直到两年以后重游云南，我才知道自己为何如此深爱这个地方。

当然是因为不用工作啊。

这是很久，很早以前的旅行。

但过时的只是时间，还有王家卫的凤梨罐头。

我在云南15天的时间里，游走的每条青石板或黄土街道，看过的走到哪都有的蓝天，遇见过的当地陌生人，感受过的恬静淡然……

种种，都像是公司发放的工资那样，几乎每月，浮现在我的脑海里，翻滚，热烈。

当然，想到工资卡的数额涨的有点慢，那种热烈就哐当的冷却到像西伯利亚。

做攻略时看了一些游记，不得不惊叹，写出那些优秀游记的人，基本都被我当做徐霞客。

他们的游记细节多，拍照好看，那种优秀饱满、栩栩如生的程度，以至于让我有时免不了为地方政府瞎操心，如果要做城市风物志，不从优秀游记里去找内容就纯属暴殄天物。

但就我而言，旅行，更重要的往往不是攻略，而是功课，有关当地人文、历史、风俗、建筑这些。

建议行前看抽几天看看书，这是最政治正确的方法。

这次游荡云南15天，文青一点的总结就是：

莫问旅行的意义，

莫提归期和工作邮件，

我来自我的家里，

我游荡春花秋月十数里，

只遇见那些

与我无关的陌生人的故事，

只记得三两景致，

只游走在风吹过的小路上，

只沉睡在湛蓝天空下，

从云彩之南，

到我在朝九晚五的心里。

大理很普通。

大理，如果只是闲逛一天，大理只是普通的大理。

大理，如果哪儿热闹就往哪儿去，大理只是普通的大理。

大理，如果只是想去网红景点，大理只是普通的大理。

大理有的，其实别的地方也有，拼凑一下总会齐全。

大理很多时候普通到，距离我们平凡熟悉的都市生活就差一点点。

差的就是那么一点点时间。

在往后的日子里，我给朋友们推介大理，绝不会发拍得很好看的照片，不会去讲当地的人文故事，不会如实记载那些大家不曾有过的新鲜体验。

这些其实都在别人的攻略里，都在视频里。

但是都不在朋友的心里。

我只有这么一句话：去大理，至少要三次。每次最少四五天。

我站着说这话，这样不腰疼。

我也相信这是很多人的想法。我也相信这是很多人的遗憾。

都遗憾于没有这样的机会和时间。毕竟花样多的支出与体量小的收入，始终会在你请假的时候，让你颤抖着少写一天，接着再少一天。

旅行就是总停不了掰着手指头计算过去一天就少一天的心理路程。

旅行的起点从来都不可捉摸。旅行的终点本就不应该提起。

一个从深夜到凌晨的长度的时间，在绿皮火车的晃悠中哐当哐当的流逝而去。

昆明到大理，最流行夜间这一车次的绿皮，常常满载游人，如果车上发现空位置，多半是去了换热水、泡面、抽烟。

摇摇曳曳，晃晃悠悠，哐哐当当，连带着夜色和月亮、星星都不安稳，总觉得会有星光被摇落。

睡的卧铺周边，总有人相当兴奋，看着车窗看到两眼麻木，最后心有不甘地睡去。

有些人更加兴奋，彻夜不眠，玩手机、吃泡面、换热水，来回走动，或者如前那般断断续续看够一两小时的车窗外。

折腾到清晨六七点，终于困倦不堪，将欲睡去。

然后，一个停顿，火车到达大理。

下了火车，站在月台那里，站了好一会，目送那列绿皮火车哐当着摇曳离开，那一刻，我觉得它的背影相当臃肿。

与之作为对比，我只是身负两个背包，一个略大，装些简单衣物，一个略小，随身背着。

可能我站立太久，以及表情略微浮夸，一个站务大叔走过来说，没赶上？

我回了一句，是有东西落在火车上。

大叔抬起目光遥看那一点点绿色色块，那就可惜咯。

我微笑别过大叔，回头再看时，火车已经看不到踪影。

这趟火车呜呜的开往前方，每到达一站，都会清空一个车厢数量的旅客；

我背着背包，每到一个去处，都会装上不止一个背包的新的记忆和旅行体验。

于是火车越来越轻，我越来越重。

旅行就是总能让你找到一个莫名可以装逼格的小事情。

火车上一夜半睡半醒，踏上大理的时候还迷迷糊糊着，以至于我要在火车站外站了好一会，才能渐渐清晰的感知到，我看到的第一眼的大理，还处于灰蒙蒙、淡蓝蓝的清晨与天空，略微冷清清的气温。

