在缅甸旅行的十日，未离开便觉得不舍，大多数人对于 缅甸 印象可能都会停留曾经战乱及贫穷中。直到踏上 缅甸 的这一刻，才觉得这里是如此的宁静与 平和 ，你会发现这里远离现代生活的喧嚣。取而代之的是神圣寺庙及寂静僧院所展示出的灵性生活。

在蒲甘去追寻千佛之城，走进每一座庙宇佛塔，在这片充满赤诚的热土迎接每一个绝美的日出与日落，我从未想过我一个对高如此恐惧的人，坐着热气球飞上了百米高空，望着这个悠久的国家，河岸旁的古老村庄，斑驳的晨雾和成群的佛塔，童话般的蒲甘从未让人失望。无论清晨还是傍晚，无论日出日落，蒲甘总会毫不吝惜地把最美一面呈现出现，在蒲甘停留的日子，时间变得可有可无，一整天只是由日出、日落和漫天繁星组成。

蒲甘久负盛名的日出美景，终于在清晨揭开了她神秘的面纱，日出的辉煌照耀着蒲甘大地上每一座精美绝伦的佛塔，仿佛每一座佛塔都灯火辉煌，佛塔掩映在村寨森林之中，太阳每天从这里升起来又落下去，红日、晨光、佛塔、森林、炊烟融合在一起，蒲甘的一切是如此的梦幻。

在蒲甘清晨五点启程此时夜风习习，天微微亮，蔚蓝的天空有一丝晨光的轮廓，近处塔影树木幽兰梦幻，引人遐思，三月的缅甸清晨很冷，远处渐晰的天边，一群热气球漫漫开始升空，火光闪耀，雾带缭绕，童话般的蒲甘开始醒来。

热气球总是会和浪漫土耳其扯到一起，在蒲甘享受一次热气球旅行，给我带来的感受绝不止是美景这么简单，百米高空中俯视这曾经的蒲甘王朝，我从未想过我一个对高如此恐惧的人，会用这种方式去望着这个悠久的国家，河岸旁的古老村庄，斑驳的晨雾和成群的佛塔，童话般的蒲甘从未让人失望。

没来蒲甘之前，对蒲甘这片土地有千万次的设想，我会以什么样的方式接触这座千佛之城，神秘蒲甘，古老的王朝，穿梭在佛塔之间，那古老而陌生的故事会怎样发生，直到这个冬日的清晨，我勇敢的踏上百米高空，赴一场我在热气球上与蒲甘的约定。

守候蒲甘的日出日落，看阳光倾泻于丛林平原之上静谧的佛塔，日出时分薄雾像似近又远的飘渺。红日跃出地平线的那一刻，霞光把薄雾染上了颜色，披在庄重典雅的群塔之上。

一望无际的蒲甘平原和塔林沐浴初升的阳光中，恢弘壮阔而又灵动飘逸，远处随地平线飘动的炊烟，将百千佛塔罩住，塔身若隐若现，苍桑、遥远而神秘，就像幻梦的模糊记忆。

飞跃在百米高空，这也许是快速游览蒲甘的方式，飞过一座座沧桑的佛塔，面前蒲甘古老但不再神秘，她的一切都展现在我的面前，仿佛这一刻还是千年的蒲甘王朝，下一秒就被拉回到现实，大大小小的寺庙佛塔遍布蒲甘，千佛之城蒲甘手指之处必有浮屠。

一座历尽沧桑的古城迎风而立的蒲甘城，伊洛瓦底河贯穿这座古老的城池，空中漫游在异域风情的蒲甘村落，穿梭于佛塔之间，风扬起的沙尘给这座老城蒙上了一层神秘的面纱，斑驳的佛塔里精致壁画清晰可见，让人恍如回到一千年前的蒲甘王国。

薄雾渐散，阳光又重新倾泻于群塔之身，就像蒲甘王朝厚重灿烂的历史一样。佛塔竟与千年的蒲甘城在时间的年轮上蜿蜒紧紧呼应，成为蒲甘的时光肖像和信仰勋章。我突然觉得，眼前这奇幻的壮美或许就是地球上的唯一，蒲甘的热气球旅行绝对是打开蒲甘最好的方式。

从高空中降落依旧意犹未尽，脑海中的片段还停留在梦幻般的蒲甘上空，停留在树林间弥漫着朦胧的晨雾，忘不了清晨第一缕阳光的到来，忘不了缅甸这个神秘国度鲜为人知的极致的美。

生活要有仪式感，坐热气球自然也少不了仪式感，一张获奖证书代表是个勇敢的人，可以在百米高空忘却恐惧，想要看到美景，自然要付出代价。降落后这里更像是一个庆功仪式，一杯香槟精致的水果和糕点，仿佛一切都是值得的。

蒲甘所有的寺庙给人的感觉更加宁静，在庙宇中享受宁静时光，欣赏阿南达寺的美丽与庄严，佛塔外墙雕有数千尊大小不一的佛数，阳光照射下，庄严地低着头，俯瞰脚下芸芸众生。穿上缅甸男人的裙子“隆基”，走进这座缅甸最美的寺庙，通体贴满黄灿灿的金箔，镶嵌着无数光彩夺目的珠宝，在阳光的照下异常夺目与端庄。

在缅甸拖鞋进寺庙是一种对神灵的尊重，缅甸人认为鞋底是不干净的，穿着鞋进寺庙和佛塔是对神灵的亵渎，在缅甸的十日早已习惯了不停的脱鞋穿鞋，珍惜在这里可以穿鞋的时候，因为一旦光脚那就意味着滚烫的石板路要帮你的脚底杀杀菌了~

如今的蒲甘已经没了昔日的兴盛繁华，也没有帝王权贵骄奢，今天的蒲甘仅仅是半城半乡村的小镇子，仅有的几条街道，寥寥无几的几家店铺，仿佛这并不是一座现代的城市。在蒲甘平原上遍布森林般的佛塔，一直在提醒着人们她辉煌的过去。

传说达玛央吉寺是最坚固的佛塔，夜市蒲甘佛塔群中最大的佛塔，据说多年前这些佛塔都是可以爬到顶的，只不过近些年为了保护佛塔才禁止攀登，如果可以在佛塔上迎接蒲甘第一缕阳光是多么幸福的是，但现在只能坐在塔下等一场日落。

蒲甘分为良乌、新蒲甘、旧蒲甘，旧蒲甘很少能看到生活的气息，这里更多的是度假酒店，还有一家又一家更适合欧美人口味的餐厅。The Moon这家餐厅是各大榜单推荐的餐厅，花园般的餐厅立刻和门外尘土飞扬的世界隔离开来。

租了一天的小摩托，吃过午饭准备逛一逛蒲甘，自由自由的交通方式，没有什么详细的计划和攻略，在随性的蒲甘享受自由自在的旅程，骑到哪里就逛到哪里。

缅甸的咖喱却有着非常鲜明的特色，会比泰国的咖喱要辣，五花八门的味道即使是在缅甸已经待了很久的人也无法适应，其实蒲甘的食物相比于仰光和曼德勒来说，已经很国际化了，略备西化的咖喱还能够勉强让人接受。一份拼盘里面西红柿、蘑菇、土豆、等等，相比于街边的咖喱鱼块、牛肉、鸡肉的味道已经好了很多。

蒲甘的美食更多元化更国际化，可能是这里有大量的欧美人吧，吃不惯意面哪一类的主食，果断点了一份汉堡，分量很大大到三个人可以吃一份，用料很足面包很软，最满足的汉堡说的就是蒲甘的汉堡吧。

面对眼前稍纵即逝的美景，不约而同的拿起了相机记录眼前的美景，在蒲甘的日子没有娱乐场所，没有购物中心，最合适的旅行方式就是穿梭在每一座佛塔间，或者坐着对着童话一般的风景发呆，蒲甘更让我觉得身处在一个另外的世界。

根据缅甸的习俗，所有佛塔，进入都必须赤脚，有的甚至是进入院子时就必须脱鞋赤脚。另外佛塔的红砖或碎石地面，在烈日炙烤，中午时分你必须以非常快的频率行走，否则踩在路面上超过2秒钟都会感觉被烤焦。

和众多红砖砌成的塔寺不一样，达宾纽寺是灰白色的，也是蒲甘的标志性建筑。达宾纽寺前后都有一块高起的土丘，可以拍全景。因为早些年的地震寺庙正在修缮中，古老的寺庙充满了沧桑的感觉。

和众多红砖砌成的塔寺不一样，达宾纽寺是灰白色的，也是蒲甘的标志性建筑。达宾纽寺前后都有一块高起的土丘，可以拍全景。因为早些年的地震寺庙正在修缮中，古老的寺庙充满了沧桑的感觉。

说来也是奇怪，在蒲甘的每个日出日落时分，平原上树林中佛塔间总会渐渐生出一股股白色晨雾，如同炊烟般围裹着佛塔，就这样平白生出一种烟雾缭绕的仙境之感，却又有近在人间的生活气息。虽然纳明逖观光塔虽饱受争议，但并不影响游人登塔俯瞰眼前梦幻般的蒲甘，在这里等一场日落尤其壮观，白天穿梭在塔林间，傍晚远眺一座座充满年代感的佛塔，曾经的蒲甘王朝仿佛就在眼前。

缅甸这一路最舒服的酒店就是波帕山度假酒店，每天在泳池中享受凉爽的假日，夕阳西下时望着天边被染红的地平线，波帕山在一望无际的平原上更加有一种与世隔绝佛门圣地的感觉。

缅甸这一路最舒服的酒店就是波帕山度假酒店，每天在泳池中享受凉爽的假日，夕阳西下时望着天边被染红的地平线，波帕山在一望无际的平原上更加有一种与世隔绝佛门圣地的感觉。

波帕山它实际上是一座火山，这凸起的小山丘，实际上火山喷发后形成的，除此之外，在山顶还是一座佛教寺院，山脚和山顶都有寺庙和佛塔。但是和蒲甘的佛塔相比，很多人会觉得它比较乏味但说实话，从外面看，波帕山更令人印象深刻。

在缅甸的日子总是很悠闲，似乎每一天都是在等待日出或是日落，在曼德勒的乌本桥邂逅一场浪漫的日落，乌本桥被缅甸人称为“爱情桥”。长长的木桥，穿梭的人流，天色渐渐发红暗淡下去，看着僧人袈裟被夕阳染红，那种宁静，让人沉醉。

在曼德勒晨光熹微时我们出发，在僧院遇到一场领受虔诚民众的施舍之食的壮观之景，去皇宫感受沧桑的历史享受奢华与宁静。纯白色的欣毕梅佛塔浪漫而庄严，未完工的敏贡古城也许再也不会完工了，因瓦古城的马蹄声和散落在村间的佛塔依旧伴随着星尘轮回，傍晚的乌本桥期待一场浪漫的日落，当天边夕阳再次映上我的脸庞，我还是永远向着远方独行的浪子。

因为一个人，爱上一座城，其实不然，爱上一座城，也许是因为一道生动风景，正如每一个来到曼德勒的人来说，爱上这座城或许只是因为城中的那一座桥。百年前的乌本桥是当地最著名的爱情桥，桥是有长度，但是爱情是没有长度。

苍老，是初见乌本桥的第一印象，在殷红的夕阳映衬下，乌本桥正如蜷缩在东塔曼湖的古朴老者，几百年的时光，没有磨平它的锋芒，倒是变得更具柔弱的韵味了。

天气逐渐暗了下来，桥上和人流都变成剪影。看着涟漪被桥柱隔断，看着夕阳被水波震碎，看着村民和僧侣们来来回回穿梭于黑色的柚木桥，穿桔色长袍的僧侣，远方划来的小船，这一切以天边橙红紫变幻的晚霞为背景，有一种庄严又梦幻的感觉。

在曼德勒清晨去了马哈伽纳扬僧院，每天清晨这里准时上演着数千名僧人排队吃饭的场景，这绝不是什么景点的表演形式。在我看来如果每天吃饭都会被这么人盯着看，这才是真正的修行，场面宏大却又安静有序，耳旁传来晨祷的咏颂声，梵音忽轻忽重地在空中回荡。

僧人们吃过饭后，端着食物走出来便有一群流浪狗蜂拥而至。信奉佛教的人对待世间万物都是善良的，愿这世间里始终都有爱，哪怕它们只是一群和你毫无关系的流浪狗，看着狗狗们的眼神就知道，等待狗狗们的又是一顿美味。

千人僧饭最大的折磨就在于，每天都有人望着你排队去吃饭，一些年长的僧人可能已经习以为常了，但在这些小和尚的脸上还是能够看得出有一些情绪，作为游客自然不想错过这样盛大的场景，但最好还是要保持安静，给与修行的僧人们一份尊重。

僧人们用过餐后，热闹的马哈伽纳扬僧院如同一个已经散场的集市，时不时可以看到三三两两的僧人抱着饭钵走出饭堂。旅行团随着导游快速的散去，留给僧院的是一片宁静，漫步在这样清新风格的寺院，心情格外的舒适

在曼德勒山的途中，偶遇到几个穿着袈裟的小僧弥，跟随着师傅的步伐，镇定自若的走向心中的圣殿，传说在2000多年以前，佛祖释迦摩尼在这里宣扬佛法，吸引了无数佛教信徒以后，逐渐成名。

孩子的纯真眼神总让我对这个世界充满期待，在曼德勒山遇到的两个小孩子，那纯粹的眼神漾着孩子的天真，多么想象个孩子一样眼中的世界总是那样的单纯,她只是渴望得到温暖和关怀。

排成一排的小沙弥从曼德勒山的最顶端，俯瞰曼德勒全景、庄严的皇城护城河以及浩瀚的伊洛瓦底江均尽在脚下。曼德勒更像是一个城市与佛教完美结合的城市，而蒲甘则是一座充满历史遗迹的奇观。

曼德勒皇宫相当于北京的故宫，都是一代帝王生活过的地方，这里更是一个承载了贡榜王朝历史的地方，端庄大气奢华而又宁静，爬上皇宫内旋转的瞭望塔，整座皇城尽收眼底，

皇宫曾在二战时期被战火践踏，今日所见之景，都是按照原有的模型复刻出来，但势之恢弘依旧令人叹服，但整座宫殿最缺失的就是灵魂，空荡荡的殿堂，没有烟火气息，没有生活的痕迹，已经沦为供游客们参观的景点。对比曾经辉煌的王朝、如今的皇宫让人感受到那段灾难般的历史。

欣毕梅佛塔佛塔通体白色，层层堆叠而上，塔身环绕着波浪形的七层塔基，远远望去就像是一个巨大的奶油蛋糕。她也被形象的称为生日蛋糕，如果今天恰好是你的生日，那就祝你生日快乐，如果不是你的生日，那就祝你天天快乐。

在欣毕梅佛塔里，无论走到哪里都是耀眼的白色，梦幻般的白色无论是哪个角度这里是绝佳的人像拍摄取景地，无论眼睛望向何处，给你的皆是纯白，没有其他颜色玷污…

白色的圆形佛塔，在蓝天白云映衬下显得格外美丽，佛塔的外表为纯洁的白色，并且是一层层的，犹如波浪，给人一种神圣而浪漫的感觉，沿着楼梯走上去最高处，能看见伊洛瓦底江。

现在的因瓦虽然也是历史将近500年的皇城，却显得异常的孤寂。因瓦被分成了几个村落，皇宫所在地现在也变成了田地。从田间和树林中星星点点的气派的佛塔以及残留的部分厚厚城墙壁尚能看出因瓦昔日的繁荣景象。

下午的阳光是金色的，透过树叶缝隙映衬在塔群上，迎着夕阳连走路都忍不住温柔起来，漫步在固都陶佛塔中的白色浪漫中，有一种圣洁感油然而生，纯洁的白色和如此规模的佛塔群在佛教世界是绝无仅有的。

夕阳照耀在纯白色的塔尖，神圣的佛塔也变的温柔了起来，漫步在纯粹的白色佛教世界中，四周一片静谧，只想让自己的脚步轻缓一些，很庆幸我们可以走向世界，去和不同的风景不同的人文风景相碰撞，无感受这个世界美好。

走进白色塔林整齐排列的固都陶佛塔，便能感受到的是一种浩瀚的气势，这种气势不同与那些高大的佛塔，几百座佛塔整齐的屹立在阳光中。如此震撼的场景还是非常少见。

在固都陶佛塔体验了一把特纳卡，原本以为是热情淳朴的缅甸人民，结果确是套路满满，在你脸上涂了特纳卡这种护肤品，然后将你围住收取费用，三个人砍价砍到了5000缅甸币，这才算逃过了一节

在敏贡古城那未完成的佛塔下，阳光炙烤着大地，刚出生没多久的小奶狗也知道找一处阴凉来躲一躲烈日的照耀。路过的僧人带着几位朋友来参观这震撼人心的未完成建筑，缅甸的僧人可以吃肉不受清规戒律限制，但不知他们是否可以近女色~

