冬日，风和日丽的雪后踏访京西古村落

自驾游

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游记前言

不知从何时起开始对古村有了兴趣，特别是对北方的古村落情有独钟。几年来京冀晋鲁豫的古村也走了几十个，从鲁地的“一线五村”；冀晋豫太行的百年老村；到京郊西山、燕山的隐秘小村，都有涉足。或许是因为北方村落的沧桑之感更能体现人与自然同处共济的关系，更能凸显人在物产并不丰富的条件下生存的顽强，特别是严冬凛冽寒风中伫立的枯枝民舍，那一树无叶的枝干，那已然破损的房脊灰瓦，都在苍凉中显露着古朴和刚毅。因为近的原因，京郊大山里的古村去的更多，特别是京西。

门头沟是北京最早的远郊以区为隶属关系的行政区划，1958年开始设立，1455平方公里的面积98%以上为山地，10个乡镇，189个行政村中，百年以上的古村落就占了近50个。人们耳熟能详的爨底下村、灵水村（举人村）、碣石村等都处在门头沟境内。因为地处北京西部，所以北京人把山岭绵旦，河川秀美的门头沟习称为“京西”。

京城好不容易下了一场小雪，比起近年南方多地异常的大雪来说有些微不足道，雪不足以覆盖地表，很快就在刺眼的阳光下化去。想着山里的气温比较低，雪应该不容易就这么融掉，于是第二天驱车奔往京西门头沟的大山，寻找雪后的古村冬景。

天是少有的蓝，透亮得有些不敢让人相信这竟然是北京冬季的天。多年来北京给人留下的印象一直是一座被人吐槽的雾霾之都，但近几年大力度的行政治理已基本上让北京脱掉“霾都”的帽子。天蓝冰清，京西大山里的雪没有想象的多，甚至比城区的还少，但却风和日丽。经过筛选，选择了G109沿线的苇子水、后桑峪、杨家峪、达摩村四个古村落做为一天的探访之地。

门头沟雁翅镇下辖的苇滋水村，又叫苇子水。至于村名中间那个字应该是“滋”还是“子”不太清楚，或者称“苇滋水”更文化一些。苇子水2018年3月入选北京首批传统村落名录。

苇子水村山坡上的民居。一朵絮状白云恰似民居烟囱中冒出的一缕青烟。

门头沟斋堂镇下辖的后桑峪村。一座以遍植桑树，盛产蚕丝闻名的小村。

后桑峪村后圣山上的圣像。

隶属于门头沟斋堂镇下辖的杨家峪村。一座有着千年历史的古村，可惜现在基本被毁。

杨家峪村内残存的保存完整的四合院。

门头沟斋堂镇下辖的西达摩村中的达摩像。一座被京西旅游胜地环绕的小村。

达摩村现在为数不多的古民居。

一杯提神的咖啡、几只用于思考的香烟、一本《散落京西的山地古村落》成为踏访山村回顾的开始。

门头沟

雁翅镇的明清古村苇子水

苇子水，一座分布在西山九梁八岔中的明清古村落，依山而建的明清三合院四合院还留存很多，不过大多已经翻修过，只有极少数几座院落还保持着完整的原生态样子，但已有些破败不堪。村中一条东西向的灵泉河，犹如一条深藏大山之中的神龙一头扎进村中盆地，似在畅饮盆中之水。12座小拱桥跨河连接着两岸民居，建桥用的材料取自当地，简单而质朴，且随形就势形态各异。村中百姓的姓氏除外来媳妇外均为高姓，有六大支系，相传是600年前村祖高氏从山西洪洞的大槐树迁徙过来的，村史有文字可查的年代是在万历二十年（1592年）。由于村内地形属于盆地构造，这里自古就有“九龙八岔戏金盆”的传说，每一条沟岔都依山建起错落有致的明清式四合院，站在南坨的山尖俯瞰，苇子水村又像是一只头西尾东的巨蝎。村中一榆两槐四古柏，菩萨庙背靠龙王庙，流传着许多美丽的传说和动人的故事。“九梁八岔纱帽山，一榆两槐四古柏，灵泉河水东边来，九龙来把金盆戏，古老秧歌震东西”这首古老的民谚正是对苇子水村最好的诠释。