空气似乎带点清新微甜的感觉。

火车站外能有这样的空气，自然让我大惊小怪。

后来回想，不过是终于来到了大理，难免狂喜，看周遭一切，各种熟悉如常的建筑物、马路、汽车，各种行人，电线杆，还有牛皮廯，都觉得愉悦美妙。

带着期待和愉悦去看一切，看一切都愉悦。

如果终于踏上了一个想去的地方，竟然未能让人欢喜，不如掉头就走。

我向来都喜欢记载以及回忆初到贵宝地的第一感觉。

这是我自己的一种小小的仪式感。

旅行本身就是一场盛大的仪式感集合。

去往目的地最好莫过于自驾，在目的地了最好莫过于闲逛。

四方街是云南很多城市古镇都有的街道。

不少民谣歌手都把四方街写进了歌里。

我个人比较钟爱钟立风的《傻瓜旅行》，“四方街中央站着两个女孩/等着第一辆马车带她们离开/短头发的那一个有张俊俏的脸/好似我的姐姐”。

他的歌多半带有叙事诗的节奏和结构，充满理想主义。

但大理古城，没有四方街这条街。

古城最重要的四条街道，在地图上画出来，就是井字形状。如下图，红色是人民路，绿色是玉洱路，蓝色是复兴路，橙色是叶榆路。

时间若是不太够，逛完这四条街道基本就能完成所谓的古城一日步行旅游，就能对大理古城了解了1/10。

这个井字组合街道，被我视为古城的四方街。

对于我这个路痴而言，古城所有街道都像是四方街，四面八方都是青石路板的街道，连接四方，每条路都一定是通向不相似的美好。

只需闲逛，人民路、复兴路、玉洱路……时时驻足，处处留情啊。

在古城，必备玩法便是漫步，可以有目的地，或者探店的安排，但真心建议不要超过三四处。 

世间事，总要留点余地给未知。

那些节次鳞比的小店，随着带有坡度的街道整齐排开，各有卖相和特色。商品自然足够琳琅满目，各种奇巧。

虽然知道有不少商品来自义乌，但也看的津津有味。毕竟我没去过义乌，知识上的那一点点的优越感，并不能填补见识上的那无限大的自卑感。

走走停停间，几乎每家店铺都走了进去一趟，几乎是沿着一条路的两边来回走几遍。

偶尔也会在路上心血来潮，找找角度拍照。

旅行本来就是停停走走复停停、进进退退还进进的琐碎过程，我总不能质疑大海不是水。

古城的街道足够宽广，哪怕游人如织，到了夜晚，反而显得宁静许多。

很多游客可能都有了合适的去处，用来消磨慵懒的夜晚。

人民路上排满有情调的小酒馆。酒馆里都有驻唱的民谣歌手，歌艺不错，运气好的话说不定能遇到一位流浪的民谣歌手，用沧桑的旋律讲述他的故事。

那个遥远又历历在目的夜晚，我在大理古城的第一个夜晚，我走进鸟吧酒馆。

我不知道那位在台上留着长发和短胡须的民谣歌者，是不是也有很多大起大落的过往，歌喉和歌曲都略带伤感，我在台下听着，与柔和伤感的氛围共醉。

有时会羡慕台上那些自弹自唱的人，这种羡慕无关个性与酷，无关才华，单纯的就是觉得生活需要音乐，能够沉浸在演唱的氛围里是很幸福的事情。

如果想清净一点听歌，个人推荐大理99民谣吧、鸟吧，还有出名的清风酒馆，都适合去消磨一趟。

如果想偶遇民谣大腕，可以去九月酒吧，那里唱歌的人，多半是周云蓬、马雪松这个级别。