都说国内的90后做什么都要先拍了照再说，你看外国的那些小青年不也是做着和我们一样的事情，习惯到一个地方，总要写点什么，算是给生命留点记号。

缅甸女孩都会往脸上涂一种特殊的护肤品，在缅甸，随处都看到脸上涂着“特纳卡”的人，就像顶着一张黄色的面膜，用树枝磨出来的特纳卡涂在脸上，会散发出一种淡淡的苦香味，并能起到驱赶蚊虫、消毒祛病、保护皮肤之奇效，在缅甸随处可见。

在茵莱湖渔船的噪音没有打破这里的宁静，拍起水面的浪花轻抚着脸颊，独脚渔夫潇洒的拿着渔网，村民们在茵莱湖的浮田上种菜收瓜，热闹又不失宁静的水上市场。茵莱湖不同于缅甸的其他城市，宁静优雅却又充满了生活的气息，就连坐在码头边和当地人聊天都很愉快。

渐渐的已经看不到村庄，任由茵莱湖水面的浪花湿润着面颊，远离了村庄的茵莱湖水面变的清澈，可以看到水中漂浮的水藻，时不时可以看见鱼儿在水中欢快的遨游，夕阳染红了天边，远处的青山下茵莱湖显得更加壮阔。

缅甸茵莱湖给我感觉，一半是阳春白雪，一半是下里巴人，渔船刚刚驶出小镇伴随着湖边的村民，这里是一片悠然的乡村景色，蓝天白云下踩着单车，小孩子沿着湖堤走向远方，童年的快乐是如此的简单，随着渔船的轰鸣声渐渐的远离的村庄，走向茵莱湖的深处。

单脚划船的渔夫是茵莱湖上最迷人的舞蹈家，茵莱湖有着这世界上独一无二的捕鱼方式。当地人认为，用脚划船速度快而耐久，如果需要腾出双手操作渔网，则把桨把夹在腋下，做到行船和捕鱼两不误

与蒲甘一夜大巴之隔的茵莱湖，与缅甸其他地方是另一番景象，烟波浩渺远山如黛的茵莱湖，是最能诠释人与自然共栖的世外桃源，一切的生活源于水中，浮于水上，古老时光里的画面日复一日地上演。碧波浮岛蓬生茵莱。在这安静祥和的世界里，风声水声都变得颇具禅意。

渔船在狭窄的水道里绕来绕去后，停靠在茵黛村，对于茵黛村残破的佛塔人们大多匆匆而过，对它们投下粗略的眼光，我却放慢脚步，慢慢地看慢慢地想，是漫长的岁月和光阴肆意地在上面虐掠，让一切视为永恒的东西也渐渐地消亡凋零。

沿着村子里一条廊道可以通往瑞因泰佛塔，可以见到上溯到蒲甘王朝的古塔废墟，也有不少新建的佛塔，规模宏大，饱经风霜的古塔遗迹之间是碎石满布的沧桑。这条略显萧瑟的回廊中，时不时可以看到僧人们的踪影，路边偶尔也有小贩售卖着网上买不到的纪念品。

穿过长廊登上山顶就是瑞因泰佛塔，相比于回廊两侧充满沧桑感的塔林，山顶寺庙附近的佛塔多是被翻新过，路边的佛塔则显得更为沧桑原始。因为我达到的时候正是夕阳时刻，所以光线非常的美妙，这个时间几乎所有的游客都已经启程返回了，只留下这美妙的景色独享。

在佛塔林中间的佛寺附近，所有的佛塔都是金漆包裹的现代新塔样式，通道地面铺上了瓷砖，和一些大城市的佛寺佛塔没有太大区别，只是密度更高，规模更壮观而已，我努力想象着这里以前古塔密集的样子，没有了岁月的痕迹也无法重新思考这里。

茵莱湖的美,不止于碧湖蓝天,朝雾晚霞,当地人依湖而生,从住宅、学校到寺庙.....傍晚时分可以看到码头上等船的村民，也有在湖畔中勤劳捕鱼的渔民，茵莱湖如此的美妙，却又如此的贴近生活，早已厌倦了那些传统的旅游区，在茵莱湖能够真真切切的感受到湖水的清凉和两岸村庄的人间烟火。

阵阵晚风吹动着松涛，吹响这风铃声如天籁，只有青山藏在白云间，让一切喧嚣走远，看那晚霞盛开在天边，有一群向西归鸟，谁画出这天地又画下我和你。

走在仰光的街头，你会感到似曾相似的感觉，满大街的中国产品，似乎把我又拉回到90年代中国街头的感觉。气势辉煌的大金塔是缅甸这个国家的象征，去市场买一条隆基穿在身上，在缅甸就要有缅甸的样子，在我们足迹走过的每个地方，我们都会邂逅缅甸百姓，给我的感觉更加的贴合生活的城市

走在缅甸的大街小巷总能看到裙舞飞扬，不论春夏秋冬，刮风下雨，看着那些花裙翩翩，风情万种的缅甸男人，总能提起像我这样的外来游客的兴趣，但这些对于缅甸人来说，是传统习俗，早就习以为常了。像当地人一样，穿上“长裙”在寺庙里漫步，缅甸人总会对我竖起大拇指“beautiful”，看到自己国家的传统文化穿在外国人身上，想必也是很高兴的一件事吧。

仰光大金塔，异域里的虔诚与神圣的世界，在塔顶的金伞上，襄有无数钻石珠宝，还悬挂着金玲银铃，阳光下，金塔金光闪烁，钻石珠宝熠熠生辉，铃儿随风撞击出悠扬悦耳的金玲之声，如佛音，传彻心底。

被遗忘的时光

90后叔叔一枚，东北人在长沙。摄影师、旅游博主。

只想在路上只想出发。习惯到一个地方，总要写点什么，算是给生命留点记号。

※游记未经本人允许不得以任何形式搬运转载

远离城市的喧哗和浮躁，静静的感受着这数量巨多、规模宏大的建筑群，身心会得到放松，即使你没有宗教信仰，在这里你也会感受到宗教的庄严，那些建筑所承载的历史仿佛一一呈现在你的眼前。跟柬埔寨吴哥窟的华丽比起来，这里显得更加质朴，却更能让你感受到历史文化的沉淀。怎样享受最刺激的视觉冲击去感受蒲甘，只有“上天”~

※蒲甘热气球的运营时间10月-3月，其他季节雷雨季，所以只有这几个月才有热气球，热气球要提前预定，我们提前了5天预定，只剩下最后的几个位置，而且是12人舱的热气球。可以在旅行网站上预订，要定好日期，预留当日出发的酒店的地址，热气球公司会提前到酒店接人。

价格人民币2200-2600一位不等，具体要看热气球公司，旺季价格会有浮动。

清晨5点钟，外面黑的伸手不见五指， 就被热气球公司的车从酒店接到起飞地点，是郊外的一大片空地。在享受了热气球公司提供简单的早餐，被分组然后由各自的飞行员带到气球篮子前交代注意事项和安全须知。再后就是热气球升空的准备工作。首先，用鼓风机把热气球充满气，再开始加热。

热气球公司提供的简单的早点，毕竟凌晨5点就起床，在这里等热气球准备好还要一些时间，即使是很简单的小蛋糕，也能够填饱肚子~

热气球公司有三个，分别是红色、绿色、花色的气球，无需担心安全问题，热气球的运营据说都是澳大利亚的公司，安全系数很高。

除了满心期待，更多的睡眼朦胧。在热气球驾驶员讲解了注意事项和安全须知后，在一阵轰鸣的火焰中热气球即将升空。

当热气球漂浮在空中，那种感觉很奇秒，热气球缓慢而稳定，几乎感觉不到移动，而仿佛是自己轻盈的身体浮在空气中。站在篮子里，空旷而开放美景尽收眼底。由于是最后起飞的热气球，其他热气球也成为了蒲甘清晨最美的点缀。

热气球缓缓地飞向高空，远处的伊洛瓦底江也渐渐的在晨光的照耀下露出了面纱，蒲甘平原升起的炊烟预示着美好的一天又将到来，千年的佛塔已经在这片热土迎接了一轮又一轮的日出。

热气球总是会和浪漫土耳其扯到一起，在蒲甘享受一次热气球旅行，给我带来的感受绝不止是美景这么简单，百米高空中俯视这曾经的蒲甘王朝，我从未想过我一个对高如此恐惧的人，会用这种方式去望着这个悠久的国家，河岸旁的古老村庄，斑驳的晨雾和成群的佛塔，童话般的蒲甘从未让人失望。

守候蒲甘的日出日落，看阳光倾泻于丛林平原之上静谧的佛塔，日出时分薄雾像似近又远的飘渺。红日跃出地平线的那一刻，霞光把薄雾染上了颜色，披在庄重典雅的群塔之上。

没来蒲甘之前，对蒲甘这片土地有千万次的设想，我会以什么样的方式接触这座千佛之城，神秘蒲甘，古老的王朝，穿梭在佛塔之间，那古老而陌生的故事会怎样发生，直到这个冬日的清晨，我勇敢的踏上百米高空，赴一场我在热气球上与蒲甘的约定。

新生的红日美得震撼，从地面升腾而起的热气球放佛连接时空的纽带，丰富的天空色彩，给人带来一种绝妙感觉， 轻盈飞舞的热气球，整个人好似在梦幻中。

蒲甘虽然经历了世人的遗忘、风沙的侵蚀、地震的蹂躏，还有那些备受质疑的修复工程，但这片布满寺庙的平原依然保留了令人难忘的景色

要问站在热气球上是什么体验，要是闭上眼睛，根本不知道自己已经升上了百米高空，冬季的缅甸无风也无雨，热气球平稳的上升，根本感觉不到任何的感觉。

飞跃在百米高空，这也许是快速游览蒲甘的方式，飞过一座座沧桑的佛塔，面前蒲甘古老但不再神秘，她的一切都展现在我的面前，仿佛这一刻还是千年的蒲甘王朝，下一秒就被拉回到现实，大大小小的寺庙佛塔遍布蒲甘，千佛之城蒲甘手指之处必有浮屠。

伊洛瓦底江畔，一座历尽沧桑的古城迎风而立，虽然这里不再是曾经的蒲甘王朝，但大大小小的佛塔依旧在晨曦和日落的沐浴下，闪耀着金色的光芒，弥漫着异域风情的蒲甘，穿梭在杂佛塔间，扬起的风沙给这座老城蒙上了一层神秘的面纱。

乘坐热气球漂浮于成千上万座遗留的庙宇和佛塔之上，其中就包括著名的阿南达寺，这个寺内有着闪闪发光的金色尖顶佛塔

乘坐热气球从高空俯瞰，无疑是全景观赏塔林的不二之选。阳光铺天盖地倾泻而下，高高低低的佛塔在不同光线下炫耀着不同的风姿，美景令人震撼。

一望无际的蒲甘平原和塔林沐浴初升的阳光中，恢弘壮阔而又灵动飘逸，远处随地平线飘动的炊烟，将百千佛塔罩住，塔身若隐若现，苍桑、遥远而神秘，就像幻梦的模糊记忆。

散落在平原的上千座寺庙如同一颗颗被遗忘的珠宝，在黎明或黄昏的照射下，熠熠生辉，焕发光芒，尽管诸多庙宇数百年间因疏于维护，备受侵蚀、劫掠和经常性地震的破坏，而且修缮工作也难以令人满意，但这片寺庙林立的平原依然不同凡响，留存着令人过目难忘的遗世美景。

散落杂村庄间的佛塔，就这样将佛家的信仰洒落的人间烟火中，佛教是缅甸人的国教，自古以来缅甸人虔诚地崇信佛教，把佛教的教义看作为伦理道德的标准和处世行为的准则，佛教深入缅甸人的思想深处，深入到缅甸文化的各个层面，深入到缅甸社会的各个角落。

一座历尽沧桑的古城迎风而立的蒲甘城，伊洛瓦底河贯穿这座古老的城池，空中漫游在异域风情的蒲甘村落，穿梭于佛塔之间，风扬起的沙尘给这座老城蒙上了一层神秘的面纱，斑驳的佛塔里精致壁画清晰可见，让人恍如回到一千年前的蒲甘王国。

薄雾渐散，阳光又重新倾泻于群塔之身，就像蒲甘王朝厚重灿烂的历史一样。佛塔竟与千年的蒲甘城在时间的年轮上蜿蜒紧紧呼应，成为蒲甘的时光肖像和信仰勋章。我突然觉得，眼前这奇幻的壮美或许就是地球上的唯一，蒲甘的热气球旅行绝对是打开蒲甘最好的方式。

经历沧桑岁月900多年，历史变迁和地震灾害已使蒲甘的昔日辉煌不再，但今天仍保留着的佛塔和佛教遗迹正见证着历史，吸引着人们。如今坐在热气球上俯瞰这座城市，也是美丽的。

说来也是奇怪，在蒲甘的每个日出时，平原上树林中佛塔间总会渐渐生出一股股白色晨雾，如同炊烟般围裹着佛塔，就这样平白生出一种烟雾缭绕的仙境之感，却又有近在人间的生活气息。

蒲甘久负盛名的日出美景，终于在清晨揭开了她神秘的面纱，日出的辉煌照耀着蒲甘大地上每一座精美绝伦的佛塔，仿佛每一座佛塔都灯火辉煌，佛塔掩映在村寨森林之中，太阳每天从这里升起来又落下去，红日、晨光、佛塔、森林、炊烟融合在一起，蒲甘的一切是如此的梦幻。

热气球大约航行了30分钟，缓缓的飘向地面，从30分钟前的略有的恐惧，到现在回到地面，只觉得意犹未尽，航行的时间太过匆匆，多么再想飞上高空，一遍又一遍的看着蒲甘。

热气球缓缓落在伊洛瓦底江畔，依稀可见降落时砸向沙滩的痕迹，斑驳的佛塔见证了热气球一次又一次的升空和降落，也许它已经习以为常，但这一次热气球旅行对我来说是震撼的，从未想过以这样的方式飞翔在蒲甘上空，领略这座城市梦幻般的美景

从高空中降落依旧意犹未尽，脑海中的片段还停留在梦幻般的蒲甘上空，停留在树林间弥漫着朦胧的晨雾，忘不了清晨第一缕阳光的到来，忘不了缅甸这个神秘国度鲜为人知的极致的美。

一杯美酒庆祝自己圆满的完成了热气球之旅

生活要有仪式感，坐热气球自然也少不了仪式感，一张获奖证书代表是个勇敢的人，可以在百米高空忘却恐惧，想要看到美景，自然要付出代价。降落后这里更像是一个庆功仪式，一杯香槟精致的水果和糕点，仿佛一切都是值得的。

在蒲甘骑车那一定要非常小心，因为很多沙地非常滑，千万不要骑快了，而且刹车也不要太猛，不然很容易翻车。电单车的电力非常足，是够骑一整天的。

漫无目的骑着小电驴在蒲甘闲逛，看到一座塔就去一座塔，刚出酒店没多久，Ywa Huang Gyi Temple成为了蒲甘第一座去的佛塔，直到写这篇游记，这座佛塔在网上依旧什么信息都搜不出来，没有游人的往来，地处比较偏僻，它就是一座野塔和著名佛塔之间的那些不为人熟知的地方吧。

缅甸的佛塔都很有特色，纯砖块搭建的佛塔，竟然没有一座雷同，无论是造型、结构、用料、装饰都有其独特的风格，佛塔外形千姿百。

放眼望去，阳光明媚，不计其数的佛塔笼罩在一片金色之中，那种庄重与静谧的感觉让人仿佛觉得时光倒流。时间就是在这样一个又一个日出与日落中消逝，不变的是这些伟大的建筑和日月星辰。

tips：

地址：North of Ananda Temple, Bagan

旅行中美食总是必不可少的一个体验，在蒲甘搜到一家平价颇高的素餐厅，这里与传统的缅式料理不同，这里的改良素餐符合大多数人的口味，口味比较的西化，毕竟蒲甘的欧美人非常的多。花园般的环境是这家餐厅的特色，位置就在阿难陀寺塔的北边，风景很好，这里也是西方游客集中的地方。这是家素食餐厅，菠萝、椰子咖喱都是很棒的食物。

找到这家店还真是不容易，搜的地址是一店，结果阴差阳错的跑到了二店，这么充分的体现了自己骑摩托的高度自由，没有什么详细的计划和攻略，在随性的蒲甘享受自由自在的旅程，骑到哪里就逛到哪里，光看着招牌就知道肯定又是一处沙漠绿洲~

一进门就感受到了花园般的清新，虽与外边的佛塔与尘土只有一墙之隔，但显然这里打造的花园般的世外桃源很受人们欢迎，午后的阳光洒进餐厅，找一处角落坐在地上的榻榻米，很温馨很惬意。

