

时间尚早，我先顺路去了趟巴塞罗那40公里以外的蒙塞拉特山修道院。这是加泰罗尼亚的宗教圣地，放到后面的西班牙篇再讲。巴塞罗那到安道尔200多公里，路程开到一半，四周开始出现连绵的高山，最高的山峰上白雪皑皑，这就是比利牛斯山脉了。法国与西班牙以比利牛斯山脉为界，而安道尔，就是这样一个位于大山之中、两国之间的袖珍国家。

安道尔历史与国家概况

公元8世纪，北非穆斯林摩尔人入侵伊比利亚半岛，在短短不到十年的时间内占领了比利牛斯山南部西班牙与葡萄牙大部分地区。9世纪，为了防范摩尔人入侵，查理曼帝国（包括现今法国、德国与意大利领土的日耳曼帝国）在西班牙边境设立了一个公国，作为抵御摩尔人的缓冲地带，这便是现在安道尔公国的雏形。之后的几百年间，法国与西班牙多次为了这个小国兵戎相见，最后签署协议，决定双方共同管理。

1993年，安道尔全民公投通过第一部《宪法》，正式独立，成为联合国成员国。很有意思的是，安道尔实行议会君主立宪制，但是该国“君主”不是安道尔自己人，而是由法国总统和西班牙塞奥·德乌赫尔地方主教共同担任，称为两大公，不过无实际权力。
安道尔的国旗，从颜色一眼就能看出与西班牙和法国的渊源：红黄代表西班牙，红蓝来自法国。

安道尔国土面积仅有468平方公里，在全世界排名倒数后十名。人均GDP高达4万美元，同时是居民预期寿命最长的国家。8万多人口中，属加泰罗尼亚族的安道尔人占三分之一，其他为西班牙、葡萄牙与法国移民，加泰罗尼亚语（注意不是西班牙语）是官方语言。这里没有军队，但是警察不少。没有机场，没有火车站，所以只能通过公路到达。

大山深处的高富帅 － 安道尔城

进入安道尔边防站不久，就到了首都安道尔城。典型一个大山里的城市，就一条主街，两旁都是山峰与峭壁，许多房子建到山坡之上，望出去的景致想必不错。突然我想起亚美尼亚，尤其是斯特潘纳克特，那个从阿塞拜疆独立出来的纳卡共和国首都。同样也是大山里的城市，几乎规模同样大小的城市，只是安道尔城一副欧洲高富帅的样子，与斯特潘纳克特的战争之殇有着明显不同，毕竟，安道尔城700多年来没有过战争。

比利牛斯山常年积雪不化，因此安道尔是滑雪胜地；另外由于安道尔不收所得税，是欧洲避税天堂，因此来这里的人不是冲着滑雪就是为了购物。我一来为了留存环游世界的好身体戒了滑雪这种高危运动项目（虽然本来也滑得不好），二是为了留存肩上背包的空间坚决不购物（其实也是穷），简直不知道我一个人冒雨驾车穿越重重大山来这里是干嘛的。

安道尔城内，最直接的感觉就是，购物！购物！购物！这里所有街道上都是商店，有大商场也有小卖部，有连锁店也有独立品牌。我在一家摄影器材店正琢磨着橱窗里的富士镜头，店主就把我拉到里屋给我展示他的镜头阵。问了价格，换算成人民币，貌似还是不如某宝有价格优势呢。不过其它店我没问，不知道是不是会有很划算的价格。

安道尔城很小，可以走遍全城。到达的晚上下雨，没想到第二天白天还下雨，只得打伞逛。主街沿途有个罗通达广场，这里竟然会有一座达利的雕像 － 永恒的时间，这应该是全城最有看点的地方了。

再往西南方向走，周围的房屋就越来越古老，而全城最大的圣埃斯特凡教堂，就坐落于此处。
这一片街区非常有历史感，仿佛自从中世纪以来，时光就不曾再流逝。

山谷石屋，在三百年前曾经为安道尔的议会所在地，也是著名历史建筑，可惜这天是周日不开门无法进入参观。石屋材料取材于当地，据说屋顶是一种可以防止积雪聚积从而压塌屋顶的特殊材料。

石屋坐落在高地上，抬头就望见对面的雪山。大雨骤停，山间雾气弥漫。这里竟然遇到我曾经在亚美尼亚首都埃里温见到过的巴塞罗那雕塑家Jaume Plensa的作品 － 抱腿坐的黄人（我自己起的名字）。记得埃里温的阶梯广场上有两个，这里是一堆。又找到这两个国家的一个共同点，看来不止是我一个人觉得它们相似。

无论安道尔还是亚美尼亚，这种在大山里的小国，没有资源，没有人，国民经济发展很受限制，也许旅游业是唯一的出路。亚美尼亚真的该借鉴一下安道尔的发展路线，何况埃里温的文艺与雅致、境内无数文化遗产修道院以及“世界最早天主教国家”的源远历史都是安道尔无法企及的。当然，安道尔的发展与欧洲大环境，特别是两个邻国的友好支持密不可分。相比之下，亚美尼亚那两个邻居，一个是种族灭绝的仇人土耳其，一个是为了领土打仗剪不断理还乱的阿塞拜疆，真的太闹心。

城内的景点很快就逛完，时间尚早，就走进一家店闲逛。看上这件DC帽衫，结账时发现价格比标签价还便宜，最终只花了50欧元，还是挺实惠的，也算没白来一趟吧。

下午三点，驱车离开安道尔城，200多公里路程，预计应该在天黑之前赶到巴塞罗那。可是没料到，出边境遭遇大堵车。周日来这里真是个错误啊，周末来滑雪购物的西班牙人都赶在周日下午往回走，活脱脱一个周日进京高速即视感。

从安道尔城中心到边境不到10公里的路走了一个小时，还好出境没有遇到传说中的开包检查。出边境后飞驰了一会儿，还在路上与夕阳下的雪山合影。
没想到后来天都黑了，还在某个不知名的地方接着堵了半小时。总共耗费了5个小时，才到达巴塞罗那。

