第四篇传送门：
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虽然在 圣沃尔夫冈 湖边住了两晚，缺还没时间好好看看这个美丽的湖泊，
想着一早坐小火车上山，之前闺蜜告诉我天气好的时候在山顶能看到5个湖，很令人向往。
可是同伴们整理行李磨磨蹭蹭的，赶到小火车售票处时刚开走了一班，
下一班还要等2个小时，只能放弃，尽管有点遗憾，但也给自己留一个下次再来的理由吧。
昨儿个同伴把娃的一件外套落在茜茜公主别墅的厕所里，结果还专程跑个来回赶过去取。

就要离开 圣沃尔夫冈 湖了，再回头看一眼吧

离开奥地利之前，顺路去了下著名的萨尔茨堡 ，
原计划不打算进入城区里的，感觉一定布满各路游客，市区内停车场也不太好找。
只想到山上的萨尔茨堡要塞Festung Hohensalzburg
中午12:30抵达 萨尔茨堡 ，gps直接定位在要塞，可直到开上山坡才发现居然是只有人才能走的小路。
路边问了好几个当地人，才总算搞清楚离要塞售票口最近的地下停车场位置在哪里。

停车场出来就要穿越这个通道

停好车出来，要穿过一个防空洞似的 通道 ，到了地面才意外发现已置身萨尔茨堡城中心，
顺道儿先去参观下萨尔茨堡 大教堂（德语：Salzburger Dom）是奥地利萨尔茨堡规模最大的教堂，
是一座17世纪的巴洛克建筑。

萨尔茨堡老城中最重要的宗教建筑物是天主教的中心萨尔茨堡大教堂。
大教堂最初的建造时期可追述到公元774年，当时正是圣维吉尔的时代(745-784年)。
自它落成之日起，它就与教廷王侯的一切紧密联系在一起。[1]
在经历了1598年的一场大火后，1614年主教 马库 斯•史提库斯依照桑提诺• 索拉 力的设计开始重建这座大教堂。
1628年，新教堂在 巴黎 斯•罗德龙主教主持了大教堂的落成仪式。
古伊多巴尔德• 图恩 主教于1660年让乔瓦尼• 安东 尼奥•达利欧设计修建了大教堂的穹顶。
1944年的轰炸摧毁了教堂的屋顶和部分圣坛。之后 ，又被重新修葺。
1959年又根据其原来结构的基础上做了扩建。
刻在门栅栏上的年代标志记录了“774”，“1628”，“1959”三个年代。它们使人们想起在这三年里的三次修葺。

也许晚上有重要的演出，一个女歌手正在彩排，那美妙的歌声回荡在高耸的主教宫穹顶里，回味无穷。

教堂的背后就能找到要塞的售票处，售票大爷超级好心，
一开始按照带孩子的家庭票计算了一个总价，大爷说慢着，
然后由按照10人以上可以按团队票购买的方式又算了个总价，满意地推荐了我们后一种方式购票。
买的是缆车往返+要塞门票，成人10.4欧，小孩6.5欧。

萨尔茨堡要塞建于1077年。
由大主教格博哈德主持修建。后由雷翁哈德•冯•克罗查赫(1495-1519)主教进行了扩建。
要塞完全继承了中欧城堡风格。特别值得一提的是中世纪侯爵的房间和城堡博物馆。
自1892年起乘城堡小路上的缆车可以很方便地到达城堡。

萨尔茨堡要塞作为莫扎特故乡的标志完全保持了中欧城堡的风格。
这座有超过900年历史的建筑物的初建可以追述到授职之争时期。
当时发生了教皇与国王之间的主教任命权力的争夺。
忠于教皇的萨尔茨堡主教格博哈德于1077年在其领地上萨尔茨堡 ，上沃尔分， 弗里萨赫建造了防御建筑。
格博哈德的防御设施在康拉德一世(1160-1147)的领导下全部完成。

15和16世纪，在匈牙利战争和农民起义的混乱状态下， 萨尔茨堡也被卷进其中。
大主教们都退到城堡的保护之下。
在此期间，城堡的主要建筑被加高了一层，并建造了兵械库。
雷奥哈德•冯•克尔查赫主教(1495-1519)又扩建了城堡，并形成了今天的面貌。
在 萨尔茨堡 要塞漫长的历史中，没有任何进攻者能攻占下它。
城堡过去常年是一座防御设施，间或也作为主教官邸。同时，它还充当过兵营和监狱的角色。
沃尔夫•迪特里希主教被他的侄子暨继承者马库 斯•希提库斯囚禁在这里五年之久，直到1617年去世。
今天城堡全年为游客开放。来自世界各国的艺术家来这里参加国际夏日学院举办的课程。
每天都有导游带您参观王侯房间。

