永远在心里占据重要位置的以色列、约旦行记

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重庆--多哈（卡塔尔）--安曼（约旦）

我们出行比较喜欢的卡塔尔航空。

机餐不错，感觉就是吃了睡、睡了起来又吃

，凌晨一点起飞经过在多哈转机，到达安曼机场已是当地时间第二天的上午十点半。

然后驱车前往死海，途中经过安曼市区。
约旦在阿拉伯地区相对来说是一个小国，但相对周边国家来说约旦政治经济和文化生活等方面稳定。约旦人民生活较为富裕，在伊斯兰国家中相对开放。约旦比较缺乏淡水资源，石油资源不丰富。旅游业是约旦支柱产业之一。

约旦首都安曼，是一座历史悠久的山城，坐落在七个山头之上。安曼气候宜人，景色秀丽，是一座融传统与现代为一体的城市。近年来城市建设发展较快，扩展到14个山头，著名的有安曼山、侯赛因山和勒维伯得山等。目前安曼约有190万人口。

安曼是中近东地区一个重要商业中心、金融中心和交通中心。集中了约旦大部分工业，有食品、纺织品、纸制品、塑料制品、铝制器皿、水泥、制瓦等工厂。纵贯全国的南北走向铁路从这里经过，城西有现代化公路通往耶路撒冷。

经过安曼古罗马剧场稍作停留。
古罗马剧场坐落于安曼城堡山脚下的老城区，建于公元2世纪，整个建筑依山而卧，设计风格与约旦杰拉什的古罗马剧场极其相似，可容纳6000人。剧场呈圆形，建造者在修建过程中充分利用了声学原理，不论坐在剧场何处，舞台上歌唱、朗诵、讲演的声音均可清楚地听到。

一个多小时的车程几乎都是山地，来到写着死海标识的高地下车留影。

抵达酒店，换好衣服，边拍边走向海边。

第一次在含盐量这么高水里泡澡，开始还是挺畏惧的，怕翻过去眼睛进水就恼火了，掌握平衡很关键。
死海位于约旦和巴勒斯坦交界，是世界上最低的湖泊，湖面海拔负422米，死海的湖岸是地球上已露出陆地的最低点，湖长67公里，宽18公里，面积810平方公里。

正是因为死海富含这么多的矿物质以及提炼出来对皮肤病具有神奇疗效的黑泥，所以沿着死海边有很多医疗皮肤病的温泉和酒店设施。

这本书成了大家的道具

，如果身体上有小伤口的话，尽量不要下水，后果大家都知道

。
死海也是世界上最深的咸水湖、最咸的湖，最深处380米，最深处湖床海拔-800米，湖水盐度达300g/L，为一般海水的8.6倍。

动作也逐渐自如起来

。

兴奋异常的搞怪二人组。
世界四大天然矿物质----死海泥盐是排名第一的天然保养品、护肤品，其他依次为冰河泥、海藻泥、火山泥。而死海泥盐的功效远高于冰河泥、海藻泥、火山泥。死海泥含有60% 矿物质，是世界上其他海泥矿物含量的十倍以上，都对人体健康有至关重要的作用。

酒店的泳池。

阿拉伯特色的酒店。

傍晚的泳池旁。

太阳西下，我们也结束了进入约旦的第一天行程。

安曼

安曼--杰拉什--安曼（约旦）

早上睡到自然醒差不多十点才出发前往安曼北部的杰拉什。

到达杰拉什也到了吃中午饭的时候了，基本上都是阿拉伯餐。

当时我们在看饭店外一位负责接待的老先生烙饼，完了以后就满脸笑容的把饼递给我们并做出一个手势，我们就理解为要给他小费，当我们准备掏钱给他的时候却被他拒绝，经过沟通结果发现理解错了，原来是特意为我们俩烙了一个上面有两个心形的饼并送上美好的祝福，让我们立马感受到约旦人民的热情。

杰拉什是约旦北部城市，坐落在安曼市以北40公里处，距安曼与约旦河河谷各约32公里，是约旦境内保存得最完好的古罗马城市之一。

杰拉什罗马古城遗址哈德良凯旋门。哈德良是罗马帝国安敦尼王朝时期- 罗马帝国最发达和最繁荣的时代的第三位皇帝。公元129年，为了迎接罗马皇帝哈德里安的来访，杰拉什人专门在城市南部兴建了一座雄伟的凯旋门，命名为“哈德里安凯旋门”。大门距今耸立了1800年。

第二道大门为安曼门。

我们进去的时候，正在表演打鼓和苏格兰风笛，而约旦独立前曾是英国殖民地。
罗马剧场（南剧场），在罗马帝国的许多城市中都有露天剧场，杰拉什南部剧场是约旦境内现存三个罗马古剧场中最大的一个，可容纳3000多位观众，至今仍常常用于大型的音乐和舞蹈表演，每年的杰拉什音乐节在这里举行。

旅游产业已经是约旦三大支柱产业之一，所以合影完了之后小费是必须滴

。

挡路啦，你现在坐的地方有可能是古罗马或古希腊或拜占庭或波斯某王公贵族的包厢门口

。

公元8世纪中叶，阿巴斯王朝兴起定都巴格达，杰拉什几次强烈地震许多建筑毁于一旦。

公元9世纪，具有悠久历史的杰拉什销声匿迹了，曾经繁华一时的杰拉什城被沙土淹没，直到1806年才被德国旅行家欧里赫发现……于是自1920年起，考古队在该城不断发掘出沉睡了几千年的文明古迹，杰拉什才得以见天日。

站在宙斯神庙俯瞰规模宏大的古罗马椭圆形广场和远处的杰拉什城区。

站在古城满是历史的废墟上有何感想。

宙斯神庙高高地屹立在罗马广场的左手山坡上，宙斯是希腊人的伟大的神，是人类的保护者，原建筑是公元前二世纪末希腊时期建造的，根据当地碑铭记载，第一座罗马神庙建于公元22-23年，现存的庙宇是在公元162-163年建立在原废墟上的。

椭圆形的罗马广场长90米，宽80米，地道的罗马建筑，广场四周的爱奥尼亚型石柱建于公元一世纪。

坐在露天大理石上听音乐是一种什么样的体验，有机会一定去体验一把。

罗马道路通常由三层组成：底层基础层，通常是石头层。中间层较软的材料，如沙子或砾石。表面或“金属”，通常是砾石，有时是铺路石。看着这片由石头垒成的，经历了上千年的岁月，最后泯灭在历史长河里的古城，现在虽然已是一片废墟，但是仍然能够感受到强烈的震撼。

古老的建筑和现代人。

巨型的大门，被称为：巨型门，此门非常有名。过去在阿提米斯神庙举行的仪式人们习惯地通过柱廊大街来到该神庙面向大街开放的"巨型门"入口进入，是举行宗教仪式的必经之路。从宽广的石阶而上，经过一个广场，就到了阿提米斯神庙。

阿提米斯神庙建于二世纪，是杰拉什古城现存的重要古迹之一。神庙留下来的大理石柱，每根直径约达2米，高约20米，从外观看，它们都是由几截巨石磨成圆柱叠成，怎么叠加，难以想象。这座神庙被认为是最著名，最宽广，最奢华的纪念碑，无论在杰拉什的任何地方都能看到它高耸入云的巨型石柱。

这是另外一个较小的剧场。

废墟上经历了千年风雨侵蚀的建筑构件，无声的述说着曾经辉煌的过去。

由56根爱奥尼克式巨大石柱围起来的椭圆广场最初建于公元1世纪，规模达7200平方米，石柱上下两截颜色明显不同，因为其下半部曾经长埋地下得到良好保护以致颜色要鲜艳许多。地面由同心圆方式排列的石板铺成。这里曾是公众集会和法院开庭审判之地。