这个被微信好友选择为“地区”最多（我就有11个定位安道尔的好友）的国家，我终于是去过了。我猜那些选择这里的人，应该都没来过吧？

在德国留学的时候，唯一当时遗憾没有来得及去的国家，就是西班牙。每逢暑期，德国人口中叫嚣着最多的目的地，不是Mallorca就是Ibizza。对德国人来说，永远充满阳光的西班牙海岛，代表着喝不完的酒精、永不停的Party与热情南欧姑娘的胸脯与翘臀，比起全年四分之三时间乌云密布的德国，比天堂还美好。

但是我到达西班牙的时间恰好是冬季，不是去海岛嗨的时节，所以，这次的行程，并没有海岛。可是西班牙的热情，并没有因此而减淡。

巴塞罗那－谈一场与阳光的恋爱

之前说到，我从葡萄牙波尔图飞抵巴塞罗那后，马上提车开往40公里外的蒙塞拉特山。正专心在蜿蜒曲折的盘山公路上驾驶，突然一片造型奇异的山峰展现在面前。眼前出现这样的造型是我始料不及，原来你是这样的加泰罗尼亚！

在全欧洲范围来讲，蒙塞拉特山的造型都是独一无二的，怪不得被加泰罗尼亚人认为是圣山。据说登上高山可以看到整个加泰罗尼亚，加泰罗尼亚人的成人礼，也需要登山完成。

坐落在深山中的蒙塞拉特修道院是加泰罗尼亚的精神守护，教堂中供奉着14世纪的黑色圣母雕像，人们从四面八方赶来，排队一个小时，就为摸一下圣母的右手。
黑色圣母酷酷的，恐怕在全世界范围内也算是独一份了。摸圣母的右手据说能被祝福，每天数以千计的访问者排着队摸，我好担心以后圣母的手会变成如哆啦A梦般的“伸出援（圆）手”。

修道院虽然是建在大山深处，可是建筑未免太新，外墙不够斑驳，广场太宽广，游人太密集，精心维护的样子看起来不缺香火钱，可比起亚美尼亚那些孤独又沧桑的深山修道院，从气场上差太远了。
如果想登上山顶，可以选择徒步或者电梯。我去的那天正好电梯关闭，时间有限还要去往安道尔，我徒步了一小段就折返了。

短暂停留后，我就开车驶向了安道尔。而安道尔的故事，你们刚才都已经看过了。

1992年巴塞罗那奥运会，奥林匹克首次向NBA职业篮球运动员敞开大门，乔丹、魔术约翰逊、大鸟伯德、巴克利等一众当时的巨星组成了史上最强的第一届梦之队，兵不血刃以全胜战绩拿下金牌，平均每场比赛领先对手43分之多，让全世界为之惊叹。1988年，皇后乐队主场Freddie Mercury与西班牙女高音歌唱家卡巴耶合作的歌曲《Barcelona》问世并风靡全球，可是1992年奥运会开幕式上，这首本该作为本次奥运会主题曲的歌曲却没有在开幕式上响起。在前一年的1991年，Freddie因艾滋病离世，组委会因此取消了本首歌曲作为主题曲的资格。卡巴耶为此愤然拒绝出席开幕式，也再没有与其他人合作过这首歌曲。但是《巴塞罗那》依旧是历届奥运歌曲评选中最受人喜爱的一首。

I had this perfect dream
This dream was me and you...
...Now my dream is slowly coming true
The wind is a gentle breeze...
...Wish my dream would never go away
Barcelona - It was the first time that we met
Barcelona - How can I forget
The moment that you stepped into the room you took my breath away

我设想过无数次巴塞罗那的样子，那应该是多么伟大的一座城市。它是Freddie歌声中的梦想之城，它是我遇到你的地方。当你第一次出现在我面前，这座城市就不再有别人。而你，带走了我的最后一丝气息。

从安道尔回来巴塞罗那，进入城区时，夜色正浓。黑夜中的街道上没有什么车来车往，温润的风从摇下的车窗吹进车内，地中海的温柔空气使这座城市在严冬1月也温暖如春。大街尽头的凯旋门在星空下闪耀着骄傲的光。这是伍迪艾伦的《午夜巴塞罗那》，暗涌的激情不知何时就会爆发，两个美国姑娘与浪漫西班牙画家的故事是否还在上演...

Freddie，我终于来到了你歌颂过的巴塞罗那。

看着网上关于巴塞罗那的攻略，我顿时慌了神。朋友发信息问我玩得怎么样，我说，这个城市要去看的东西太多了，有些不知所措。

第一天，在街上随便走随便拍，走着走着就走到了大师安东尼高迪设计的两座著名公寓。相比华丽奢华的巴特略之家，我更喜欢质朴一些的米拉之家。尤其屋顶的诡异烟囱，没人知道高迪设计它们的时候心里想的是什么，这让人在不同心情产生不同的猜想。（《午夜巴塞罗那》里，两位美国姑娘也曾登上米拉之家的屋顶拍照。）

其实想来我也没有发言权到底哪个之家更好，因为我都没有舍得买票进入巴特略 － 巴塞罗那这座城市获益于高迪太多，大师设计的建筑不仅成为城市名片，也成了后世永久的摇钱树，高迪系列的景点门票动辄20多欧元，可算是全西班牙最贵。可是为了与众不同的高迪，大家都心甘情愿花这个钱。

而至今尚未完工的圣家堂，也是世界上唯一一座还没完工就被列入世界文化遗产的建筑。和所有的高迪景点一样，注意购票时预定的时间，晚了15分钟以上就可能不让进啦。

毫无疑问圣家堂是一座哥特式教堂，但是高迪的诠释让它成为有史以来最特别的一座哥特教堂。外墙上的雕塑显现出明显的非古典主义风格，而它真正的精髓在于内部。黄昏，太阳西斜，教堂的花玻璃给教堂带来最壮观、最梦幻的时刻。