旅行可能就是在他乡听一首别人热情投入的live，自我陶醉。

第二天赶早去了一趟古城的集市。

我非常认可去到一个地方，先去看看当地的集市。

这个市集没有遗落的景致，仅仅是一个聚居地必须存在的地方，在几乎都是旅行者的古城里，它可能就是当地人生活的浓缩，而市集转悠往往也是网红玩法、装逼打卡必备选择之一。

在这个地方就比较少见到其他的游客。来往不绝的基本是本地人，他们的口音相似、交流亲切熟稔，而我大概基本都听不懂。这样恰恰相映成趣，我看他们平凡自然的生活和劳作，他们偶尔瞟到一个傻瓜。

听不懂真是一种乐趣。

路上遇着赶集的几位大娘，背着篓子，我跟在身后走了一段路，她们走路带风，步伐的均匀摇曳、篓子的轻微晃动像是在哼着山歌，自带节奏大师光环，这个比喻不明觉厉，真是一流。

走了一大圈，经过农作物市场，走到大栅栏围墙的角落，看到有一对中年夫妻卖早餐，卖的是南瓜米粥和油条。

其实是不是南瓜米粥我已经不太记得，看着像，油黄色浓稠液体，拌着点炒花生的碎末。

我买了一份，蹲坐在路边角落的矮桌子边上，慢悠悠的吃，慢悠悠的看来往路过的买卖。

一对年逾五十的夫妻买了份早餐落座，拿起勺子进食，一言不发，吃东西的频率和动作保持着一致。

真是几十年修得这默契的夫妻相。

最后卖早餐的老板笑骂着把我赶走，毕竟我都坐那里快一小时，他的早餐差不多卖完，准备收摊回家。

下次有人过去可以给我带个问候，地点在博爱路的集贸市场，也许老板还记得当年那个像个傻瓜似的大龄姑娘，在他那里买了一份3元的早餐，然后蹭座位蹭了四十分钟，最后为表歉意，我买了老板剩下的三份早餐。

在这一个生活气息鲜活浓厚到日常的市集，吵闹反而让我安静下来（就是轻易的累了...），静坐下来，静坐到日头爬升，摊贩退场。

有些事情，可能在常年定居的城市，做不来，在一个所谓远方的小镇，可能就傻不拉几的做了，比如坐了。

但这事其实毫无意义，就算有，也是多么的浅薄，但于我而言却是很私人的小欢喜。

旅行就是各种私人的小欢喜的大集合。

我随意随性的走走停停，走得慢，停得久，也不辨认方向，也不去记住每条路如何转向。

最后自然也没记清楚，哪里是人民路，哪里是护国路，哪里是玉洱路。

只有想睡觉的执念让我记住了入住民宿的位置。

下次如果有人叫我带路，向我问路，或者结伴同游，我应该只会说，古城就是四方街，哪儿都是街道，足足可以让你花几天时间去逛。

我只记得，人民路很艺术，无论是酒馆还是其他小店，还有很多昏黄的路灯一角，特别像时光隧道的入口。

未必让你穿越过去或到达未来，如果都是有心人，可能在灯光下，你的时间会更加细微，更加缓慢。

旅行就是终于找到借口把时间花式变缓慢的过程。

大理古城，城郊。

开着小电瓶车从北门离开古城，经中和路驶入月华路，不到十来分钟，便能到达月华路与环海西路的十字交界处。

往右，环海西路南段，去往龙龛码头风景带。

往左，环海西路北段，风光密集，沿途有柴米多生活农场，喜洲古镇，海舌生态公园，蝴蝶泉........