植被把尘土拒之门外，好似开辟了另一片新天地，和门外那个尘土飞扬的蒲甘不在同一个世界，就连吹起的风都是如此的舒服。

室内的风格静谧又雅致、奔放有脱俗，又有带雨林的自然之美和浓郁的民族特色风靡世界，散发着浓烈的自然气息因此在色泽也表现为以原藤原木的原木色色调为主。

室内的环境虽不如外边的清新舒服，但是最主要的就是不晒啊~虽然屋内没有空调，但也很凉快，蒲甘的很多餐厅都是没有空调的，一把风扇就足够了，其实只要不晒就没有那么热。

去哪吃和吃什么永远都是难以解决的难题，既然不知道怎么点菜，那就尝试一份拼盘吧，种类多又价格也不算贵，在缅甸咖喱永远都是绕不过的话题，其实缅甸的菜味道都很奇怪。

缅甸的咖喱却有着非常鲜明的特色，会比泰国的咖喱要辣，五花八门的味道即使是在缅甸已经待了很久的人也无法适应，其实蒲甘的食物相比于仰光和曼德勒来说，已经很国际化了，略备西化的咖喱还能够勉强让人接受。一份拼盘里面西红柿、蘑菇、土豆、等等，相比于街边的咖喱鱼块、牛肉、鸡肉的味道已经好了很多。

手工冰淇淋绝对是饭后最佳的甜点，炎热的蒲甘来一勺冰霜的冰淇淋瞬间凉快了下来，很浓的香蕉和牛奶的味道，只不过只有一个，分量有点小价格又有那么点点贵。

蒲甘的美食更多元化更国际化，可能是这里有大量的欧美人吧，吃不惯意面哪一类的主食，果断点了一份汉堡，分量很大大到三个人可以吃一份，用料很足面包很软，最满足的汉堡说的就是蒲甘的汉堡吧

总结了一下我们十日行程的餐单，基本都可以被称作“吓坏外国人”系列，主食一人一份，或者三人四份，再加上至少3份菜，看看别的桌的外国人，基本就是几个人几份主菜，然后配上一份沙拉，有的时候大厨都要亲自出来看一看，是不是服务员报错人数了。

蒲甘分为良乌、新蒲甘、旧蒲甘，旧蒲甘很少能看到生活的气息，这里更多的是度假酒店，还有一家又一家更适合欧美人口味的餐厅。能够遇到The Moon这家餐厅是各大榜单推荐的餐厅，真的旅途中很开心的事。

在正式开始“刷塔之旅”之前，有很多事情需要考虑，比如需要在千百个佛塔寺面中挑选出你想去的那几个，然后再规划出路线，决定先去看哪个塔……别忘了把看日出和日落也放在行程里，毕竟那是俯瞰整个平原的最佳时刻。

tips:

地址：Central Plain, Bagan

开放时间:8:00-19:00

门票：门票包含于蒲甘景点通票（入城费），通票票价25000缅甸币，进入蒲甘城时即可购买

达玛央吉塔是蒲甘塔群中体积最大的佛塔，也是砖塔建筑的杰出代表，从蒲甘的各个方位都能看到这座红砖墙的寺庙。达玛央吉塔被誉为蒲甘的“金字塔”。塔的拱门环环相扣，造型独特。

这是一座名副其实的“城堡”，有高高的“城墙”围绕，其实蒲甘大多数的佛塔个寺庙都是没有围墙的，孤零零的佛塔散落在蒲甘平原上，而这里却有气派的“城门”，高大的建筑，复杂的结构，窗户的位置很高且少而小，特别像一座神秘的城堡。

达玛央吉寺应该是蒲甘所有佛塔寺庙中采用回廊和双层窗户的设计最多的寺庙，佛塔内部空气流动，自然还很明亮，内环在地震后已被封，不再允许进入，总感觉寺内有一种阴森森的凉意，不知道是否和这座寺庙的来历有关。

相传这座佛塔的建造者那亚都国王其对建造佛塔要求极为严苛，如果砖缝稍欠紧密，就会砍断工匠手指，所以塔里现在还摆放着当时的刑具。结果1170年，塔未完成国王就被刺杀，此后建设就告中止，至今塔顶仍未修复。

佛塔二层的窗子俨然成为了拍照圣地，当夕阳透过塔尖照到这扇窗时，一切都是那么的温馨，旅人等在这里，虔诚仰望着暖阳，只愿这颗跳动不停的心，永远慈爱。

塔寺外周有砖头铺砌的宽阔塔基，许多当地人在此售卖纪念品，这些挂在树上的木偶，正是缅甸木偶戏的主角，这些随风飘荡的木偶在线绳的牵引下陡然间被“注入生命”，或唱或跳、或舞或吟，挥洒出一片别样的风情。

或许是与塔寺不光彩的建造史有着某种巧合，塔尖损毁后一直无人愿意修复。由于缺少尖顶，达玛央吉寺在蒲甘平原数千佛塔中很容易被辨认出。逐层向上递减结构的佛塔，很多人称他为蒲甘的金字塔。

蒲甘这座古老的城市，行走在每一处佛塔中内心都仿佛受到洗礼。这里人们还是用最质朴的方式生活，光着脚去拜一座座佛塔。这个地方可以忘却很多烦恼和杂念。让内心平静下来。每天好像最重要的事就是等待日出和日落。

望着古朴庄重的砖墙，印度风格装饰的门窗，经千年的雨打风吹，岁月流逝，如今这里已是鸽子安家的巢穴。四周的围墙和拱门大都残破不堪了，尽管没有完工，砖塔建筑最杰出的代表，在蒲甘平原上，诉说着千年的悲情。

达玛扬基这个名字很好听，不论建造者是否是暴君，不论是否因为塔的独特性而无法修葺，它带着很强的历史感，在看日出日落时，总是从一群佛塔里脱颖而出。

面对眼前稍纵即逝的美景，不约而同的拿起了相机记录眼前的美景，在蒲甘的日子没有娱乐场所，没有购物中心，最合适的旅行方式就是穿梭在每一座佛塔间，或者坐着对着童话一般的风景发呆，蒲甘更让我觉得身处在一个另外的世界。

蒲甘最出名的餐厅，位于伊洛瓦底江边的露天庭院，江边一棵巨大的菩提树，枝干风骨遒劲，疏密相间，在蓝天下如画般美丽，树下摆放着十余张铺着雪白桌布的餐桌椅，旁边就是伊洛瓦底江静静流淌，天气好的时候江对面波巴山隐约可见，这家餐厅是蒲甘最美的日落餐厅，梦幻的蒲甘日落每日在江畔发生着，只不过这一次不太凑巧，从寺庙回来已经比较晚了，错过了最美的日落。

tips：

地址：Archeological Zone， Old Bagan， Bagan

营业时间：8:00-21:00

人均消费：30美元

※这家餐厅景色毋庸置疑确是很棒，但是吃很贵，而且不好吃，建议傍晚快要落日的时候来，点一杯啤酒或者果汁欣赏欣赏景色就可以了。

这是一家蒲甘最知名的酒店之一，曾接待过爱德华八世英国国王，但这家餐厅的风头似乎盖过了酒店本身，在蒲甘最浪漫的事情就是漫步目的的等待一场日落，而这里也是最佳的日落观赏地。

缅甸的传统提线木偶剧对于很多外国人来说仍然是非常神秘的一种存在，不同的木偶角色都有属于自己背景音乐，整个流程充满仪式与神圣感，其他民间艺术形式一样，木偶戏也多有讽刺当权者，借用寓言故事提醒和警告统治阶级的内容

外国的小朋友对木偶戏很感兴趣，看着木偶一节节地被注入生命，这穿上衣物的木条，在线条牵引下，陡然间具有了人的灵性，或唱或跳或舞或吟，举手投足之间，颦笑生，神情姿态，居然有着别致的风情,恍惚间不禁满眼粉墨人生。

三个人三份主食。炒饭、意面、冬阴功炒粉，加上一份炸物也就是两块牛肉两块鸡胸肉，还有一盘青菜，两杯果汁一共消费了250+人民币，这种价格在东南亚真的算是天价了，而且真的不好吃。外国的蔬菜永远都是这几样。菠菜、胡萝卜、小玉米似乎外国人对于蔬菜这两个字的理解就是这样的。

鸡胸肉、牛肉的口感比较差，端上来的时候已经有点凉了，至少这个温度应该是放了有一会了，鸡肉牛肉的比较老，牛肉的火候掌握的不错，有一丝血丝，但依旧很老吃起来没有味道，应该是冷冻的时候太久了，不是很新鲜。

一家景色大于美味的餐厅，用餐环境真的很棒，炎热的蒲甘坐在江边吹着江风，整个人都神清气爽了，木偶戏表演虽然听不懂他们的语言，但依旧觉得很精彩。

天色渐亮，在靠近北面的佛塔群中，开始陆续升起红色或绿色的热气球，它们从北向南逐渐飘来，如香槟气泡渐渐升腾、变大，贴着塔尖一掠而过，带起的晨风也由温煦变为炽热，快门声响成一片。日出背景下，尖尖佛塔上的热气球，一定是蒲甘最牛的照片。

在蒲甘最重要的三件事就是找个塔，爬上去，等待日出或日落。其实在很多年前蒲甘的佛塔寺庙都是可以攀登的，只不过近些年出于对佛塔的保护，不再允许人和人登塔，能够找到这一处佛塔，还是要感谢达玛央吉寺里售卖风铃的小贩，能到爬塔看日出，买小贩再贵的风铃都值得。

日出前后，平原上树林中佛塔间会渐渐生出一股股白色晨雾，如同炊烟围裹着佛塔，平白生出一种如在仙山行走之感，却又有近在人间的实在温暖。

在经历了热气球上的日出，这一次坐在古老的佛塔上，看着古老的蒲甘从黑夜中苏醒过来，从黑夜到清晨，我们仿佛经历了一个世界的等待，期待着梦幻般的蒲甘在我们眼前醒来。

经历半夜抹黑爬塔，以及寒风中的等待，当太阳破晓而出一刻，显得尤为令人兴奋，你这才会发觉，原来不知不觉身边已经聚满了带着长枪短炮的人——在白天，你从不觉得蒲甘有那么多人，只有在日出日落时人们才会不知从哪里冒出来，集中到不同的塔上。

阿南达寺建于蒲甘王朝的中期，此时的匠们已经在长期的实践中积累了丰富的建造经验，相比早期单一简陋的佛塔，无论从砌砖、砖石混用，还是采光通风等方面都有了质的飞跃。更重要的是，设计者已经不再单一地模仿，而是在建造中融入了缅甸传统的因素，形成了自己的特色，阿难达塔就是这个时期建筑的代表。

tips：

地址：从娘乌镇Lanmadaw大道直行，路上会零零星星的看见不少佛塔，直到看见道路边有Ananda(阿南达)的标识，往左拐离开柏油路，进到土路，走不到200米，就可以看见一座白色塔身，金色塔顶的佛塔，这就是阿南达寺。阿南达寺的辨识度还是很高的~

开放时间：7:30-11:00,13:00-16:00

门票：整个蒲甘景区入城时已经收取过，在阿南达寺如需拍照需要支付200缅甸币的照相费。

进入缅甸的每一座寺庙都会被要求脱鞋，上塔脱鞋进庙脱鞋，脱鞋在缅甸是一种习俗，一种特殊的佛教思想，缅甸人认为神圣的地方不但干净，甚至是一尘不染，不穿鞋也可以保证脚掌没有任何伤害，二来也是表示对佛祖的尊敬。

缅甸男人不穿裤子爱穿裙子，进寺庙脱鞋表示尊重，在蒲甘只能入乡随俗，穿着隆基光着脚，走进寺庙，去感受一座座寺庙精妙的佛教文化。

阿南达寺不仅外表金碧辉光，回廊也是处处精雕细琢，建筑风格跟我们汉传佛教有很大不同，保留着浓郁的印度教寺庙特色。

仰望佛塔金碧辉煌的尖顶十分壮观。鹅黄色的塔身层层叠叠，一级一级的印度式尖塔则贴满金箔，并镶嵌着无数光彩夺目的宝石，在阳光照射下显得尤为耀眼。

高大宏伟大额阿南达寺塔身为浅黄色，外壁上有数千尊大小佛像和佛本生故事的彩陶浮雕，在主塔周围又环绕着众多的小塔、佛像及各种动物和怪兽雕塑。

阿南达佛塔为圆形，通体贴满金箔，并镶嵌着无数光彩夺目的珠宝。塔的底座是四方佛窟，主塔的周围环绕着小塔、佛像和各种雕像，整座塔工艺湛，繁而有序，集缅甸古代建筑艺术之精华。

用一个看起来很装的说法，蒲甘属于“再不来就晚了”系列，从四百万到五千，一切要趁早。让我们以佛塔之名，游走于旧时光之间。

阿南达寺佛塔外墙雕有数千尊大小不一的佛像，阳光照射下，庄严地低着头，俯瞰脚下芸芸众生。 这座佛塔是蒲甘王朝中期的建筑，其建筑工艺大大超越了之前的佛塔，而且建造时融入了缅甸特有的风格。

阿南达寺美丽的带有一种魔力，在蒲甘的几天，若不是时间有限，总想着会不会在某一个时刻再回到这里，光着脚坐在灼热的石板路上，在幽深的回廊里停留、徘徊。

到访阿南达寺的游客和当地人都很多，在寺外常能看到集市，从沙画、木雕、明信片到服饰等种类繁多，还有饮料摊，十分热闹。

瑞喜宫塔是蒲甘最古老的寺庙，也是蒲甘唯一用石头堆砌的建筑.瑞喜宫塔是蒲甘初期佛塔的典型代表，塔顶高耸，带各种装饰，塔周围有无数小塔和亭台，令人眼花缭乱。

tips：

地址:从娘乌镇出发沿干道Lanmadaw Road直行，路过汽车站往前走200米左右，往右就可以看见这座佛塔了

开放时间：4:00-22:00,最晚入塔时间是21:45

无论向我们这样的外国游客，还是蒲甘当地人都会不拒炎热的走进这座佛塔，一位缅甸女孩主动要求合影，缅甸人对中国人还是很友好的，缅甸女孩脸上涂满了特纳卡，这种天然又物美价廉的护肤品几乎可以在每个缅甸人脸上看到。

瑞喜宫塔是缅甸宗教建筑史上最有意义的建筑，因为在此之后缅甸全国的舍利塔均以其为摹本建造，而且它对传统缅甸宗教与小乘佛教的关系发展也起着非常重要的作用。

漫步在回廊中，感受梵音绕耳，感受心灵最深处的声音。长廊一直往上走，走到尽头的平台，就是类似仰光大金塔缩小版的金色瑞喜宫塔。塔周围环绕着五十三尊雕塑。

瑞喜宫塔四周有一铜亭，亭内各有一尊精美绝伦的立佛。宫塔塔顶高耸，带各种装饰，在这里总会让我想起仰光的大金塔。

在瑞喜宫主塔周围有很多规格较小的殿堂或佛塔，而我对于佛教的了解还仅限于国内那些禅音绕耳的寺庙，所以尽管猜想到这些塑像背后一定有着特殊的含义，但我却无从得知。

瑞喜宫塔是本地人非常聚集礼佛的一处。我们清早从老蒲甘出发，一路游玩，在正午时分抵达这里，正午的太阳晒得地面发烫，脱了鞋袜简直煎熬。这条长长的回廊内着很多本地人在推销商品。

在蒲甘无论那一座塔都是值得你等待一场日落，瑞喜宫塔的这里的日落夜异常美丽、名不虚传。赤着脚感受缅甸那炙热的温度，望向远方感受千年的历史沧桑。

摩诃菩提寺是蒲甘唯一座印度风格的佛塔。远远就能看到高耸的，密集雕塑神像的塔身，在诺大的蒲甘平原上一眼就能辨别出来，走近了会发现原本应该是印度教诸神的塔身全部是佛像，摩诃菩提寺应该是蒲甘最独特的一座塔。

tips：

进寺庙景区后，小孩主动给你介绍或讲解，或给你菩提树叶，之后肯定会要钱。还是要提防这种行为。

根据缅甸的习俗，所有佛塔，进入都必须赤脚，有的甚至是进入院子时就必须脱鞋赤脚。另外佛塔的红砖或碎石地面，在烈日炙烤，中午时分你必须以非常快的频率行走，否则踩在路面上超过2秒钟都会感觉被烤焦。

佛塔身后是一群看似废墟的遗迹，仿佛是被多年前大地震摧毁的佛塔底座，蒲甘的佛塔绝大多数都是由砖块搭建起来的，年代比较的久远，根本抵抗不住地震的晃动，在那场多年前的地震中，有许多的佛塔遭受了不同程度的损坏。

