这是一场漫长而又仓促，充满发现而又满是遗憾的旅程。

不管是“见面不如闻名”还是“闻名不如见面”，个人觉得，要了解一个地方最好的办法就是深入其腹地，感受下实际的风土人情。 　　

朝鲜，大概是世界上最神秘的国家之一了吧。也许大家出国旅游也从来没有把这个几乎只会出现在国际或者军事新闻，貌似成天都是叫嚣“核武”和“卫星”的国家作为旅游目的地，对于朝鲜的印象自然也都是道听途说。各种街头传言要么耸人听闻，要么不可理喻。那么朝鲜到底是个什么样子呢？ 　　

坐着时速仅为30多40公里的老爷火车，一摇三晃从新义州慢慢晃荡到了平壤，又慢慢晃到了三八线，和南韩的八卦旗还打了个照面。我试图去观察一个更为微观、直接和丰富的朝鲜，但我发现这最终是徒劳的，旅行者的活动仍然受到了“指定范围”的约束，你所看到的，已然是被“精心挑选”后给你呈现的图景。

不过好在，我大概是在这个国家最美的时刻到来，在朝鲜深秋的阳光下，平壤被笼罩在一层镶着金边的薄雾之中。而在古都开城，已经有一千多年的银杏树枝繁叶茂，成均馆中满树满地都是金灿灿的银杏叶，美得让人流连忘返。

从鸭绿江到三八线，朝鲜寻秋。

去朝鲜首先在丹东的边防口岸集合，口岸就在断桥旁边，中朝两国贸易的货物都要在这里过关。一般是8点多一点在口岸集合，领队把各自的人马召集好，等待过关。手机虽然说现在可带了，但电脑、长焦镜头之类带不过去的东西，也都在这里交给各自报团的旅行社，由他们代为保管。 　　 　　

一日游的团呼啦啦地先过去了，这种方便的走马观花式旅行团人数众多，游客也没什么行李，挂个相机甩着空手就过去了。而我们这些大包小包，塞满了零食（看来大家都听说过谁说去朝鲜旅游吃不饱的传说），神情略显紧张的家伙一看就是四日游的（不过也有例外，我们团中有2哥们儿就啥都没带，地地道道甩手派——无相机、无背包、无换洗衣服……呃~）。过中国的海关很容易，盖个戳就过去了。我们在口岸也看到了回国的朝鲜人，个个都跟搬家似的，每个人的包裹都无比巨大。 　　 　　

出了海关，朝鲜过来的旅行车已经在外面等我们了。是那种略显老式的中巴车，行李厢很小，里面还放满了一箱箱的香蕉（据说在朝鲜这是很贵的一种水果）。我们的行李只能放在车头的空地儿和过道上。司机是朝鲜人，黑黑瘦瘦的，不怎么说话，和中国人的最大区别就是他的胸口别着金日成头像的领袖像章。 　　 　　

这趟被塞得满满当当的汽车很快就驶上了横跨在鸭绿江上的中朝友谊桥，领队再三强调不要朝窗外拍照，气氛渐渐有些紧张。汽车走到大桥中央时，向两边张望——完全是两个不一样的图景，丹东一侧全是林立的高楼，车水马龙；而在另一侧，则是那么得沉闷和荒凉，只有些低矮的建筑，以及桥下岸边背着枪的士兵。 　　 　　

短短的大桥不一会儿就过去了，车窗外穿着褐色军棉服，表情肃穆的人民军士兵和那些5、6层高，四四方方毫无特色看上去也有些年头的居民楼都在提醒我们已经进入朝鲜。车厢的气氛似乎有些奇妙，大家都不怎么说话，弥漫着莫名的紧张。 　　 　　

很快我们就到了朝鲜海关，所有人带着行李统统下车，一个穿着制服的朝鲜官员会在车门口挨个核对每个人的护照信息。然后我们就被叫进了一间不大的屋子里分成男女两队，排队准备过关接受“手动安检”——是的，完全手检，虽然我也在屋子里看到了安检的机器，但是它根本就没有被使用。 　　 　　

你得把你的包所有的口袋都打开，让朝鲜的海关检查。而检查的标准几乎就是由检查你的朝鲜官员心情而定，有的轻松松有的查得很紧，各人的遭遇完全都是看人品。　　

新义州火车站——几乎所有乘坐火车去朝鲜的旅游团必到的点，我们的活动范围被限制在车站二楼的一个候车厅，不能随意走动。

从海关到新义州火车站会经过新义州市区。如果不是路边那些特色鲜明的前苏联风格的朝鲜标语牌和宣传画，你可能会以为自己是在国内的某座边远小镇里穿梭——路上的行人的穿着和国内并没有太大区别，只是更为朴素，男人们一般都穿深色的中山装和夹克，妇女们背上的小孩戴着虎头帽。路上没有什么汽车，行人也不多，有的骑车，有的拉着个自己焊接的简陋小板车。路边的居民楼是那种中国上个世纪七八十年代常见的筒子楼的样式，虽然刚刚粉刷了一遍，但仍然掩盖不住那种粗陋和凹凸不平的墙体。我注意到，阳台上大多种着花，看得出，无论生活水平怎样，但这依然是个热爱生活的民族。 　　 　　