广场中间原本还有两个祭坛、一个喷泉，如今都已消失不见，多出一个现代人立的石柱，是为一年一度的杰拉什音乐节燃放烟花而备。

古罗马帝国是人类历史空前绝后的大帝国，纵横亚非欧三大洲版图长达1700多年历史，在这个漫长的岁月中，山河大地留下了许多以建筑为代表的辉煌文明。

2200年前的杰拉什古城城墙内面积约有50公顷，在当时这是多么浩大的工程。

杰拉什遗址与土耳其的以佛所规模接近或略大。由于经济较落后，杰拉什古城名气不大，约旦旅游局网站上宣传：杰拉什古城是“罗马之外的罗马”，有着“中东庞贝”的美誉。

这座经历了古希腊、罗马、拜占庭、阿拉伯五麦叶王朝和阿巴斯王朝古城，几度盛衰，如今四周早已被树林和肥沃的盆地环绕。古城被认为是保存最完整的罗马统治时期的城市之一，比意大利罗马的古城还要完整。

古城遗址位于海拔约600米的平原上，展现在眼前的杰拉什古城，如今已是一片废墟，这片废墟将数千年的历史和功业呈现在你面前，曾经代表着两河流域文明和古希腊、古罗马辉煌文明已经湮灭。废墟上，经历了千年风雨侵蚀的建筑构件仍静静地躺在草丛中，无声的述说着曾经辉煌的过去。

神庙虽然是罗马时期的建筑，但保留了不少东方建筑的风格特征。

一般的罗马石柱都是由几截柱段拼接而成，上面顶有石梁，石梁上雕刻有植物果实和叶子图案，非常精美。

杰拉什在公元前4世纪是马其顿-希腊化国家，罗马人占领后不但不采取文化灭绝，而且将希腊文化继续发扬光大，山顶上宙斯神庙的那些巨柱和墙体依然屹立，可以想象昔日神庙的壮观。

科林斯柱式因起源于古希腊的科林斯城邦而得名。它形成于古典时期后期，约公元前4世纪罗马受希腊殖民城邦的影响开始应用柱头，公元前2世纪希腊归入罗马的版图后，罗马建筑中柱头更加流行。

长约800米的罗马大道，又称"卡尔廊柱大街"，是由街道两旁排列整齐的科林斯式石柱而得名。

其中石板街道平坦悠长，柱廊林立两侧，神殿屹立山顶，还有壮观的剧场，开阔的广场，浴室和喷泉等。为一公路交叉点和农产品市场，有面粉厂。始建于希腊统治时期，有许多罗马统治时期的古迹，为约旦重点发展的旅游区之一。每年七月，约旦都在这里举办杰拉什文化节。

又结束了一天完美的旅程，最后也祈祷世界永远和平，没有战争、没有灾难和病痛。

安曼（约旦）--艾伦比边境--拿撒勒--提比利亚

清晨透过酒店的窗户看着还未苏醒安曼。

终于等到这一轮红日缓缓的升起来，新的一天新的故事又即将开始。

早餐后我们就出发前往艾伦比约以边境准备过关，这是在经过约以双方的界河约旦河，水很少基本已经干涸。

原本以为过关时间可能会较长，因为以色列这个特殊目的地检查非常严格，我们都做好了思想准备，谁知道过程特顺利，行李都没有开箱，简单询问了入境的目的就放行了，也没有在护照上盖入境章，只是给了一张小纸片。

之前领队说过千万留意不要让过境官员在护照上盖章，如果护照上盖有以色列的入境章，许多国家就会拒绝入境（主要是阿拉伯国家），现在以色列在这方面还是很人性化，所以才出现上图这种小纸片。

这位就是我们以色列之行的全程地陪，虽然中国话讲得不好，虽然有时我们是在猜，但一点都不影响他的认真他的敬业

。

上车就有惊喜，给我们每人准备了两朵红玫瑰，一行16位成员一路上欢歌笑语。

进入以色列沙漠就突然没了踪迹，到处都是一片绿洲，在以色列，“水利是农业的命脉”的真谛，不在于挖沟渠，而在于科学灌溉高效用水。滴灌使每寸土地都透着高科技，电脑控制的水、肥、农药滴喷灌系统是现代农业的基础。它巨大的经济和社会效益证明，以滴灌为代表的科学灌溉将大大缓解全球水资源危机。

1962年，一位农民偶然发现水管漏水处的庄稼长得格外好，水在同一点上渗入土壤是减少蒸发、高效灌溉及控制水、肥、农药最有效的办法，这一发现立即得到了政府的大力支持，闻名世界的耐特菲姆滴灌公司于1964年应运而生。

发明滴灌以后，以色列农业用水总量30年来一直稳定在13亿立方米，而农业产出却翻了5番。滴灌的原理很简单，然而，让水均衡地滴渗到每颗植株却非常复杂。以色列研制的硬韧防堵塑料管、接头、过滤器、控制器等都是高科技的结晶，以色列滴灌系统目前已是第六代，最近又开发成小型自压式滴灌系统。

滴灌根本改变了传统耕作方式，以色列大地遍布管道，公路旁蓝白色输水干管连接着无数滴灌系统。大田地头是1米多直径的黑塑料储水罐，电脑自动把掺入肥料、农药的水渗入植株根部，滴灌使沙漠城市也照样绿荫浓浓。
从今天开始我们将追寻着耶稣基督的神迹和故事，一步步向着圣城前进。

今天的第一站拿撒勒又译纳匝勒，现今以色列的北部城市，位于历史上的加利利地区。自中世纪大部分被阿拉伯基督徒占领，传说耶稣在该城附近的萨福利亚村度过青少年时期，是基督教圣城之一，有"圣母领报洞"与"约瑟的作坊"等圣地。拿撒勒现有人口4.5万，交通发达，是加利利地区重要的商业中心。

两小时的车程抵达拿撒勒，等待午餐的时候拍了一张当地的门牌。
拿撒勒本是一座不起眼的小城，但这座小城却因耶稣基督的缘故而声名鹊起，成为不少基督徒心目中的圣地。拿撒勒在教会早期就被基督徒视为圣地。7世纪后，此地开始由阿拉伯帝国统治。

居民以阿拉伯人为主，多为穆斯林，亦有不少阿拉伯基督徒，是以色列最大的阿拉伯人聚集的城市。阿拉伯居民以穆斯林为主，其余居民多属基督教中的希腊正教徒。"圣母报喜洞"上的大教堂则为中东地区最大的天主教堂。手工业主要制造圣地纪念品，犹太人主要居住在新城区上拿撒勒。

以赛亚书十一章一节称救世主弥赛亚为"枝子"，表征基督是从大卫的父亲耶西所发出的枝条，这枝条在寒微的环境中萌芽成长，希伯来文"枝子"和"拿撒勒"相似，故耶稣是拿撒勒人含有双关的意思，说出他不是生于显赫的王室，也不是长于耶路撒冷那样的名城，而是生于一个贫寒之家，长于被藐视的城。

他这位拿撒勒人(枝子)，不是庄严大树高耸的枝子，而是看来微不足道的枝条，因着他是如此的低微，他能贴近所有软弱的人，体会所有遭患难之人的处境，怜恤一切在痛苦中之人的心情，因此被称为拿撒勒人耶稣。

十字军东征时，十字军占领拿撒勒城。1291年拿撒勒由阿拉伯人重新占领。1300年，方济会士在拿撒勒建了一座修道院及教堂。不久，方济会士被逐出拿撒勒，直到1620年，重返拿撒勒，建立了教堂、修道院及学校。

步行前往天使报喜堂。

拿撒勒最瞩目的建筑物之一是报喜堂，建于1966年，是在同一地点上建立的第五座教堂，是当今基督教世界最神圣的礼拜堂之一，建筑于传统天使向圣母玛利亚问安报信的地方。

正门最高处的雕像，是耶稣，是上帝之子，道成肉身来到世上是为了拯救世人。往下看，那两尊雕像，分别是天使加百利和圣母玛利亚，再往下是四福音书的作者，从左到右分别是马太、马可、路加和约翰；他们的两侧，是拉丁语经文，再现的是耶稣基督道成肉身的旧约预言。

1955年进行考古挖掘时，发现了古时的第一座教堂。第二座教堂建于拜占庭时期，第三座建于第二世纪初，第四座完成于1877年。教堂正面山形墙上有天使、马利亚及四福音书作者的雕像。报喜堂北面不远处是圣约瑟堂，相传那是约瑟制木工场的地点。

我找到了来自中国台湾的圣母像，好像是观世音菩萨，长廊里还有来自南非的、日本的、泰国的、斯洛文尼亚的、危地马拉等等国家的圣母像，信徒们说，那是福音在往普天下传喜讯。