村北观景台上树立的“中国传统村落”标识碑预示着苇子水村就在前面，沿公路转弯后就到。

作为生态文化村，苇子水村保存得比较完整，村内格局没有大的变化，民居也没什么很突兀的现代形式，是了解京西民居和民俗生活的代表之地，现在已辟为京西传统村落的旅游地。

村内民居尽管大多已经翻建过，所用建筑材料舍弃了费时费力的当地石材，但格局样式基本没变，还保持着北方民居特有的风格。

村内的道路像图中这样的石阶路、石板路随处可见，透着古朴。

村边土地和村内院墙的墙基还是用当地石材围砌，很多并没有进行粘合，历经数载也不会倒塌，垒置的技术很高明。

像这样的照壁在村内已经不多见，形式上看似比较简陋，但在用地紧张的村内，是没有条件修一座规规矩矩的院落影壁的。

除了主要街道道路使用水泥铺就外，村内大多路面还保持留着这样的石板路。

苇子水村除了外嫁进来的女人基本上都姓高，几百年的繁衍如今已形成六大分支，异姓在村里非常少，可见苇子水村族群的强势。现如今为了发展旅游，宅院门口都悬挂上来主人的名号标识牌。

这是一座村内比较典型的宅院，三合院形式，没有院墙，为了减少占地，村内房舍都是以后山墙围合成院落，合理利用村内每一寸土地，这也为数百年来高姓家族繁衍生息的后人都提供了一块安居之地。

闲置在角落里的这件琉璃制品或许能透露出这户主人与琉璃烧制有一些关系，必经这里离曾为皇家烧制琉璃品的地方不算太远，估计是顺手带回的，不过这种东西若是修建在民居里逾制那是必然，普通百姓人家的气场也压不住它。

村中心位置是背靠背修建的观音庙和龙王庙，一间房能容两位神这在民间的建庙史上也不多见，由此也可以看出苇子水村的用地紧张程度。院中的老槐树是村内“一榆两槐四古柏”中“两槐”的其中一颗，叫“大槐”据说树龄已有千年，是一级古树。另一颗在村东高连福家门口，是“二槐”，二级古树，也有数百年。

庙墙后面的“大殿”分为两个庙座，左边是观音庙，右边是龙王庙，观音、龙王背靠背，一道一佛，相安无事。

从庙宇处开始，由东向西流经村内的灵泉河被用石材垒砌出河道，与村中主街一道，将民居分割在河岸南北坡地上。河上一共架起12座小桥。按照北京地区的地形，河流基本上是自西向东，像苇子水灵泉河这样自东向西的不多。

如今灵泉河水已基本干涸，据村民讲，十几年前河中的水还比较丰沛清澈。图中的桥是第一桥，也是村内最大最早的一座桥，桥长7.8米，宽4.9米，拱圈两层，上铺一层桥面，桥栏位置砌有石墙，现在测量西低东高，村民称其为桥翘。

第二桥。苇子水村的桥修建得比较有特点，都为拱桥，但拱圈却是用碎山石砌筑起来的，而且非常结实，历经数百年也没有坍塌，由此可见村民的造桥技艺有多高。

高连勤、高连俭、高奉东宅院是群内比较大的院落，紧邻村西庙宇。

村内灵泉河上的桥有些已经很破旧，有些经过整修，整修过的大都处于村内主街巷处。

第几桥？记不得了。

村内主街与灵泉河并行，从西到东。

古老的民居。

苇子水村内共有十二盘石碾，都是来自村东的碾子巷，红色石质，质地比较坚硬。碾盘也虽原石大小不拘，有后两尺的，也有四五村厚的。每盘碾都有主人，主人优先使用，其他人使用时有占碾一说，就是将簸箕、笤帚之类物件放在碾盘上，别人见了，就会自动等待前面人用完再使用。

这是一户经典的山区三合院老宅，院门设在朝西一侧。

院子内房舍比较有意思的是，按说在北方正房都坐北朝南，有“有钱不住东南房”的说法，但这户却放弃了坐北朝南的北房，而选择做东朝西的东房，想必是冬季的取暖设施比较好。

村内东西向的主街，背阴处路面上的雪还没有化尽。

沿着主街越往东，院落房舍越古老，很多已人去房空。村民说，现在高姓后人大多在镇上或京城城区里上班，平时很少人回来，有些户基本上放弃了老宅，只留着残破的宅院占着宅基地。