摩诃菩提寺是蒲甘唯一的印度孟加拉风格的佛塔，摩诃菩提寺的底座为四方形，塔身为方锥形，塔身有一个个内凹的佛龛，每个佛龛里面有一尊坐佛，整个佛塔便由无数个小佛龛组成。

以三角形的主塔为中心，四周围满了小型的副塔，塔座围着三层石刻佛像，塔身呈金字塔形，堆满了内凹形佛龛，里面都有佛像，密密麻麻，形态各异。

据说每一层佛龛里面的佛像都有不同的佛教意义，第一层象征禅修时遇到的贫民百姓，最高层是禅修时遇到的商人，最后商人皈依佛门，由于语言不通只能听介绍大概是这样的意思。

达比纽佛塔意为“无所不知”，与阿南达寺并称为“蒲甘双塔，是蒲甘佛塔的中期建筑，这座塔是绝佳的蒲甘背景，几乎每一张梦幻般的蒲甘都会看到达比纽佛塔作为背景，无论是日出日落，还是热气球，总会看到这座寺庙的身影。

tips：

地址： 阿南达寺西南边不到800米

开放时间：8:00-18:00

和众多红砖砌成的塔寺不一样，达宾纽寺是灰白色的，也是蒲甘的标志性建筑。达宾纽寺前后都有一块高起的土丘，可以拍全景。因为早些年的地震寺庙正在修缮中，古老的寺庙充满了沧桑的感觉。

寺庙尽显沧桑，我们去的时候正在进行寺庙的修缮工作。这里曾经是最好的观看日出日落的地点，但现在为了保护建筑，游客已经不能再上去，只能在近处观赏。

在蒲甘的旅行是一场神圣的刷塔之旅，从一个寺庙到另一个寺庙，从一个佛塔到另一个佛塔，进行一段段视觉、精神和历史的深度旅行。

靠在达宾纽佛塔寺庙墙壁上，这里充满了岁月的痕迹，虽然残破但依旧能感受到浓浓的历史在眼前上映这，不知在千年前的蒲甘王朝这座寺庙繁盛的样子是怎样。

这是一座功过参半的建筑，有这座观光塔，游客们就可以登上它鸟瞰整个蒲甘佛塔群，就不会去攀爬古塔了，因此对保护历史遗址大有好处。但很多游客认为在充满古迹的蒲甘佛塔群中，建造这样一座人造的建筑严重破坏了这个区域古塔历史遗迹的完整和谐。

tips：

乘坐热气球送的登塔门票，不然需要另付10美金的登塔费。

被誉为万塔之国的蒲甘城，处处林立着高耸尖顶的佛塔，在旭日的照耀下十分古朴唯美，而纳明特观光塔却是一座不折不扣的现代建筑，在古朴建筑的对比下显得格格不入。

这座塔有人喜欢，也有人不喜欢，喜欢它的人大概是都是在傍晚时分登上塔看过起落的人，看过蒲甘平原上如星火燎原般的佛塔，所指之处必有浮屠，蒲甘的美景只有登高远眺过的人才知道。

登临远眺，岁月的静谧在天际线升起的地方尤为明显，一座座一幢幢赤土色的建筑拔地而起，躁动不安的心灵在此刻得到了净化，远处的达宾纽寺在夕阳的照耀下是如此柔媚。

极目远眺，一望无际的蒲甘平原像一位沉睡的耄耋老者，形形色色的古佛塔点缀在茵茵的绿色之间，缭绕的烟雾笼罩着塔尖，远处殷红色的光芒轻轻覆盖在茫茫原野，这样的观赏体验要比乘坐热气球来的更震撼。

坐在佛塔上，任由清风拂面，当太阳西下光辉渐渐，暗红的落日被云彩环绕，透射出夕阳之光打在塔身，荒凉的平原万籁俱寂霞光万丈，远处有炊烟烟雾缭绕。此生无憾。

从观光塔回来已经是很晚的时候了，偶然间找到了Rain restaurant这家餐馆，这家餐馆所在这条街，美食的种类很丰富，亚洲菜、泰国菜、欧美菜、缅甸菜几乎涵盖了在缅甸能吃到的所有品种，如果实在吃不惯缅甸当地的美食，建议早点找到这条美食街。THi Ri PYitsaya 4st

缅甸啤酒名曰“缅玛”因其麦芽浓度高，后劲大。一瓶抵国内两瓶，不过喝了后会上瘾的，麦芽浓度高会有一些清苦的味道，不过回味还是很棒的。

缅甸餐厅的果汁一半加糖会比较多，点餐的时候可以告知服务员加糖还是不加糖。

这家餐厅的口味比较综合，我们点了不同风味的几种，泰国的咖喱鸡、冬阴功汤、西式的牛扒鸡胸肉、意面。种类综合口味自然就缺少了一些缅甸本地的味道，不过这正是我们想要的，因为缅甸的美食，个人真的不是很喜欢。

餐厅的感觉更像是一个清吧，加上一个露天的大排档。蒲甘的餐厅几乎都没有空调，清一色的露天的感觉，一把风力十足的风扇就是绝佳的清凉神器。用过晚餐恰巧碰到隔壁商店里正在织布的长颈族，强烈感受到长颈风俗对于女性的束缚，如同使其戴枷锁受刑一般。

第二日一早就启程前往波帕山度假酒店，蒲甘到波帕山有乡村公交车，但是碍于麻烦，直接在酒店预定了拼车前往波帕山度假酒店，就是跟别人的一日游，我们在中途下车，费用是3万缅甸币，价格还是很贵的，但是交通不便实属无奈。

tips：

地址：Mt. Popa, Kyauk Padaung Township, Mandalay Division,蒲甘,曼德勒省,11111,缅甸

国内的旅行网站可以预定该酒店，价格从400块钱的园景房到600的豪华房不等。建议预定豪华房可以直接从房间内看到波帕山。

波帕山它实际上是一座火山，这凸起的小山丘，实际上火山喷发后形成的，除此之外，在山顶还是一座佛教寺院，山脚和山顶都有寺庙和佛塔。但是和蒲甘的佛塔相比，很多人会觉得它比较乏味但说实话，从外面看，波帕山更令人印象深刻。

600块钱的豪华房，古香古色的房间，豪华房是有些像吊脚楼一样，独立支撑在山上，甚至可以透过地板的缝隙看到底部的一丝光亮，蒲甘的酒店层高都很高，波帕山的也不例外，空间宽敞风格独特，真的很想在多在这家酒店多住几晚。

超过180度的观景阳台是这个房型最大的亮点，轻轻的推开落地窗，拿着一本久未翻开的书，坐在这里，清风温柔的拂过脸颊，望着远处的博巴山，感觉到很惬意，充实的旅途已经很久没有静下来感受真正的度假。

适合出门野餐携带的厨具，已经太久没有在清幽的地方好好感受大自然的魅力，这家酒店虽然与世隔绝，但现代生活的纷扰也就此远离了我，带上工具去山中感受大自然的清凉是很不错的选择。

除了我们的豪华房，泳池也是可以直接看到博巴山最佳的位置，迎着即将落下的夕阳，可以在泳池中尽情的嬉戏，如此浪漫惬意的旅行，博巴山度假酒店给了我关于世外桃源的一切幻想。太阳敛起刺目的光芒，眼前的平原、天空、波帕山树冠如波浪涌向远方，最夺目的是树冠之上千千万万奇迹般的塔和我们一起沐浴在夕阳下，万事万物被浸泡在橙红明艳透亮的光波里。

时至今日，波巴山仍是缅甸精神崇拜的象征，富有多姿多彩神奇传说的波巴山，是一个虚无飘渺的神仙居所。来到这里，仿佛就像走进了神话世界，漫山的花朵与蝴蝶，站在山顶还可以俯瞰整个蒲甘平原。

缅甸这一路最舒服的酒店就是波帕山度假酒店，每天在泳池中享受凉爽的假日，夕阳西下时望着天边被染红的地平线，波帕山在一望无际的平原上更加有一种与世隔绝佛门圣地的感觉。

落日余晖波光映,舒云剩影水色悠，在泳池边享受着波帕山的落日余晖，享受忙碌之中难得的悠闲与自在。

虽说度假村有些偏远，手机毫无信号，但正是这一份清净，可以让我更加悠闲的等待日出和日落，正是这一份与世隔绝的清净让我们可以更加放松的在泳池边嬉戏，不再世间的烦恼所打扰。

酒店的餐厅很有当地的特色，室内用一把把充满民族风情的雨伞来装饰。不过大部分人都会选择在室外用餐，深山中的空气清新无比，夜晚的温度也很舒适。对酒当歌把酒言欢这里最合适不过了。

波帕山的白天烈日当空，夜晚却有一丝凉意，安静的坐在这里，只听得见山中的飞鸟，这种感觉和几日前在蒲甘的日子大相径庭。

餐厅的晚餐以西式为主，味道很不错，不愧是星级度假酒店，不过这深山中只有这一处用餐的地方，即使价格再昂贵，那也是一点办法都没有

用过晚餐本想着去SPA中心 放松一下，结果被告知17:00就下班了，无奈只好回房间早点休息，准备迎接在波帕山的第二日。

迎着波帕山的晨光，坐在观景位享受的惬意的早餐，只想时光过得慢一些，让我尽情的享受属于波帕山的有限岁月。

通往波帕山的山顶，蜿蜒的小路被猴子占据着，在这条缅甸人的朝圣之路上，对于我们这样的外国游客来说，如何躲避猴子才是永恒的主题，这里的猴子相比于国内的猴子还是比较怕人的，见到人都会让开一条路，只要你不去调皮猴子一般是不会注意到你的。

好在一路上都有遮阳棚，爬到山顶并没觉得很累，在山顶可以望到一望无际的森林，相比于蒲甘的佛塔，敏建的波帕山更加的绿色，少了一些尘土飞扬。

从山顶望向波帕山下的小镇，五彩的屋顶让我想到了五明佛学院，信奉的同样是佛教，但内容的不同，五明是稳重深沉的红色，缅甸是五彩缤纷的颜色。傍晚的波帕山伴随着清凉的风，佛塔上的风铃清脆悦耳，寺庙里满是虔诚的信徒，带着心意与敬意向神灵祷告，在缅甸这样虔诚的国家，每每看到这样的景象都是我动容。

波巴山虽然还不至于称之为绝世美景，但能在满满红砖佛塔的行程中添上这一笔，也算是为这趟平凡无奇的旅程增添了许多色彩。我虽然不带任何宗教信仰，但赤脚踏在缅甸人口中的朝圣之路，也能感受到信仰带来的力量

即便猴子如此随意，来到此地的人还是很喜欢喂食牠们，成串的香蕉、一支支的纸卷玉米粒都是这些猴子的家常菜，牠们己经习惯从人类手中获得食物，人类越是喂食，猴群越是大胆。

时至今日，波巴山仍是缅甸精神崇拜的象征。波巴山山上建有纳特神庙和佛塔，也是传说中神灵出现的地方，是信奉纳特神教的信徒心中的圣山。

山上的寺庙不太特別也谈不上美。我到了寺庙的一侧视野空旷的地方等待日落，心里盼望着能看到地平线日落，但山上实在是太无趣，又要随时躲避猴子的骚扰，于是我们决定回酒店等待日落。

僧院位于阿玛拉普拉古城区域，靠近乌本桥，是缅甸最为重要的佛学院。虽然是著名的佛学院，但这里出名并不是因为伟岸的建筑，和传奇的佛教故事，而是因为壮观的上千名僧人排队用餐的场景。

tips：

地址： 缅甸阿马拉布拉，从市中区坐Grab前往大约需要25分钟，费用是6000缅甸币左右。

开放时间： 全天，大约10点会开始千人僧饭。

门票： 包含在10美元通票内（入城费）

在曼德勒清晨去了马哈伽纳扬僧院，每天清晨这里准时上演着数千名僧人排队吃饭的场景，这绝不是什么景点的表演形式。在我看来如果每天吃饭都会被这么人盯着看，这才是真正的修行，场面宏大却又安静有序，耳旁传来晨祷的咏颂声，梵音忽轻忽重地在空中回荡。

僧人们吃过饭后，端着食物走出来便有一群流浪狗蜂拥而至。信奉佛教的人对待世间万物都是善良的，愿这世间里始终都有爱，哪怕它们只是一群和你毫无关系的流浪狗，看着狗狗们的眼神就知道，等待狗狗们的又是一顿美味。

在院堂内，当地的信徒开始给他们分发食物，僧人拖钵接受食物和进食的时候才可以露出右臂，然后走到餐厅或者回宿舍进食。

千人僧饭最大的折磨就在于，每天都有人望着你排队去吃饭，一些年长的僧人可能已经习以为常了，但在这些小和尚的脸上还是能够看得出有一些情绪，作为游客自然不想错过这样盛大的场景，但最好还是要保持安静，给与修行的僧人们一份尊重。

上千僧侣整齐的排成两排，托钵赤脚，目光保持在在前方三英尺，不可左顾右盼，手臂静静包裹在袈裟内，静默有序的缓缓向前移动。

虽然是僧院但用餐也有着严格的要求，年轻和道行比较浅的僧人坐在一排长长的餐桌前，而地位高一点的长者会有单独的圆桌，缅甸的僧人和国内的不一样，在缅甸这里信奉的小乘佛教可以吃荤，早上没有吃饭就急匆匆的赶来，生怕错过这壮观的景象，看着僧人们在享受美味，我的肚子也有点咕咕叫了。

用过餐后就三三五五的返回住处，或独自往返于楼宇之中，他们小小的身影，无忧的笑容，给我留下了难忘记忆。

看久了国内寺院那浓厚的朱砂色，突然看到马哈伽钠扬僧院满眼的都是绿色的小清新，突然有些觉得不适应，毕竟觉得佛教圣地应该是庄重且深沉的，这也许就是为什么我一直在路上的原因，接受着新鲜的事物，打破根深蒂固的先入为主的思想，就像那句话说的不出去看看，你的世界就只有这么大。

抱着饭钵走路的小孩子可爱至极，直到到了这里看到他们饭钵里的食物才知道，为什么有些缅甸的僧人可以如此的壮实，可以吃荤可以喝饮料简直刷新了我对佛教的认知。

僧人们用过餐后，热闹的马哈伽纳扬僧院如同一个已经散场的集市，时不时可以看到三三两两的僧人抱着饭钵走出饭堂。旅行团随着导游快速的散去，留给僧院的是一片宁静，漫步在这样清新风格的寺院，心情格外的舒适，

这场千人的“聚会”散场后，三三两两的僧人端着饭钵从餐厅走回住处，有说有笑的年轻人正在长身体，不禁好奇他们一天两顿饭真的能吃饱么，半夜会不会饿？这也许也是出家人的必经的修行吧。

僧院给我的感觉比较的现代，相比于蒲甘那种豪放狂野又沧桑的美，曼德勒给人的感觉更像是一个稍微现代化的城市，

和国内的寺庙不同，缅甸僧院内经常能够看到女性的身影，其实这在缅甸很常见，据说僧院里的女性大多在帮僧人们煮饭、洗碗、清扫卫生之类的工作。

缅甸的猫给我的感觉并不怕人，可能是在这样著名的僧院见多了大场面的缘故吧，终日来来往往的人，可能比它们这辈子见过的同类都多。

僧人用餐的同时，寺院里还有一处食堂给前来布施的本地人提供的午餐，我们在门口观望了很久，虽然很想吃但始终没有迈进去一步，几个外国人如果突然进入只有本地人的餐厅，估计会被人们观望很久。

许多缅甸人喜欢用头顶重物，一是防晒遮蔽阳光，缓解高温的伤害。二是国家不发达，交通工具少，用头顶着肯定要比用手搬省力很多，慢慢就成为一种独特的生活习惯。

漫无目的的漫步在寺院内，总是感觉这里并不是像一座僧院，充满童话色彩的色调，给人童话般的感觉，清新的色调在蔚蓝的天空中，绿的是如此的清新。

能在路边找到大大小小的水罐，里面盛着清澈甘甜饮用水，罐子上还备有一个小水瓢。放水罐的架子风格各异，有的只是几根木条搭成的简陋架子，有的则很讲究，看上去像一个微缩的小阁楼，在市内公共汽车站，或在公园、佛塔等场所，总放有盛满清水的水罐和水杯，供过路人饮用。

Mingalabar在缅甸语中是你好的意思，这家店深受游客的欢迎，就餐的食客多为旅行者。能够见到的缅甸本地人在这里并不多，可能因为价格相对较贵的原因，再就是味道比较的迎合旅者，而非本地纯正的口味。

tips：

地址： 71st St, between 28th and 29th streets

曼德勒比较上档次的餐厅，主要的口味是缅甸菜，在缅甸来说环境很不错

在缅甸的几日，这是一家环境最好的餐厅，二楼的空调吹着真的很舒服，在其他缅甸的餐厅几乎就是一把风扇，很少能见到有空调的地方。

比较受欢迎的咖喱角，有些炸春卷的感觉，酥脆的外皮，里面有些铜锣烧的感觉，蘸着中间奇怪的蘸汁，味道有点难以形容。

缅甸最著名的就是各种咖喱，各式各样口味的咖喱酱摆满了一桌，一份咖喱足矣撑起餐桌上的分量。各式各样的素材搭配蘸料的吃法，让我想起了我的家乡大东北，不过这口味真的是难以下咽的水平。

类似鱼腥草味道的青菜，小茄子虽然新奇可爱，但是这个味道差点没呕出来，中间的蘸料更是刷新了我对味道的新理解，又腥又辣又苦.......