道路状况令人担忧，在这个靠近中国，并且曾是朝鲜重要的轻工业中心的新义州，道路也都是坑坑洼洼的“补丁路”，汽车的速度提不起来，一直在颠簸。在我们路过的明显和上世纪80年代中国非常雷同的公园里，有粗陋的水泥花台，明显缺少工艺的仿古小桥和已经裂缝的水泥广场，时光仿佛在这里穿越了。唯一的亮色是那些滑轮滑，颜色鲜艳款式也比较新颖的单排和双排轮滑在朝鲜的青少年人群中看来很受欢迎，而这小小的“潮流”，也都是从中国“引进”过来的。 　　 　　

新义州也许是我们在朝鲜遇到的最开放的城市，后来几天，即使在首都平壤，我也没有看到这样玩儿“新鲜玩法”的孩子们。这得益于这里与中国的距离，早在元末明初，位于现在新义州的义州郡已经是通商大城。来自高丽的旅客都知道一离开义州，就是中国（或者说，是天朝）。

我们很快就穿过了市区，到达了火车站。新义州火车站有一个巨大的站前广场，能看到那里悬挂的金日成和金正日的画像。拖着大包小包的朝鲜人或蹲或站在广场上，对我们这群外来者有些好奇。但我们并没有在这个广场逗留，而是立即被朝鲜的陪同人员“护送”进了二楼一个专门的候车厅，并被告知只能在这里待着不能随便出入。2个戴着臂章的车站女工作人员也“进驻”了候车厅“看”着我们，不过她们绝大部分时间都在玩手机。看来科技的力量是强大的，尽管才开放手机不久，但是已经让人培养起了离不开手机的习惯。

我们这团中国游客全部都被塞在最尾的外国人车厢里，除了列车员、导游还有几个看起来可能是传说中的“安全人员”的朝鲜人之外，我们和其他的朝鲜旅客完全隔离开了。火车很快就启动了，新义州至平壤只有220多公里,如果按照高铁300多公里一小时的速度，不到60分钟我们就能到达目的地，但在朝鲜，这显然是一个神话，实际上幸运的话火车运行时间需要足足5个多小时——请注意，这是顺利的情况下。如果运气不好的话，可能会坐上7、8个钟头。 　　 　

当火车开动时，我终于明白为什么只会有这个蜗牛般的速度了，乘坐火车的感觉有点像坐船，一起一伏一起一伏，不知道啥时就停车了，不知道啥时又突然刹车了，不知道啥时又突然往后退了。而且因为没有铁路复线,错车时需要等待,加之朝鲜火车大部分为电力牵引，有时停电，火车就会晚点。而在秋冬枯水季节，正是主要依靠水力发电的朝鲜感到最为困难的时候。

一切都好像停在了旧时光里。在沿途经过的火车站站台上，我看到有送亲人从新义州到平壤，送别家人的妇女在站台上挥舞着手帕，抹着眼泪——其实整个路程只有200多公里，看来对于普通朝鲜人来说，这段外人看来短短的距离已经很长很长了。让人感到温暖的场景也有很多，比如一个显然是母亲的中年女人，拎着大包小包在中途一个小站下了车，两个显然是她儿子的非常年轻甚至可以说根本还是少年的人民军士兵立刻欢天喜地地跑上前去接过行李，一左一右挎着母亲的臂弯乐呵呵地朝站外走去——这是一个到军营看望孩子的妈妈。 　　

和铁路交叉或者平行的公路上基本没有什么汽车，即使有，也是那种非常老式的苏式卡车或是中国造的车辆，都很老旧了。朝鲜的当地人多为步行、坐牛车或是骑自行车。车轮所过之处，尘土飞扬。

在火车的一起一伏中，天色慢慢就暗了下来。当夜幕四合之时，你才能真正体会到那张著名的远东地区夜间的卫星照片——在朝鲜半岛北部，有一大片的地区很奇怪的没有亮光。这里就是朝鲜民主主义人民共和国的所在。 　　 

亮光意味着繁华，也意味着能源和发达。但是在2300多万人口的朝鲜，夜晚降临在某种程度也意味着一天生活的结束，晚上，他们不能读书，不能看电视，尤其在枯水的冬季，这种痛苦尴尬的感觉也许更为来得直接。 借着最后一点朦胧的霞光，我们还能分辨出那些在火车外掠过的村庄的模样——整齐划一千篇一律的平房，窗户都黑洞洞的，只有很少的一些屋子里，能透出一些如萤火般的亮光。

