既然是日记，即便当天没出入如雷贯耳的景区也要如实记录。自驾的乐趣就在于随心而动，随欲而行，用句网红的话“最美风景在路上”。这篇日记没有出名的景区景点抒写，没有惊艳的景区照片压图，唯一赫赫有名的年保玉则也仅仅是在山口处凭山远眺。从青海久治县出发，沿S101到四川色达县，全程300余公里，几乎都是在平均海拔4000米+的路上，而且除了在班玛县感受了一个多小时的蓝天白云外，全天都经历的是压抑的乌云和缠绵的阴雨。驱行山巅，一个个高原垭口、一座座藏传佛教寺院，就在驱车缓行中不断变换着，填补着景区外的行程空白，描绘着计划外的画卷。。。

【9月9日】
垭口，按照《辞源》里的解释是“两山之间最窄地方”，既连续山梁的一块平坦且相对较低的地方。但在高原“垭口”往往处于高山大岭的最高处，山脊呈马鞍状下凹的地方。高原上的垭口特指交通的孔道，翻越垭口可以以最短的路途，最省力的脚力进出大山。
沿G318国道进过藏的朋友都会清楚记得那些著名的垭口，折多山、剪子弯、东达山、业拉山、米拉山等，驻足垭口，你会被那里连绵的高原景象折服感叹，会在缺氧的环境中依然抑制不住兴奋，甚至还会有油然升起的一丝丝征服者的快感与自豪。
盘亘在青海久治县S101省道的垭口，没有G318的著名，没有那里的艰险，甚至在旅行者大咖的眼里也不值得一书，但S101串联起来的垭口，附近的风景依然不缺乏吸引力，不短缺应有的高原魅力。乱石头垭口是从久治县城出发前往色达的第一个垭口，驻足这里眺望，可以看到年保玉则神山，凭山远眺神山的卓姿丽影。阴云下的神山虽然无法展示她俊美的神韵，却为其增添了更多的神秘。当年保玉则关闭上她神圣的大门，阻隔了朝觐者的脚步，乱石头垭口却在这里为她打开一扇窗，让你有机会窥视，做最美的憧憬。

桑赤山垭口是所经路段的第二个垭口，四周起伏的群山围起当中的草原，即像是为她筑起的围墙，又有如保护她的屏障，将恬静圈住在这里不让其他所干扰。

海拔4037米的红土垭口，几乎看不见红土，绿色把一切覆盖，群峰、河流与草原以最自然的姿态在这里交织。从巴颜喀拉山发源的黄河受青藏高原东部边缘的西倾山阻挡，突然拐弯西流，在此地（久治县门当乡）自西向东，又转入西流，形成五个180度大弯，重新进入青海，形成黄河的第一弯曲部，被称之为“黄河首曲”。三叉的红土垭口，一条路指向黄河第一弯，一条指向年保玉则，成为壮美黄河弯和险峻神山的驻脚点。

翻过红土垭口几分钟后，扎拉山垭口出现在眼前，这里的海拔比红土垭口提升了200多米，依然是高岭谷地的高山草原景象，草原上的河流优美地在这里画着弧线，大片的碧绿的青草让人忘记此时已是深秋。

如果说在远处眺望年保玉则神山哪里最好，海拔4398米的隆格山垭口无疑是最佳位置。绵延40公里长，25公里宽的年保玉则山脉在隆格山垭口天际线无尽显现，开阔的视野，让年保玉则神山几乎每一座山峰都能展示她的英姿，让格萨尔王的故事向远方传递。而垭口上密集的经幡，就像是对神山的呼应，在风舞云运中表达致敬者虔诚的心愿。天公不作美，阴云削去了年保玉则的山尖，薄雾为神山罩上轻纱，让你暂时无法纵览，只有身边的风马经幡舞动的声音在耳边回响，仿佛在替神山回答到访者的问询。

隆格山脚下坐落着一座乾隆三十四年（1709年）创建的隆格寺，寺院全称“隆格寺具喜盛法洲”，果洛州最大格鲁派寺院。隆格寺正面是年保玉则山脉，右侧为闻名的青南俄木措湖景区，左侧25公里处就是果洛地区宁玛派第一大寺——白玉寺。隆格寺初址是在对面的拉隆沟，1842年因地震等原因才搬迁到现在位置。其是本州拉加寺的子寺，1982年对外开放。

这里所说的白玉寺并不是四川甘孜州的白玉大寺，而是它的子寺，“白玉”继承了其母寺名的名字。寺院修建在一条狭长的海拔大约3600米的谷地里，背靠灌木丛林的石山，地势开阔平坦，S101省道从寺前穿过，交通便利。寺院建于1857年，是青、甘、川边界地区规模宏大，影响很广的宁玛派寺院。经过重建，占地千亩的白玉寺拥有大经堂、灵塔殿、讲经院、禅修房、僧舍等建筑数以千计。其中一座灵塔内藏佛牙一枚，极其珍贵，被视为寺宝。白玉寺每年的主要宗教活动是在农历正月初八至二月初八的“如来三身”修持会和七、八月为期45天的“坐夏”，届时会有成千上万的僧侣和信众前来叩拜佛像，敬献哈达，场面蔚为壮观。

出白玉寺沿S101继续南下，进入班玛县界后，寻玛曲河前行，在莫八乡玛柯河2号桥处既能见到玛尔多格萨尔王莲花圣殿与多尕麻寺。玛尔多格萨尔王莲花圣殿规模不大，目前仅留存殿宇一座，现在作为果洛州《格萨尔》口头传统研究基地，在神殿右侧靠山素有格萨尔王金身坐像。