好精美的马赛克瓷砖。

天使报喜堂（圣母领报大教堂）的“天使报喜岩洞”。

教堂内部。

教堂里五颜六色的玻璃窗。

神圣而庄严的教堂。

在耶稣基督面前心平如镜。

天使报喜堂（圣母领报大教堂）顶部很漂亮，百合花的装饰象征圣母玛丽亚。

圣母玛利亚的雕像。

自中世纪大部分被阿拉伯基督徒占领。人口4.5万(1982)。传说耶稣在该城附近的萨福利亚村度过青少年时期，是基督教圣城之一，有"圣母领报洞"与"约瑟的作坊"等圣地。拿撒勒是约瑟和圣母玛利亚的故乡，耶稣在这里生活了三十年。

沿着特色的石砖路, 经过了一些小卖店和售卖酒的店铺, 然后抵达婚宴教堂。教堂遗迹表明在耶稣时代这里就是犹太人的城镇，五世纪开始有基督徒的踪迹，1641年开始由方济会接管，1879年开始建成现时的天主教婚礼教堂。

这是耶稣施行第一个神迹的地方，鉴于耶稣是在此地将水变成了酒，进而延伸到承认及祝福婚姻盟约，这个教堂已经成为教徒们举办婚礼的最佳场所。

根据圣经描述，当时耶稣跟着母亲玛利亚去参加婚礼，酒喝完了，年轻的耶稣竟然指水为酒变出了六大缸美酒。人们甚至怪罪主人有好酒不拿出来藏到最后。

聪明的耶稣利用了婚宴这个人员集中的时候，把没有酒的困境解除了，在众人面前初显神迹。

对于很多不能在此举办婚礼的天主教徒来说，有生之年来到教堂更新一下婚盟，同样可以得到上帝的祝福，在这个圣母玛利亚让耶稣帮忙婚宴的地方，更新神圣的婚盟，意味着上帝的恩典再有机会降临在婚姻上。

满心的虔诚。

教堂地下室里和神迹有关的遗迹。

打卡来过啦

。

在外面的小巷中买到心仪的绣有圣城耶路撒冷字样的布包。

今天的参观完毕后我们来到提比里亚旁的加利利湖，景色非常棒。

在加利利湖畔同我们的以色列地陪合影。

远眺提比利亚城区。

我们今天下榻的酒店离加利利湖就隔着一条公路。

湖边的乱石堆里有许多流浪猫，为了生存经常打斗，许多猫咪的耳朵、尾巴都是残缺不全的。

这一只猫咪非常聪明又黏人，后来我们还专门带着食物去喂它，吃完了还跟着走了很长一段，很是让人怜惜。

也是当中最不认生的一只。

提比利亚

今天我们首先前往的是加利利湖旁的八福山。
八福山是加利利湖北岸一座高丘，因为耶稣曾在此"登山训众"传讲"山中宝训"而且圣训的第一部分内容是论八福，故而得名。八福堂建于八福山巅。

八福是"八福真谛"或"真福八端"的简称，是耶稣向世人指明八种人是有福的。这八种人分别为虚心的、哀恸的、温柔的、渴求慕义的、怜恤的、清心寡欲的、使人和睦的，以及为正义而受逼迫的。
八福堂内，八扇钟形拱顶的窗户上，镂刻着耶稣论八福的部分文字，字体古朴苍劲。

耶稣所讲的这八种福，恐怕最难令人明白的是第二种福:哀恸的人有福。为什么哀恸的人有福呢?人不是要求喜乐嘛?在悲哀里面有什么福份?或许，可以从反面的角度来看，耶稣是否在说，不能感到哀恸的人、不能流泪的人，会失去很多福份。

在耶稣论八福的地方，一九三八年建起了一座教堂，建筑呈八角形，有八种颜色的玻璃窗，标志着八种福。这是一座造型优雅的建筑物，用当地的黑色玄武岩建成，只有周边的圆拱用拿撒勒的白色岩石所造，四周环绕着一圈白色石柱，是用罗马的石灰制成，近处是美丽的花园，远处则可眺望加利利湖。

这地方猫咪可真多，懒散的晒着太阳。

随后继续游览了塔布加的五饼二鱼教堂，据圣经马可福音记载，耶稣在此用5张饼、2条鱼，喂饱了5000名忠实听众。

据《约翰福音》记载，众人在旷野听耶稣讲道。天色已晚，门徒准备去为大家买饼。耶稣却让5000人一排一排地坐在草地上，然后拿着仅有的两条鱼和五个饼，“望着天祝福，擘开饼，递给门徒，摆在众人面前，也把那两条鱼分给众人。他们都吃，并且吃饱了。门徒就把碎饼碎鱼收拾起来，装满了12个篮子。”

彼得献心堂建在加利利湖畔，教堂反映了彼得打鱼时向耶稣显出虔诚的心，教堂内有一巨大的岩石，据说是耶稣复活后向门徒们显形之处。在这里，耶稣确立了彼得作为未来教会的领袖的地位，耶稣三次对彼得说:"你喂养我的羊"。

圣彼得献心堂也叫做彼得受召堂，耶稣的大弟子彼得曾经是加利利湖边的一个普通渔夫，祖祖辈辈在加利利湖上以捕鱼为生的渔民世家，也没念过什么书，可是当耶稣来到加利利湖的时候，因着神的指引，他认出耶稣是神的儿子，于是他领着自己的弟弟安得烈义无反顾地跟随了耶稣。

彼得忠心耿耿，但在关键时刻也会退缩，耶稣被捕后，他三次不敢承认自己认识耶稣，在耶稣被杀害后，惊慌失措，当耶稣被犹大出卖，被钉上十字架，在第三天后复活后，耶稣向弟子们和忠心跟随他的几个人显现了，那天他们吃过早饭后耶稣就是站在教堂里岩石的位置对彼得说:你喂养我的羊。

教堂外正在进行教会的活动。
耶稣对彼得说，在他升天之后，彼得就要担负起基督教领袖的重任，一连说了三遍。眼见耶稣在自己的面前显现，彼得知道这是耶稣对自己的信任，他勇敢地答应了，又经过耶稣的一番鼓励，终于坚定了彼得的信心，从此彼得承担起了教会领袖的职责，确立了在基督教中的崇高地位。

一位显得气宇轩昂的神职人员。
羊，即代表耶稣的信徒,代表那些信奉耶稣的人们，因为耶稣曾多次说他自己是"牧羊人"(牧师的称谓也是由此而来，基督教把世人比喻为迷途的羔羊，而耶稣是引领世人走向天堂的上帝的儿子，基督的追随者就是圣徒，而教职人员便被称为牧师，放牧无知世人(羊群)的导师。)

圣彼得献心堂建在一块巨石上，巨石一半在室内一半在室外。裸露外面的一半就是圣经中著名的 “基督之桌”，耶稣复活之后就是在这张桌子上和门徒一起用餐，也是在这张桌子上，耶稣的大弟子彼得的未来教会领袖得以确立。

圣彼得献心堂的的沙砾地上有一块块心形的石头，为这个圣地增添了传奇色彩。这些心形石头寓意彼得在这里向耶稣献出了一颗虔诚的心，这也是献心堂名称的由来。

在候船畅游加利利湖的时候地陪告诉我们旁边有一个达加尼亚基布兹，被犹太人誉为"基布兹之母"。，翻译过来应该就叫“共产主义生活”，我们也做了个基本的了解，在以色列这样一个纯正的民主国家，怎么会有共产主义的“基布兹”存在呢？而且，在以色列全国竟然有270个这样的“基布兹”。

1909年，一些很贫穷的犹太人从欧洲来到了约旦河西岸，他们想有自己的土地，也非常想经营好自己的土地。但是，那个时候土地很贵，而且战争不断。为了获得土地，也为了安全起见，这伙人想了一个办法，也就是把大家身上的钱凑在一起买了一大片土地，然后像一个大家族一样集体经营这块土地。

二战结束后的第四年，有一大群在战争中失去父母的十七八岁犹太孩子，因为逃亡英国后的几年让他们感觉很无聊，于是，便集体前往了刚刚建国的以色列，开始了大规模的、有组织的“基布兹”生活。所有成员，无论做什么工作，发放的工资完全一样，而且工资不高。