从圣家堂出来赶去古埃尔公园，公园位于城北部的一座丘陵之上。古埃尔是高迪最大的赞助商，据说这里原本计划为古埃尔兴建别墅区，完成几座别墅、空中走廊和喷泉后计划搁浅，最后变为童话梦幻色彩十足的公园。我在公交车上坐过站，下车后赶紧往回跑，差点错过了预售票上的进门时间。
这里最著名的当属一只高迪创作的喷水蜥蜴，趴在楼梯上的它几乎成了巴塞罗那的吉祥物，出现在所有旅游纪念品商店的货架上。

巴塞罗那除了高迪，还有很多著名的艺术家，比如毕加索，比如米罗。毕加索在巴塞罗那生活多年，在这里创作了大量作品。毕加索博物馆内部不让拍照，这也让我有了安安静静欣赏画作的机会。
我最喜欢的一幅画见下图明信片。

相对毕加索博物馆，位于城郊蒙特惠奇山上的米罗基金会就大方很多。基金会由米罗本人设计而成，展示了艺术家一生不同时期的作品。

蒙特惠奇山也是看日落的好地方，从米罗基金会出来坐车前往山顶城堡，城堡看不看不重要，重要的是夕阳。

有一天我去了海边，这个季节的太阳虽然一样炙热，海滩上却没有几个穿着比基尼晒太阳的姑娘。一个卖水果的黑人大叔蜜汁吸引了我的相机镜头。
戴着帽子的他滑稽可笑，而看到摘下帽子打电话的大叔，让我不禁联想起在家里等待他赚钱买晚饭回家的孩子们。

哥伦布纪念碑也坐落在海边不远的广场上，这里是著名的兰布拉大道终点。哥伦布手指的方向，你猜是哪里？

这与他发现的美洲大陆正好位于相反方向，我猜，应该是他最终没能到达的印度吧。

加泰罗尼亚广场上的鸽子多到远远看去像是一层铺在广场上的羽毛地毯。下面的几张黑白照片，有本来认定的废片，有本来可爱的主题，却因为剪裁和调色呈现出一种别样的奇幻与诡异。

从我住的青旅出来，如果往加泰罗尼亚广场方向走，会经过一座小广场。小广场叫Urquinaona，据说是一位主教的名字，我不知道怎么念，甚至觉得看起来连西班牙语都不像。

小广场上会有匆匆赶路的人经过，也有坐在那里晒太阳的老人。广场中心有座小雕像，是个抱着水罐喝水的孩子。孩子特别开心，特别幸福的样子。
广场上方，飘扬着加泰罗尼亚的旗帜。在整个巴塞罗那，太少见到西班牙国旗，却随处都可见到红黄条纹旗的踪影。

巴塞罗那是冬日伊比利亚半岛除南方的塞维利亚最温暖的地方。在这里的每一天，我都用相机追逐着阳光，追着那些匆匆滑过的光影。

我想在多年以后，我依然会记得这座伟大又温柔的城市，和这场与阳光的恋爱。

If God is willing
Viva Barcelona

除了上面提到的地方，其它几个巴塞罗那著名景点评价如下：
兰布拉大道：曾经发生恐袭的步行街，如今已然熙熙攘攘。太商业，没什么可看，我走了十分钟就离开了。不建议在这里进行任何消费。
4 Cat Cafe：毕加索和朋友们的聚点，也是他举办第一次个展的地方。但是装修中不营业。
诺砍普球场：巴塞罗那主场，欧洲最大足球场，西甲球迷必到打卡地。可我不看足球，所以略过了。
哥特区：老城区，充满了历史建筑，值得慢慢走，慢慢看。文中几张黑白照就摄于此，毕加索博物馆也在这个街区。主教堂与海洋圣母教堂也可以看看，很壮观，但是因为毕竟还是和其它欧洲教堂区别不大，故没有发照片。
阿马特耶之家：就在巴特略之家隔壁，是“不和谐街区”建筑之一。比起高迪的天马行空还是中规中矩了些。
圣十字圣保罗医院：据说是全世界最美丽的医院，设计师路易斯多梅尼克旨在用绚烂如童话氛围般的建筑装饰为病人营造轻松愉悦的氛围。
加泰罗尼亚音乐宫：同为路易斯多梅尼克设计。有一天晚上我走过一个狭窄的小巷，突然就撞见这座美丽的建筑，不敢相信一座出自建筑大师之手的“省级”音乐厅建在一座胡同儿里。
另外，如果你是《午夜巴塞罗那》迷，建议你跟着影片中斯嘉丽约翰逊的脚步游览巴塞罗那，她们俩基本上去了所有我提到的地方，说不定也会遇到那个浪漫迷人的画家和她疯狂又美丽的前妻呢。

离开巴塞罗那后 ，火车途径巴伦西亚，在这座海鲜饭的起源之城短暂停留后，我转车来到马德里。

刚到马德里时，天空飘起了细雨。这是到西班牙后第一次遇到下雨。没想到，以阳光明媚著称的西班牙，在之后的日子里，雨水将会常伴我左右。

在小朋友屿宸带领下，冒雨前往普拉多博物馆，因为每天18-20点免费。但是硕大的博物馆收藏品将近3万件，要想在两个小时内看完肯定不可能 － 不过，在看过几百件之后，也一定会审美疲劳。

普拉多，提森博物馆和索非亚王后艺术中心，并称马德里艺术铁三角。提森因为时间关系没有去，而索非亚让我印象颇为深刻。前两个博物馆艺术收藏偏古典，而索非亚藏品主要以现当代为主。
同样，这里也有免费参观时间：周一、周三至周六19:00-21:00，周日13:30-19:00。我六点半到达，门口排起了长长的队伍。如果你不想排队，花10欧元马上就能入内。