高氏家族号称六大门，也就是六个分支，每门都有两盘碾子，所以村内共留有十二盘石碾，完全够全村人使用。

石碾现在在群内的用处不大，即便是收获了玉米、谷子等作物也是使用机碾，但每逢节日想吃口原味的谷物，还是会用石碾磨制一些米面，尤其是给亲朋好友送的礼，原生态的食品现在都是稀罕物。

下到河床里，仔细看拱桥结构，拱券上的石材都是竖向排列，石材上款下窄，用自身重量压实拱券，力学运用的非常之好。不过，建造时想必也费了一番功夫。

下到河床里，仔细看拱桥结构。

村中基本废弃的民居。户门和窗棂都极为古旧，但比起现在的门窗，观赏性更高，对专门研究古老民居的专业人士，更具研究价值。

这里已经完全坍塌，推测主人已经有几十年没有回来过了。

废弃的院落与邻家的新房。

高凤霞家。

高凤霞家的碾子。碾子已经废弃。

村内的碾子。

苇子水村民居冬季取暖基本上还是靠煤，个别常住且条件比较好的已经用上自烧的暖气。门头沟自古就是京城的产煤之地，最大的煤矿是王平煤矿，过去几年公路上都是拥堵的运煤车，乌烟瘴气，十年前为环保和还京西的青山绿水，门头沟所有的煤矿都停产矿井封闭。

苇子水村古桥多，古碾多，古井也多，全村现还有八口古井，井水清澈甘冽，透视见底，现在还在使用。尽管灵泉河已经干涸，但井水水位似乎没有下降很多，一般水面距井口一至二米就能汲取到。

苇子水生产队队部所在地。门桥的拱桥是灵泉河上的第九桥，也被叫“一队办公室桥”。上世纪60年代，由生产队出工，运来石块和石灰，分两层发券建起此桥。

隐藏在主街角落里的石碾。

村中街巷。

古民居的户门与窗户。

宅院门。

灵泉古井在村子的最东面，出村200米，在一处台地上，井口至水面1米，井水深0.5米，村民说，此井为灵泉源。与台地下相比，水面显然高于下面的山道，所以，村民都认为是，井泉所在，如盆高悬。

苇子水村的村东。笔者所占位置的左后方就是灵泉古井的位置。

隐于林木中的老宅。

沿一条羊肠小道上到村北坡，坡顶还有一两处老民居，在坡顶老房处，可以俯视苇子水村的几乎整个村貌。

坡顶的老房。空中飘荡的白云如烟囱中冒出的炊烟，挺有意境的。

俯瞰村内民居。

从北坡上看南坡上的民居。

村民养的看家护院的柴狗，还挺凶的，见到陌生人接近就狂吠不停。

别叫！我快成你家主人了。

俯瞰村内民居。眼前的这套四合院非常完整，北房略为高些，东西房和南房低北房半米左右，房屋后山墙连在一起围合成一座完整的院落，很经典。

这又是一处完整的四合院。

村内主街东段的老房。

完整的四合院。

主街东段的老房与新房。

疏于管理的老房屋脊上长满了茅草，有些荒芜。

路边酸枣棵上残留的酸枣，看似饱满，实际上已经空蚀。

村南坡上的民居。

村南坡上的民居，小道上的积雪反射着白光。

古树、茅草、房脊。

苇子水村民居一隅。

苇子水传统村落。

横亘在村旁的山区公路。

苇子水村附近的太行山余脉。

苇子水村

京城最早设立天主教堂的后桑峪村

坐落在门头沟斋堂镇清水河北侧的后桑峪村因遍植桑树，盛产蚕丝而得名。村内留存的古民居不多，但村内却有着一座北京地区历史最久的教堂，据记载，在1224年就有两个外国传教士到桑峪山村行医传教，并在元统二年（1334年）在几间民房的基础上建起北京第一座天主教堂，甚至元世祖都曾亲观弥撒。明嘉靖十年（1531年）修建了大教堂，以后在明清两代陆续维修扩建。“七七事变”后，国军将领卫立煌在髽髻山阻击侵华日军的进攻，曾将指挥部设在教堂内。1939年遭日寇焚毁。1989年教堂重修。1997年重建并建高21米钟楼。有关后桑峪天主教的内容还包括村北山坡上的露德圣母山，是信众为感激圣母吓退前来攻打教堂的义和团在1902年修建的。

