一直以来，我都有句非常喜爱的话：“我曾踏足高山，也曾跌落大海，这二者都让我受益良多。” 来印尼之前，我从没真切地理解这句话的真谛，直到畅游了这多元文化交错融合的热带岛国，见证了水与火，山与海的寻常和奇迹，才觉得不管在什么阶段，人生的高峰和低谷都值得铭记。12天印尼之旅大致路线，是一道由北到南的弧线——从“千岛之城”雅加达到“新加坡后花园”民丹岛，再到充斥多宗教和苏丹风情的日惹，最后到达热情浪漫的巴厘岛。虽在一国，但四地的风景人文截然不同，这段跨越山海的旅程堪称奇遇。

印尼作为亚洲比较有名的佛教国家，自然得有在世界上都拿得出手的宗教景观。这个地方就是婆罗浮屠了——浮屠在佛教里代表佛像宝塔，其实在中文里，它就是“山顶的佛像”的意思。 民丹岛到日惹没有直飞的航班，我们要从民丹岛飞到雅加达，再从雅加达乘飞机到爪哇岛的日惹市机场，从飞机上，就可以看到很多个火山口。机场离景点略远，坐车需3-4小时，要坐好心里准备。为了能够体验在这个国家“最纯净的时刻”——浮屠日出，到达日惹后的次日我们凌晨三点起床，心中无比期待。

航拍婆罗浮屠，有点金字塔的感觉，一块四四方方的区域，整个建筑物共由10层，500多座大大小小的佛像被安置在此。

在浮屠底部，每一条边线的中间各有一条笔直的石级通道，由基角直达顶层。

运气不是很好，云层太厚，阳光好久都没有穿透云彩。在等待的时间里我被建筑周边的钟形小塔吸引，它们形状别致，设计巧妙。在这些塔里面也都有不同的佛像，它们的面部神情以及手指、手掌、手臂等各部也是千姿百态，迥然各异，工艺精巧传神。

虽然不是佛教信徒，但在这个清晨站在这一座宏伟的佛塔上，身心都清静了许多，看着这么多尊佛像，当年浮屠兴建的时候，这个地方究竟是清净还是繁华呢？

也有独立在外盘坐的石佛，这座佛像估计是从佛龛里搬出来供人欣赏的。

有时候一点微不足道的东西，都需要大费周章地努力。公元8世纪后半期至9世纪初，印尼夏连特拉国王为了收藏释迦牟尼的一小部分骨灰，动用了几十万农民和奴隶，用了十多年的时间建成了这座10层高的佛塔。15世纪伊斯兰教传入印尼以后，佛教衰微，婆罗浮屠被火山灰及丛莽堙没，直至19世纪才被重新发掘。

层层山峦层层树影映衬下的层层佛塔，光影交错，带着不真实的梦幻感觉。虽然那天没有欣赏到壮丽美好的佛像日出，但心灵是满足的，在这古老的清净禅修之所，心里不会留下什么遗憾的。

偶遇一个来这里修禅的西藏喇嘛，分享了一些对佛教与生活的看法，这也是不可多得的经历。

这热情中的沉静，会在这个地方守候到世界的尽头。虽然有点佛系，但印尼日惹的婆罗浮屠，是能和中国的长城、印度的泰姬陵、柬埔寨的吴哥窟并称为古代东方四大奇迹的超级人文景观，这是对这非物质文化遗产最高的评价了。

ps:来婆罗浮屠一定要赶早，来看日出是最正确的选择，等到8点多的时候，人潮涌进，就根本无法拍出有意境的网红照片咯。

不论在哪哪里，街市永远是最具有土味儿和接地气的存在，如果想要深入地了解一个地方的生活习性、民族性格，逛当地市场是最好的选择。在印尼也不例外，告别了婆罗浮屠虽然心中还有点“色即是空”的感想，不过很快又投身尘世之中。

日惹独特的艺术文化和浓郁的人文风情迅速在印尼旅游界声名鹊起，在这次印尼之旅中，深入碰触日惹的重头戏，就是从当地的市井文化——Pasar Beringharjo 市场开始。

我知道你看到这样的景象一定觉得像国内南方的小商品批发市场。一点也没错~这里的东西性价比很高，但你需要一双能够辨别好货的能力，还要学会如何砍价，因为这里的商品质量参差不齐。当地和旅客人山人海，徜徉在线下淘宝的乐趣里不能自拔。

来到了日惹，推荐大家入住“婆罗浮屠普拉塔兰传统酒店”（Plataran Heritage Borobudur Hotel），也是整个行程中我最喜欢的一家酒店。距离必须打卡的婆罗浮屠仅有三公里的距离，每晚人民币800元左右。酒店位于一片稻田之中，外面看上去像一所艺术院校，走进去像一处艺术馆，因为印尼当初是荷兰的殖民地，所以也造就了这家酒店浓郁的欧洲风，其实它也是印尼本土首屈一指的度假村酒店品牌。