朝鲜并非是一个未开化的国家，而是一度辉煌却又没落了——这种没落开始于前苏联解体后的上世纪90年代中期，也就是在朝鲜被称为“苦难的行军”时期。在后来我们的旅途中，当地的朝鲜导游把这归咎于英明伟人金日成逝世所带来的巨大损失，以及美帝国主义的落井下石和他们南边邻居和敌人“南朝鲜”的背信弃义。当然，还有台风、干旱等等的天灾。而似乎公认的说法是，苏东剧变之后，朝鲜再也得不到以前支撑其经济、农业和工业的廉价石油，封闭的环境也让其无法参与国际分工，实际上是一种闭关锁国。 　　

不管怎么说，朝鲜就是从那时起慢慢黯淡了下来，从那些老式的拖拉机，覆盖广大但却老旧的输电线路，乃至宽阔却又年久失修的公路上都能看出，这个国家是怎样步步衰退的——虽然目前的状况已经比“最艰难”的时候好了很多。而那些嘲笑朝鲜的人似乎也不应该忘记，其实即使在上个世纪80年代初，朝鲜要远比和毗邻的中国和他们在38线以南的亲戚们要“滋润”得多，只是这些都已成为了历史。 　　

当窗外的灯光渐渐多起来之后，我们知道，我们快要到平壤了，这个国家最为宝贵的能源和资源，大概都集中到了这座被称为“平坦的土壤”的地方，虽然这座城市也同样受到能源不足电力紧张的困扰。

当走出车厢时，我和有点惊讶，完全就像是进入电影中的画面——平壤火车站拥有一个巨大无比的站台，到处都是黑黢黢的人群，我们依然在一片混乱中紧张兮兮地跟着导游的小旗从一个专门的侧门走出了车站。平壤火车站是上世纪50年代的建筑，挂着领袖像（此前我曾看到过丹东抗美援朝纪念馆里1958年志愿军在这里集结上车回国的照片，和那时相比，平壤火车站的外观没有任何变化，只是悬挂的领袖像现在换成了金日成和金正日），一辆辆的军用卡车拉着满满的军人到火车站，个个都背着枪。大喇叭放着革命歌曲，整个火车站人声鼎沸，灯火通明，但是周围却黑漆漆的。

不出意外的话，来朝鲜旅游的外国游客几乎都会住在这座48层高的饭店里，这是全朝鲜最豪华的两个特级饭店（最高级）之一（相当于国内四星级）。酒店被水环绕，位于大同江江心羊角岛上。

饭后到了房间不久就休息了，说是相当于四星，但羊角岛饭店的房间实际也就勉强能达到三星的标准，日本产的电视机只有21寸大小，只能收到CCTV的2个台，CNN，NHK和朝鲜的2个电视台，不过当地的电视节目到晚上9点后就没有了。床很小，卫生间没有地漏，洗澡的时候要特别注意别把水溅在地板上。特别的是发现房间的床头柜还装有收音机，不过捣鼓了半天也没弄出响来。

当秋日的第一缕阳光透过窗帘照进房间的时候，我度过了在朝鲜的第一个夜晚。起床接连打开2层窗户，突然灌进来的冰冷的空气立刻让人倒吸了一口凉气——虽然羊角岛饭店已经稍显破旧，但作为这个国家最好的酒店之一但是暖气却是很足。在30多层的羊角岛饭店上向下眺望，大同江上弥漫着一层薄薄的晨雾，阳光将雾气染上淡淡的金色——那是一种犹如幻境一般的氤氲之色，远处的铁桥、树木和主体思想纪念塔都朦朦胧胧，时不时地有寥寥的几辆公交车从空旷的大街上缓缓驶过，一切都是如此安静与沉默。 　　 　　

这就是平壤秋日的清晨，北京时间清晨6点，平壤时间7点，清新的空气和散发着朦胧金光的街道，让你不得不用美丽来赞美这座城市——尽管那些千篇一律的方方正正的苏式建筑让你很快就感到索然无味。 　　 　　

乘坐景观电梯而下，能看到羊角岛上一座未完工的体育场和大同江畔三三两两的工程塔吊和江面上的行船。羊角岛饭店每一层都有一个硕大的电梯厅，大到让人感觉很有空间浪费的嫌疑。虽然有8部电梯，但摁下按钮后，你还是需要等上半天。而电梯不时的抽风则是常事，曾经有一次，刚刚踏上电梯，却发现电梯明显得比正常往下“沉”十几厘米，然后就没有了任何反应。饭店里的电梯服务员有些尴尬地将我们请出来，用蹩脚的中文说：“超重了，超重了”——尽管电梯里其实只站了3个人。