索非亚艺术中心同样很大，如果想把两万件藏品都看完（包括一些临时展览）也需要大半天。当然，如果你只有这免费的两个小时，建议直奔主题 － 去206吧，镇馆之宝、毕加索的“格尔尼卡”就在那里。

1937年，纳粹德军轰炸西班牙北部小镇格尔尼卡。毕加索得知后，在悲愤的心情下创作了举世瞩目的同名巨幅画作。在索非亚中心，我们不仅能看到这幅原作，还能看到一些原画手稿照片。

从手稿看出来，毕加索的画作经过了多次更改。比如一开始牛有身子，没有马，等等。

我要感谢屿宸的另一件事，是带我吃了正宗海鲜饭，虽然这饭里没有海鲜 － 其实巴伦西亚那边起源的正宗海鲜饭也是用兔肉烹制的。
那么问题来了：没有海鲜的海鲜饭，应该叫什么？
海鲜饭都是两人份起，所以在西班牙，独自旅行的人会很受伤。

前方落日的金色光芒映照在西班牙大厦上，一片灿烂。大楼上Netflix新剧《碳变》的巨幅广告，画面也显得更加魔幻。

西班牙为君主立宪制国家，也就是说，王室依然存在。不过国王已经不住在马德里大皇宫里，开放给公众参观。

皇宫里的大部分房间不允许拍照，所以那些华丽丽的内部装饰，也就留在我的脑子里了。慢慢地我开始喜欢上这些不许拍照的景点，它们让我可以把相机收进背包，专心用眼睛观察，而不是让“如何取景构图”占据我主要的脑细胞活动。

那是乌云与晚霞的纠缠时刻。
那是云与光的缠绵悱恻。

到达马德里的第二天，太阳从厚厚的云层后面偶尔放射出刺眼的光芒，光很亮，天很蓝。可我从8点半起床就在青旅房间里一直计划着后面的行程，长时间的纠结是因为穷，在反复考虑对比怎么走火车票上能省点钱。后来发现直布罗陀要求必须申根签证有效期在七天以上才可入境，也就是说，我最晚29号要达到那里。于是所有行程打乱重来，一看表已然13点，再不走，托莱多（Toledo）也来不及去了。

顺便说，Toledo西语读音“哆嘞哆”，萌萌的。

13:05，终于走出青旅大门。走了五分钟，突然想不起自己是不是锁了柜子。一路丢钱丢东西已经丢出神经质了，宁可回去确认一下。果然其实已经锁好了。
13:35，到达马德里火车站。屿宸说，去托莱多的车票要在人工窗口买。我取了号，等了十分钟，感觉我前面还有几十人。出门去研究自动售票机，其实可以买票，最近的一班车是13:50，此时已经13:42。赶紧刷卡付款，拿到票后去找站台。没有指示牌，经过询问多名工作人员、看大屏幕、安检等步骤之后，冲到15站台。

13:49，被工作人员拦在15站台检票口外。小姐姐说，我们提前两分钟停止检票，你不能进了。我问可以坐下一班吗，她用西英语混合语说，不行，你要重新去买票。
13:55，又来到售票窗口，好巧，正好叫到我刚才的号。面对我的仓惶与无助，售票姐姐一副冷漠并幸灾乐祸的表情说，现有票已作废，你必须重新买票。无奈，又花13欧元买了14:50的票，让西班牙铁路赚了双份钱。

14:05，在火车站买俩面包当午饭。找遍火车站所有咖啡店小卖部，最便宜的0.5升矿泉水也要1.25欧，抢钱呢？反正是冬天，忍了不喝了！他们说西班牙自来水能直接喝，我还是有心理障碍，况且火车站也只有在厕所能找到自来水。

15:25，到达托莱多。一下火车，火车站大厅把我迷住了。
阳光从花玻璃照射进来，很梦幻。

15:45，走在通往古城的路上。火车站离古城很近，完全可以步行。
托莱多城建在山上，国王的城堡占据了全城制高点。城市三面环河，易守难攻，历史以来一直是兵家必争之要地。
15:50，到达古城东门外的石桥。
东门上的石刻，托莱多城的纹章即为由带着盾徽的黑色帝国双头鹰组成。

托莱多，是西班牙最古老的城市之一。公元前一世纪，即被罗马人占领，而后在公元六世纪被西哥特人统治，并在此定都。八世纪初被摩尔人攻陷，带来大量穆斯林习俗与建筑。1085年卡斯蒂利亚国王阿方索六世收复该城后，成为卡斯蒂利亚王国首府和全国宗教中心。开明的阿方索六世并没有毁坏原有的伊斯兰文明，而是维持原有建筑，并容许伊斯兰教、犹太教和天主教共存一城，使得托莱多成为不可多得的“三种文化之城”。1561年，腓力二世迁都马德里，托莱多从此失去了国都地位，但宗教地位依然在西班牙举足轻重。

16:00，进入古城后，避开游人多的大路，选择了右侧一条没人走的上山小路。小路上经过这堵墙，这里的线条又让我蜜汁喜欢。
16:10，绕过墙就是天台，景色大好。蓝天中云团锦簇，向远方扩散，下面一片砖红色建筑，不似之前在葡萄牙看到的那种大红屋顶让人眼前一亮，却更凸显出历史的沧桑。

16:30，来到市中心广场，Zocodover。这里有观光小火车的始发站，众多游客在等候。广场上阳光特别好，大楼上点缀着黄色帷幔，整体颜色讨人喜欢。

16:50，沿着缓坡往上走到城堡，也是曾经国王王宫所在地。这是托莱多最重要的历史建筑，不过谷歌说17:00关门，我也懒得进，时间不多，外面看看就好。
从城堡下面可以眺望到对岸的盘山公路，蜿蜒而上，通向未知远方。
城堡前面的广场上，孩子在玩耍，周围的民居里充满了炊烟的味道。黄昏即将到来的时刻，大波游人退去，街道上只剩下三两古城居民，悠闲踱步，享受着片刻的安宁。