这座类似城门的建筑就是桑峪村入口，“桑田香馥，峪地泽生”正是对桑峪村直观的描写。而后桑峪则是指桑峪村北面部分，600余年历史的天主堂就在后桑峪的中心位置。

“里仁为美，于斯万年”道出桑峪村邻里间崇尚的美德之源。

后桑峪村古老的民居已经比较罕见，即便是古民居，房舍的山墙也早已被当地政府资助的节能措施（做外墙保温）所遮蔽，外表看不出古旧。

村内的主街基本上还保留原来的格局，只是曾经人口发展太快，村子相对显得比较拥挤。

后桑峪所在，地势相对比较开阔，没有苇子水村那么紧张，所以宅院就修建的比较大，四合院也有了院墙。

从个别院门的形式还可以找到原来古民居的痕迹，因为受几百年天主教文化的影响，后桑峪的建筑有一些西方风格的影子，这座门头上建筑形式就不完全是京西北方民居特有的风格。

残垣断壁显示后桑峪作为数百年留存的古村，从这里能找到一些痕迹。

这处碎石垒砌成的弧形石台不知是做什么用的，连同下方的土石基础，这个角度看去有些像一只千年老龟。

后桑峪周边绵延的山脉。

典型的中式门楼。

曾经的院墙大概应该是这样的。

后桑峪虽然地势较为平缓，但坡地也不少，街巷有些坡度且路面用石板铺就。石板铺路这也是京西古村落的特点之一。平原地区的老一点的村落，富裕一些的会用烧制的砖铺地，现在改用水泥或柏油，没钱的村子基本上还是夯实的黄土。

有着600余年历史的天主教堂是村内最高大的建筑，但驻足村口。后桑峪的天主堂由于历史悠久，村民数代笃信教义，所以民风较为温和，与崇尚的“里仁为美，于斯万年”相得益彰。

藏于拥挤民居中的天主堂。

现存的后桑峪天主堂是1997年重建的，并加建了高21米钟楼。教堂装饰简朴，没有奢华的纹饰，也没有多彩的花窗，更质朴。

天主堂是后桑峪村最高大的建筑，但驻足桑峪村口并不能一眼看到，这里离村口城楼位置大约有一公里多的样子。

天主堂的后墙。

天主堂内景。

圣坛上三位一体天主和耶稣基督、圣母。基督教主要分为天主教、新教、东正教三大教派和其他一些小教派，因为历史翻译的原因，我们常把新教称为基督教以方便与天主教的区分。天主教中文“天主”一词是在明末才开始采用的，借用的是《史记.封禅书》中“八神，一曰天主，祀天齐”，与其他神灵区别。

教堂内景（后）。

忏悔台。

后桑峪天主堂内常年有一位双目失明的老人，在演练单簧管，吹奏的水平并不娴熟，但其安然的姿态和表情及黑管发出的低音，倒是与教堂的环境非常和谐。

另一位老人也在教堂内练习小号，并协助照看失明老人在教堂内的行动。

在进行演奏练习的两位老人。

一曲《主的殿荒凉》唱响两位老人的虔诚。

1902年，义和团攻打后桑峪天主堂，圣母显灵吓退义和团，信众为感恩在山坡上修建了露德圣母山。1997年重建时在通往圣母坛的道边安放了耶稣基督受难过程的十四座雕塑，向信众宣讲三十三岁在总督本丢.彼拉多执政时为救世，为全人类的罪被钉死在十字架上的过程。

圣山上的耶稣基督像。

第一处：耶稣被判死刑。

第四处：耶稣途中遇母亲。

第十一处：耶稣背钉死在十字架上。

第十二处：耶稣死在十字架上。

第十三处：耶稣尸体从十字架上卸下来。

圣母坛前的圣神像。

圣神像。

圣母山前的圣像。

露德圣母山。山前左边是圣伯多禄像（翻译原因，新教称为圣彼得），早期耶稣教领袖之一，位列耶稣十二门徒中；右边是圣保禄（新教翻译为圣保罗），曾激烈反对迫害基督教，后归化成为基督伟大宗徒，历代教会的导师。