一群学生也等候上船。
在“基布兹”内有医院、幼儿园、宾馆、饭堂、图书馆、教堂等等，也就是说，不仅公共事业方面的所有服务一应具全，而且确有想象中的共产主义生活，从1948年建国到今天，以色列一共出现了17位总理，其中一半来自“基布兹”。

话不多说，上船出发啦

。

加利利湖不大，长21公里，宽12公里，总面积不过170平方公里，但它晶莹澄澈，似有收濯人灵魂之效。湖的四周，多温泉浴、潜水馆之类的设施，人们洗了温泉，潜了水，都会感到神清气爽，卸去了周身的疲惫。

温泉浴其实昨晚就已经被我们发现了，结果跑去以后人家告诉我们已经过了接待时间了

。

过了一把水手瘾

。

下午我们来到著名的戈兰高地本塔尔山，标牌用希伯来文和英文写着这里距离某重要地点的距离。

1967年中东战争以后，联合国在高地以色列与叙利亚接壤的地方划出了非军事区，由联合国派军事观察员长期驻守。

还碰见一群军人，看样子也是来参观，相当于爱国主义教育吧。

不好意思，你们成为了我眼中的风景

。

1973年10月6日，第四次中东战争爆发。在戈兰高地，以色列的坦克挡住了叙军的入侵。经过4天3夜的激战，最后赢得了战斗的胜利，挽救了整个国家和民族。在第7旅的中央防区，500多辆坦克和装甲车辆残骸散布在赫尔蒙尼特山和本塔尔山之间的狭窄战场上，这就是后来蜚声世界的“眼泪山谷”。

戈兰高地的联合国维和部队士兵的观察哨正对面就是叙利亚方向。

这位胡须哥成为大家争相合影的对象

。

俺也来合影一张

。

对面隐隐看见山顶有积雪的叫黑门山，又名西云山，是一座位于东黎巴嫩山脉南部的山，最高峰海拔为2,814米。顶峰位于叙利亚和黎巴嫩。在1967年六日战争中以色列获胜后，黑门山的南坡和西坡归属以色列控制。1980年，山脉的这一部分和戈兰高地被以色列单方面合并。

在圣经上，黑门山被看作是巴勒斯坦北方边界(申3:9).正因山势高耸，山上又多水泉，自古以来也是迦南人拜神的中心，罗马人也以此为圣山，山上山下均有古神庙遗址。自1981年起，以色列在控制地区以戈兰高地法律管治。黑门山现时是以色列的唯一滑雪渡假区。

从这些当时掩体和壕沟望去，战争的硝烟虽然已经远去，但还是能够感受到战争的气息。

联合国观察员每天的工作看了很惬意呀

。

看见没有，我们的目标耶路撒冷还有240公里啦

。

回去的路上有很多当年战争后被遗弃的坦克。由衷的佩服当年的以军以少胜多，坦克100对700这是多么强悍的战斗力。

一张大合照结束今天的旅程。

提比利亚--海法--凯撒利亚--特拉维夫

早上的天空阴沉沉，我们沿着77号公路前往有「美丽的海岸」之称的以色列北部港口城市海法，也是以色列第三大城市，仅次于耶路撒冷和特拉维夫，不愧是以色列最大的港口城市，一片繁忙景象，伊拉克和沙特阿拉伯有管道输油至该港出海。1930年港口扩建，现已成为巴勒斯坦地区最大海港。

每年大量的游客涌入这座城市，也和我们一样都冲着同一座建筑而来：巴哈伊空中花园。巴哈伊教是一个独立的宗教，创立于1844年，在全世界200多个国家有超过六百万信徒。巴哈伊花园是创教先驱巴孛的陵寝，其建造过程颇为艰辛曲折，工程自1891年开始，历经百年，终于在2001年惊艳亮相。

“巴哈伊空中花园”位于卡梅尔山麓，这是一处年轻的宗教圣地以及建筑园艺奇观，但是它却在2008年被联合国列为了“世界遗产名录”，这也是世界上第一个与近代宗教有关的世界文化遗产。上面的金顶建筑，就是巴哈伊创教先知巴孛的陵寝。

遗憾的是，对普通游客来说，不能进入只能在限定的区域内眺望这座漂亮的精美的花园，因为这里作为巴哈伊教的圣地，只对该教的教徒开放。2001 年5 月22 日黄昏，大约四千五百位观众群集在海法的卡梅尔山脚下，见证了这一耗资两亿五千万美元，前后历时达一百多年的建筑工程落成大典。

巴哈伊花园面向地中海，背靠群岭逶迤的卡梅尔山，整座花园依山而建，自山脚至山顶绵延千米，垂直高度约225米，最大坡度约63度。花园中心是巴孛陵寝，金色半球形穹顶位于40米高的乳白色圣殿之上，在阳光下熠熠生辉，宛如一颗璀璨的明珠。

一条由白色大理石砌成的阶梯位于花园的中轴线上，宛如一条玉带穿梭在花园层层叠叠的绿毯之中，而沿线树木、水池、花盆、雕塑等景观则对称地分布在两侧。各种花草或姹紫嫣红，或苍翠欲滴;各种造型的鹰雕或遥望碧海，或展翅欲飞。

鸟儿在找寻建筑材料筑巢。
距中轴线稍远处，各种景观便不再严格对称，而是融合多种园林风格，从铁门雕花的图案，到花坛形状的设计，可谓博采众长，相映成趣。据说园中甚至可以找到中国文化的痕迹，在陵寝花园中就有两尊上书"大清乾隆年造"的铜鼎，我们是无法见到。

巴哈伊信仰认为九大宗教信仰都来源于同一上帝，上帝在不同的时间派遣了不同的"教师"去不同的地方传道。1850 年巴孛被波斯当局处决，其遗体被巴哈伊教友辗转隐藏多年，于1899年运抵海法。1908 年巴哈欧拉去世后任教长的阿博都·巴哈被释放后立即着手在巴哈欧拉指定的地点修建巴孛陵寝。

期间遇到一对来自东欧的夫妇，老先生热情的拉着我的手问是不是中国人，言谈中对中国很是向往，大家一起合影留念，话说这老先生还很像谍影重重男主的老年吧

。

对空中花园还真有点恋恋不舍。

然后驱车前往古时候以色列和罗马往来最大的港口之一凯撒利亚海港。
凯撒利亚是赛达国王斯特拉顿一世所建城的旧址。公元前90年，由犹大国国王亚历山大·詹尼亚斯攻占，成为一座犹太城市。前63年罗马帝国征服此城，并令其自治。

大希律王在位期间，大力建设此城，并改其名为凯撒利亚，意为"罗马皇帝之城"，以向罗马示好。前22年在此营修深水人工港，并配以神庙、市场、大灯塔等市政设施，力图将此城打造为地中海贸易重镇。在拜占庭帝国治下，该城仍以繁荣闻名。其后几经战乱地震，建筑大多崩毁或沉入海底，遂沦没无闻。

以色列建国后，罗斯柴尔德家族出资开发，将此地开发为旅游业为主的定居点。

走过一道古老的拱形门，看到了保存完好的古罗马双半圆剧场，它的观众席呈扇形面海而立，舞台背海而建，规模庞大，采用的是希腊风格，可容纳4000名观众，据说歌剧《图兰朵》曾在这里演出。

双半圆剧场面海而立，希腊风格，前半圆形地板上，至今可见漂亮的马赛克装饰地板，绚丽的花草和鱼鳞图案。

我们看到凯撒利亚古城，规模十分宏大，完全可以想象这个城市当年的繁华，现在看到的应该只是当年繁华的中心地区。

看看眼前的地中海，它碧绿的海水不时掀起白色的波浪，千百年来它默默的见证了这段人类历史。

据说这里好像是公共浴室还是游泳池，忘记了

。

海边是希律王建造的古码头。

凯撒利亚和圣经也有着紧密联系，耶稣使徒保罗在凯撒里亚坐过牢，他的三千里行传的起点也是凯撒利亚。据马太福音记载，修健凯撒利亚的希律王就是派人去伯利恒刺杀耶稣未果，杀掉了周边所有二岁以内男孩的那位——凯撒时代罗马在以色列的统治者。