酒店大堂给我的第一印象是豪华家装商场体验区。天花板和地板、走廊、立柱、沙发、花瓶、壁灯等等都可以说是城市里的奢华担当。

一层的餐厅继承了酒店的殖民地风格，豪华的装饰配上服务生的细致服务，无疑使这里成为了婆罗浮屠周边最高档的餐厅。

房间的风格更贴近于古典，爪哇风情在客房的体现并不如荷兰风格更多，很多的细节上还采用了较为时尚的设计。床很软很大，欧洲风情浓郁，备选的四个枕头也都是为舒适的睡眠而准备。

跟整个房间相比，浴室的面积稍微小了一些，只提供淋浴间而没有浴缸，但有做干湿分离，风格和客房内饰协调统一。

房间里的矮柜抽屉里箭头旁边写着KIBLAT和箭头，问过当地人才知道这是伊斯兰教徒朝拜的方向。后来同行的朋友猜测，这大概是给非伊斯兰教徒住的，它是告诉我们麦加的方向，和寻找心灵皈依的地方。

夜间通明的灯火更是给这个地方加上贵族标签。

在客房的小阳台上可以眺望远处的山脉，或是欣赏一下近在眼前的游泳池，十足的热带雨林style。除了普通客房，预定下此酒店的别墅区也是不错的选择。

是时候来给这场旅行加点狂野的佐料了，就在婆罗浮屠的对面，我们要坐着jeep越野车，去看一座沉睡了多年的火山：印尼默拉皮火山。它属于南爪哇火山群，大约每隔两三年会小规模喷发一次，十几年就会大喷发一次。默拉皮火山在公元1006年的喷发婆罗浮屠塔会被居民遗弃了近百年，而最近一次灾难性地喷发，是在2010年。接下来我们就要去默拉皮火山博物馆去品鉴下大自然的威力。

狂野之行就一定要搭配狂野的座驾——老式越野吉普车充满荒漠大片既视感，上车前我真的怕把隔夜的饭给颠出来，但崎岖的爬山之路这是唯一的选择了。

默拉皮火山博物馆绝对是我见过最特别的“博物馆”，因为它就是个破旧、低矮的铁皮房。场景还原互动式体验在这里用最简单的方式运用到了极致。这个博物馆主要记录了2010年默拉皮火山的喷发情况，以图文并茂及一些实物展示的方式，真实的反映了2010年这次火山给当地人民带来的巨大影响。

所谓的展品，也根本没有被用玻璃罩起来，而这里的展品却不一样，几年前的那场灾难，都是火山喷发时村民们的日常用品，遇高温后全都融解、变形了。还有记录当时现场火山浓烟的照片，脑补一下岩浆的温度，鸡皮疙瘩都起来了！

木板上油漆潦草地记录了灾难发生的时间，2010年11月5号。让我想起了汶川地震的那个难忘的时间，在自然的力量面前所有的文明和历史都那么地不堪一击，所以不管在巅峰还是低谷，我们都该珍惜拥有的一切不是吗？

从这满目疮痍的火山博物馆出来，心情还是有一点沉重的。在我看来，所有的自然灾害博物馆都一样，默拉皮火山博物馆也是一次地质灾害的重要记录与复原展示，虽然它很简陋很破乱不堪，但里面的每一处展品甚至每一点色彩都让人触目惊心，它存在的一个重要意义就是提醒我们，要时常对自然怀有一颗敬畏的心。

这是曾经是避难场所，当初也因为火山爆发，死了2个人。

从沉重的自然灾害和人文伤痛中走出来，在日惹街头体验下当地风情，坐着别出心裁的“保姆车”游街，心情慢慢变得惬意起来。

“人靠衣装 马靠鞍”，巴迪克对于印度尼西亚的意义，犹如刺绣女工之于中国，说这种充满匠心的艺术是印尼“国宝”一点也不夸张。风土人情可不是过眼云烟，这些沉淀了百年的老手艺对我们的吸引力不亚于任何奇异景观。

巴迪克是这边特有的一种蜡染花布，也泛指用这种花布制成的各种服饰。巴迪克Batik一词源于爪哇语，由“Amba”（描绘）和“Titik”（点）两个单词再生而成，两个词语的本意组合在一起就是一点点的描绘图案的意思。 单看滴蜡的这一个简单的步骤，也完美诠释了慢工出细活，只有妇女才干的利索。手工作坊中，女手艺人全神贯注地描绘图案纹路，好似在举行一场神圣的仪式，也像是艺术大师在进行旷世创作。