我们到的第一站是人民大学习堂，这就是昨晚拍摄平壤夜景时那座最为金碧辉煌的建筑。我们到时为时尚早，只有不多的几个朝鲜小孩背着书包从广场上走过，看向我们的眼神淡定而平静。这座宏伟的建筑位于平壤市中心，是由10座楼组成的10层建筑，有有34个屋顶组成的朝鲜式青瓦屋顶，显得雄伟清雅。 　　　 

这座带着明显的苏式宏大建筑风格的“大学习堂”，由金日成亲自命名，成为朝鲜国家图书馆。

万寿台大纪念碑这也许是除开金日成广场之外朝鲜出镜率最高的地方了。在金正日去世之前，他的父亲金日成的高大铜像已经在此伫立了许久——神色从容，面带笑容，身材魁梧，朝着远方伸展着右手，在朝鲜人的口中，这是“伟大的慈父”。巨大的体量让人在其面前不由自主地相形见绌。现在，金正日的雕像也被安置在了他的父亲旁边，叉着腰，同样的面带笑容，神色淡定，这是“英明的将军”。 

平壤其实是一座很美丽很干净的城市。街道无比宽阔，也没多少车。空气很好，天空无比湛蓝，一点也没有帝都前一阵那种能让人窒息的雾霾。正是深秋时节，满街都是金灿灿的银杏树，地上却没有什么落叶，一切都被打扫得干干净净。空荡荡的大街上只有那种浓墨重彩的宣传画和抹着红嘴唇的女交警——在大多数时间里，她都是无所事事。偶尔有几辆老实的电车驶过——是那种似乎应该早被淘汰的老式车辆，里面满满当当得挤满了人——只有这时，你才知道朝鲜的400多万人到底到哪里去了。 　

平壤市区的道路尚可，但是一旦离开平壤以后的路况就不行了。公路很宽阔，多是4车道、6车道，但完全是补丁路，看得出很多年没有整修过了，甚至比不上现在很多新修的中国乡村公路，相当颠簸。虽然路上没有几辆车，但是每小时能达到60公里就不错了。从平壤到妙香山220公里的路上，我总共只看到几辆车，老式的吉普车多是人民军的装备，但车况不佳，经常能看见停在路边修理。偶尔驶过的卡车，甚至连4个轮子都不一样大，完全就是拼凑而成。而朝鲜本地人的公车和我们乘坐的金龙客车相比则有天壤之别——是那种很老式，木头座椅的貌似在中国上个世纪70年代使用的噪音巨大的客车，毫无舒适性可言，就是这样，也是满满地塞满了人。

今天我们要前往的主要景点是妙香山。位于朝鲜西北部，横亘于平安南道、慈江道和平安北道的交界处的妙香山，是朝鲜著名的旅游胜地，四大名山之一。据说得名是因为其山势奇妙、神秘，山上侧柏散发着清香。向有“三千里锦绣江山皆名胜，未见妙香山莫谈景”之说，自古被誉为朝鲜八景之一。 　　 　　

对于外国旅游者来说，妙香山的自然美景并不是游览的对象，到这里的旅游团都会被带去参观修建在军事防空洞洞库里的国际友谊展览馆——这里陈列着世界各个国家、组织及其个人向金日成和金正日赠送的礼物21.3万余件中的一部分。其中，属中国的赠品数量最多。 　　 　　

百度百科上的资料说，国际友谊展览馆由金日成国际友谊馆（本馆）和金正日国际友谊馆（别馆）组成，前者比后者大，分置两头，均为多层大型朝式建筑。而我们的小金导游则把金日成馆称为“太阳馆”，而金正日馆则为“领袖馆”。进馆的安检非比寻常，照相机和其他电子设备，以及背包提包都是不允许被带进馆内的，而且必须套上鞋套——这让我联想起上个世纪90年代中期刚刚有微机课时那些铺着木地板和要换拖鞋的微机室，所不一样的，是这里还有挎着手枪的工农赤卫队（朝鲜民兵组织）队员进行全方位的安全检查。 　　

在我看来，据说有着5万多平方米，190多个房间的如同迷宫一般的展览馆更像是一个军事洞库而不是展览中心。混凝土结构异常坚固，主要部分是开凿在其后大山中的山洞部分。馆内禁止拍照与喧哗，内有升降电梯和自动扶梯，展览厅众多，整洁且富丽堂皇。重达数吨的混凝土电动大门两侧有人民军士兵守卫，馆内有专门的讲解员带领参观与讲解。据说其室内常年恒温控制为20℃，相对湿度50%。 　　 　　 