曾有三名智者告诉大希律王，将有一位圣人在伯利恒诞生。大希律王惊慌了，他下令杀死了伯利恒附近地区两岁及以下所有的婴儿。但是，智者口中的那名婴儿逃过了一劫，因为他的母亲离开了当时只是一个村庄的伯利恒，在较偏远的地方一家旅店的马厩里生下了他。他长大后创立了基督教，他就是耶稣。

凯撒神庙不远，是一座十字军城堡遗址内部，教堂圆顶，有十字架图案。建筑精美恢弘。进出的拱门非常漂亮。

从这些残垣断壁中可以看到曾经的灿烂历史文化。

地中海边的游人。

这是当年希律王建造的竞技场，长230米，宽80米，可容纳2万多名观众。公元66年，城中的犹太人不满罗马人的统治揭竿而起，遭到残酷的镇压，两万多犹太人被血腥屠杀。
我们去的时候碰到一群犹太学生在老师的带领下进行拔河比赛。

这成为随后犹太战争爆发的起因，还导致了耶路撒冷和犹太第二圣殿于公元70年被毁。公元639年，凯撒利亚被阿拉伯人占领，1101年又落入十字军之手。1254年，法国国王路易九世重新修建十字军城堡。其后几经战乱和地震，凯撒利亚的建筑大都损毁和沉入海底，凯撒利亚从此湮没在寂寂黄土中。

古罗马时期的君主希律王在两千多年前花了十二年建造起来的宫殿遗址，这里的建筑按照希律王的喜好，集合了罗马和希腊风格，极尽奢华和气势恢宏，遗迹上可以见到雄伟的拜占庭宫殿的宫墙立柱，感受到一种久远的沧桑……

其实凯撒利亚古城遗迹有希律王古城和后来的十字军城堡两处。

遗址公园里到处散落着残壁断墙和一地的地面基石，让人感受到了一种久远的沧桑。曾经的辉煌只留下了这些精致雕刻的围廊残迹。

历史和现代都在同一片蓝天下。

凯撒利亚大部分的雕塑，表现的是皇帝、神祗或当地要人，保留下拜占庭城市装饰的一部分，有时与基督教象征一起在基督教背景中一起显示。

这是哪位大神或要人的大脚板

。

接近两个小时的游览时间感觉一会儿就过去了，完全不够我们去更深入的了解这座古城，无奈中离开，下一站肚子饿了吃饭

。

来到特拉维夫附近的一处海滨解决了肚子问题。

蔚蓝色的天空映到大海中颜色有深有浅，唉，国外的海水为什么这样好看呢。

进入雅法古城的道路很窄两边都停满了车。

雅法古城至今已有4000多年的历史。古城依山势而起伏，城内建筑多用浅黄色的火山岩砌成，古意盎然。由于城市紧靠地中海，航运便利，因此雅发很早就是当地一个重要的商贸港口。

圣彼得教堂始建于1654年，教堂曾两度被毁，1903年重建。
19世纪末，由于经济发展迅速，古城已经无法容纳不断增加的人口，于是一部分有商业头脑的犹太人出资在城外开始建造新的城区，一百多年下来，终于成就了今天的以色列第二大城市特拉维夫。因此，特拉维夫的官方名称是：雅发-特拉维夫。

在喷泉边玩水不愿意离开的小女孩。

这是进入古城的入口。

时间多的话可以坐着晒晒太阳。

巷子很窄，里面有许多民间艺术家开设的工作室，可以参观和购买。老城里历尽几千年风雨的小巷蜿蜒起伏，魅力无限，各式老石屋保护完好，依然散发着古老的韵味。2003年被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

别致有趣的古城门牌。

古城里面小巷纵横，一不小心就会迷失方向。

雅法很小，但是历史久远，公元前五千年就有人类居住，公元前两千年就成为地中海东部地区重要的港口了。

同特拉维夫大都市的繁华相比较，雅法安静闲暇，在这里可以忘却一切烦恼。

迷人的地中海。

在地中海边屹立了四千多年的雅法古城。

特拉维夫街景。

20世纪30年代大批犹太建筑师逃离纳粹德国来到特拉维夫，造就了这里全球规模最大的现代主义运动建筑群。这些建筑师并非全部毕业于德国德绍的包豪斯学院，但他们无疑都深受这一思潮的影响，四千余栋国际风格的楼房成为了包豪斯建筑设计的代表，由于其建筑外墙多为白色，故名为“白城”。

特拉维夫“包豪斯”建筑风格的产生：也被称作折衷主义派风格，夹杂了拜占庭式圆顶，罗马柱子，还有摩尔人的拱门，甚至连中国宝塔也融入其中。

1995年11月4 日，以色列前总理拉宾在这里列席以色列工党进行的一次和平大会，拉宾在会议完毕后离去会场时被犹太极右分子阿米尔罪恶的子弹刺杀身亡。

伊扎克·拉宾在第一次中东战争中以旅长身份打通耶路撒冷的交通线成名，六五战争中他是负责策划指挥的以军总参谋长，退役于1974年至1977年出任以色列总理，因在境外存款被弹劾下台;1992年起再次出任总理，和巴勒斯坦人和解，直至1995年被犹太激进分子刺杀身亡。

拉宾广场，拉宾逝世后，以色列举国高低进入哀痛之中，以色列政府决策将特拉维夫国王广场改名为拉宾广场。从此，每年的 11月4日，都有成群结队的以色列人来到拉宾广场点燃蜡烛，献上鲜花，以留念这位为中东和平而致身的以色列总理。

广场的一侧是特拉维夫市政府大楼，拉宾就在大楼的一侧遇刺身亡。

今天的最后一站是特拉维夫钻石交易中心，主体由建于上世纪七八十年代的4栋相连高层建筑群构成，里面的办公、交易、报关、查验、教育、培训、检测、展览、加工、零售、金融、保险、运输、饮食、住宿等功能十分齐全，五星级的大饭店和新的办公大厦也于近年相继落成。

以色列钻石产业有着悠久的历史。早在18世纪，犹太民族的勤劳智慧，使得其中一些人成为世界钻石产业的先驱者。以色列建国后，一些钻石珠宝商人开始了创建钻石交易中心的梦想。这座28层的钻石交易所现有1000多间办公室，每天进出人流超过1万人，里面有令你眼花缭乱的钻石收藏博物馆。

各国的钻石都在这里刨工打制售往各地，这里的裸钻、配饰性价比很高，还有钻石收藏馆。

特拉维夫--耶路撒冷

今天是整个行程中最令人期待的一天，一大早就从特拉维夫向耶路撒冷挺进，一小时的车程后我们到达国会山准备参观著名的七枝烛台。

是犹太教礼仪用品，《圣经·出埃及记》第三十七章所载，第一枝烛台由以色列名工匠艺人比撒列用黄金制作，7枝灯盏中中间1枝略高于两边的6枝，它代表安息日，其余6枝代表上帝创世的6天。烛台成为耶路撒冷圣殿中的圣器，公元前64年罗马统帅梯特占领耶路撒冷，洗劫了圣殿的圣器，黄金烛台下落不明。

以色列国建立后，认为圣殿烛台给无家可归、受尽磨难的犹太人带来了光明和安慰，还象征和解及光复的希望，是犹太人敬爱上帝的庄严所在。因而确定将7枝烛台作为国徽的中心图案。国徽呈盾形，以蓝为底色，白色的7枝烛台居盾面中心，两侧各有一株白色橄榄枝。

现在我们看到的这座巨型金灯台由青铜铸造，高5米，宽4米，它是英国国会於1956年送给以色列国会的礼物，由英国著名雕塑家艾班劳创作，金灯台上有廿九个浮雕，大多是取自圣经故事。

以色列建国后，这七枝大烛台被选为以色列国的正式国徽徽号，于1949年正式启用。今天可以在以色列政府的许多建筑物上和以色列法院、官方文件、总统会与以色列驻世界各国使馆，均可找到七杈大烛台的图案。

耶路撒冷街头行走的路人。

进入狭窄的耶路撒冷城区。耶路撒冷位于犹地亚山区顶部，海拔790米。是古代宗教活动中心之一。犹太教、基督教和伊斯兰教，分别根据自己的宗教传说，都奉该城为圣地。城圈面积约1平方公里，划为4个区。