缅甸的美食可以用一句话来总结，一盘米饭配咖喱鸡肉、咖喱牛肉、咖喱猪肉，然后还有各种神奇的配料，又酸又咸的豆腐，又辣又腥的辣椒酱，酸到令人发指的汤......

一种甜品的拼盘，叫什么真的是翻译不过来，有点类似国内的驴打滚儿，又软又甜的口味我还是比较喜欢的，相比于奇奇怪怪的咖喱这是我最喜欢的一道菜。

饭后甜品的水平还是很不错的，有点类似冰凉粉的感觉，红糖水冰霜的凉粉，还有一丝丝椰子肉，清爽又解暑。

赠送的饭后甜点很丰富，油炸的花生米还有有点类似怪味豆但外面包裹的是糖衣，很甜但是有一点点腻的感觉，吃了两颗很好吃，但是真的受不了过于甜腻的美食。

tips：

地址：66street ande 80 street, 12th street and 26th street; 入口在19th street 和66th street交界处。

开放时间：7:30-16:00

门票：通票10000K，切记要带护照才能进入。

吃过午饭后预约了一辆突突车，如果路途不是很远，三人以下可以在软件内选择这种摩托车，经济又实惠，能让你体验街头狂飙的感觉，任由狂风在脸上胡乱的拍，发丝在空中自由的飞翔。

跨过一道护城河，便到了皇宫的城门口，虽然贡榜王朝的皇宫,在二战时期与青烟一般消失在人们的视野当中,直到上世纪末缅甸政府原址复建，但厚重的城墙满眼望去都是沧桑的历史感。

古老的城门略显沧桑，但拱门却有些新的不合时宜，缅甸很多的地方并没有遵循“如旧修旧”的规则，即使是在蒲甘，依旧能看到修复后的佛塔焕然一新，少了浓厚的沧桑感，对于古建筑的修复并不是一件好事。

城门口到皇宫还有很长的一段距离，我们拒绝了马车车夫的“好意”决定省一些银子，但没想到这条路却笔直的望不到头，好在浓郁的林荫遮挡了烈日，从城门到皇宫这一路好似都是曼德勒的行政职能所在地，比较气派的建筑，还有空旷的足球场。

在经历的一路激烈的讨论“为什么不坐马车”，终于走到了皇宫正殿的门口，缅甸的历史上曾经有过很多古都，而如今只有曼德勒皇宫算是被完成的保留了下来，但依旧是根据原型复建的，在皇宫的入口处有两座仿古大炮，仿佛是两座警钟一样，在预示着后人勿忘那段被入侵的历史。

在门口的回廊里休息片刻，便有热情的缅甸小孩凑上来，要和我们一起合影。至少在缅甸的十日我所经历的都是热情友好的缅甸人，也许你是什么样的人，就会看到什么样的风景这句话准没错。

曼德勒皇宫不仅吸引着外国游客，在这里依旧可以看到打扮时尚的缅甸人。步入皇宫，最耀眼的就是满眼的金色，和故宫一样庄重的朱砂红，象征财富的黄金色随处可见，就连建筑外的飞檐勾角也多刷成了金色，给人以富丽堂皇之感！

东南亚的皇宫都给人以一种富丽堂皇的感觉，缅甸的塔顶更是与众不同，笔直斜上的塔顶充满了浓郁的缅甸风格，任由清风拂面，耳边不时听到塔顶的华盖上悬挂着的铜玲，摇动出清脆的响声。

宫殿屋顶一层比一层小依次上收，从远处望向金銮殿，甚至有些蒲甘宝塔的影子。金銮殿整体呈红色，每一层塔顶的边缘均用金色修饰，这也体现了金銮殿的政治地位。

登高望远才能看到眼前的壮观景象，皇宫内唯一的一处制高点，走上旋转式的楼梯登上塔顶，可以俯瞰到整个皇宫的景象。烈日下的缅甸攀爬楼梯简直是人间灾难，汗如雨下才能一睹皇城的风采。

不知道是因为皇宫太大还是游客太少，能见到的人总是三三两两，但对当地人免费的曼德勒皇宫却成为了人们举家郊游的好地方，在古朴的木质结构间是拿着气球互相追逐欢笑的孩子们。

登上皇宫的瞭望塔，这里是皇宫中最值得来的地方，登上一圈一圈的旋转楼梯，整个皇宫建筑群尽收眼底，大有一种坐拥天下，一切尽在掌握之中的快感

曼德勒皇宫相当于北京的故宫，都是一代帝王生活过的地方，这里更是一个承载了贡榜王朝历史的地方，端庄大气奢华而又宁静，爬上皇宫内旋转的瞭望塔，整座皇城尽收眼底，

皇宫曾在二战时期被战火践踏，今日所见之景，都是按照原有的模型复刻出来，但势之恢弘依旧令人叹服，但整座宫殿最缺失的就是灵魂，空荡荡的殿堂，没有烟火气息，没有生活的痕迹，已经沦为供游客们参观的景点。对比曾经辉煌的王朝、如今的皇宫让人感受到那段灾难般的历史。

爬楼梯是痛苦的，倚靠在塔顶俯视整个皇城不禁泛起波澜，百年前的皇宫究竟是什么样子，是一片繁盛，还是被侵略后的一片废墟，这里的人民又经历了怎样的磨难.....

整座皇宫拥有少女般的活泼色彩，红绿相间，树木葱茏，置身其中，除了皇室威严的压迫感，偶有跳跃亮丽的建筑续写着皇宫的生命力。

曼德勒皇宫不仅是一个承载历史的地方，就是富丽堂皇奢华而宁静的感觉，在属于自己的假日里能够安静悠闲的享受，虽然是曼德勒著名的旅行圣地，但寥寥无几的游人，显然没有撑起这座皇城该有的繁华。

整片建筑群均为木结构建筑，在以红色金色为主的皇宫内，这一片绿色的屋子特别的另类，清新的绿色似乎与整个皇宫的庄重背道而驰，小巧而精致近看雕廊画柱、精美绝伦，完全是一派缅式风格。

曼德勒皇宫不仅是回顾历史的王城，这里的随手一拍满满大片的感觉，洁白的木质房屋，圣洁的颜色又有一丝浓厚的质感，朱砂色的围栏吱吱作响，仿佛又回到了那个遥远的年代。

一座气势宏伟的建筑映入眼帘，皇宫的核心肯定是金銮殿无疑，在百年前的贡榜王朝时期这里同样承担着接见大臣，处理国事的职能。曼德勒皇宫以金色和红色为主色调，金碧辉煌的颜色非常耀眼夺目。

曼德勒皇宫内也是遵循着中轴线的设计，很像一座浓缩版的紫禁城，这座皇宫见证了那个时期辉煌与没落的历史，复兴国家励精图走上一派繁荣的景象，又有落后就要挨打被侵略的屈辱史。

天色渐晚准备换个浪漫的地方，迎接一天最的结束，用一场落日晚霞结束今天曼德勒的行程。

走过一扇厚重的宫门，仿佛从黑暗走到了光明，浓浓的柚木的味道飘散在皇宫中，推开宫门的那一刻宛如走过一遭缅甸那最黑暗的时期，迎来一片光明，相信缅甸这个国家不仅仅媒体上报道的那些负面的消息，缅甸很美，我眼见为实。

皇宫的猫让我想到了故宫里的猫，只不过这里的猫更加的慵懒不怕人，任由游人从身边走过，如此胆大不高冷的猫，也许只有在缅甸的皇宫和寺庙里遇的到吧。

缅甸人非常爱吃槟榔，在皇宫门口的街边看到了制作槟榔的过程，用绿油油的树叶抹上石灰，然后把碎块槟榔果，外加乱七八糟的五颜六色香料包起来，装到一个小透明袋之后再细细品位，这个过程看起来极具仪式感！但是！槟榔最好还是不要吃的好，毕竟对口腔又损伤。

tips：

门票：免费；租船在湖上看日落，整条船10000缅甸币最低

乌本桥距离市区比较远，打的可能有去无回，建议包一辆往返的的士，价格在10000缅甸币左右。

在缅甸的日子总是很悠闲，似乎每一天都是在等待日出或是日落，在曼德勒的乌本桥邂逅一场浪漫的日落，乌本桥被缅甸人称为“爱情桥”。长长的木桥，穿梭的人流，天色渐渐发红暗淡下去，看着僧人袈裟被夕阳染红，那种宁静，让人沉醉。

不少的当地人认为相恋的两人到此虔诚祈祷，爱情能够更加长久。傍晚时分，也可乘船，在河上远观日落余晖洒在这百年的建筑上，只有祥和安静的感觉伴随左右。

天际线被一团厚厚的云遮住，我们担心今天可能会看不到最美的晚霞，有些人早早的散去，但我总觉得无论什么样的风景都值得我等下去，即使没有最美的晚霞，也会有别样的风景。

乌本桥的历史不过百年，但这纯木质的结构矗立在水中，经历了百年的风吹雨打，依旧挺拔的屹立在东塔曼湖上，见证了曼德勒每一个如诗如画般的日落，“爱情”是人们赋予它的象征，大概是人们也希望爱情像这座桥一样坚不可摧吧。

最美的地方永远都逃不过摄影爱好者的踪影，游人用自己的脚步丈量乌本桥的坚韧，摄影师用镜头记录每一个美好的瞬间，都是热爱生活的一群人，只不过都是用自己喜欢的方式来表达对这片土地的热爱罢了。

一叶轻舟一位渔翁，在日落时分最美好的时刻，向天空中用力的挥洒出渔网，在我看来乌本桥不仅有美到极致的晚霞，还有最生活的曼德勒，渔夫捕鱼、听马蹄声响，看暮归的牛羊和正在劳作的村民，美景总与生活的气息相伴。

都说乌本桥已经沦为游人的乌本桥，早已经不是曼德勒人民的乌本桥，但看到小船轻轻地在水面移动，渔民在岸边撒网，养鸭人撑着小船轰赶着鸭子，远处田野有人在劳作，乌本桥还是那个乌本桥，游人也许只是匆匆过客罢了。

因为一个人，爱上一座城，其实不然，爱上一座城，也许是因为一道生动风景，正如每一个来到曼德勒的人来说，爱上这座城或许只是因为城中的那一座桥。百年前的乌本桥是当地最著名的爱情桥，桥是有长度，但是爱情是没有长度。

苍老，是初见乌本桥的第一印象，在殷红的夕阳映衬下，乌本桥正如蜷缩在东塔曼湖的古朴老者，几百年的时光，没有磨平它的锋芒，倒是变得更具柔弱的韵味了。

不知过了多久，厚厚的云层已经散去，乌本桥边已经涌上了熙熙攘攘的人群，看着人们随意的在桥上走着，看着来自不同国家的恋人、家人、朋友，沉浸与落日的约会中。我们在一艘小船，静静地等待着那一刻的到来。

天气逐渐暗了下来，桥上和人流都变成剪影。看着涟漪被桥柱隔断，看着夕阳被水波震碎，看着村民和僧侣们来来回回穿梭于黑色的柚木桥，穿桔色长袍的僧侣，远方划来的小船，这一切以天边橙红紫变幻的晚霞为背景，有一种庄严又梦幻的感觉。

长长的乌本桥静静地守候在东塔曼湖上，很快湖水镶上了一层橘黄色，红色的残阳慢慢的溜进了地平线，太阳升慢慢的落下，美好的瞬间虽然短暂，整个湖面成了金黄色

骄阳落下的那一刻，仿佛世界又恢复了平静，仿佛一切都在告别，游人告别了乌本桥，大雁排成一字不知要飞向何方，留下来的只有世世代代生活在这的人民，等待他们的是一场又一场游人眼中浪漫的日落。

想了解一座城市，就从逛市场开始吧，真正想了解一座城市，不应该是从它的景点，而是它的市场，置身于市场中的车水马龙，觉得前所未有的舒适。这些烟火气，拉近了我和这座城市之间的距离。

曼德勒更像是国内小县城一般的感觉，这里随处可见的生活气息是一种在大城市难以感受到的美好。街头的大排档虽然看似脏乱，但每一桌都被食客们围的水泄不通，在招牌上竟然意外的看到了中文，也许不是中国的游客很多，而是因为这里靠近云南，会有许多的国人在这边生活。

比较好奇这边的市场卖菜都是在夜晚，可能是因为白天的日光过于充足，所以把我们国内日常逛早市买菜的习惯放到了夜晚进行。

一直对东南亚的水果有特别的好感，价格便宜出奇的好吃，但是缅甸的水果却给我了当头一棒，缅甸水果的种类并不多，市场是随处可见的柑橘都是云南出口的，几乎看不到什么热带水果，榴莲是泰国进口的，比在国内卖的还要贵。

曾经以为到了东南亚就有无限的榴莲和菠萝蜜可以享受，但缅甸这个国家让我撒欢吃榴莲的梦破碎了，缅甸的一切水果总结起来就是不甜还有些没熟透的感觉。

决定去买一个西瓜，小伙子不会英文，居然会说中文，一个西瓜卖给我们合7块钱人民币，自己还在偷着乐，不知道是不是要价要高了，但这个价格已经低处了我们的心理价位很多了，二话不说给了钱抱着就走，回到酒店果然没让我们失望，真的是不好吃。

在东南亚城市的大街小巷，人头开始攒动，香气和烟火气从街头飘到巷尾独属于夜晚的精彩正准备上演，从烧烤摊到甜点铺子，从黑暗料理到美味珍馐。在这里即使身在异乡也全然不会孤独。

在缅甸终日的咖喱咖喱，真的是吃到绝望，忘不了奇怪的味道，油酸又辣又腥，在缅甸吃饭真的是一切都要靠运气，绝对颠覆对咖喱的认知，每家店的咖喱口味都不一样，有的简直就是人间灾难，送七七八八上很多小盘的配菜，另有一盘综合蔬菜，配上一个奇奇怪怪的酱汁，混着米饭吃，他们也把它叫做缅甸咖喱........

在网上找到一家中餐馆忆香阁，看评论大多是说受不了缅甸的咖喱，特意来找中餐馆缓解一下，这家中餐馆就在市场的边上，以川菜为主，这水煮肉片还真的比国内的一些川菜馆要好吃，汤汁拌饭连吃三碗~

虽然在缅甸的日子只有十天，但每一天想到自己即将面对奇怪的咖喱，真的是眉头一紧，曼德勒的中餐厅还算很多，蒲甘、茵莱湖压根就没有.....所以面对眼前的口水鸡只能慢慢的感受它身上的中国味道...

能在缅甸看得到正宗的炒青菜，而不是西餐厅简单的糊弄你，不知是许久没有尝到故乡的味道，一盘空心菜居然能够让我久久不能忘怀。

王记米皮卤肉小吃店，真的不是自己鼠目寸光不接受不包容当地的美食，奇怪的味道这辈子都难以忘怀，这不又找到一家西北风味的凉皮店，看着服务员端出糖蒜的那一刻我就知道这家店更地道，凉皮的味道并没有到了异乡就“学坏了”依旧保持着家的味道。

自己从未想过能够在国外啃着烤饼，喝着羊汤。没来缅甸之前我曾经无数次嘲笑着出国吃中餐带泡面的那些人，没想到自己有朝一日也成为了这样的人，世界很大要去看看，不去看看永远不知道外国有哪些黑暗料理，能把人逼到四处寻找中餐....