不过与“太阳馆”和“领袖馆”庞大辉煌的建筑体量相比，其展品就有些让人哑然失笑了。按官方说法，展览馆按大洲和国家陈列着世界一百七十多个国家的政党、国家元首、社会界和政界人士向金日成、金正日和金正恩赠送的礼品，礼品达22万多件。 　　 　　 

听着很是令人咋舌，但是当你亲眼目睹了那些藏品之后，你就能知道朝鲜人是如何凑到这样庞大的数目的——其他国家领导人赠送的礼品都被放置在显要的位置，而更多的则是“个人”和“组织”赠送的礼品——在这里你能看到“香港某歌唱家”“中国xx县文联”“中国xx啤酒公司”（完全不知名的地方企业）的送礼人署名，礼物从拙劣的水晶摆件、蛋壳画和木雕不一而足，甚至xx公司成立xx周年的发行量1万份起的纪念明信片都被郑重其事地放置在那些恒温恒湿的展览柜里供人瞻仰，这些都被视为朝鲜强大和领袖及主体思想深受世界人民爱戴的证明。

我们跟着穿着民族服饰的讲解员在弯曲的甬道里匆匆穿梭，时不时地能看见那些统一深色衣服着装系着红领巾的朝鲜小学生在老师的带领下参观陈列着领袖功绩的展馆。看得出，在朝鲜老师是非常具有权威，一声轻喝，所有的学生都半蹲在地上大气都不敢出。我们朝孩子们招手，他们也立即向我们招手致意。

从辉煌的展馆出来，坐车几分钟就到了普贤寺，这是妙香山之行的另一个景点。不过对于中国游客来说，这就是个国内一般规模的庙宇。大雄殿、万岁楼、四角九层石塔、八角十三层石塔等古迹和遗物都是中国式的，携刻的文字也都是汉字，从唐以后，作为属国，朝鲜半岛都深受“天朝”文化的影响，不管南北，可以说，稍有历史的朝鲜文物和遗迹都完全是汉字记录。

据说朝鲜始祖檀君之遗迹檀君寺和檀君圣洞等标志着朝鲜半岛“悠久历史”的遗迹也都在妙香山附近，不过这并不在我们的行程当中。但在路途中，小金导游倒是兴致勃勃地给我们讲述了半天关于朝鲜民族始祖檀君以及关于朝鲜历史的传说，听了半晌下来，倒是觉得南北朝鲜在历史吹牛这件事上倒是有着高度的统一性……很多演义范儿的传说都被当作严肃的历史被介绍给每个来朝鲜旅游的外国人——当然，几乎没有人在认真听。

在妙香山边上的一个小镇的餐厅吃过一顿以红烧肉和豆腐为主的午餐，我们开始返回平壤。一路无话，在坑坑洼洼的公路上颠簸了几个小时后我们返回了朝鲜的首都，时值黄昏，我们要参观万景台和附近的少年宫。

万景台，这个据说能看到“万景”的地方其实是个小山包，上面的有几间小草房是金日成的故居。

“万景台是朝鲜革命的播种机，是今天朝鲜人民汲取力量的一个源泉，也是朝鲜人民心中的故乡。”这是饱含深情的朝鲜导游给我们介绍的万景台，在说到金日成去世的段落她甚至还会语带哽咽。实话说，这个如今已经成为一个巨大公园的“革命圣地”风景是非常美丽的，正是深秋时节，到处是一树金黄的白杨和银杏，平壤的空气很清新，微风徐徐，阳光正暖，倒是颇有几分秋高气爽的闲适。我们去的时候几乎没有其他游客，只遇到了一群朝鲜小学生，在老师的带领下在打扫公园的落叶。

平壤光复大街的尽头，矗立着一座雄伟壮丽的建筑物，它就是被誉为“朝鲜少年儿童成才的摇篮”的万景台学生少年宫。这座1989年5月开馆的苏联式的宏伟建筑占地有30万平方米，主楼呈半圆形——用导游的话说，就是像母亲张开了臂弯拥抱孩子们。少年宫艺术团的表演是必看项目之一，在没有“阿里郎”表演的秋天，这是我们此行看过的最好的演出。

我们的参观对象显然是带有表演性的，进入少年宫后，一个戴着红领巾，明显一副三好生面相的漂亮小姑娘会字正腔圆地向你介绍少年宫的各种设施和少年儿童在这里的幸福生活。然后你会被领着参观那些正在学习手风琴、舞蹈、刺绣和朝鲜传统乐器的孩子们——每一个少男少女都清秀漂亮，皮肤白皙，面带笑容，毫不怯场——这和我们在妙香山的遇到的那些黑瘦的孩子们完全不是一个style。想来能在这间国家级的少年宫里向外国游客“表演”的也都不是普通人家的孩子吧。