隔海对岸，便是环绕洱海另一半的环海东路，以及布满路上的著名的双廊镇、杨丽萍酒店、小普陀、南诏风情岛。

不过当时都还在修路政治，就没打算过去。

而往前，继续直走，便是洱海景区带和才村码头。

往前，复回，再往右。就这样，花费了我一天的旅行余额。

一路经过不少村庄，依然是干净的道路，在蓝天似乎没有移动过丝毫的感觉里，小电瓶车哼次哼次到达了才村码头，一批衣服颜色鲜艳的游客在排队进场。

从码头进入，就是湿地公园。

这个倒没引起我多大兴趣，掉转车头右边走小路，也不知道前路会有什么，也许什么都没有。

毕竟这种路不好做攻略。

走了不到几百米，看到几座房子，房子外是几颗大榕树，榕树旁又是一条小道，看这个往外延伸的方向，多半是通向洱海。

去看吧，也不算是什么决定，随意点，然后我把车子丢在榕树下。

走到尽头，其实算是一个海堤，下有小石滩，叠放着乱石，大的有小货车般大小，适合居高远观以及借来拍照，小的如有喜欢也可以揣兜里，多少有些形状圆润好看的。

然后，看到了远远那座延伸到海面上的建筑物，整个造型高低起伏，应该是个店铺或者研究院，又觉得像是一个渡口。

那时候就觉得，这个海平面就不显得那么孤单了，毕竟对面的山峰看着比较贫瘠，丢失了颜色。

后来才知道，那便是很有名的大理海上1969咖啡馆。

在这个地方，可久留，可看海，如果觉得海那边有山未免碍眼，可以躺在树荫下草地上看蓝天，如果觉得蓝天无垠到让你觉得空旷无聊，也可以听听风吹来拂动树叶的声音，也可以闭目听歌，间或会从另外的地方传来一些欢声笑语。