耶路撒冷东部为穆斯林区，有著名的神庙区，神庙区的圣地有摩哩山岩顶(伊斯兰教)及岩顶上的圣殿(伊斯兰教)、阿克萨清真寺、哭墙(犹太教)；西北部为基督教区，有基督教的圣墓教堂；西南部为亚美尼亚区；南部为犹太教区；城西南面的锡安山为犹太教又一重要圣地；城东的橄榄山有基督教与犹太教圣地。

第二次世界大战后曾由联合国管理，1948-1949年以色列占领了耶路撒冷西部建立了新市区，约旦则占领城东旧区。1967年第三次中东战争后，以色列占领了整个耶路撒冷，1980年宣布耶路撒冷为以色列的首都。

这是一位和中国颇有渊源的老人，知道我们来自中国后竟然双眼泛起了泪花。

耶路撒冷名称的准确来源尚无法确定。在希伯来语中，Yelushalaim这个名字可以理解为遗产和和平的合成词。另一个比较普遍的解释是它将《圣经》里两个城市的名字结合在一起：耶布斯和撒冷"和平"。耶路的意思是"基石"或者"城市"，撒冷为和平，因而耶路撒冷有"和平之城"之称。

耶路撒冷在3个亚伯拉罕宗教- 犹太教、基督教和伊斯兰教以及其他许多较小宗教团体，如巴哈伊教中扮演重要角色。2000年耶路撒冷统计年鉴显示，该市市内拥有1204座犹太会堂、158座教堂和73座清真寺。不过，耶路撒冷即是宗教之间和平共存的港湾，也引起许多争论，特别是关于圣殿山。

自从前10世纪，所罗门圣殿在耶路撒冷建成，耶路撒冷一直是犹太教信仰的中心和最神圣的城市。耶路撒冷对于犹太教的象征价值始终未变。被毁前的耶路撒冷圣殿内的至圣所藏有约柜，是犹太教最神圣的所在，以色列全体男丁必须一年三次来到耶路撒冷，过宗教节日。

基督教尊敬耶路撒冷，不仅是因为它在旧约中扮演的角色，也是因为它在耶稣一生中的意义。根据圣经记载，耶稣在出生后不久就被带到耶路撒冷，后来他又洁净第二圣殿。耶稣最后晚餐的地址位于锡安山，紧靠大卫墓。耶路撒冷另一个重要的基督教遗迹是各各他，就是耶稣被钉十字架的地方。

耶路撒冷通常也被认为是伊斯兰教的第三圣地。在麦加之前，耶路撒冷就是穆斯林祷告的方向，在620年穆罕默德的夜行登霄（穆斯林相信穆罕默德在一个夜里奇迹般地从麦加来到耶路撒冷圣殿山，升到天堂，会见早先的先知们），而穆斯林相信穆罕默德夜行登霄的登霄石就在圆顶清真寺。

耶路撒冷最重要的也是引起重大争议的宗教圣地均位于此处：包括犹太教的西墙和圣殿山，穆斯林的圆顶清真寺和阿克萨清真寺，以及基督徒的圣墓教堂和苦路。

穆斯林认为这里是仅次于麦加和麦地那的第三圣地；在基督教徒心目中，这里是救世主耶稣受难和升天之地；犹太人则视这里为其光荣历史的见证和民族复兴的中心。世界上还没有哪座城市像耶路撒冷一样与如此众多的宗教信仰相联系，具有如此圣洁而神秘的魅力。

几千年的历史印记镌刻在这斑驳古城墙上。

从橄榄山下来会路过一座有着金色洋葱头的典型的东正教堂，这就是供奉着耶稣的女门徒抹大拉的玛利亚，圣经记载，抹大拉的马利亚是最早看到耶稣复活的人。

和圣殿山隔着汲沦谷的就是橄榄山，也是最后审判的地方，这里漫山遍野都是墓地，据说埋葬了十五万左右的犹太人，都是为了离上帝近一些，他们的墓地都一样，土黄色的石棺置于地面，上面刻着希伯来文，有的上面放着石块，这应该是他们祭奠亲人的传统吧。出于尊重没有拍下这些。

万国教堂前闭目祈祷的教徒。

一路走来可以看到很多建筑，基本都是教堂，最引人注目的建筑就是万国教堂，教堂正面以三道拱型门为装饰，代表主耶稣三次悲痛逾恒的祷告；构成三道拱型门的四根柱子上，安放四个人物雕像，分别代表福音书的作者，教堂门楣上方，一幅巨大的马赛克画镶嵌图案在太阳的照耀下闪着鲜艳夺目的光芒。

坐在万国教堂前的石梯上眺望圣殿山古城墙的游客。

精致的廊柱。
这座教堂建于1919年到1924年，得到许多不同国家的资助（因而得名），每个国家的标志放置于天花板的玻璃上。

教堂为拜占庭风格建筑，有圆顶、粗大的列柱和镶嵌图案，祭坛上的马赛克画名为《痛苦中的耶稣》。

教堂内，深蓝色的墙壁和天花板，以及棕色和紫色的彩色玻璃营造了一种忧郁、黯然的气氛，巨大的穹顶，上面图案表明不同的捐钱的国家。

里面正在进行着宗教仪式。教堂的祭坛是用杂有红色纹理的石灰石板制成，代表耶稣的汗水有如血一般的红，祭坛前面的地板上，一圈荆棘王冠状的钢制围栏簇拥着“痛苦之石”，据说耶稣就是跪在这块石上祷告的，来自世界各地的教徒都极为虔诚地在顶礼膜拜。

《犹大之吻》。犹大带着祭司长前来捉拿耶稣，由于天黑，犹太人穿着又大致相仿，分辨不出谁是耶稣，犹大就与他们约定一个暗号，说：“我与谁亲嘴（当时犹太人见面的礼节），谁就是耶稣。”于是他就走到耶稣面前叫了一声“老师！”与耶稣亲了嘴，耶稣说：“朋友，你还要做的事就做吧！”于是耶稣被捕了。

接下来我们来到和万国教堂毗邻的客西马尼园，此地是一个果园，根据新约圣经和基督教传统，耶稣在上十字架的前夜，和他的门徒在最后的晚餐之后前往此处祷告，耶稣在客西马尼园极其忧伤，"汗珠如大血点滴落在地上"。客西马尼园也是耶稣被他的门徒加略人犹大出卖的地方。

客西马尼园有许多古老的橄榄树，据说是耶稣基督经常祷告与默想之处，园中的八棵巨大的橄榄树相传在耶稣时期即存在。此外，东正教传统上认为，客西马尼园是使徒安葬马利亚 (耶稣的母亲)的地方。

驾车出行的阿拉伯妇女。

继续向着圣殿山方向前行，树下休息的荷枪实弹的以色列士兵，在三大宗教聚集的圣城，似乎和平永远都不能成为常态。

阿克萨清真寺是伊斯兰教第三大圣寺，仅次于麦加圣寺和麦地那先知寺，阿拉伯语“阿克萨”，意为“极远”，故又称“远寺”。相传为古代先知苏莱曼所建，大规模修建是在公元705年，由伍麦叶王朝哈里发阿卜杜勒·麦利克·本·麦尔旺主持，后由其子瓦利德于709年建成，建在原圣殿教堂残存的基墙上。

终于来到这个神圣的地方--哭墙，又称西墙，是耶路撒冷旧城古代犹太国第二圣殿护墙的一段，也是第二圣殿护墙的仅存遗址，长约50米，高约18米，由大石块筑成，犹太教(Judaism)把该墙看作是第一圣地，教徒至该墙必须哀哭，以表示对古神庙的哀悼并期待其恢复。

千百年来，流落在世界各个角落的犹太人回到圣城耶路撒冷时，便会来到这面石墙前低声祷告，哭诉流亡之苦，所以被称为"哭墙"，亦有"叹息之壁"之称，如今成为犹太人唯一可以追怀凭吊昔日圣殿荣光的地方，是犹太人的精神圣殿，犹太教把该墙看作是第一圣地，视为信仰和团结的象征。