抬头望天，一抹碧蓝中的白云飞快飘过，快过时间的流逝。

17:05，经过一座不太知名的教堂。
天空中掠过的飞鸟，指引着自由的方向。

17:10，来到托莱多主座教堂。门票10欧，不进 － 我反感教堂／寺庙收费。
教堂太宏伟，小巷太狭窄，没有超广角是无法把整个建筑放进一幅画面中的。

意外发现教堂前一片很浅很不起眼的水池，却在夕阳中呈现出教堂的完美倒影。

17:25，墙壁上的阳光。
刚把相机转90度要竖拍，那一点光线转瞬即逝。

17:40，抵达圣若望皇家修道院。被天上的云迷住。
出西城门，来到公路边。这个位置能看到已经绕城而过流向远方的Tagus河。是不是很熟悉的名字？这就是之前见过的、从西班牙发源、一路向西流向葡萄牙，最后经过里斯本注入大西洋的Tagus。时隔十日之后在另一个国家又见到同一条河流，倍感亲切。
上八爪鱼，利用路旁的垃圾桶，和老朋友Tagus河同框自拍一张。

17:55，太阳完全隐在了山后。建筑物上没有了光线，可我很爱这座名叫圣马丁的石桥。
18:15，选择另一条路穿城往回走，发现很多僻静又美丽的街道。
18:20，回到Zocodover广场吃了一份千层面。

19:00，来到城北围墙上。
黑夜在慢慢吞噬最后的黄昏。不远处的比萨格拉门，闪耀着金色的光辉。除了在门上刻有西班牙国王查理一世帝徽的帝国皇鹰，城墙上还有塞万提斯给托莱多的题词：“西班牙之荣耀，西班牙的城市之光。”

19:10，顺路返回来时的东门，回望城堡，在粉蓝色夜空里独自矗立。这一下午，满目历史遗迹，那辉煌的五百年王朝，鲜活地展现在眼前。三个小时，重回西班牙盛世。

19:50，回到马德里火车站。

20:20，终于做了后天离开马德里去马拉加的决定。

20:45，从青旅附近的超市买水出来，看到满街的酒馆里人头攒动，生意真好 － 哦对今天是周五了。

不知为什么在旅行路上对泡吧毫无兴致，是因为一个人？因为都是外国人？因为天气太冷了？我不知道，我只想回到青旅，打开电脑，一边喝着从巴塞罗那带过来的啤酒，一边写下这段文字。

马拉加本来不在计划中，它的名气远比不上同属安达鲁西亚的其它几个城市塞维利亚、格拉纳达、科尔多瓦或者隆达，对于时间有限的旅游者，会把它的优先级排在后面。确实，论历史遗迹，它确实乏善可陈，可如果提到在这里诞生的一个人，就绝对值得来看看了，他就是毕加索。

1881年10月25日，毕加索出生在这个西班牙南部海岸小城的一个美术教师家庭里。他的家，就在这座典型的安达卢西亚楼房里。现在，作为毕加索故居供人参观。

初见安达卢西亚的建筑，新鲜的黄色绿色墙面加上椰子树，让我有到了南美的错觉 － 其实我也没去过南美，确切地说应该是让我想起了南美电影里熟悉的画面。转念一想，对哦，南美作为曾经西班牙的属地，肯定是借鉴了安达卢西亚建筑风格啊。

早上七点从马德里出发，坐了六七个小时的大巴，到达马拉加时，下起了雨。等我找到住的旅馆，外面开始狂风大雨，甚至噼里啪啦下起了雹子。难道这就是传说中永远阳光明媚的安达卢西亚吗？

同屋有个瑞典大叔，在马拉加已经泡了一周时间。他说这雹子一时半会儿不会停，我说我只有一天时间，还是顶着锅出门吧。所幸，等我收拾好出发的时候，雹子停了，只剩细雨。

幸运地赶上毕加索博物馆关门前的免费参观时间。毕加索一生多产，留下作品无数。留在西班牙的作品大多数被巴塞罗那的毕加索博物馆收藏，马拉加这座博物馆里藏品相对少些。不过因为是毕加索诞生地的缘故，大师的后人为这座博物馆捐助了许多作品。博物馆坐落在一座16世纪文艺复兴风格的建筑内，建筑本身就典雅精致。没有了大博物馆的喧嚣，可以不慌不忙地体会艺术品中的情感表达。
在所有作品中给我印象最深的是雕塑“牛头”。公牛象征着西班牙精神，毕加索本人也酷爱斗牛比赛。毕加索用废弃的自行车座与车把做成这个无比简洁又惟妙惟肖的牛头，看似异常简单，实则充满了异于常人的伟大想象力。

路遇一个爸爸给女儿拍照的情景，这两张照片入选“如果我有女儿”系列。

很快到了傍晚，又是黄昏时分。乌云渐渐散开，天边逐渐出现一抹红色。
站在城堡所处的山顶，除了要把人吹下山的大风、被我当成同胞的韩国妹子，能看到壮丽的海湾，和海湾后面夺目的晚霞。
海湾旁边，是城市背后层峦叠嶂般的云层。小时候会常常幻想，不知道跑到云层上面，会遇到什么？
毕加索说过，“没有体会过马拉加阳光的人，就创作不出立体主义绘画艺术”。等了一天，我终于幸运地在黄昏时刻见到阳光，或许是我在西班牙看过最美的一次日落。

可我为什么要从马德里跳过塞维利亚、科尔多瓦以及格拉纳达直接坐到马拉加呢？这和接下来要分享的地方有着直接关系。请听下回分解。

提问，西班牙本土一共与几个国家国土相邻？
我相信大部分人可能会答：两个，葡萄牙与法国。
看过我这篇连载游记的人可能还会多加一个：安道尔。
但是等你看过现在这一章节，就知道正确答案了。

到达马拉加的第二天，我从火车站取到租好的车辆。又是上次坑过我的Europcar，没办法，谁让它最便宜呢！好在这次柜台的小姐姐没有多废话（因为我保险在网上事先买好了），很快办好手续，快速把车钥匙交给了我。