剧场演出也是保留节目。万景台少年宫有一个可以容纳2000人的大剧场，我们被作为贵宾安置在正中间的位置，而比我们位置更好的则是另一群的金发碧眼的不知来自哪个欧美国家的旅游团

在朝鲜的旅游其实和韩国有相同的地点——那就是三八线。 三八线这也许是世界上最为著名的军事分界线了——在2018年9月，金正恩和文在寅在平壤百花园迎宾馆签署《9月平壤共同宣言》，其中重要的一条就是朝韩商定终结在非军事区等地区的军事敌对状态——“停战”但始终未结束的朝鲜战争，可能终于要结束了。

三八线就是当时双方的停火界线。 　　 

最初的三八线是二战结束后，美苏控制的南北朝鲜的界线——北纬38度线。这与现在的三八线的状态只能说大体一致。在几十年前的那场战争中，北朝鲜几乎把南朝鲜和美军赶下了海，但是麦克阿瑟仁川登陆，北方又被迅速击败，差点就要被赶到鸭绿江边，而这时中国出兵了。最后双方的分界，基本还是划在了最初的三八线上。 　　 

有人说，这条248公里长的分界线斜穿朝鲜半岛，截断了75条小溪和12条河流，以不同的角度越过崇山峻岭，穿过181条小路、104条乡村土路、15条道际公路和8条高级公路，以及6条南北铁路线。对于行政管理和经济发展来说，以及从地理的角度来看，三八线都是一条极不合理的分界线——但这条线却是朝鲜战争和朝鲜半岛分裂，乃至今天朝鲜半岛战争阴云始终挥之不散的明证，三八线及其周边的JSA共同警备区，至今仍是全世界最为敏感的军事区域，各种地雷路障数不胜数，几十年来南北方的摩擦也始终不断。 　　 　　 

从平壤出发，我们差不多要4个小时才能到达这个敏感的地带，而紧张的气氛从距板门店几十公里外就开始了，我们要经过4道岗哨才能到达板门店区域，而到了这里，所有的游客都必须下车，换乘另外的专门车辆。我们的小金导游甚至陪同的那位安全部人员在这里也不似乎不管事了，所有的讲解和“保卫”任务都由配着手枪戴着钢盔或大檐帽的人民军军人来担任，而且我还看到，朝鲜导游和陪同都必须把自己的证件交给板门店的军人，直到我们返回时才能领回。

严格来说，JSA(JOINT SECURITY AREA)共同警备区才是我们脚下这块土地的名字。所谓共同警备区，是指以军事分界线为中心，方圆约为800米的圆形地带，由“联合国军”与朝鲜军队共同把守，双方都只携带自卫武器（我看到这里的人民军军人基本都只携带手枪），但摩擦从来没有停止过，从1976年著名的砍树之战和朝鲜的渗透地道，南北双方一直在较劲，韩国女星李英爱也曾拍摄过同名电影，反映共同警备区的紧张氛围。而我们也时刻感受到了这种紧张，从签字大厅坐车到三八线旁边的大楼，道路非常窄，到处都牵着铁丝网，巨大的正方体水泥墩半悬在路的边上——据说一旦开战，这些水泥墩能立马被放倒，堵塞道路，成为路障，类似二战后期德军反坦克使用的“龙牙”反坦克桩。

朝鲜古城，从二战结束后到朝鲜战争期间，开城一度属于韩国，但在朝鲜战争结束后，被并入北朝鲜。

开城是高丽时代的古都，经历了500多年的繁荣，传统商业兴盛。开城原属京畿道，南北分治之后成为了北朝鲜的边境城市。开城特级市是开城工业地区的一部份，类似中国大陆在深圳设立的经济特区，容许来自韩国及世界各地投资者开设工厂，成为了东亚地区及朝鲜的新兴轻工业中心。

午餐我们品尝了著名的高丽铜碗宴和开城人参鸡——据说这是高丽国王的饮食标准（这国王吃得也不咋地啊），味道还可以，比我在韩国吃的还要好一些。

开城成均馆是我这次朝鲜之行看到的最美的地方。在朝鲜深秋的阳光下，已经有一千多年的银杏树枝繁叶茂，满树满地都是金灿灿的银杏叶，美得让人流连忘返，以至于我们团的朝鲜小金导游都兴奋地拿出手机来拍照，说从来没有见过这么漂亮的成均馆。

成均馆是朝鲜古代高丽时期的最高学府，其前身是建于公元992年的国子监，是朝鲜最早的大学。成均馆位于高丽的首都开城，在今天的朝鲜境内。而韩国的成均馆大学只不过是借用了成均馆的名字以示继承其文化传统之意。成均馆的名字很有深意，所谓“成”是指“成人才之未就”，所谓“均”是指“均风俗之不齐”。作为古代朝鲜最早的大学，设有国字学、大学、诗文学、律学、书学、算学等6个学科，还有宿舍，总占地面积为2万多平方米。现在朝鲜把这里改为了高丽博物馆。参观完板门店三八线之后，旅游团队都会到这里参观。