接下来的行程距离曼德勒都有一定的距离，建议包车前往，从欣毕梅佛塔-敏贡古城-曼德勒山-因瓦古城-固都陶佛塔。可以从酒店预订出行的用车，一天的费用大概3万缅甸币。

tips：

开放时间：7:00-19:30

门票：包含在3美元实皆-敏贡通票内，到达敏贡古城会要求每个人购买门票。

欣毕梅佛塔是为了纪念欣毕梅公主而建，佛塔通体白色洁白而浪漫，层层堆叠而上，塔身环绕着波浪形的七层塔基，远远望去就像是一个巨大的奶油蛋糕，所以又有“奶油蛋糕塔”的别称，不得不佩服建造者玩浪漫的方法，博得美人心又给缅甸留下这这一座巨大的历史文物。

欣毕梅佛塔佛塔她也被形象的称为生日蛋糕，如果今天恰好是你的生日，那就祝你生日快乐，如果不是你的生日，那就祝你天天快乐。

偶尔看到僧人、偶尔看到四处卖花的小孩，很多的当地人到佛塔来都会买一束花供给佛塔前的神灵，小孩一看我们大手一挥，并无心买花便四处散去，直到找寻到下一位合适的买家。

欣毕梅佛塔其实是复建的建筑，壮观崭新的佛塔和门口那残破不堪的大门，一新一久仿佛在述说着那年地震对缅甸人民的不公，震毁了蒲甘沧桑的历史，毁掉了敏东王对欣毕梅公主的一片爱意。

孩子总是调皮的，上串下跳的爬上了树，也许树上才是最佳的避暑场所，只是....我们已经不能像孩子们一样肆无忌惮的做一些事情，有的时候多么希望自己还是个孩子，可以无忧无虑的做自己想做的事情。

有人说欣比佛塔是全世界的中心，但我却至今没搞懂，这里为什么是全世界的中心？缅甸人长期受佛教的影响，一生最大的愿望是捐钱修佛塔，他们一生舍不得吃舍不得穿，临死时把全部积蓄捐献出来修一座佛塔才算了却心愿，看着曼德勒和蒲甘遍地的佛塔却又一丝心酸。

在欣毕梅佛塔里，无论走到哪里都是耀眼的白色，梦幻般的白色无论是哪个角度这里是绝佳的人像拍摄取景地，无论眼睛望向何处，给你的皆是纯白，没有其他颜色玷污…

白色的圆形佛塔，在蓝天白云映衬下显得格外美丽，佛塔的外表为纯洁的白色，并且是一层层的，犹如波浪，给人一种神圣而浪漫的感觉，沿着楼梯走上去最高处，能看见伊洛瓦底江。

有着三层塔身的欣毕梅佛塔，第一层底座由多组从下至上的七层小塔组成，象征着围绕世界的七座大山，而之间连接的波浪形护栏则代表海洋。

佛塔的四周都是一座一座小佛像组成的，众星拱月般的守护者塔顶的那尊佛像，每一座佛窟里的小佛像神态各异，缅甸人对于造佛塔的执著真的是无可比拟的。

登上塔顶可以看到我们下一站的目的地，敏贡古城最著名的未完成佛塔，看到的仅仅是佛塔的塔基，纯砖制的结构，并没有抵御的住那场大地震，王朝的衰败也使国王无心再去建造这一宏伟的佛塔，就这样它一直留着属于它的美好的世界中。

其实不愿意错过敏贡，更多的原因应该是这里的欣毕梅佛塔。很喜欢纯白的欣毕梅，给人以一种神圣而不可侵犯之美感。比之缅甸古老的砖红色佛塔和现代的耀眼的金色佛塔，欣毕梅可谓在缅甸独树一帜的风格更加受人喜爱。

可惜的是国王建造的佛塔毁于一场大地震中，现存的佛塔是其复制品，复制品都如此美丽，如此优雅，如此赏心悦目，更不用说原来的佛塔了。

敏贡大钟是世界上最沉的尚在使用的大钟，它的重量被写在了大钟的表面上，让人们可以一目了然的知道它的体重，据说这是世界在正在使用最准确的报时大钟。

这座古城佛塔的门前，给我的感觉更像是一个传统的商业景区，售卖着各式各样的纪念品，街头的小吃老油的味道在空气中弥漫着，要不是抬头看到了这一座历史的遗迹，还以为是在那些传统的公园门口。

很难想象纯砖制的建筑物可以达到这样的高度，因此它的坍塌也就在情理之中了。负责建造的国王死后不久，两年里发生了几次地震，工程被迫中止。巨塔在一次大地震中彻底坍塌，只留下来目前我们所看到的巨大塔基。

管是一座未建成建筑，但恐怕也是世界上最大的古塔遗址了。白色的大门内，供奉着一尊白色佛像之外，整个建筑为浓重的棕黄色。虽然它没有被建成世界上最大的佛塔，但站在它面前，你还是可以强烈地感受到它恢弘的气势。

在敏贡古城那未完成的佛塔下，阳光炙烤着大地，刚出生没多久的小奶狗也知道找一处阴凉来躲一躲烈日的照耀。路过的僧人带着几位朋友来参观这震撼人心的未完成建筑，缅甸的僧人可以吃肉不受清规戒律限制，但不知他们是否可以近女色~

都说国内的90后做什么都要先拍了照再说，你看外国的那些小青年不也是做着和我们一样的事情，习惯到一个地方，总要写点什么，算是给生命留点记号。

缅甸女孩都会往脸上涂一种特殊的护肤品，在缅甸，随处都看到脸上涂着“特纳卡”的人，就像顶着一张黄色的面膜，用树枝磨出来的特纳卡涂在脸上，会散发出一种淡淡的苦香味，并能起到驱赶蚊虫、消毒祛病、保护皮肤之奇效，在缅甸随处可见。

继续一路颠簸去往曼德勒山，曼德勒山是著名的佛教圣地，在山顶可以俯瞰曼德勒全景、库特多佛塔、庄严的曼德勒皇城、护城河以及浩瀚的伊洛瓦底江均尽在脚下。

tips：

开放时间：7:30-18:00

门票： 国外游客1000缅甸币

在山顶大门口遇到的孩子纯真眼神总让我对这个世界充满期待，在曼德勒山遇到的两个小孩子，那纯粹的眼神漾着孩子的天真，多么想象个孩子一样眼中的世界总是那样的单纯,她只是渴望得到温暖和关怀。

在曼德勒山的途中，偶遇到几个穿着袈裟的小僧弥，跟随着师傅的步伐，镇定自若的走向心中的圣殿，传说在2000多年以前，佛祖释迦摩尼在这里宣扬佛法，吸引了无数佛教信徒以后，逐渐成名。

曼德勒山在市区的东北角傲视这座尘土漫天的城市，一眼望去浓郁厚重如棉花糖的绿色将方方正正的旧皇城遮掩，若是没有远处的河岸，真的很难分清这浑浊的世界。

山顶是一座印度神庙，根根方柱连接拱形顶形成环绕一圈的长廊，所有墙壁和柱子都由玻璃覆盖在阳光照耀下闪闪发光，站在山顶，可以俯瞰整个曼德勒城，这里也是观看日出、日落的极佳位置

在被乌云遮掩的绵软无力的落日余晖的轻抚下，浏览下面一片片的绿色。浑浊的伊洛瓦底在大地上切开一道不平整的伤疤，喧嚣的汽车喇叭声和弥漫的尘土，已经褪为来自昨日世界的遥远记忆。

曼德勒平原伸向远处的地平线，山脚下的佛塔、树木、建筑尽在眼前，曼德勒相比于蒲甘的漫天尘土有过往而不及，尽管视野开阔，但视线并不清晰，能够站在圣山上，已经满足了许多人的心愿。

排成一排的小沙弥从曼德勒山的最顶端，俯瞰曼德勒全景、庄严的皇城护城河以及浩瀚的伊洛瓦底江均尽在脚下。曼德勒更像是一个城市与佛教完美结合的城市，而蒲甘则是一座充满历史遗迹的奇观。

因瓦古城位于曼德勒市区以南很远的位置，曾经作为都城存在了4个世纪之久。古城四面环水，乘船是唯一的交通方式。现在所能看到的大多只剩一些断壁残垣，丝毫没有曾经辉煌都城的样子，更多的是零星的佛塔散落在乡村的田间，破败也好失落也好这里总有说不出的沧桑感。

tips：

开放时间：7:00-19:00。

古城门票包含在通票内，但是岛上最好的交通方式还是要坐马车，因为实在是太大了，如果步行可能要花上一天的时间。

一开始我们还没想要去坐马车，毕竟费用有些昂贵，一辆马车的价格要2万缅甸币，要知道我们在曼德勒租车的价格不过才3万缅甸币一天，于是我们走了走，又看了眼地图，还是决定去砍砍价，毕竟这个岛实在是太大了。

坐着马车感受因瓦古城的尘土飞扬，如果不是事先知道这里是曾经缅甸王朝的都城，真的很难感受到曾经辉煌的历史，更多的感受还是曲折的乡间小路，一辆马车接着一辆马车，从码头驶向那些散落在田间的佛塔。

尘土飞扬的傍晚，难得在曼德勒能够看到笔直的林荫小路。曾经著名的因瓦王朝的古都现在却是一派典型的热带田园风光，偶而可见一些残败的庙宇、宝塔、佛像掩映在郁郁葱葱的丛林里。

因瓦古城的马车有些奇怪，“车厢”后仰的角度很大，还好一路不是很颠簸，顺利的到达了第一个目的地，赶马车的老大爷会在原地等着我们，有的时候语言不通，纯肢体的解释，却是那么通俗易懂。

虽是古时的都城，但现在田间的生活才是因瓦古城的全部，三月的缅甸可以看到人们正在插秧，一望无际的水稻田，就是这样一点点完全靠着人工种植出来的，既心酸又觉得缅甸人民真的人不容易

斑驳破败的外形给人一种满目疮夷的感觉。我只能努力依靠这残存的废墟，去拼凑它往昔的完整轮廓。毕竟这几天如同强化训练般游走于成百上千的佛塔之间，已经大致可以揣想出它的模样了。

暗黑系的寺庙虽然残破，但这里依旧由僧侣的驻守，寺庙和佛塔虽不像蒲甘那般壮观和富丽堂皇，却有着别样一番风情。虽破旧不堪，却有着强烈的沧桑感。

寺庙内由白砖堆砌，表面充满了岁月留下的痕迹。还有几座佛像端坐在榕树下，看上去一片祥和，佛像虽然残破，却依稀能感受到旧时的辉煌，在高大的椰林中，像极了世外桃源般的佛门净地。

Yadana Hsimi这座寺庙中，居住着几位年事已高的僧人，一处简单的避风港，拥挤的小屋，一个黑白电视，不时还冒着雪花，也许居住在这样的地方也是一种修行吧。

虽然条件简陋，但人们在这宁静的世外桃源过着日出而作、日落而息、如诗人陶渊明所向往的田园生活，无忧无虑、恬静淡然。也正因为如此，一代又一代的居民形成了这样的情怀并传承下去。

寺庙里有一些顽皮的小猫，也会在佛像上面上蹿下跳。悄咪咪的观察着来朝拜的人们，偷吃人们供奉的东西，假装威严的坐在佛像的旁边，接受人们的三叩九拜

纯木质结构的大殿内，依旧可以闻得到一阵阵木头的香味，没有太多的灯火，甚至有些凄凉的感觉，除了一尊佛像，这里更像是一座已经废弃的遗迹。

现在的因瓦虽然也是历史将近500年的皇城，却显得异常的孤寂。因瓦被分成了几个村落，皇宫所在地现在也变成了田地。从田间和树林中星星点点的气派的佛塔以及残留的部分厚厚城墙壁尚能看出因瓦昔日的繁荣景象。

享受自由自在的旅行，在缅甸要学会的第一件事就是赤足行走，由于信仰的原因，进入所有寺庙都要在门口卸下鞋履，赤脚而入，固都陶佛塔当然也在其中。

tips：

地址：62nd street，between 10th street and 11street(位于皇宫东北面，曼德勒山山脚下南入口处)

开放时间：7:30-18:00。

门票：包含在通票内

下午的阳光是金色的，透过树叶缝隙映衬在塔群上，迎着夕阳连走路都忍不住温柔起来，漫步在固都陶佛塔中的白色浪漫中，有一种圣洁感油然而生，纯洁的白色和如此规模的佛塔群在佛教世界是绝无仅有的。

在经历过欣毕梅佛塔纯白色的浪漫后，固都陶佛塔的白色显然不是儿女情长的浪漫，这里是被缅甸人称为“全世界最大的功德佛塔”，每一座洁白的佛塔都是一本佛教经书，这些经书因为齐全的内容和宏大的规模，被誉为世界上最大的书。

遨游在知识的海洋中，轻抚这些“图书”好想有一刻，可以洗尽铅华接受这些图书的洗礼，参透人生的真谛，有点时候真的很希望世间所有的人，都像大部分缅甸人那样有自己的信仰，一生都在为佛塔贡献自己的力量，简单且纯粹。

漫步在洁白的塔群下，用心灵去神游，可否触碰一下远古的声音。一种清脆纯净的笑语，穿过耳际，转身回眸，是金色的佛塔摇醒了纯洁的天地，只一瞬，烟霞般弥漫在眼前。

夕阳照耀在纯白色的塔尖，神圣的佛塔也变的温柔了起来，漫步在纯粹的白色佛教世界中，四周一片静谧，只想让自己的脚步轻缓一些，很庆幸我们可以走向世界，去和不同的风景不同的人文风景相碰撞，无感受这个世界美好。

走进白色塔林整齐排列的固都陶佛塔，便能感受到的是一种浩瀚的气势，这种气势不同与那些高大的佛塔，几百座佛塔整齐的屹立在阳光中。如此震撼的场景还是非常少见。

在缅甸，每个人的心中，都会驻守着一座佛塔。而今固都陶佛塔里的这些古老的文字几乎无人能识，远古的智慧似乎成了现代文明破译的难题。

遵循缅甸人的习惯，来到佛塔依然光脚进入，在这光滑的地板上，一位还没有学会走路的小朋友，坐在金碧辉煌的走廊，走廊两边纯白色的的佛塔，看起来圣洁而浪漫。在任何一座佛塔，随时随地都可以看到身披袈纱的僧侣。

在固都陶佛塔体验了一把特纳卡，原本以为是热情淳朴的缅甸人民，结果确是套路满满，在你脸上涂了特纳卡这种护肤品，然后将你围住收取费用，三个人砍价砍到了5000缅甸币，这才算逃过了一节。

虽然被坑了一些钱，但缅甸的几日一直好奇脸上涂的是什么东西这个问题，终于有了亲身经历般的答案，脸上一片神奇的树叶，满足了多日的好奇心。

在缅甸的寺庙里总会碰到一些对人毫不畏惧的猫在呼呼睡大觉，这些猫大多都是流浪猫，躲到寺院里享受清净的世界。大概是打扰到了正在睡觉的喵，爬起来翻了个身，送给我一个凶恶的眼神。

茵莱湖是缅甸第二大湖泊，也是不少旅行者探索掸邦高原的初体验。远离尘土飞扬缅甸一切的清爽从茵莱湖开始，四面环山的茵莱湖给人们带来的是远离尘世喧嚣的轻松和闲适。和蒲甘、曼德勒等洋溢着浓厚的朝圣氛围的古城不同，这个被水田和苇草沼泽包围的山间湖泊以水上民族独特的生活方式而闻名，恬静的湖景和舒适的气候让它成为了风尘仆仆的旅途中最值得停驻的驿站

游览茵莱湖最好的方式，自然是融入其中，在酒店预订了一艘渔船，3万缅甸币的价格，带你游览一圈茵莱湖，茵莱湖到处都是码头，具体要看你的船停在那里，所以并没有固定的码头。

缅甸茵莱湖给我感觉，一半是阳春白雪，一半是下里巴人，渔船刚刚驶出小镇伴随着湖边的村民，这里是一片悠然的乡村景色，蓝天白云下踩着单车，小孩子沿着湖堤走向远方，童年的快乐是如此的简单，随着渔船的轰鸣声渐渐的远离的村庄，走向茵莱湖的深处。

浩瀚的茵莱湖一望无际,乘船漂浮在清澈平静的水面上,高脚屋的村庄,岛上的佛教寺庙和水上花园点缀其中。在缅甸这么多天挺疲乏的，这一天漂在水上很惬意地看风景。

单脚划船的渔夫是茵莱湖上最迷人的舞蹈家，茵莱湖有着这世界上独一无二的捕鱼方式。当地人认为，用脚划船速度快而耐久，如果需要腾出双手操作渔网，则把桨把夹在腋下，做到行船和捕鱼两不误

渔船渐渐的离开了小镇子，此时此刻的茵莱湖已经变得湛蓝荡漾，与蓝天相互辉映，滋养着水上菜园，哺育着湖民。茵莱湖依偎在群山的怀抱里，一派宁静恬适。

与蒲甘一夜大巴之隔的茵莱湖，与缅甸其他地方是另一番景象，烟波浩渺远山如黛的茵莱湖，是最能诠释人与自然共栖的世外桃源，一切的生活源于水中，浮于水上，古老时光里的画面日复一日地上演。碧波浮岛蓬生茵莱。在这安静祥和的世界里，风声水声都变得颇具禅意。