小时候我们学地理课都知道，欧非大陆之间隔着一条窄窄的海峡，这里是地中海与大西洋的分界线。在没有苏伊士运河以前，地中海国家像土耳其、希腊或者意大利的船只如果想去往亚洲或者非洲，都要通过这个海峡从地中海行驶到广阔的大西洋，它就是直布罗陀海峡。在海峡东北岸有块面积不大的半岛，上面有一座叫做直布罗陀的港口小城，它就是我此行目的地。公元八世纪，北非穆斯林在领袖塔里克带领下登陆伊比利亚半岛，最后征服西班牙全境，他们当时登陆的第一站就是直布罗陀。直布罗陀（Gibraltar）名字来源于阿拉伯语，意思就是“塔里克之山”。而著名的直布罗陀山，实际上是一块海边的巨岩，它占据了直布罗陀本就不大的土地上的绝大部分面积，是直布罗陀的旅游名片。（图片来自网络）

1410年，西班牙人从摩尔人手中收复了直布罗陀。1713年，西班牙王位之争期间，直布罗陀被英国趁机占领。而战争结束后，根据停战条约被割让给英国，成为英国殖民地。在此之后西班牙虽然一直在争取收回，却直到今天也没有成功。如今英国对直布罗陀的影响虽然已经大大减少，但仍属英国海外领地，也是欧洲领土上的最后一块殖民地。

到直布罗陀的这天，延续了前一日马拉加的狂风暴雨。与直布罗陀交界的西班牙城市La Linea沿海公路已经被海水淹没，海边椰子树的枝叶在大风中像蹦野迪一样左右摇摆。
进入直布罗陀有几种办法，第一，持有英国有效签证；第二，如果持有申根签证，剩余有效期在7天以上，就可以从西班牙入境。所以这就是我为什么从马德里直接坐车到了马拉加，因为在网上查到这个信息后一算时间，必须要马上赶过去，不然就无法入境了，当时我的申根签正好剩7天。一般来说中国人拿着申根签来旅游，边检只会给当天往返的入境许可 － 这么小的地方当天往返足够了，而且酒店也都向英国标准看齐，很贵。

别看直布罗陀面积只有不到5.8平方公里，却还有一座标准的民用机场。最特别的是机场跑道与进入半岛的公路相交，也就是说，如果遇到飞机起飞或者降落，所有公路上行驶的车辆都要马上停车，像等火车一样等待飞机滑过。

我一边开车一边匆匆拍下这条世界上少有的与机场跑道相交的公路，可惜没遇到飞机起降。

直布罗陀市内道路非常狭窄，还经常上坡下坡，实在是个开车考验耐心的地方。我一脚油门直接踩到了半岛的最南端，这里有座阿拉伯人留下来的清真寺。可是车还没到清真寺门口，海浪就借着大风不断拍在车身上，像是在暴雨中行驶。原本海边有个停车场，但是已然被风浪包围，无法靠近。
岸边的灯塔在滔天巨浪中，如海市蜃楼般伫立着。
据说天气好的时候站在灯塔那儿能看到对面的非洲大陆，可是此刻，我只得调头逃离这骇人的风暴。

回头往巨岩行进，抬头看山顶，上面没有一个人影活动，登山缆车好像也没有运转。来到山下缆车站，果不其然，因为大风缆车今天停运！这下可好，直布罗陀唯一能看的景点还不开门。我不甘心，打开手机地图研究开车上山的路线，按照导航走到半山腰一处大门，但是大门紧锁 － 天气原因封山了，开车也不能上，就连步行都不给你上......

所以千辛万苦赶在签证过期前来到这里，还遇到这样的天气，缆车停运关门封山，你们能想象我当时一万匹草泥马在心里奔腾而过的心情吗？

既然巨岩上不去，那就去城里走一走吧。
直布罗陀很小，市中心从南到北基本上两三条街道，最主要的一条商业街，名字极其简单粗暴：Main Street（主街）。
街上浓浓的英国元素：Mark&Spencer，红色电话亭，吉尼斯啤酒......一切都提醒着到访这里的旅客，你已经进入英联邦的属地。我呢，也真是没想到，第一次踏上大不列颠的土地，竟然会是这里。
从Main Street往南一点，就是直布罗陀的政府大楼。仔细看卫兵的装束，和英国本土的还是挺不一样。

提示：卫兵可以合影，至少我看到有个爸爸让小女儿过去找兵哥哥拍了一张合影，只是我没好意思去。

既然在英国了，那必须点个炸鱼薯条。不过这个饭馆感觉是北非阿拉伯人开的，虽然味道还是不错的。

这次争分夺秒赶出来的直布罗陀之行，没有上到巨岩之上，不得不说是个很大的遗憾。感觉特意再来一次的机会不多，不过安达卢西亚是值得再次造访的，那说不定还可以路过顺便再来一次吧。

毕竟，我连个冰箱贴都忘了买－ 当时路过这家纪念品商店的时候因为饿了一天一心想着找饭吃，原打算回来再买，结果返回的时侯吃饱了就把这事儿忘得一干二净......
深刻反省，怎么大胸妹子都不放在心上了？如果有下次，不能再错过啊。

离开雹子与落日齐飞的马拉加后，乘坐大巴，来到格拉纳达。

格拉纳达，在西班牙人光复伊比利亚半岛时，这里成为了穆斯林摩尔人最后的根据地。历史大势不可阻挡，就像当年摩尔人横扫西班牙一样，当天主教徒收复故国时，在这片土地已经繁衍几百年的摩尔人，还是要被一个不留地驱逐回他们祖先发源的北非老家。

种族间的恩怨情仇，异教徒的爱恨相杀，回顾历史往昔，直教后人唏嘘不已。

行走在内城的街道里，抬眼望去，总能看到阿尔罕布拉宫那巍峨的身影。摩尔人统治格拉纳达时期，奈斯尔王朝的第一代统治者穆罕穆德一世修建了阿尔罕布拉宫。这座普通的西班牙小镇，因为阿拉伯人留下的阿尔罕布拉宫而闻名天下，成为西班牙旅行的必去目的地之一。