如果不赶时间，就这样待到你自己认为自己都很傻的时候，就可以起身离开。我就是在这个觉悟下起身离开，前往那座海上咖啡馆。

骑着小电瓶，晃悠穿过路旁的芦苇荡和不知名植物，再把车子停好，走过小木板路，然后就来到咖啡馆的铁门前。看似无人，冷冷清清。

门半打开着。

能够想到在这里开一家咖啡馆，绝对是天才的想法。

当然，从商业的角度来说，不太看好，这里的客流量说实话是真的少的可怜。

可能咖啡馆下面，海里，有矿，老板发现了这个秘密。

这个地方值得推荐。时间允许的话，又可以开始慵懒一两小时。

离开咖啡馆，原路折返，回到了月华路与环海西路的十字交界处。

这回就是转右，去往龙龛码头路段。

才前行不到百米，就看了一片黄色的海洋，一棵树孤独的伫立着。

一路上经过的大多数都是村庄，随意拐进几个村庄，又随意的拐了回来，恕我愚钝，目光短浅，暂时没有发现或者挖掘到什么景致、惊喜细节。

心里头期盼着能遇到的，其实没遇到。

到了龙龛码头龙下登村，在村庄的巷子里，我一直都期盼着一部电影的取景拍摄地。

这电影，是宁浩导演的。自然也是喜剧。

出演的两位，喜剧界的扛把子，黄渤和沈腾。黄渤演的一个屌丝，或者还是事事遇挫、自带心酸BGM的人物形象。

黄渤和沈腾他们俩动过手，浑身伤痕。黄渤还在电影里骑过车。徐峥也是有出演的，演特别重要的角色。

这么一说，这不就是2019春节上映的《疯狂的外星人》吗？

自然不是的，实际上，我说的是，《心花路放》，2011年的电影。

来过大理龙龛码头，或者对这部电影特别熟悉的人，前面多半都知道我在故弄玄虚。

在《心花路放》里，黄渤和沈腾打架了。在疯狂的外星人里，黄渤、沈腾是想着对外星人动手，结果是被动了。

黄渤也确实是骑过车，心花路放里是三轮电动，疯狂的外星人里，自行车、电动车都骑了。

徐峥是心花路放里的男二，明摆着的重要角色。徐峥在疯狂的外星人里演不是人的外星人，哪怕出镜的戏份不多，但绝对是重要角色，片名都作证了。

我这纯属致敬一下《心花路放》，人家也在片子里玩了好几把故弄玄虚。

最明显的，就是看似很有宁浩特色的多线叙事，实则上，是两条不同的时空线的交叉叙事，绑在一起，让所有人都错以为，黄渤演屌丝代表耿浩，与袁泉饰演的大龄文艺女青年康小雨，要在风花雪月的大理，来一出浪漫的邂逅。

结果，宁浩还真搞了个琼瑶式的剧情，来安排男主女主相遇，耿浩对不起康小雨。

人家玩的真是高级的叙事技巧。

康小雨这个角色，在剧情安排里明明都已经开始婊化了，但是整部电影里，几乎展现的还是一个文青以及独立女性的人设。宁浩这个小心思真厉害，袁泉也演的够洒脱，让人心生向往，遇上了便心花路放。

一路无话，开往取景地。

自在的开到了自在客栈，开到了梧桐客栈，但梧桐是没有的。

电影刚上映那会就知道是在这取的景。

现实中，下面第一张图是自在，再下一张是云渡。

两家合起来，在电影里就是夜色酒吧、梧桐客栈。

黄渤就是在自在客栈这里跟扮演夜色酒吧老板沈腾打的架。

琼瑶剧情就在这个梧桐客栈里上演，耿浩餐桌上对不起康小雨。

我到的这回，自在没有营业，梧桐还开着门，但似乎也颇为冷清。两边不得而入，只能外面转悠几圈。这边景色也好，好到习以为常。更多时候我是在看着两处建筑物，脑补心花路放里的场景，脑补着当时怎么拍摄。刨去演员的高收入、受万千粉丝宠爱等吸引点，有时候特别羡慕演员的一点就是，可以借着演戏的角色体验不同的生活、风景。

我们体验了，那叫花钱去浪。

他们体验了，那叫赚钱工作。

而跟着电影去旅行，也是很多人的一个喜好。我觉得顺路就可以了。不是资深影迷，也很难在取景地翻出什么浪花来，拍拍照，跟友人回忆一下剧情，再消磨会时间，然后就该心满意足离开。

第三天，开着小电瓶车从北门离开古城，经中和路驶入月华路，不到十来分钟，便能到达月华路与环海西路的十字交界处。

往左，一路驶向不知最终目的地的环海西路北段。

路途开阔，两旁都是广袤的草地、农田，远处便是葱绿的山峰，层层叠绕的白云似乎也没有掩饰对这片大地的欢喜，忍不住低下身子缓缓游近，在山峰半腰描上两条光影的条纹。不用抬头便是蓝天，抬头放眼量不尽，风物在这片天蓝下，都染上各自的色彩和风情。