露德圣母山上的圣母玛利亚像。建造圣母山仿造了露德圣母朝圣地的情景，圣母朝圣地在法国卢尔德，有山洞本身，附近有流出露德圣水的泉水。

圣母像。

在圣母山上看教堂。

圣母山上看教堂。

后桑峪村民居。

桑峪村过街门楼与碾盘。

后桑峪天主教堂

深藏西山中的“耕读之村”杨家峪

多年前曾经看过杨家峪的相关图片，被这座藏匿于深山中唯一没被日寇炮火摧毁的完整古村落民居感染，这次是带着近乎“朝圣”的心前往。但当走进这座千年古村时，却被眼前的一切所惊诧，做梦也没想到古老的村落已被崭新规整的房子弄得几乎全然没有了古村的影子。到处都是废墟成片，建筑垃圾成堆，街巷满目疮痍，连新建的“民居”也只是徒有其表，院子和门窗都没有建完整，更像是处在大山里的“烂尾房”。村中已没有了居住的村民，唯一留守的就是蜗居在原大队部仓库一间小房内的杨大哥夫妻俩。经过与杨大哥闲聊方知，古村被某个集团看中，联合当地政府镇政府以 “保护文物”开发旅游名义将村民全部迁徙出村，并将村内绝大多数古老的民居拆毁，重新按臆想的模样建起了一幢幢“古”民居。如果说真整体建成并开发成京西的一处体验民居的游览之地也好，但据杨大哥讲，项目已经停滞十来年了，他是村中唯一没有领取拆迁补偿的一户村民，一直坚守没有迁出，开发商没办法只能让他留守这里看村，当地政府为其每月发放几百元补助金过生活。有着千年历史，传承着“耕读之村”、“长寿之村”、“姝女村”等诸多美誉的明清古建筑村，没有毁于日寇的“三光”暴行，却在利益的金弹攻击下倒塌。

尽管新房子已经溟灭了在杨家峪取景拍摄的欲望，但老杨说还有几处未拆净的老房，说是不再拆除要修葺，索性进村逛逛，兴许能捕捉到一些能带来回忆的古村影子。

杨家峪在斋堂镇的大山深处，由于村子里没人，所以通往杨家峪唯一一条公路上的积雪到下午三点多还没有被车辙和人的脚步印上痕迹，只有一串野生动物的爪印留在路上。

到山上后与杨大哥交谈时得知，因为下雪他已经三天没有下过山了，方圆几十里除了他与妻子孤守，再没有别人。

杨家峪村下面结冰的小水库。

抬头仰望，杨家峪村已经能看到，如果不是前来探村，还真不知杨家峪已成为一座无人之村。

半山腰上的杨家峪。

车就停在生产队仓库前，村里的所有道路都被废墟和建筑垃圾阻塞无法通行，仓库房檐垂挂的冰凌预示着杨家峪的寒冷。

仓库的墙体用砖砌筑，但房顶却是用当地产的页岩石板铺成。

村里到处都是尚未完工的新建房屋，拍摄只能选取这种角度。

见到我的到访，杨大哥夫妻俩热情把我请进他们所住的房间内，让我取取暖。随即开始长时间的闲聊。交谈中得知杨大哥是一位退伍军人，转业后先到矿上工作了几年，后来因为拆迁的事就再也没有离开过杨家峪。说起拆迁，老杨一肚子的不满，他是一位比较关注政治政策的人，坚守这里不走还真有一种高尚的情怀。

十几万的拆迁款并没有打动老杨，他坚持要开发商和镇政府一个明确的说法，为什么当初说好的修旧如旧，保护文物到现在成了大规模重建？老杨人很固执，也很健谈，对政府政策也理解的比较透，是一个让开发商和镇政府不好办的人。与老杨交谈了近一个小时，才出门进村了解现在村内的情况。

老杨夫妇的结婚照，年轻时的老杨还是很英俊的，媳妇在当地也属于比较漂亮的女人。因为老杨的固执，他妻子十年来也很少出村，最多是逢年过节走亲戚时在外面多停留几天，两个人的大山中，孤独感是没有经历过的人无法感受得到的。