萨尔茨堡老城

全世界人民都爱自拍

这里有一段上坡，坡度还挺陡的，这个爸爸踩着自行车艰难地向上爬，我们在一边给他加油鼓劲

返回老城的广场，悠闲的下象棋的老者

秀恩爱的情侣

15点从萨尔茨堡离开，必须抓紧赶路，直奔今晚的落脚点里登。
里登是坐落在福尔根 湖西 岸的一个小镇，距离萨尔茨堡有200多km，方便去新天鹅堡 （10km左右），
因为离新 天鹅堡 更近的菲森和 施万高 几乎找不到性价比高的酒店，
倒是里登的这处崭新的临湖别墅特别令人满意。
两室一厅的套房，房子很新，房间和客厅的空间大得吓人，厨房设施齐全，厕所和淋浴房分开，客厅外的阳台上正对福尔根湖，朝远处眺望，居然还能看到新天鹅堡 。

环境简直没的说了，这里离新 天鹅堡 也就15-20分钟车程，适合自驾的。
从奥地利进入德国后，路上明显越来越堵起来，因为周末的缘故，也因为慕尼黑啤酒节的缘故，
大家都往慕尼黑 赶，这路能不堵吗？
看着谷歌地图上长段的大红色，心塞啊！果断下高速，从南面的山区里绕过去。
真的是绕了好大一圈啊，好不容易再回到正途。
跟房东通了电话，确认了订房信息，房东告知钥匙搁在大红色大门旁的塑料信箱盒子里。
紧赶慢赶奔跑在郊区一片漆黑的小路上，穿过一个又一个死一样寂静的小镇，路上一个人都没有，房屋里一丝灯光也没有，瘆的慌。
开了整整5个多小时，终于抵达了里登Ferienhaus Schnöllerhof。
因为漆黑没看到指示牌，车子停在了酒店的后门，那里也是一扇大红色的大门，
旁边也有一个信箱，但不是塑料的，地上放了个塑料的大箱子，
我们几个人举着手机的电筒，像做贼似的在门口返乡捣鼓找钥匙，
愣是没找到，房东电话也没人接了，差点就露宿街头了。

清晨推窗，户外的空气分外清新，湖面清澈如镜。
深知新天鹅堡游客多，没有淡旺季之分，它是德国最著名的景点，全世界游客都必定要来一趟的，于是尽可能早点去。8:30就到了新天鹅堡 ，附近停车场超多，清一色都是6欧。

推开阳台就看到了美丽的富尔根湖

新天鹅堡的售票处已经有很多游客在排队了，售票大厅都已经站满，室外的围栏也已占了近一半，场面蔚为壮观。
一时也没搞清楚到底在哪里换票，同伴们先跟着大部队排队。
幸得闺蜜指点，说手持14天联票可以在最右的预约窗口直接兑换门票，无需跟着大部队排队。
于是，就这么简单地顺利换到了票子，但最早的一场已经预约到了10:30，
也不错，可以先去周边转转，慢慢上山不着急。
当我兴奋地挥舞着票子把同伴们从长长的队伍里叫出来的时候，招来无数羡慕的眼神。

先去了附近的Alpsee转转，遇到一队骑行的人，让我们帮忙拍合影。

黄色的是新天鹅堡 ，含在联票里，但我们赶时间就没去

登上新天鹅堡有三种方式，巴士，马车和步行，可以乘巴士，上山1.8欧，下山1欧；
走路约半小时，因为是上坡路，还是有点累的；也可以乘马车，上山6欧一人，下山4欧一人。

遗憾的是，那段时间玛利亚桥因为在修缮中，无法在最佳的角度欣赏新 天鹅堡 这种梦幻的建筑。
新天鹅堡的的底座上已经聚满了游客，每个人都只能按照票上的预约时间按批次进入，
入口处有好几个显示屏，在对应的显示前排队。
新天鹅堡因为游客众多，不舍寄存处，背包可以背进去，但必须背在前面，以免参观时碰坏文物。
进去前可以领到中文语音讲解器，由专人一间一间房间带入，
因为游客实在太多，房间又小，房间里还装饰物铺天盖地，极尽奢华，感觉非常拥挤和压抑。