多尕麻寺又称多托寺，藏语称“玛托吉祥喜旋静地”，属于噶陀派，位于斑马县城北19公里的莫巴乡普隆村。多尕麻寺始建于1871年，由格德查通德角创建，并由宦觉寺分离出来发展而成。寺院在1938年被马步芳所毁，后来由班玛旦增修复。寺院信仰者大多为莫巴的江日堂原根达部落群众，1984年8月22日寺院对外开放。在走过的所有寺院中，多尕麻寺是唯一一座可以进入大殿随便拍摄的寺院，这也给到访寺院记录提供了便利。尽管可以尽情拍摄，但对心存顾忌的我来说还是夹着小心，匆匆在殿内记录几张作为旅行的提示。

果洛州斑玛县城位于青南，东南与四川阿坝、壤塘、色达接壤；西部与色达、达日为邻；北部就是久治。班玛县的历史比较久远，在贞观八年正是纳入大唐版图。从县城的建筑新旧和形式上看，班玛县比较现代，藏族风格并不十分显著，可能与县城住居的汉族较多有关，只有佛塔和一些地标带有明显的宗教和藏族气息，标明这里还属于藏区。
快到班玛县时天意外地放晴，蓝天白云一切景物又呈现多彩生机。简单在县城用过午餐继续赶路，因为导航原因，竟然在小小县城找不到去色达的路，导航指引的路因为修路已变成泥塘，最后到县政府求助，政府的公职人员给手画了一张简图，在县城寻路来回折腾一小时后，终于踏上一条导航上没有显示的山谷中的小路，开始穿山越岭直奔色达。

多亏忍心的公务员指路，这条在没更新的导航仪上都显示不出来的峡谷之路（后来才查询到是X710）不但比较好走，甚至路两边的风景也不错，路上往来的车辆很少，尽管路不宽，但也用不上紧张驾驶，优哉游哉半个小时就走出峡谷开始翻越德啄山。德啄山也不是什么有名的大山，但却是从班玛到色达的必经通道，山上没有高大的植被，也算不上险峻，但因为海拔提升得比较快，所以公路还是比较曲折的。多弯的路盘旋到垭口，从垭口往前后看，倒是有些像川藏线上的折多山，假如是在寒冬，被大雪冰封的这条路想必也非常难以通过。雨终于还是下起来了，拍照受到了限制，作为一名不合格的摄影者，现在更有借口不下车了，甚至连相机都懒得举起，翻山的全程几乎都在用手机凑合（手机也能拍出大片，是本人水平不行）。翻德啄山，过年龙乡，再次翻越大山，山顶垭口居然有一个小湖，甚至还有名字叫德勒湖。说是湖，大小跟一个水塘差不多，如果不是还有些深度的话，简直就和下过大雨的积水塘差不多。但它的确是湖，尽管袖珍，湖水常年保持一定的水量，在山巅上形成，周围看不见任何注入的溪流，水是怎样汇集来的？确实挺神奇。德啄山从谷底开始翻越，海拔提升更急促，公路不得不用连续的回型弯往上延伸，几十个急弯让人不由自主地想在这里体验一把驾车操控的快感，甚至有想漂移的冲动，318国道上的天路十八弯比起这里要逊色多了，能将这里比下去的大概只有七十二拐了。

冒着细雨进入色达县。色达县城比我想象的要繁华，街道也规划得比较好，建筑样式风格更接近现代城市，商业也相对比较发达，尤其是中心广场周边，商业设施比起平原地区的县市一点也不差，甚至连步行商业街都有。色达县城大概是因为五明佛学院的缘故，街上僧侣很多，成群结伙漫步在街巷，几乎有一半还是觉姆，简直就是一座僧侣之城。色达县历史悠久，早在3000年前已经有人在这里繁衍生息，古为羌地，唐宋属于吐蕃，明朝为乌斯藏据，到清康区改土归流，色达归诚未遂，民国也没有变化，直到1952年8月，色达和平解放，西康省政府建色达县，属四川甘孜，1955年正式经国务院比准治县。

几天来尽管餐饮不受任何影响，即便行程中没有可口的餐馆也能用车中的补给救急，但不能饕餮吃肉还是觉得腹内空空不能忍，到了色达，面对街上满眼的美食餐馆，口水一个劲地往下咽，没忍住转了一圈看到“土巴碗”的招牌实在是走不动了，正宗的成都火锅店，必须要进去解馋。
“土巴碗”在成都人民眼里算不算“十大火锅店”之一，对于我这个只是走马观花去过几趟成都的北方人不敢妄加评论，是否著名，是否正宗，只有“老成都”才有资格说起。在川西北高原大山中的小县城里，能吃到色香味都令人满意川味火锅，北京大叔已经感觉很巴适。

色达县城的旅游接待是县经济的支柱产业之一，所以酒店很多，高中低档都能满足，寻找适合自己经济条件的不难。与服务员闲聊给推荐了一家，在县城相对僻静的一条街巷里，门面不大，但从院门和前台看甚至有些简陋，但别小看这些，人家门前可是挂着公安定点接待的牌子呢，还获得色达县公安局颁发的治安管理三等奖的“金牌”。

一天赶路几百公里，过了七八个垭口，游逛了三四个寺院，没觉得疲惫，但发愁的是阴天下雨拍的图片怎么修？对于修图我是不折不扣的小白，搞不好，愿意阅读的网友将就看。我先睡了，明天才是计划中的重点——色达五明佛学院。

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