在成均馆里，我们遇到好几对来举行结婚仪式的朝鲜新婚夫妇，连小金导游都在说：“今天是个适合结婚的好日子吧？”对于这几对新人来说，在和煦温暖的阳光，古朴的建筑群和满地的金黄落叶之中结为连理应该是让人高兴的事，而我们这群外国游客也得以见识下朝鲜的婚礼习俗。

和国内大多洋派的结婚穿西洋婚纱不同，朝鲜的结婚仪式还是非常传统的，新娘一律都是穿的喜庆的朝鲜民族服饰，而新郎则穿西服、中山装或者是军装。深受儒家文化影响的朝鲜时至今日仍然是个非常男权的社会，在这里男人们是很幸福的，因为结婚不会遭遇丈母娘盘问“有没有房子”。

据小金导游说，朝鲜的女孩子们仍然相当保守，家庭里母亲们都严格管束着自己的孩子——就像中国古代那些严厉的妈妈约束自己的女儿一样。夜不归宿是不可想象的，年轻人在街头接吻的事也非常少见。“不过手牵手一起走是允许的。”小金导游说。 　　 　　

另一个有意思的风俗是朝鲜结婚的伴娘都是找结过婚的女子，要是是生养过儿子的那就更好了，这显然和中国的习惯截然不同。

四天的行程即将结束，离开之前，我们再次造访平壤，体验了一把朝鲜的地铁。

从地铁线入口到达地铁站台需要经过一条长长的扶梯，足足跨越了100多米的深度——想想看，这好比是你坐着扶梯从30多层楼直接下到地面，想想就头晕。除了重庆菜园坝的皇冠大扶梯之外，我还从来没有见过这么长的扶梯，光是从地面到达站台就花了好几分钟。

平壤地铁是世界最深的地铁，据说最深在地下200米，平均埋深也有100米，从地面乘电动扶梯到站台需3分钟。

好不容易到达站台了，才发现其实地铁站的装修还是满豪华的。镶嵌着丰富多彩的壁画描绘朝鲜的革命事件，站台中部挂着巨型的水晶吊灯，还有几排报栏。

车厢内和站台一样光线不足——只有一半车厢有照明，而另一半在列车进入隧道后就完全隐没在黑暗中，朝鲜人都挤在车厢的一头，不和我们混在一起。列车运行的速度并不快，但是噪声却是不小。

在地铁站还能看到“平壤美人”——有位穿着丝袜和紫红色大衣的朝鲜MM脸蛋和身材都非常漂亮，在朝鲜大概也算是位“时尚潮人”，和她同行的几位穿着也都时新，和我们在开城看到的情况截然不同，看得出在平壤作为首都，确实是朝鲜人集体向往的地方。

在朝鲜友谊商店旁边，平壤牡丹峰山脚下的凯旋广场上就是著名的朝鲜凯旋门——和巴黎的凯旋门造型相仿，而体积是更胜一筹。高60米，宽52.5米，整座建筑用1.05万多块精雕细琢的高级花岗石砌成，规模宏大，于1982年建成，门柱正面镌刻着白头山、《金日成将军之歌》和金日成投身革命到凯旋回国的年代“1925”、“1945”金色字样。 门柱边缘有70块金达莱花纹浮雕石板，标志着金日成同志的70寿辰。南北两侧壁面上还有朝鲜人民遵循金日成教诲为祖国建设积极奋斗的浮雕群像。拱门是朝鲜传统的城门形式，高27米，宽18米，可同时开行几辆汽车。

金日成广场是平壤的中央广场，1954年8月竣工，面积75000平方米，地面是花岗岩铺地。这里是朝鲜举行重要政治文化活动、庆祝大会、公众集会、阅兵式的场所。金日成广场的南北分别是主题思想塔和人民大学习堂。这里是朝鲜出镜率最高的地方，历次朝鲜阅兵举办地。

在秋冬季节，缺少电力的痛苦即使在平壤也是如此得明显。不多的出门的朝鲜人都打着手电筒——这就是朝鲜首都的核心地带，显得颇为萧瑟。而最光亮的部分则是矗立着领导人铜像的万寿台纪念碑，纪念碑后三角形建筑就是烂尾了很多年的柳京饭店，现在它终于获得了新的资金以完成最后的装修部分。 