宫殿是穆斯林建筑艺术的典范之作，虽然外面看起来因战火与岁月的摧残显得有些破败，但是内部装饰处处透出精巧的构思与贵族风范。
阿尔罕布拉内部颜色以黄绿蓝等冷色调为主，瓷砖配色都以这几个颜色为基本要素。
后来在摩洛哥的马拉喀什王宫，发现内部风格和阿尔罕布拉如出一辙。
在这里让我想起了伊朗的波斯花园与宫殿，阿尔罕布拉没有超出我印象中的伊朗建筑。虽然阿尔罕布拉盛名在外，但是论精巧与奢华，比起波斯还是差很多。毕竟一个是偏安一隅的格拉纳达，一个是半天下的伊斯法罕，两个王朝不在一个量级，自然作品也不可同日而语。另外，“美国文学之父”华盛顿欧文也曾在阿尔罕布拉住过三个月，写出了游记、随笔和故事集《阿尔罕伯拉》，阿尔罕布兰里现在还保留着他当年居住的房间。19世纪初，阿尔罕布拉还不是联合国世界遗产，阿尔罕布兰还不收门票，欧文住在无人问津的石头皇宫中，想必也是逍遥自在。如果他知道一百多年后这里成了必须要提前购票才能参观的热门景点，应该感到很欣慰吧。

当年华盛顿欧文不知道尝没尝这里满山橙子树上的大橙子。自从在马拉加看到掉了满地无人理财的橙子后，我终于鼓起勇气在阿尔罕布拉宫里的树上摘下来一个吃。体验是：这辈子还没吃过这么酸这么苦的橙子。

购票提示：阿尔罕布拉是举世闻名的大景点，一定要提前网上查询参观名额情况，购买门票并预约参观时间。强烈建议到官网购买，14欧元，其它渠道的要收手续费会更贵。门票包括皇宫与花园的参观，纳塞瑞斯皇宫(los Palacios Nazaríes)需根据门票显示时间半小时内进入参观，由于场地限制每半小时只能容纳300人，过时作废，所以一定守时到达。花园不限参观人数，所以可以提前先逛花园，再按照预约时间去皇宫。
阿尔罕布拉宫官网：https://www.alhambradegranada.org/zh/
官方购票网址：https://tickets.alhambra-patronato.es/en/

除了阿尔罕布拉，格拉纳达还有一处世界遗产，更市井化，那就是阿尔拜辛区。阿尔拜辛区是摩尔人曾经的居住区，摩尔人被驱逐出西班牙，但是这个街区却原封不动的保留下来，除了清真寺被改成了教堂，其它建筑基本上还是几百年前的样子。

网上攻略说在阿尔拜辛区要小心，会有盗抢事件发生，我倒是觉得没有那么严重。午后的阿尔拜辛行人寥寥，路上人各顾各的赶路，都不会正眼看我一眼，没有见到无所事事的闲散人员。街道狭窄弯曲，安祥平和 － 出门在外当然要小心谨慎，但是不要总被别人的说法束缚了脚步。

从阿尔拜辛择路上行，爬到山顶，是圣米格教堂。圣米格教堂下面是一片吉普赛人聚居区，你看他们住在窑洞里，破败不堪。可是我看到一对父子，坐在看似被垃圾环绕的自家院落里，有吃有喝，逍遥自在。据说，这里夜间会有弗拉门戈的表演。

游客一般会去圣尼古拉观景台看日落和阿尔罕布拉宫，但是经过朋友圈里一位前辈指点，我爬到圣米格教堂。教堂脚下是一片不大的空地，但是如果往旁边的山路走几步，就能看到远处的连绵雪山。这里总有带着吉他的青年人，自弹自唱，欢喜在自己快乐的世界里，好不自在。《阿尔罕布拉的回忆》时不时不经意响起，回荡在格拉纳达的山谷间。

可惜那天格拉纳达没有晴朗的夕阳和灿烂的晚霞，但是格拉纳达的景色依然美丽，看风景的人，更是可爱。

如果有那么一天，世界的每个角落都会变得宽容，该多好。

爱，不分国籍，不分种族，不分性别。

晚安，世界。

“今天是开店的第二天，见到中国客人我们非常荣幸”，黑天鹅青旅门外广场上的简餐店老板对我说到。午后到达塞维利亚，一下子就爱上这座城市，因为它的温暖，不止是气温，还有人。随便走入的这家简餐厅老板很热情的招呼我，一反之前餐厅爱谁谁的样子。老板会英语，他告诉我原料都是来自本地的火腿。

“不不，这是我的荣幸”。然后我拍下了老板与老板娘的合影。他们两人一起努力创造幸福的样子，看着就开心。

从广场往前走就是塞维利亚主教堂，曾经为摩尔人建立的清真寺，后被改建为与梵蒂冈圣彼得大教堂、伦敦圣保罗大教堂齐名的世界三大天主教堂之一。里面盛放着哥伦布的灵柩。撑起灵柩的雕像是当时的四位西班牙公国国王，毕竟西班牙的富庶，都归功于最初哥伦布航海大发现后引发的殖民热潮。所以西班牙贵族，真的应该由衷感谢他。

从教堂可以沿坡道爬上旁边的钟楼希拉尔达塔 － 是坡道而不是楼梯，所以爬起来不太辛苦。教堂由清真寺改造而成，钟楼即为以前的宣礼塔。希拉尔达塔与摩洛哥首都拉巴特的哈桑塔同为一个设计师Jabir Ibn Aflah，因此称为姐妹塔，而它们的原型，则是马拉喀什的库图比亚清真寺。
登上塔顶，整个塞维利亚城尽收眼底。一片片纯白色的房屋，间或有红色、黄色和五颜六色的屋顶点缀其间，美好如画，西班牙的尾声竟然如此美妙。