这里的气温刚刚好，穿上防晒的衣物，在凉风吹送里，空气让人觉得温暖。

连续不断的会遇到一些小野花，从路边一直花枝招展到小河边上，偶尔还能看到野花在河里的倒影，随着涟漪，晃动成别的样子；以及小蜻蜓互相嬉戏，几根小草流动。

骑行一段，随着道路的蜿蜒，渐次出现一些低矮的树林，稀稀疏疏，然后变得密集起来。在树木相映扶摇生长的缝隙里，偶尔会看到一些阳光和鲜花在其中摇曳。

车子开得不快，时间显得缓慢。是真的慢，几公里，我开着小电瓶车也能花半小时。当然这车不是憨豆抢来的那辆。

环海西路北段让我最烦恼的一点是，景致处处皆是。

也不是没见过田野，没见过蓝天。但这里的一切，都把每个单独的词语，蓝天，白云，青山，小河，田野，野花，草地，凉风，暖阳，等等，所代表的极美景致，都融合到了一起。

所以，几公里后，我便忍不住愈发的期待前路的景致，就像沃勒描写的那样：从开满蝴蝶花的草丛中，从千百条乡间道路的尘埃中，常有关不住的歌声飞出来。

人间多值得。

歌声自然是没有的，最多有风的声音，海浪拍岸的声音，偶尔会听到鸟鸣的声音。

在道路靠海的一边的树林里。

往往前行不到几十米，便会不由自主的停下。飞鸟投林的形容，可能也适合雀跃的我。

林间已经有许多被人走出来的小路，我沿着往前走。

这一带或是滩涂或是海堤之处，疯狂生长的大树们，无一例外，都是歪歪斜斜，无一例外，都是向洱海靠近的姿势。

同样的造型排列，你让十来个身段妖娆的舞者来摆弄，估计也不见得优美，但这些树，真是自然的奥妙啊。奥妙啊…….看吧，不多读书，我只能用奥妙来奥妙去的赞美。

后来我灵思妙想迸发，看到这一张拍摄到的十数颗大树们，它们排列的位置和营造的错落有致的空间感，让我想起了杜琪峰导演的站位影像。

不知道在树先生的世界里，它们靠海错位迎风展示，正在诉说什么故事。

前行，又停下。所见的一颗树先生，更是不得了，发展到直接投入洱海的怀抱。

可能风是媒人。

复前行，又停下。

看到一艘绿皮的铁制小艇，安静的躺在海面上。

野渡无人舟自横？

野舟横渡水初晴。

古时名家醉心于山水，有感而发便作诗。我等人啊，多半是看见不错的地方，就会抓紧拍照。

以这艘船的场景，周边的色调等而言，摄影大师们应该能够创作出更好的照片，有更好的拍摄理念，角度，主题。

我只能站上去，表示我也拍了。

前行复前行，驻足又驻足。

最爱的一张，仿佛田园诗，仿佛魏晋时期的踏春郊游，我戴着小草帽，背着小背囊，一副远足的样子。

这是我唯一记得的地段的名字，因为旁边树立了村庄名字的路牌。

游客也开始多了起来。

一条整齐宽阔的水泥路通向目的地，两旁是狂野茂盛的玉米林，远处依然是高配1080P的蓝天。

步入海舌，便是一条夹在竹林间的路。看着宁静悠远，但再仔细琢磨，意境怕是完全丢失，越来越像楼盘广告的画面，画一些植物带，添置几个行走中的人，好像栩栩如生。

海舌生态公园于我而言， 有茂密的野草，有枯黄的草絮铺成的乡间小路，有清澈的海水，然后，还有水里如同艺术品一样的半截树木带。

是一个野餐的好去处。

若是可以，也希望在此小酌几杯，到了夜晚，估计也能如同唐温如那般，发出“醉后不知天在水，满船清梦压星河”的感叹。

喜洲比大理古城要低调。不如大理古城繁华热闹、商业发达，自然的，古朴方面保留甚多。好坏也尽在低调二字上了，喜欢热闹的可能觉得这里荒凉，荒凉到有不少房屋老旧不堪，或是废弃无人居住；喜欢古朴的自然觉得这里犹如人间天堂，商店和饭馆不算多，游人稀稀落落。