巴迪克的精妙之处正在于，每一寸图案，每一处落笔都细致无比，随着社会生活的逐步发展，巴迪克布在颜色的运用方面驾轻就熟，方寸之间，填满世间缤纷色彩。图案简单的巴迪克布流程还算简单，如果图案多样且颜色丰富的话，需要多次重复蜡染、晾晒等步骤，工序的复杂也让许多浮躁的年轻人望而却步。

煮蜡，代表着巴迪克布作品基本完成，从水泥灶台挑出布块的那一刻，仿佛揭晓奇迹的魔术表演，所有的感动与期待都在一瞬间达到高潮。

在日惹，我们也有幸参与了一把巴迪克的创作，留下和当地匠心瑰宝融合的记忆。毕竟也是学艺术出身的我，用蜂蜡创作的“蝴蝶嗅蜜”是不是不输当地人呢？

日惹是印度教、伊斯兰教徒主要活动城市，苏丹王国统治的地区，又曾被荷的殖民统治，这得是多少种文化的混合体。 俗话说一方水土养一方人，文化融合度这么强的地方中心就是日惹的苏丹皇宫了，GADRI RESTO这家私厨餐厅兼小型博物馆就在离皇宫不远的地方。

餐厅里的装潢和陈列物布满独特的格网和花纹，它们无不渗透出当年苏丹皇室的奢华和严谨，在等餐的时间，可以参观王室内的各种收藏品。他们的家也会开放给外面的游客。

可为什么现在把这地方叫“私厨”呢？因为炒鸡饭、乳酪干、沙嗲肉串、咖喱羊排和一种叫做”Bakso”的牛肉丸想当年都是苏丹皇室的日常菜品，摆在我们面前供私人享用的就是当年宫廷最高等的烹饪作品了。

这个就是爪哇岛日惹苏丹的第二任妻子了。看了家谱，因为苏丹的第一任妻子生了5个女儿，膝下无儿子，所以下一任苏丹就顺延到第二任妻子的儿子了。

包括我们晚上入住的皇家酒店也是他们的产业。

入住欢迎饮品“Taman Sari”，搭配上高脚杯，看上去是种柠檬鸡尾酒，但其实是以牛奶为基底的无酒精汽水。

酒店内每天给我们准备了美食以及当地特色小礼品，（扇子，书签等）

饭罢，在爱慕卡摩皇家酒店也可以体验下印尼“茶余饭后”的仪式感。日惹至今依旧沿袭苏丹统治的省份，具有上千年历史的印尼宫庭礼仪，在皇家茶道上体现得淋漓尽致。

苏丹王国世代相传的宫庭礼仪，以前只有在国王接见贵宾的时候才会出现，服务人员必须以极低的身位服务，蹲着前行、跪着上茶，身子不可以高过客人的身子，寓意大概就是他们谦卑的社会地位。 服务生们排队入室，首先表演一段古老的舞蹈，接着准备上茶，第一次体验这种喝茶方式，感觉喝掉的不仅是茶，更多的是体会封建帝国底层人的低微和谦卑。

精致的茶点和摆盘，虽然茶闻着香入口苦，但入口软糯的点心还是让我们从这一场皇族身份的体验里回归现实，古代王侯将相品尝的酸甜苦辣，未必就比百姓高级~

欣赏了茶艺，品尝了茶点，我们还学习了苏丹国流传千年的民族礼和民族舞蹈，举手投足之间，大家和乐融融，充满了谦逊和尊重。

长途跋涉难免身心俱疲，在爱慕卡摩皇家酒店体验过了皇宫茶艺，一定要顺路到Taman Sari Royal Heritage来场涤荡身心疲劳的spa护理。听说在日惹首屈一指的按摩技艺可以舒缓紧张的肌肉，刺激身体内淋巴的流动。如果你肌肉酸痛、关节疲劳和疲惫，来体验一次绝对没错。

听说过爪哇族人在结婚前需要做哪些呵护吗？在他们的传统婚礼之前，必须要经历爱之按摩——这也是如今我们到Taman Sari Royal Heritage所体验的的spa套餐中的一部分。

这位是spa的女老板，美丽动人，至今已经有95岁高龄。

我们的按摩师们，中间那位女子可以去当明星了好嘛。。

游历日惹这个爪哇中部的特区城市，既有惊心动魄的火山群和曾被它们掩埋的佛教高塔，又有被荷兰人政府的苏丹遗落文明，所有的一切都与日惹这个特殊的名字相互辉映，共同在现代社会中延续着传统文化的生命力。在路上，冥冥之中总有一些幸运，教我们既能享受刺激，又可随遇而安。

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