黑天鹅青旅住满了来自世界各地的背包客，超高的网站评分给旅馆每天带来络绎不绝的客人，公共活动空间人满为患，所以不难找到一起出去逛的同伴。但是白天我还是更喜欢独自到处走走，总觉得一个人的时候感受更深。晚上青旅安排带大家去看弗拉明戈，我吃饭回来晚了五分钟，错过了大部队，正好遇到几个比利时妹子也迟到，正好搭伴一起去。我们一致表示，在西班牙迟到五分钟竟然就真的错过也是难得。

酒吧非常简朴，Sangria也很便宜。演出先是一名老者，唱腔里都是岁月的味道。第二个出场的是一名中年男子，妖娆的舞姿胜过女人。据说男性弗拉明戈舞者的舞步更加复杂，表演也更多即兴。整晚表演没有炫技，没有调动观众互动，没有浮夸的主持人，他们仿佛只是沉浸在自己熟悉的音乐与舞蹈中，执着在与同行的技艺切磋中，不在乎旁人的注视。

塞维利亚皇宫，历经500年建成，因为始于摩尔人，阿拉伯建筑风格使这里具有绚丽无比的异域风情，同时在西班牙光复后又融入了不同风格。也因此成了《权力的游戏》中维斯特洛大陆南方多恩王国流水花园的取景地。

多恩的奥柏伦·马泰尔是权游中我最喜欢的人物之一，机智毒舌，放荡不羁，武艺过人，可惜逃不过作者每季必搞死自带主角光环角色的套路，出人意料地被弑姐仇人魔山反杀，令人唏嘘。

塞维利亚斗牛场是西班牙最著名最传统的斗牛场，可容纳一万两千多观众同时观看，也是西班牙全国现存为数不多仍然举办斗牛表演的场所。这段时间没有表演，表演要到4月以后，但是可以花8欧入场参观。门票含语音导航，工作人员问我要什么语言，我说你们应该没有中文的吧？她说当然有啊！

参观斗牛场需要跟随导游有组织统一行动，其实导游什么都不讲只负责带路，因为语音导航都讲了…

除了场地本身，这里还有画廊和物品陈列室可以参观。斗牛士上场前会在祈祷室中闭目祈祷，因为每一次上场，都是生死之战。

众所周知斗牛是极其危险的活动，不拼个牛死人活比赛不会结束。获得观众热烈赞誉的斗牛士将享有通过“王子之门”的荣耀，这是每个斗牛士的终极目标。

斗牛是惹怒公牛，然后慢慢折磨，最后将其杀害的“游戏”，近年来遭到动物保护者广泛的抗议，因此大部分斗牛场已经关闭。

西班牙几乎每座城市都有一座广场叫做西班牙广场，这种命名方式在我所有去过的国家算是非常特别的，我从来没见过诸如美国广场、德国广场或者日本广场等名字。
但是塞维利亚的西班牙广场，无疑是最令我印象深刻的。况且这里还曾经是星球大战的取景地。

都说只有安达卢西亚的西班牙人，才是最正宗的西班牙人，那么作为安达卢西亚首府城市的塞维利亚，无疑是西班牙精神之典范。这里是卡门的故乡，唐璜的故事发生地，塞万提斯生活过的城市。流浪的吉普赛人从遥远的北印度来到安达卢西亚，定居此地，也把融入在他们血液与灵魂中的弗拉明戈塑造成西班牙艺术之象征。
黄昏的光线打在弗拉明戈舞者的脸上，明显看得出她已经汗流浃背，即便很多观众只叫好不给钱，她们仍然在忘我地跳着。用最热情的态度去诠释最纯粹的民族艺术，每一次表演都竭尽全力，这就是西班牙精神所在吧。

蓝到无与伦比的地中海，似乎只有纯白如雪的房屋才配得起它，而塔里法就是这样一个终日沐浴在阳光里的白色小城。申根签证还剩最后一天，我来到这座离非洲最近的西班牙城市。塔里法的名称来自于阿拉伯语，当年伊比利亚半岛的伊斯兰化就从这里开始。


塞维利亚已经让我感受到了西班牙南部的热情阳光，而塔里法，简直就是提前进入盛夏，一下大巴，阳光就强烈得让我无法睁开眼 － 虽然第二天就开始下雨，开启我湿淋淋的北非旅程。

欧洲最南端塔里法角坐落于“塔里法岛”上，如今有堤坝与陆地相连。沿着堤坝走到小岛入口处就是路障，看来这里也许还是用于军事用途，不能参观。

面前直布罗陀海峡的海水被风吹得汹涌四溅，海峡彼岸的山脉清晰可见，非洲已不再是远方。

入夜，摩洛哥丹吉尔城的灯火如繁星点点，从没有离非洲大陆如此之近。

在码头我买了一张横渡直布罗陀海峡的单程船票。随后，我面朝直布罗陀海峡激动得在朋友圈写下：“非洲，明天见。” － 这是我第一次坐船横越大洲。

终于，在我即将离开突尼斯的前夜，写完了葡萄牙与西班牙的旅程。2月初离开伊比利亚半岛，距离现在已经一个半月。离开西班牙到达摩洛哥的第一天就是大雨，从此，乌云常伴，骤雨相随。北非的冬日，即便白日艳阳高照，夜里也是寒冷入骨。因此，我在旅程中，时不时会怀念起波尔图与安达卢西亚的温暖阳光。

二十二天的惊鸿一瞥，不能彻底看清伊比利亚半岛的模样。这是我一定会再回来的地方，为了那驶过人生的电车，为了那晚霞与乌云的缠绵，为了那直击灵魂的弗拉明戈。

谢谢你们看到最后，如果喜欢，欢迎收藏。这些文字多是旅途奔波一天后在龟速Wi-Fi中熬夜诞生出来的，如遇错字和疏漏，还请多包涵。

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