渐渐进入视线的是那些真正的渔夫们，他们世代生活在这片水域，单脚划船，拿着独特的捕鱼工具，用着世界上独一无二的捕鱼方式捕鱼，辨别是表演形式还是真的捕鱼，那就要看他船上的装备是否齐全了。

渔民高高的举起鱼浆，用力的拍打的水面，我们看到渔夫有的在下网，有的用船浆用力拍打水面，这是下好网后，赶鱼钻网。

茵莱湖上除了捕鱼的渔民，随处可见这些打捞水草的船夫，茵莱湖的湖底生长的大量的水草，坐在行驶的渔船中，已经达到了肉眼可见的程度，可见水草真的很多。治理水草更多的是用于再收回利用，还能换取一定的价钱。

每当遇到经过渔船的身边，船家总会很配合的放慢船速，让我们一睹茵莱湖上那些渔夫的风采。我们问船夫这些渔民一天能抓多少鱼，船夫笑着说多数能抓到几条给自己吃，要真是一无所获，就顺手捞个海草，回去填充水上菜园。

生活在水乡泽国中的茵达族人，将湖上漂浮的水草、浮萍、藤蔓植物等聚集起来，覆盖上湖泥，造成新的人工浮岛。他们把四根高脚木桩的房屋建在湖畔或岛边的浅水中，形成了一个个水上村落。

当湖水慢慢的变黄，就知道我们已经靠近小镇了，更形象的说这里应该是一个手工作坊，渔船慢慢的靠了岸，一位年轻的小姑娘带我们走进了这栋二层小楼。

茵莱湖上的水上村落聚集着很多能工巧匠，凭借着传承自祖先的精湛手工技艺，世代在这片汪洋泽国生生不息，参观这些手工艺作坊，如银器、铁器、丝绸、木制、雪茄等工坊。即使什么都不买，她们也会微笑着送你离开。

茵莱湖已经是一个成熟的商业景区，当地人也知道把自己传统的手工业展示给游客，这边是作坊那边就是售卖区，自产自销的模式，让游客看在眼里是如此的真实。

这些聆郎满目的手工艺品，如果不是放在缅甸这样的东南亚国家，也许看都不会看一眼，正是茵莱湖这样充满浓郁的东南亚风格的小城，让这些看似平凡的工艺品更加的有韵味。

离开了手工市场，我们的船已经行驶进了小镇子，这里更像是东南亚版的威尼斯，村民出行的交通工具都是这长长的渔船，河岸边的商店和民居就像是一座漂浮的浮岛，屹立在茵莱湖的水面中。

寺庙才是缅甸永恒的主题，即使是在茵莱湖上，来到了茵莱湖上比较出名的帕瑞佛塔，这里是茵莱湖区面积最大的寺庙，也是茵莱土著人的生活中心，承载着民众信仰寄托。

滚烫的地板阻挡了我们进入寺庙的决心，或许是审美疲劳吧，我们决定继续出发再行至湖深处，湖中民居突然栉比鳞次起来，浩浩然颇具规模，甚至有便桥连接，多间纪念品商店藏身其中。

渔船穿过一道又一道蜿蜒的丛林，茵黛村是我们最终的目的地，趁着阳光还未落下，去古老的佛塔群中寻找信仰的力量。

掩映在塔林和树丛里的小村落，沧桑的佛塔散落在民居中，有时从这个塔穿出去，居然是当地村民的小庭院，这种生活才是世外桃源吧。残破的佛塔，郁葱的树木，折射的阳光，如果可以住一晚，应该是很美哉的事情。

对于茵黛村残破的佛塔人们大多匆匆而过，对它们投下粗略的眼光，我却放慢脚步，慢慢地看慢慢地想，是漫长的岁月和光阴肆意地在上面虐掠，让一切视为永恒的东西也渐渐地消亡凋零。

沿着村子里一条廊道可以通往瑞因泰佛塔，可以见到上溯到蒲甘王朝的古塔废墟，也有不少新建的佛塔，规模宏大，饱经风霜的古塔遗迹之间是碎石满布的沧桑。这条略显萧瑟的回廊中，时不时可以看到僧人们的踪影，路边偶尔也有小贩售卖着网上买不到的纪念品。

在悠长的回廊里，在小商贩的摊位中相中了这极具缅甸风格的碗，只是无奈老板要价太高，一个碗的价格要8000缅甸币，折合人民币要30几块钱，想着回国后在网上淘一只，结果根本就没有。错过的事情，就只能错过了。

穿过长廊登上山顶就是瑞因泰佛塔，相比于回廊两侧充满沧桑感的塔林，山顶寺庙附近的佛塔多是被翻新过，路边的佛塔则显得更为沧桑原始。因为我达到的时候正是夕阳时刻，所以光线非常的美妙，这个时间几乎所有的游客都已经启程返回了，只留下这美妙的景色独享。

漫长的岁月和光阴肆意地在上面虐掠，可以说，世界上没有任何东西能够抵抗永恒，砖一块块地掉下来了，石头开始风化，塔顶长起了树木和荒草，有的甚至变成了一堆废石堆。东枝人对于佛塔的复建比蒲甘更加残忍，眼前这崭新般的佛塔，和山脚下充满沧桑的佛塔，简直就是两个世界。

登高才足以望远，走出了塔林寻找了一处看似不高的小山包，望着眼前的一片“荒凉”的世界，缅甸的天际线总有一层神秘的纱，即使天空再蓝，也能望到那散不去的雾，郁郁葱葱的树林中，那蓝色屋顶的民房格外的突兀，远处的塔林其实并没有传说中的那样茂密。

平原上那突出的山，让我想起了前几日的波帕山，缅甸人是不是都会在山顶建造寺庙，是不是越高的地方，在他们的认为就会越来越接近神灵，当然这些我不得而知，我知道的只是他们的淳朴，一生都是建造自己信仰的归属——佛塔。

在佛塔林中间的佛寺附近，所有的佛塔都是金漆包裹的现代新塔样式，通道地面铺上了瓷砖，和一些大城市的佛寺佛塔没有太大区别，只是密度更高，规模更壮观而已，我努力想象着这里以前古塔密集的样子，没有了岁月的痕迹也无法重新思考这里。

茵莱湖的居民世世代代居住在这里，如同印度的恒河，茵莱湖人同样把它视作神灵般，喝着茵莱湖的水，就连洗衣洗澡都是在茵莱湖中，如果你乘船经过这里，看到有人赤裸着身体在水中，千万不要大惊小怪。

在达达的马达声中猛然加速，凉风吹得人格外舒爽，连太阳当头都不觉得热了。在缅甸接连几天都是40度的高温，终于在茵莱湖赶上了一次下雨，可谓是我们缅甸此行最舒服的一天。

阵阵晚风吹动着松涛，吹响这风铃声如天籁，只有青山藏在白云间，让一切喧嚣走远，看那晚霞盛开在天边，有一群向西归鸟，谁画出这天地又画下我和你。

当夕阳西下，我们乘着小舟踏上归途，我坐在船头，迎风前进，微凉的风儿似乎吹走所有的烦恼与喧嚣，闭上眼睛，任北风轻抚，那一瞬间，好想让小舟，就这么无止境地开下去。

茵莱湖的美,不止于碧湖蓝天,朝雾晚霞,当地人依湖而生,从住宅、学校到寺庙.....傍晚时分可以看到码头上等船的村民，也有在湖畔中勤劳捕鱼的渔民，茵莱湖如此的美妙，却又如此的贴近生活，早已厌倦了那些传统的旅游区，在茵莱湖能够真真切切的感受到湖水的清凉和两岸村庄的人间烟火。

马达声达达启动，船头微微翘高，迅捷驶向浩渺大湖，转瞬被湖水包围，三人一舟在湖上自在遨游，轻风拂面，乘风破浪，湖面触手可及，偶有浪花点缀，再一口沁凉的呼吸，便是茵莱湖迷人之处。

tips：

地址：Mingalar Ashae Street | Kantar Quarter, Nyaungshwe, Myanmar，在小镇大巴车站附近。

Sin Yaw Restaurant可能是在缅甸吃的味道比较能接受的当地菜，味道好、服务佳以及价格实惠，透过每天晚上都是客满的状况⋯我想也应该不用太多的语言就知道有多值得推荐。

绿色的那一杯是当地特色的饮料，柠檬汁加上打碎的薄荷叶，还有一丝姜汁的味道，在炎热的夏季很清爽的感觉。

老板推荐的炒面很好吃，有点像国内的焖面，有菜有蛋物美价廉又能吃饱。这里食物的味道几乎都摆脱了缅甸那传统的“咖喱味”这也许就是这家小店为什么能够在小镇子里如此的受欢迎。

鱼沙拉算的上是招牌了，特意看了大家桌上那些菜出现的频率最高，然后果断点了鱼沙拉，鱼是炸过的比较的酥脆，拌上缅甸的拉沙酸甜可口非常的开胃。

缅甸的pho，和泰国老挝的差不多，只不过这的口味更粘稠，有浓浓花生酱的味道，喜欢甜食的可以尝试一下。

烤鱼的外皮是真的酥脆，店家提供了两种口味的蘸酱，据说这是茵莱湖中的鱼，每天清晨从湖中打捞出来的鱼。

吃过午饭在热心的店老板的指引下，告诉我们要去哪里买隆基，穿过一条又一条的小巷，在烈日下的仰光暴走了很久。

仰光的街头是你想象不到的堵车场景，一辆接着一辆汽车，在仰光的出行一定要预留好时间，尤其是去机场这种最为要命的行程，一定要提前出门。

每一个地方都会有其特色美食，毕竟人以食为天，有人的地方就有美食，行走在缅甸街头，看着还蛮有食欲，只是卫生环境令人担忧。街头小吃遍布所有的马路，在摊位前随处可见孩子们烹饪着不知名的美食，等待顾客的购买！

在仰光的第一件事，找到卖隆基的市场，买一条这样的“裤子”像一个当地人一样，在缅甸去很多的景点寺庙都不能够穿短裤，所以很有必要买一条缅甸的“裤子”

走进了这个市场，当地人都用“异样”的眼光来看我这三个外国人，更多的眼神的好奇，很快的我们几乎就被围成了一圈，来来往往的行人，也纷纷微笑着表示惊奇。因为这里几乎从来不会有游客进来，更不用说来买只有缅甸人才穿的“隆基”了。

缅甸人为了凉快，特别喜欢穿裙子、穿拖鞋。男人的裙子是叫“隆基”，女人的筒裙叫“特敏”。这是缅甸人出行的标准配置，无论男女老少都是这样。因此说，缅甸是一个男女都不爱穿裤子，改穿花裙子的国度

“隆基”和“特敏”制作十分简单，就是将一块长方形的布，缝成筒状套在身体外面，在腰前打个结就行了。既不用担心会暴露隐私，又能在不同的场合变化出不同的造型，可长可短、伸缩自如。所不同的是，男人的是在腹部打结，女人的在腰侧打结。

缅甸仰光唐人街具有百年历史，巷道窄，房子旧。这里居住生活的华人基本来自福建和广东两省。这里的建筑风格和广东的类似，看着骑楼的建筑若不是都是异域的面孔，真的很像老广州的样子。

缅甸的唐人街，并不像泰国的一样，类似于旅行景点，我们只是匆匆的路过仰光唐人街，看着街头飞快行驶的日本车，在看着骑楼风格的国内建筑，如此混搭的风格，也就只有在唐人街可以见到了。

穿过一条又一条小巷子，这里更像是广州深圳的城中村，街头叫卖的小贩，两旁的商店门口总会有一辆货车来接货，忙碌的人们不停的在箱子里行走这，这一切的一切太像那个遥远的年代了。

瑞光大金塔地处茵雅湖畔的圣丁固达拉山上，是仰光的地标性建筑，到仰光绝对不能错过大金塔，白天有僧人在此诵经，晚上的大金塔更加的绚丽多彩，把这金碧辉煌的建筑衬托得更加气势恢宏。

tips:

地址：Ar Za Nir St Yangon

开放时间：4:00-22:00，21:45后停止入内；缅甸农历Tabaung月(约为三月)的满月日的前一天和缅甸农历Wakhaung月(约为六月，也就是佛教大斋期的开始)的满月日的前一天，瑞光大金塔全天24小时开放。

门票：10000缅甸币

气势辉煌的大金塔是缅甸这个国家的象征，去市场买一条隆基穿在身上，在缅甸就要有缅甸的样子，在我们足迹走过的每个地方，我们都会邂逅缅甸百姓，给我的感觉更加的贴合生活的城市，

大金塔算得上是缅甸很“成熟”的“景区”了，从售票处进入到佛塔的那一层，会有电梯。这让我想到了武汉的黄鹤楼.....走出了电梯要经过一道很长的走廊才算是正式进入大金塔，而这一道走廊也算是光脚走在滚烫的地砖上的预热把吧。

在大金塔内可以看到很多来“朝圣”的人，虔诚的信徒在烈日下，只为虔诚的仰望他们心中的圣地，有信仰的人都是幸福的人，成千上万次顶礼的目的不仅是为了自身的修持，更是为了普度众生。叩长头的功德是在今世健康长寿安乐，往生极乐世界，圆满成就佛果。这些我都信！

大金塔整个建筑群气势恢宏，从正式进门的那一刻就可以感受得到，金碧辉煌，雍荣华贵，身临其境确实令人震撼。相比于曼谷的大皇宫这里显然更加的气派，金碧辉煌的建筑，并非全部都是真金铸成，而是木质结构的建筑和塔身，再一层层贴金。

它的规模之大，神圣感之强烈，甚至会让你对内心感到震撼，它并不仅仅是个安静的冥想场所。大金塔的主体以蒲甘瑞西光塔为原型，据说里面供奉了佛祖的八根头发。从早到晚，朝拜的市民络绎不绝，从远处就能看到金光闪闪的佛塔，到了晚上，半个仰光城都能看到大金塔。

大金塔给我们带来的不仅仅是壮观的佛塔，行走在这里空气中都弥漫着祥和的气息，不更是为了别样的心灵体验，也许我们的浮躁的心情也能变得更加安详。

到过大金塔的人会有一种敬畏的感觉，即使你不是佛教徒，也会非常感慨，日落的时候光洒在佛塔上，发出迷人的光芒，大金塔显的更宏伟了。

仰光大金塔，异域里的虔诚与神圣的世界，在塔顶的金伞上，襄有无数钻石珠宝，还悬挂着金玲银铃，阳光下，金塔金光闪烁，钻石珠宝熠熠生辉，铃儿随风撞击出悠扬悦耳的金玲之声，如佛音，传彻心底。

有些佛教徒，一辈子的愿望就是希望自己有奉献，可以以自己的力量修建佛塔，部分人舍不得吃喝玩，在百年之后把一生积蓄捐出来。这种精神这种对信仰的虔诚，是世界上任何国家仅此一份的。

即使是大金塔内充满了游客的喧嚣，也影响不到僧人打坐说，他们安安静静等祈福，仿佛喧闹的世界和他们无关。

在缅甸佛教的国度里，泼水节与点灯节是著名的节庆。在缅甸传统习俗，每逢点灯节，夜晚燃烛庆祝，华侨则统称为点灯节，节日由来主要是信仰佛教的缅甸人民，点燃烛光，就能迎接佛陀返回降临人间。

遗憾的是不能参与这个神圣的时刻，今夜即将乘坐航班返回国内，白天漫步的大金塔中，已经想象到如果是夜晚，璀璨的佛光生活，漫天的孔明灯将会是何等壮观的景象。

不知道是哪里过来朝圣的僧人，可能对于缅甸的僧侣来说，大金塔犹如西藏的大昭寺和布达拉宫一样神圣，能够和缅甸的僧人合照一张，也是很荣幸的。

其实“大金塔”不仅仅只有一座中小塔簇拥环绕，错落有致。尤其夕阳西下时，阳光洒落在塔上，形成魔幻般的肃穆与柔和，那种特别的韵味，给人的感觉特别美好。

在塔基平台的外侧，还有许多的佛塔和一些佛殿。在这些大大小小的佛塔、佛殿里面供奉着玉雕佛像；也有实木雕刻的佛像，刷上金漆或其它颜色。

大金塔很大，要一处处慢慢看的话，要花上半天的时间，所以最好早点过来，有充足的时间，走累了等待日落，安安静静等欣赏大金塔，是一件很美妙的事情。

国内的寺庙大多是严肃的，而这里你能看到人们坐在地上，或在佛像前祈祷，还有无忧无虑的小孩子趴在佛像前的地板上玩耍，这轻松的氛围怎么能叫人不喜欢这里呐?