在面对哭墙的左上方，是同样著名的伊斯兰教的两处圣地之一的岩石清真寺（圆顶清真寺）。
哭墙低层石头来自大希律时代，中层属回教时代，高层属十九世纪的土耳其时代。

右上方就是另一处伊斯兰教的圣地--阿克萨清真寺。1992年据考古学家透露，他们在"哭墙"发现5块巨型基石，这些石块有2000多年的历史。据考古学家用声波探测法测定，其中最大一块巨石约长13.6米，宽4.6米，高3.5米，重达570吨，据说是世界上第3大人造巨石。

今天是星期四，我们在哭墙前看到很多男孩子在举行成年礼，在里面遇到几个为孩子进行成人礼的家庭，大家族的人聚集在一起载歌载舞非常和睦，像一场盛大的节日。根据犹太习俗，女生到12岁，男生到13岁要举行“成人礼”。

按照犹太人的风俗，男孩子出生八天要受割礼，12岁要有成人礼，然后是婚礼和葬礼，这四个礼，是男人一生最重要的四件事。以色列政府给全世界的犹太家庭支持，任何犹太家庭都可以报名，每周一到周四，可以在西墙举办成人礼，成人礼的时候，全家人要一起欢乐，场面很热烈。

家族男成员陪伴儿子将托拉经卷由威尔逊拱内的经文柜取出，13岁少年扛在肩上，白皙的脸庞浮现出欢快的神情。父亲当帮手抬到哭墙前，绕墙一周，读完经后要将经筒放回威尔逊拱内的经文柜中。

成人礼上的每个男子都带着一顶非常小帽子，扣在后脑勺上，如果怕掉下来，还要用像卡子固定住。它既不遮雨，也不遮阳，但它是犹太人生命中最宝贵的东西，也是犹太人最重要标志。女人们不能进入男性区域，都爬在屏风上观礼，高声尖叫，异常兴奋，母亲不时地在栏外抛掷糖果进男性区表示祝贺。

桌子上放着摊开的《托拉》卷轴，堆满了宗教书籍，一位稚气的少年在长辈的陪伴解说下正在认真的朗诵，显示他在宗教上已经成年，可以选择自己的道路。然后，受礼孩子的父亲会向他赠送犹太祈祷披巾。至此，这孩子就成了上帝的“诫命之子”---一个真正的犹太人了。

哭墙中间有屏风隔断，男女必须分开进行祷告，男士必须戴上传统帽子，如果没有帽子，可以从入口处取个纸帽。来自世界各地的人们进去之前会把自己的心愿或悼念之词写在纸条上塞入哭墙的石缝里，乞求着幸福、和平、健康，因为人们相信这个墙和上帝耶和华是通着的。

有些正统的犹太教徒在做祈祷时，要准备好两个装着缩微“圣书”语录的小羊皮袋子，用黑色的皮条一个捆在脑门上，另一个捆在手壁上，身上披一件特制的披肩。这是犹太教典的一部分，表示遵行申命记11章18节的经训：“你们要将我这话存在心内，会在意中，系在手上为记号，戴在额上为经文”。

流落在世界各地的犹太人回到圣城耶路撒冷时，会来到这面石墙前低声祷告，哭诉流亡之苦。

哭墙是犹太教圣殿两度修建、两度被毁的痕迹，是犹太民族2000年来流离失所的精神家园，也是犹太人心目中最神圣的地方。祈祷是人们生活的一部分，在祈祷的人群中，有手拿《圣经》、背着枪的女兵，也有胡子有一尺多长、专心虔诚的犹太老人。

坐在椅子上祷告的老者，犹太人相信它的上方就是上帝，所以凡是来这里的人，无论是否为犹太人都一律戴小帽，因为他们认为，让脑袋直接对着上帝是不敬的。

2012年12月19日，哭墙出现一个"奇迹"，一名男子在祈祷时发现一个信封装有507张支票，总金额竟高达5亿美元，这些支票来自世界各地，每张金额都在100万美元左右，上面有签名但没有写是开给谁的。以色列媒体调侃称，总有人在"哭墙"祈求经济保障，他们的祷告终于有了答复。

哭墙石缝中塞满了来自世界各地人写下的祈祷和祝愿的纸条。

据说，在所罗门圣殿被罗马人焚烧时，犹太人面对坍塌的大殿和残垣断壁，聚集在西墙下失声恸哭。期间，有人看见有六位天使也坐在一面残墙上哀声哭泣。天使的泪水渗入石缝﹐从而使圣殿废墟的残壁永远不倒﹐见证着这段苦难与悲剧。

小朋友们也把自己的心愿写在纸上放进墙缝。

尽管该围墙为伊斯兰圣地西墙的一段，但犹太人仍然把它视为本民族信仰和团结的象征。

传统的犹太人必须着黑色圆边礼帽、黑色长衫、内穿白色衬衫以及留长须，圣经旧约的摩西五经是犹太人的朵拉经规定：男性犹太人不能剃脸颊边的须发，包括鬓角的头发，所以正统犹太人男孩子鬓角两边的头发都很长。

而作为游客的我也试着贴近哭墙，试着去连线这数千年历史的墙体，希望有一天，和平会降临这片土地，那时，人们将不再互相杀戮。

午餐后穿梭在耶鲁萨冷老城，有一条没有门牌号码的小路，从一世纪至今，始终被基督徒所纪念，它就是“苦路”。当年耶稣在古罗马被判死刑后，也是在巡抚比拉多的命令下背着沉重的十字架走过了这条路，一路上祂停留了十四次，这十四处地方就是“苦路十四站”。

这段记载耶稣走向各各他（骷髅山）到受难被杀的史实，让人感受到耶稣为人类受难时的痛苦，耶稣在这里受难、埋葬、复活和升天，背负着十字架的耶稣，从审判地一直走到处刑地，这条苦路则见证了耶稣在其生命最后时光中的足迹。

对于基督徒来说，沿着这条路追随耶稣的足迹，就好比穆斯林绕着克尔白天房迅游，犹太人面向西墙祈祷，是最神圣的仪式。

这段路，在1731 年，被当时的教皇克雷芒十二世确认为耶稣曾经停留过的十四个标志性地点，因此有了 " 苦路十四站 " 的说法。无论是基督徒来到耶路撒冷朝圣，还有游客领略耶稣当年的这段历程，以重走苦路的方式和行为，也就被称为 " 拜苦路 "。

苦路第一站，据说是彼拉多鞭打耶稣的地方。
苦路第二站，传说耶稣就是在这里背上了十字架。
苦路第三站，据说这里是耶稣第一次跌倒的地方。
苦路第四站，紧挨着第三站，据说在这个地方，耶稣从围观的人群中看到了他的母亲玛丽亚。

苦路第五站，据说这里是罗马人命令古利奈人西蒙帮助耶稣背负十字架的地方。
苦路第六站，据说在这里维罗妮卡用布为耶稣擦脸。
苦路第七站，耶稣第二次跌倒的地方。
苦路第八站，据说在这里，耶稣告诉一些妇女要为他们自己和孩子哭泣，而不是为他哭泣。

第九站我们怎么找也没找到，据说是耶稣第三次跌倒的地方，还留下了耶稣扶墙时的手印。
第十到十四站都位于苦路尽头的圣墓教堂，这里也是耶稣遇害的地方。
苦路有几站隐藏在角落里，非常不明显，一不小心就会错过。

即使不是虔诚的基督徒，多数到访耶路撒冷的游客，也都会沿着十四站苦路走上一遭。所以这条路径也是耶路撒冷老城内最有名的一条徒步游览线路。

锡安门，位于耶路撒冷旧城南侧，由苏莱曼大帝兴建于1540年，因为正对南面的锡安山而得名，因为大卫墓位于锡安山，因此又称“大卫门”。现在都还可以看到城墙上战争留下弹孔。

现在，为供游客方便辨认这些站点，都已有圆形金属板做标识，苦路十四站的第一到第九站都是在老城内的街巷，第十到第十四站全都在圣墓教堂内。人太多啦，我连第一站都没有拍下来