可爱的中国游客

这块空地是检票入口处，有大屏幕显示哪批次准备入场，对应自己的票号到那个门去排队即可

在新天鹅堡的一处阳台上远眺富尔根湖，我们的酒店就在湖对岸

这几天尽在参观城堡啊、宫殿啊，有的同志开始感觉腻味了，
下山后男人们带着孩子回酒店休息去，女人们和老人们倒还是乐意继续去林德霍夫宫和壁画小镇的。

中午找了家中国餐馆——新上海酒楼，比较亲切，
以简单的自助餐为主，也可以点菜，我们选择了点菜，爸妈都说味道不错，吃得满意就好。

林德霍夫宫Linderhof Pal ace （停车费2.5欧）
建造于1869年至1879年，洛可可的建筑风格，融合了他为实现神话般的热情。
主要是模仿凡尔赛宫的小特里阿农宫建造，花园中的金饰喷泉，并以 希腊 神话为绘画题材。
在这里路德维希二世将自己比作“月亮王”，与法王路易十四“太阳王”相对应。
其中餐厅中的餐桌可以升降，使路德维希二世用餐时不需让仆人见到他的面。由此可见其孤癖的个性。
富饶的巴伐利亚的土地上被誉为 “童话国王”之一的“林德霍夫宫”坐落在僻静的格拉斯山谷中。
林德霍夫宫虽然比新天鹅堡建得晚，但它是惟一一幢国王在世时完工的宫殿建筑。
林德霍夫宫强烈追求怪诞繁复的洛可可风格，并混杂着东方色彩。
其中的餐室呈优美的椭圆形，室内采用闪亮的红色，奇特之处在于，餐室正中安放着可升降的“自动上菜魔桌”，也就是说，可以让怕见人的国王独自一人进餐。

林德霍夫宫的花园内，建有瓦格纳戏剧的舞台布景，“洪定茅舍”围绕一高大的白蜡树树干而建，节日剧《尼伯龙根的指环》中的西格蒙德为躲避追踪逃到此，同西格琳德相遇，与她生下了“维尔松”西格弗里德。

林德霍夫宫也有中文讲解，售票处帮我们预约了中文团批次，
足够时间在花园里好好逛逛了，这里游客数量也不少，不过跟新 天鹅堡 还是不能比。
这里算是路德维希二世真正居住过8年的宫殿，就他建造的这三座宫殿而言，海伦基姆湖宫在岛上，没完工当然也没住过几天，新天鹅堡坐落在山上，占地面积有限，内部空间相当局促，没法做到大气，而林德霍夫宫是建在平原上的，有山坡、有树林、有洞穴、有草坪、有花园、有亭台楼阁，的确也是最适合居住的宫殿。

林德霍夫宫最精彩之处是维纳斯石洞了，在人工钟乳石洞的前方是金色贝壳小舟，
后面背景描绘的是瓦格纳歌剧的《唐怀瑟》中的主角在惠寿山中维纳斯夫人怀中。
而由最早的发动机传动的彩色玻璃片旋转产生出变幻的灯光效果，让国王体验如梦如幻的歌剧场景。
这个洞也是有讲解员带着才能进去的，可惜只有德语讲解。
正当大部分人参观完洞穴离开的时候，有一个身着巴伐利亚传统裙装的女士突然引吭高歌起来，
那嘹亮的嗓音、美声的韵味在宽敞的洞穴里形成完美的混响，吸引我们驻足欣赏。
一开始还以为是景点的特意安排，直到听完才发现她其实只是一个游客，
也许是专业歌手，希望能穿越到那个时代，酣畅淋漓地高歌一曲《尼布龙根的指环》。
这个游客有三个女儿，老公也在身边，一家5口都穿着巴伐利亚传统服饰，
突然有种《音乐之声》里上校和 玛利亚 一家的错觉，画面太美，不忍直视。

奥伯阿梅尔高(Oberammergau)，名字很长，村庄很小。
据说，17世纪黑死病横扫欧洲大陆时，这里奇迹一般没有受到什么影响。
虔诚的村人们为了感谢神，每十年一次在村子里演出盛大的“基督受难剧”。
每逢演出的年份，村民齐动员，有的人为了演出甚至让自己的店铺歇业一年半载的。

这个童话故事你一定知道

回到住所，发现baby们在家看动画片，那个认真啊。
自带的便携式投影仪哦

原本另一半提早回去的朋友们是打算到镇上超市去采购点吃的喝的，晚上回去自己下厨吃大餐的，
可千算万算没算到10月3日是德国统一日，全国法定假日，全国超市不营业，
恰逢第二天又是周日，全国超市继续不营业，抓狂！唉！
我们这儿服务性行业，越是节假日越忙，用倒班啊、轮休啊、加班啊极尽所能延长营业时间，
美其名曰为用户服务，客人是上帝。
而人家资本主义国家劳动者的休息权是受到严重保护的，
人家有严厉的工会法保障和维护劳动者的各种合法权利，
人家用工者也绝不敢擅自以身试法，该休息休息，该关门关门。
到底哪个主义才是有剥削的？凌乱了。

期待快递天亮吧！