典型的尖顶式风格，精湛讲究的建筑构造形式，层层累积而成就的奢华繁复之气派，整个主塔是单一色，即最能体现佛门瑞光的黄金色调，而这色，是由地道纯正黄金堆砌累积的结果，哪怕离得很远，人们的目光早早会被那个方向闪耀的金光吸引。

傍晚时分，大金塔前坐满了前来礼拜的人，不同于白天的繁忙于困窘，现在的人们如同脱胎换骨一样平常，卸下沉重的设备，换上干净的妆发，坐在这里祈祷，行动之间全是伴跟着信奉诞生的果断与宁静。

而此时的我，只想借助佛祖一双慧眼，来细看一眼这方佛祖眼前的人间百态。整体鎏金的大金寺内，裸露半个肩头、身着红袍黄袍的赤脚僧是这里最主要的风景，也占据了整个人群的绝大多数。

用寻心来形容缅甸的旅行更适合不过了，并不富足的缅甸总有一千种办法令自己身心安宁，带穿梭于形形色色的佛塔之间，久违地踏实感接连袭来，也许这便是信仰的力气吧。

越来越多的人们汇聚于大金塔，准备开始今晚的盛宴，而我们却对这样的活动充满了遗憾，如果可以真的还想在缅甸多待几天，看一看大金塔夜晚的灯火璀璨，只可惜回程的航班即将起飞。

即将离开仰光，这一顿饭这辈子都让我终身难忘，这是这一条街最火爆的饭店，我们想必一定很好吃很正宗，由于口味的不同虽然没有很好吃，但是一定特别的正宗......

这是十日里最地道的咖喱了，味道要多怪就有多怪，酸甜苦辣腥样样都齐全了，重点是每一道菜经常混合这酸辣腥、或者苦酸辣.....下面这道菜和炸油渣差不多的口感，干干的辣椒又带有一丝浓厚的香料味，真的让人很难接受。

在缅甸几乎每一顿都是满满的一桌，因为要吃饱，不知道那些事雷区，所以多点了一些，再加上缅甸餐厅的分量真的是少得可怜，一小盘也就几块肉，像这样的小盘子真的不够吃。

咖喱鱼块依旧是缅甸酸甜的味道，只不过这家的鱼相比于茵莱湖的有些腥，其他都很好，在缅甸点一桌子的菜，能有一两道能吃的就感觉到非常满足了。

一、行前准备·必须办的几件事

【护照】

出国旅行最重要的就是护照，它相当于国内的身份证，购买国际航班需要护照号码，无论是预订酒店，还是在境外兑换货币，在免税店购物都需要出示护照，护照一本为10年有效期，可以当地出入境管理中心办理，异地也可以办理护照。

【签证】

签证可以简单理解为各国使馆印在护照空白页的通行证，签证分落地签、免签和需要提前办理的签证。可以在某宝上面找直接办理签证，旅游签证允许逗留 28 天，并且可以延期 14 天，某宝办理签证需要

签证材料：

1.护照 有效期需至少半年（从所申请签证有效期最后一天算起）。

2.相片 2张 近6个月内拍摄的白底大一寸相片。

3.身份证 正反面复印件，内容必须清晰。缅甸可以落地签，但排队的人比较多。

落地签：1、落地签申请表格；

2、自到达日起有效期为六个月的护照；

3、带有明确日期的离境机票行程单打印件；

4、1张近6个月内拍摄的白底彩照（4x6cm）；

【值机入关流程】

国内机场国际出发航站楼，找到对应航空公司值机柜台（提前两小时办理），办理值机后过海关安检后到达候机厅，进入对应的过关 通道 ，入境时海关一般都是全程无交流，直接看材料。莫慌

【换汇】

10000缅甸币等于46.66人民币，汇率比较稳定，国内没有办法直接换缅甸币。需要在国内换美元，要注意东南亚各个国家对美元的使用要求很苛刻，不可以折叠，不可以有污渍。建议到了仰光机场直接换全部接下来行程需要的缅甸币，因为机场的汇率最划算，在城市里的私人兑换点需要一定的手续费，各大银行兑换比较麻烦。

※缅甸不可以直接兑换人民币，一定在国内换好美金，缅甸不可以使用微信和支付宝支付。

一、广州-仰光，选择了南航的直飞班机，往返价格大约1600。有行李托运16KG，国内的航班还是值得信赖的。南航的飞机还是很值得信赖的，空客A319标准的座位宽度与长度。我这一米八八的个头虽然是挤了点，但是还是比较满意的。广州飞到仰光大约2.5小时，1900公里。免费的飞机餐、饮料都不限量供应。

二、仰光-蒲甘-曼德勒-茵莱湖-仰光

缅甸境内最经济的方式就是大巴，切记一定认准JJ bus这家公司的大巴，简直是陆地上的航班服务，除了跑的慢了点，车上的配套设施简直奢华。

仰光-蒲甘

可以在旅行网站上预订车票，仰光-曼德勒，选择过夜大巴，在仰光各地会有大巴公司的乘车点，需要提前至少2.5小时到达乘车点等候。乘车点会有接驳车送到汽车站，在预订车票时需要询问清楚就近的乘车点和注意事项。

仰光汽车站附近吃的东西非常的本地化，一般游客绝对接受不了，所以乘坐过夜大巴一定要吃好晚饭，备好宵夜。

仰光-曼德勒选择的是最晚一班9:30:PM发车的大巴，到曼德勒是第二日早晨6点，300多公里的路程，行驶的很慢。

JJ bus大巴时刻表，在网上预订时可以选座位，预订信息发送到预留邮箱，不用打印车票，给司机看电子订单就可以。

蒲甘-曼德勒

由于路程比较短，没有舒适的大型客车，16座的中巴车，路程比较的颠簸，相比于国内的国道还要差，预订大巴可以从住的酒店进行预订，出发前大巴公司会派接驳车到酒店接人到大巴站，如果是自己在网上预订，记得要在预订页面留下酒店名称和地址，留下酒店的电话和房号，以便大巴公司联系酒店。

曼德勒-茵莱湖

路程比较远，建议选择过夜大巴，节省时间。预订大巴可以从住的酒店进行预订，出发前大巴公司会派接驳车到酒店接人到大巴站，如果是自己在网上预订，记得要在预订页面留下酒店名称和地址，留下酒店的电话和房号，以便大巴公司联系酒店。

茵莱湖-仰光

选择了9:00出发的大巴，没想到300公里的路程居然跑了13个小时，做好心理准备，从白天到黑夜屁股好疼。预订大巴可以从住的酒店进行预订，出发前大巴公司会派接驳车到酒店接人到大巴站，如果是自己在网上预订，记得要在预订页面留下酒店名称和地址，留下酒店的电话和房号，以便大巴公司联系酒店。

三、市内交通

Grab这个软件一定要下载，简直是东南亚打车神器，和国内的滴滴一样，直接定好位置，对照车牌号直接上车就行，可以的士、突突车、两轮的摩托车，不是很远建议选择突突车，真的很便宜很划算，价格直接是系统定好的不必担心被宰客。

仰光·、曼德勒都可以使用Grab，曼德勒几处比较远的景点可以包车前往，可以联系酒店预订，一天的费用大概3万缅甸币左右。

蒲甘没有Grab可以用，最方便的出行方式是找酒店租一辆电动车，一天的费用大概1万缅甸币一辆，想去哪里就去哪里，很自在。

茵莱湖基本不需要什么交通工具，娘水镇很小，实在不想走可以租自行车，一般酒店都有免费提供。

Grab打车，和国内某知名打车软件一样，如果路途不是很远，三人以下可以在软件内选择这种摩托车，经济又实惠。

是仰光最大的连锁超市，几乎所有的大型商场里负一层都会有，里面货品齐全，价格公道。

tips：

地址：Shwe Bontha St，昂山市场对面那个最气派的商场，负一层就是

可以使用信用卡支付visa和银联都可以

这里可以说是仰光非常现代化的地方了，这家超市觉得可以 媲美国内的大润发之类的，只不过规模小了一些，从零食百货、生鲜水果、日化等等，几乎国内大超市该有的品类这里都有

在国外超市最喜欢逛的区域就是啤酒，缅甸的啤酒很少只有一款，这款以国家命名的啤酒在年轻人的幸福生活中功不可没。作为一个外国人在餐馆的时候经常被推荐尝饮这款啤酒。在品尝过后，都会认为这款稍苦的重口味啤酒更带劲。

只要背包有空余，超市里的这些零食绝对跑不掉，虽然有些看不懂，不知道究竟是什么，但总会抱着试试看的心态买一些带回国，外国那些看不懂的零食似乎是带回国最佳的伴手礼。

超市对面的快餐，日料、亚洲菜、泰国菜、缅甸本地菜、西餐、几大种类应有尽有，这里更像是给附近上班的白领准备的午餐好去处。

仰光、曼德勒、蒲甘、茵莱湖四个目的地，曼德勒的住宿是最便宜的，最经济实惠，仰光作为首都价格会昂贵一些，蒲甘和茵莱湖作度假胜地，建议选择高档型的度假酒店，毕竟是来享受的，缅甸的住宿价格相比于国内同等级别的酒店还是要便宜很多的。

仰光住宿：

Sky View Hotel。不推荐性价比不高，价格500一晚。建议根据个人情况选择。

在仰光你不用担心住宿费会很贵，这座充满活力的城市，在来自日韩及中国投资者的建设下，酒店行业发展迅猛，基本上300人民币左右的价格就可以找到心仪的酒店，而且大部分还包含早餐，最基本的宾馆100元的也不错~

曼德勒住宿：

Kaung Myint Hotel。不是很推荐，比较简单的宾馆，价格100出头。建议根据个人情况选择。

在曼德勒，你可以根据自身的条件去合理选择住宿，10月直次年3月的旺季时间一定要记住提前预定房间。酒店的价格普遍在150—400人民币之间，房费一般都是包含早餐的。300元可以住的很好了。

蒲甘住宿：

1.The Hotel @ Tharabar Gate（泰拉巴之门酒店）。强烈推荐，200多的价格，享受型的度假酒店

2.hotel temple view bagan。比较经济型的酒店，亮点是酒店的餐厅在天台，早餐的时候可以看到壮观的热气球起飞从头顶飞过。不过酒店设施一般，既然来了蒲甘可以选择豪华一些的酒店。

蒲甘分为良乌、新蒲甘及老蒲甘，每个地方的住宿价格稍微有点不一样吗，就看大家住的是哪里。良乌便宜、新蒲甘中档、老蒲甘高级；酒店普遍价格在300 — 600元之间，当然也会有100多人民币的房间可以选择。

tips：

位于Near Tharabar Gate, 05232,Old Bagan,蒲甘,曼德勒省,05000,缅甸

位于老蒲甘和一些著名的寺庙和佛塔都非常的近，附近就是著名的Tharaba Gate

价格在500元左右，可以在网上进行预订，这家酒店的优点简直说不完。从房间，早餐，饮料，游泳池，整体的环境——所有的东西都跟梦想中的一样。在炎热的巴甘，这里就是一个完美的避暑地。

位于老蒲甘的一家度假型酒店，官方给的星级是四星级酒店，缅甸除了仰光的酒店层高都很高，宽敞的客房可以活动的空间很大，这也非常符合度假酒店最基本的要求，装饰的风格也比较的有当地的特色

蒲甘的度假型酒店无论档次高低，都会有吸引人的泳池，泳池似乎有一种魔力，在旅行中总会让人很向往，虽然是自由行但没有过多的时间去感受泳池的清凉，这里的长凳大多数都被欧美人占据着，也许这就是旅行方式的不同吧。

用泳池征服旅人，泳池往往是最能出照片的好去处，关于这家酒店一切都精华除了舒适的客房，令人满意的服务，泳池绝对是这一场惬意旅行最舒适的地方，躺在休息椅上，享受着蒲甘的日光浴，如此舒适。

博巴山住宿：

Popa Mountain Resort。博巴山度假村，强烈推荐的度假村，景色非常的好，性价比很高，500左右的价格可以从房间直接看到博巴山，傍晚的时候酒店的泳池非常漂亮，缺点是路途比较远，可以从蒲甘包车过来，价格大约5万缅甸币，折合人民币200多。酒店只有大堂有WIFI，手机有信号，完全是与世隔绝的地方非常的清净。从酒店到博巴山下面的村子，只能从酒店预订车，价格很贵2万缅甸币合人民币差不多100元了。

※上述酒店在行程中均有描述有图有文字，可以往前翻目录找一下。

※缅甸的酒店可以满足你的一切，订车票去你想去的地方，只要你和前台说，他们都会帮你办到。

仰光还拥有缅甸最好的各类餐馆，市中心充斥着各种大排档，小吃价格相当便宜。缅甸、掸族、中国和印度餐在这里很有市场，大部分餐馆每天7点到21点营业，21点之后就很难找到吃饭的地方了。去寻找吃饭的地方，记住哪里人多去哪里，人不多的餐馆一定不好吃。这辈子吃过最难吃的一顿饭就是在仰光汽车站。

曼德勒有很多便宜的亚洲菜餐馆和本地小吃，还有一些外国人开的高级餐厅，不过味道并不怎么样，街头如果偶遇到啤酒馆烧烤一定要试一试。还需要注意的是曼德勒的夜生活并不是很丰富，所以晚饭要记得准时吃。

蒲甘作为一个明星旅游城市，蒲甘的吃的可谓应有尽有，不过还是会显得很千篇一律，建议大家多在街头巷尾寻找本地美食，Rain restaurant这家餐厅所在的位置THi Ri PYitsaya 4st有很多美食，可以自己导航一下，基本都是西餐、中餐、泰国菜很少见缅甸本地食物，如果吃不习惯缅甸的咖喱，请尽快找到这条街。

※缅甸本地美食，几乎就是咖喱，可以将任何东西做成咖喱，常见的是鸡肉、牛肉、鱼肉，而且味道特别的怪，咸、辣、苦、腥几乎都有，像我这样从不挑食的人，在缅甸吃了几次咖喱，果断去找中餐馆了，缅甸的咖喱味道实在是难以下咽。

1.为啥叫赤足的狂欢......缅甸几乎所有的景点也就是寺庙都会要求拖鞋光脚进入，一双舒适的拖鞋是缅甸旅行必备的。

2.为啥缅甸男人都穿裙子？其实这所谓的男士裙子只是一块长方形的布，缅甸人喜欢把它叫做隆基，隆基并不是直接拿布裹在腰里，而是先把布缝成长长的筒状，套在身体的外面，然后再在腰前打一个结。亲测很凉快又防晒，建议到缅甸先买一条隆基穿上~

3.寺庙佛塔不允许穿短裤入内，所以隆基就派上用场了。

在缅甸的第一件事，找到卖隆基的市场，买一条这样的“裤子”像一个当地人一样，在缅甸去很多的景点寺庙都不能够穿短裤，所以很有必要买一条缅甸的“裤子”

蒲甘热气球的运营时间10月-3月，其他季节雷雨季，所以只有这几个月才有热气球，热气球要提前预定，我们提前了5天预定，只剩下最后的几个位置，而且是12人舱的热气球。可以在旅行网站上预订，要定好日期，当日出发的酒店，热气球公司会提前到酒店接人。

价格人民币2200-2600一位不等，具体要看热气球公司，旺季价格会有浮动。

登塔曾一度是旅行者们最热爱的俯瞰蒲甘平原的方式。站在高高的平台上不仅能看到远方层峦叠嶂般的佛塔，日出时以从佛塔上升起的热气球当背景，能轻易拍出梦幻大片。 遗憾的是，现在蒲甘考古区已经全面禁止登塔活动，一来是使出对游客的安全考虑，二来也是避免佛塔遭到进一步破坏，希望旅行者可以遵守相关规定。登高远望的话，除了瞭望台之外，还有两个挤满人的小山包可供选择。分别位于苏拉玛尼寺南侧，以及塔贝茂克寺的东北侧。

对于一个一米八六的摄影师，想要拍好一张照片不仅要有良好的摄影水平，还要有非常好的下肢力量，因为要平视模特，所以这种半蹲就是家常便饭了，在缅甸还要耐高温的忍受程度，因为实在是太烫了。

对于能够穿鞋子的曼德勒皇宫，这样的地方简直是太友好了，在缅甸即使天气再炎热，也会想念能够穿鞋的地方。

固都陶佛塔是纯白色且浪漫的，但是对于一个要拿着相机到处奔波的人来说，简直是太刺眼了，去这里游览的小伙伴一定要记得带墨镜，不然只能像我一样去“抢”一件衣服挂在脸上。

光着脚在寺庙的瓷砖上接受炙热的洗礼就算了，在敏贡古城中，赤脚爬上了这样的山丘，也许这是这座未完成的佛塔留给我最深的印象了吧，滚烫的大地硌脚的石头.....真的是一言难尽，二一旁的缅甸人似乎毫不费力的可以赤脚爬上这座小山，真的是由衷的佩服。

缅甸的太阳太“晒脸”，不管帽子的是什么样子了，扣上再说。