但这里的居民，大抵上还是更倾向于接受如同大理古城的发展。

有钱一点，生活总能好一些。要不然，镇里许多年轻人都跑外省外市去，图个什么呢。

这次闲逛喜洲，相对没那么闲，时间有限，本来没计划在这里待一天，临近傍晚就得驱车返回古城。

喜洲保留着许多大家族的庭院。

不少后人依然居住在此。

游走在巷子里，遇到的宅院，大多数都半掩着门，我便不好意思推门而入，怕惊扰别人的生活。

走到了这家门前，门开着，给我了不请自入的理由和勇气。

里头是一位将近中年的姐姐，不知道是不是这屋子的主人。

她正在做乳扇。

自从前两天在大理古城尝到了乳扇，我便对这种食物偏爱不已，在喜洲见到，又想着买来吃。

这位姐姐待客热情，一边回复着我的各种搭讪话题，一边招呼我坐下，先尝尝她刚做的熟乳扇，又还把生乳扇推荐我吃。

我也没有婉拒，但生乳扇的味道稍微接受不了。

这里的人，待客之时的热情，断然不是都市里的客套。

我跟她说，买两斤。

这位姐姐相当惊讶，大概意思就是，乳扇也不算太重的食物，半斤估计能吃好久，保质期没那么长。

我只好很惋惜的要了一点点。

那一点点，还是没能伴随我去到下一个地方。

我也不知道我从大理带走了什么，似乎都没有。

来到了喜秀坊，大门敞开，不拒绝任何客人的到访。





庭院宽敞幽静，花繁叶茂。

阳光滑过树叶枝干，拍打过红花骨朵，落在地上就是一片又一片的阴影与光亮的罅隙。

从门口进入，石板路上散落着几片树叶，脚踩着能听到声音。

进门后左手边，有个工作的房间，几位小姐姐在那里埋头做绣，见有游客到来，都是抬头相视一笑，算是打了招呼。我问她们，是否方便参观，得到肯定的答复后，我便开始了自由活动。





 在她们这个工作坊后面，是关于喜洲刺绣的展览室，里头有不少喜绣的成品展示，以及喜绣的历史文化介绍。在此之前，从没了解，看了就当做增广见闻。

看吧，旅行前多读书，还是有必要的。不然看了真是两眼黑。

后来的时间都是在停停走走中流逝。看了一会小姐姐们刺绣，坐在石板阶梯上发了会呆，抬头看看院子里的景致。



那时候已经临近傍晚6点。

当地向来8点才有夜色笼罩，此刻，阳光依然充盈，光线柔和到让整个院子都似乎笼罩在滤镜里。

无甚特别，一切简单。

喜洲比大理更适合过着懒散的日子。

遗憾的是，清早我踏上大理的那一刻，我没有拍下我看到的第一眼的大理。可能晨曦里，光线不好。我还记得坐在去往古城的公共汽车上，闪过这样的念头。

后续发现这个遗憾是持续的。我至今无法平衡的就是，拍照与参与其中的体验。

多么两难。

带上金箍，爱不了你，放下金箍，救不了你。

遗憾的是，我尝试去搭讪一些店铺老板或者店员，都没能聊到相逢恨晚，更多的是闲扯几十句。

他们不可能赠每个游客予如沐春风，特别是很多人都只是单纯的搭讪。

我一想到我也不可能做到每家店都买点东西，顿时心有戚戚焉。

遗憾的是，我还没有机会去逛逛，那些为古城增添人文艺术氛围的建筑，比如大理床单厂。

遗憾的是，沿着环海西路北段路前行，到了下鸡邑村，有一个柴米多生活农场。

但是当天并没有集市活动，草坪上空荡荡。

还曾幻想着在这个集市里，奔走于花样百出的各色摊位，游荡回旋或者犹豫计算到日落。

如果集市是下午就散场的，那我就打算在集市上买来喜欢的食物饮料，在草坪选一个靠河的位置，铺开一张带有格子图案的野餐布，一直慢悠悠的吃到日落。

可惜了。

不过我都一概欣然接受这些遗憾。

旅行就是各种小遗憾的大集合。



 ---- 完 ----