中年长满络腮胡的老杨还真像是一条不折不扣的硬汉。

陪伴老杨夫妇的是一条金毛犬。在连只鸡都没有的大山中的村子里，狗恐怕也能感到孤独。

金毛犬很乖，对陌生人也不胆怯，相反很乐于接近生人，嗅闻生人带来的外界气息。

老杨招待我的山上产的野生茶叶，没有该有的茶香，但有一种后味的甘甜，并没有那种喝树叶的感觉。

村内新开发的“古”民居。

新民居间的小道。

村内所有新建的民居都只建好外表，房子的门窗、内墙，以及院落都处在停工的状态。建筑本身也不是采用当地石材，而是用红砖和水泥砌筑，连房的梁柱都是水泥结构的。

这间是在原有民居基础上修葺过的，但修葺的极少。

外表崭新的“古”民居，连砖缝都是勾画出来的，不知负责的开发商和镇政府是怎么想的，这样的民居形式，周边又没有往来方便的景区，即便建成后是否能留住人还真是一个很大的疑问。

内部尚未完工的民居，杨家峪现在是最好的“驴粪蛋表面光”。

老实说，从整体规划上来说，杨家峪新建筑的布局还可以，能与周边环境相协调，如果不探究历史，也算是一个不错的开发项目。可惜，在游客见多识广，知识日益丰富，保护文物意识日渐增强的今天，见过世面的游客怕是难以接受这样的古村落。

新旧相间的街巷。

沐浴在冬日温暖阳光下的杨家峪。

咱们还是来看看杨家峪仅存的几处古老民居吧！村口原有一个杨家峪的村名牌，现在被新建的替代，白底黑字鲜明的“古村落”多少透出一点讽刺，再过几百年，这个称谓比较合适。

村口大槐树边的这座老建筑是原来村中的一座庙宇，据说也是准备拆除的，但被阻拦下来，至今也没有进行修缮。

村中原有的老庙。

杨家峪村内最古老的槐树，槐树树龄多少年，也就意味着村子的历史至少等同于树龄长短。

老庙对面民居的院墙还保留着，里面的房子改建成新的。

已经荒凉很多年的杨家峪街巷。

尚未拆完的老房子。

这是一座村内仅有几处保存比较完整的古民居之一。

破旧衰败的窗棂。

村边的老建筑。

老房大门紧锁，看不到院落内部情景。

尚未拆除的老房院门。

新旧对比。

老房子的院墙过去都是用本地石头垒砌的，修建时也要有一定的技术。

老院墙新房子。

长着苔藓的老房墙壁。

这是我在村内找到的一座最完整的四合院，是爬上屋顶才拍到的。

老院新房。

村内的老房。

老屋脊与新屋脊对比。

老屋脊与新屋脊对比。雕饰精美的上翘挑脊是新建房屋无法比拟的，在急功近利短视的开发商眼里，这种费时费力加大成本的做法肯定不会采用。

太阳已开始西垂，不知将来杨家峪的结局会怎样？也不知老杨的命运将来如何》但愿一切都会弥补，都会好起来，让杨家峪恢复生机。

斋堂镇

为纪念达摩祖师而兴建的达摩村

相传，公元517年达摩老祖来到中国，开始传教弘法，经历几代，嵩山少林寺菩提达摩第八代弟子云游经过百花山一带，建庙广施善缘，传扬佛法，达摩老祖暗中庇护，并经常显灵。为纪念达摩功德，当地百姓把此处山峰改称为达默山，村庄叫做达摩村，并分为达摩庄、上达摩村和西达摩村。

作为古老的村落，以达摩命名的村、庄现在留存的古民居也已非常罕见，尤其是西达摩村。由于处在百花山东北侧山脚下，山水清秀，空气新鲜，特别是漫山的黄栌、枫树、爬山虎等植被到了深秋让四周大山层林尽染，加之京城著名的灵山、百花山、龙门涧和小龙门国家森林公园等景区都在附近，所以，西达摩几乎成为观山旅游的一处落脚地。实际上西达摩村的成村时间并不算长，1934年前此地原本是下清水村的山场，后因抗战爆发，日寇到处烧杀劫掠，为躲避日寇的暴行，下清水村人才到西达摩村处避难，逐渐成村。西达摩村属于京西海拔较高的地方，空气的洁净度又非常透亮，所以常有星空摄影爱好者到此拍摄银河。而那些破败的民居倒成为一些影视剧组的取景地，冯小刚的《手机》里严守一和黑砖头的家就是在这里取景。