返程之日，小金导游只把我们送到了车站，而旅行团里的朝鲜安全人员则将全程陪同我们前往新义州，直到把我们送上回国的火车。

从平壤到新义州，从南到北几乎贯穿了整个朝鲜，看线路基本是贴着朝鲜西边的海岸线不远在走，观察“原生态”朝鲜的最佳交通工具。

坐定之后火车很快就启动了，又是长长的6、7个小时的“波浪式起伏”的火车旅程。

一路无话，几个小时很快过去了，到达新义州之后我们下了火车，被告知要在站台上等待中国境内过来接的火车——火车只有2节车厢，专门负责接送中国来往朝鲜的游客。 等待是百无聊赖的，我们被限制在窄窄的火车站台上，即使想去几步之遥外的候车室也必须凑齐几人，然后由朝鲜送团的保卫人员领着集体去，集体回，总之是没有个人自由活动的机会的。 差不多2个小时后，中国过来的列车终于驶进了站台，而最后的过关检查也开始了。两个朝鲜官员挨个检查我们的行李，不过许是我们将要离开的缘故，他只是略微翻一下就过去了，也没有再要求检查相机，基本等同于不检查。 

火车缓缓地开动了，这一段跨越鸭绿江的回国路程，只有几分钟。我们就从朝鲜回到了国内。　　

行前准备 　　

对于这次朝鲜之行，可谓是“预谋已久”，本想着在9月或者10月就成行（那段时间有著名超级十万人团体操“阿里郎”的表演），但无奈工作繁忙只好放在了11月初，这已经是朝鲜旅游的淡季了，直到深秋，丹东那边的旅行社才最终告诉我已经成团，都是天南海北的散客拼成的团（后来才知道，我们这个20多人的团队是当时在朝鲜的中国团里最大的一个，有来自广西、河北、北京、山东、福建、广东的游客）。 　　 　　

此前我也听到过诸如“不准拍照”“不准脱团”，甚至“不准带相机”等种种耸人听闻的传言（现在朝鲜已经可以连手机也带进去了），仿佛鸭绿江的那头果真是一个很难接触的禁区。但其实实地走上一遭就能发现，朝鲜的“神秘”很大程度上是对西方——或者简单地说，是对除中俄以外的国家而言，几乎没有拒签一说，这大概也是中朝友谊的具体体现吧。据说，在朝鲜每年的外国游客中，来自中国的游客几乎要占到90％以上。 　　 　　 

报团与签证 

对比其他出国路线在自由行、半自由行、不同跟团线路之间的纠结，去朝鲜旅游就太简单了。首先朝鲜没有自由行，所有游客都必须跟团（严格地不允许脱团）。旅游的线路也都基本是固定的，只有边境一日游（比如新义州），平壤、开城、妙香山四日游之分（听朝鲜导游说还有去金刚山和南浦海边的7日游，但是在国内报团时旅行社都说没有，也许在夏季的旺季时才有吧）。 　　

去朝鲜的旅游线路出发地主要在北方城市，北京（据说也有火车双卧去平壤的，但是据说很难成团）、沈阳出发的游客基本是坐高丽航空的飞机直接抵达平壤。而从丹东、延边等边境口岸城市出发的团则是坐火车慢颠颠地走到平壤，然后再展开活动。 　　 　　

两种方式比较起来各有千秋，飞机团当然更快捷，但是费用更高，而且也少了，真的成了逛野生动物园——直接被塞进旅游车里不准乱动去看那几个安排好的景点，一点也接触不到朝鲜真正的乡村和城市。

关于费用

四日游的团的费用基本是2600元左右（可以和旅行社小刀50元上下），而新义州一日游的费用则是780元。不管在哪个旅行社报名，四日游的路线都是完全一样的，所不同的仅仅是景点游览的先后顺序和住宿的酒店（朝鲜涉外的酒店就那么3、4个，一般都安排住大名鼎鼎也是条件最好的羊角岛饭店，但是如果遇到朝鲜那边开会“征用”的话，可能就会安排在西山饭店或是其他的酒店了）。 　

怎么样？是不是觉得费用不高？但如果要知道四日游其实有2天都是消耗在路途中，真正的游览时间只有2天（同样有很多时间浪费在路上）时你还会不会这样认为呢？但是请记住，这是朝鲜，全世界独一无二的朝鲜，所以不要用平常的眼光去看待这次旅行。

关于美食

特别推荐的朝鲜冷面，不在团餐餐单里，需要单独加20元人民币，不过吃过之后，个人觉得这碗冷面还是很对得起这个价钱的，比在国内吃到的要好很多。当然了，20元人民币在朝鲜的购买力也远远比在国内大。

朝鲜火锅，看着和呷哺呷哺有点类似，每人一个小锅自己烫蔬菜和一些肉，量不大，得配上餐前发的那个面包才能吃饱，不过味道还不错。据说这道火锅是朝鲜家中临时遇到客人来拜访，而又没有专门备菜的情况女主人普遍的应对之道。