。

第二站现在是天主教圣方济各会的教堂，现在，我们就是循着耶稣的脚步，感受耶稣受难的历程，感受耶稣为我们受难时的苦痛。

这个好像是罗马皇帝哈德良兴建的三座拱门之一，今天的内容太多，记不太清楚了

。

苦路中遇见的阿拉伯美女。

身上还背负着沉重的十字架的耶稣饱受凌辱与鞭打，头上戴着荆棘刺冠，伤痕累累，遍体鳞伤，结果耶稣第一次跌倒在地，这是第三站。

这是在行走中拍的，只是觉得好看。

这张也是觉得非常精美的十字架造型，和上面那张一样，不知道里面有着怎么样故事。

教堂内神龛描述的是被判死刑的耶稣背上了沉重的十字架并被鞭打。

然后被戴上带刺荆棘编成的头冠、穿上紫袍。

第四站就在第三站的旁边，耶稣看见他的母亲玛利亚，如今这里是一座小小的亚美尼亚教堂。

第五站西门帮助耶稣背十字架，如今这里是圣方济会的一个祈祷室。当年耶稣走到这里时已经筋疲力尽，几次停下脚步，于是罗马士兵抓住一个从乡下来的古利奈人西门，令他替耶稣背起十字架。

据说这是耶稣留下的手印，我也来沾沾神气

。

第六站，耶稣的容貌印在面帕上。在这里有一位勇敢的妇人维罗尼加，看到耶稣面颊上的血汗和唾污，就奋不顾身，分开百姓，走到耶稣跟前，用面帕擦拭他脸上的血汗，结果，耶稣的容貌竟神奇地印在了面帕上。据说这块印有耶稣容貌的面帕，现在不公开地保存在圣彼得大教堂里。

现在这里是一座小型的修女院。

被我拍糊了的两位笑容可掬的小盆友。

第七站，耶稣第二次跌倒。耶稣出城时，筋疲力竭，心力交瘁，又第二次跌倒在地上。由于这里离刑场还有一段距离，兵士们便不停地鞭打耶稣，催促他赶赴刑场，当时耶稣的伤口再次被震破，皮开肉绽，鲜血不断地流出来，疼痛难忍。

苦路就是在这种两边都是贩卖各种小商品的阿拉伯小商贩中穿行。

第八站，耶稣劝告耶路撒冷的妇女，耶稣背着十字架前行，围观的耶路撒冷妇女们为他哭泣，耶稣停下来对她们讲：“不要为我哭泣，为你们的孩子、为耶路撒冷的未来哭泣吧……”。现在这里是一座希腊修道院的北墙。

当看见圣墓教堂顶上硕大的金色十字架时，我们知道终点就要到了。苦路的终点，即耶稣被处死的刑场，原本是耶路撒冷城中的一座山丘。公元四世纪时，君士坦丁大帝的母亲海伦娜太后巡游至耶路撒冷，下令在耶稣殉难和埋葬处修建一座教堂，这就是我们今天看到的圣墓教堂。

第九站，耶稣第三次跌倒处，走到这里，耶稣已疲惫至极，第三次被沉重的十字架压倒。

圣墓教堂遮盖住了整个山丘，其建筑与山势融为一体，因此教堂内部的构造很复杂。我们先来到圣墓大教堂上方的一处屋顶平台，平台一角有扇低矮的小门，从那里进去，是一座埃塞俄比亚东正教修道院。

穿过内部空间狭小幽暗的埃塞俄比亚修道院，眼前豁然开朗，我们现在已经到了圣墓大教堂前面的庭院，教堂外面不大的平台上，三个晒太阳的青年。
圣墓大教堂里面有若干小教堂和礼拜堂，由基督教各大教派和分支管理，这在世界其它地方恐怕不多见。

而教堂建筑本身则由基督教的三个教会（拉丁礼罗马天主教会、亚美尼亚使徒教会、希腊正教会），六个宗派（罗马天主教会、希腊正教会、亚美尼亚使徒教会、叙利亚正教会、埃塞俄比亚正教会、科普特正教会）共同管理，长期以来，几个教派为争夺教堂内的财产也是争斗了几百年，世界复杂可见一斑。

第十站到第十四站的故事，都发生在这座大教堂里。

第十站，耶稣在这里被剥去外衣。耶稣走到这里，也就到达了他将要被处死的刑场。罗马士兵剥去了耶稣的外衣。这个地方在如今的圣墓教堂的二楼。

苦路第十一站，耶稣被钉上十字架、第十二站，耶稣在十字架上死去，都在教堂穹顶上的壁画里展现了这一情景，可惜我没有记录下来

。

第十三站，耶稣被从十字架上放下来，放置在教堂正门大厅中间的这座石床，据信是停放、擦洗和包裹耶稣身体的地方。许多信徒跪在这里膜拜、亲吻石床。

第十四站，圣墓。是整个圣墓大教堂的中心，也是苦路的最后一站，耶稣死后被安葬在下面的墓穴中，三天后耶稣复活，圣墓可以排队入内朝拜，对于全世界的基督徒来讲，耶路撒冷老城中心的圣墓教堂是他们心目中最神圣的地方，这里见证了耶稣生命中的最后几个小时，是耶稣殉难、安葬、复活的地方。

在苦路的小巷中到处都是荷枪实弹的军警，仿佛是在提醒我们这里曾经的硝烟。

后来又去看了以色列博物馆，建于1965年，是国家级博物馆，也是中东地区较为重要的博物馆之一。馆内有各个时代里样式各异的圣经，包括先知以赛亚书最古老最完整的版本，所以也可称得上是座圣经博物馆。这是旁边的是第二圣殿时期的耶路撒冷模型，重现耶路撒冷在公元66年被罗马人摧毁前的样式。

吃晚饭的时候遇到一场犹太人婚礼，载歌载舞热闹非常

。

之后去观看了美轮美奂的大卫塔灯光秀，大卫塔是耶路撒冷城的最高处，堡上有三个巨塔，是根据希律王的哥哥法赛努，朋友希皮库和妻子玛利安妮而命名。以色列人用科技手段将犹太民族和耶路撒冷厚重的历史表现的淋漓尽致，其技术高超，制作精良，艺术精湛，半小时的表演觉得时间太短，意犹未尽，不忍离去。

耶路撒冷--佩特拉（约旦）

今天就要离开以色列返回约旦了，短短的几天我们跟随着耶稣的脚步浏览了这个坚强而又苦难的国度，她的历史、她的人文、她的宗教、她的现代科技等无不给我们带来极大的震撼，由衷钦佩犹太民族的坚韧性格。

离开耶路撒冷的路上看见了著名的隔离墙。

重新进入约旦境内后我们来到安曼以南的佩特拉，为了抵挡强烈的阳光变身阿拉伯人

。

佩特拉古城(公元前9年-公元40年)，是约旦南部的一座历史古城，它是约旦南部沙漠中的神秘古城之一，也是约旦最负盛名的古迹区之一，1985年被列入《世界遗产目录》。

佩特拉为公元前4~公元2世纪纳巴泰王国首都，在希腊语里是"岩石"之意，这个名字取代了《旧约圣经》中的"塞拉"(Sela)一词。据一些神话传说，这里是摩西(古代希伯来人的领袖-译注)点出水的地方。
这个事件发生在古代希伯来人从埃及出逃后处于一片荒野的40年里。公元前 1 世纪，在国王阿雷特斯三世统治时极其繁荣，疆土曾扩大到大马士革。公元 106年被罗马帝国皇帝图拉真军队攻陷，沦为罗马帝国的一个行省。曾作为商路要道盛极一时。3世纪起，因红海海上贸易兴起代替了陆上商路，佩特拉开始衰落， 7世纪被阿拉伯军队征服时，已是一座废弃的空城。

通往佩特拉的必经之路是一条长约1.5公里的狭长的峡谷通道。进入峡谷，可以看到在岩壁上的许多空洞，这是一些凿岩而成的墓碑群。这些墓碑群根据埋葬者身份的不同而规格不一，雕刻的图案也各不相同。

它距首都安曼约260公里，隐没于死海和阿克巴湾(今天的约旦国境内)之间的山峡中，位于干燥的海拔1000米的高山上。它几乎是全在岩石上雕刻而成的，并以岩石的色彩而闻名于世。佩特拉因其色彩而常常被称为"玫瑰红城市"。实际上，这里的岩石不只呈红色，还有淡蓝、橘红、黄色、紫色和绿色。

峡谷通道的尽头最窄处仅两米左右，走过狭长、险峻的峡谷有种豁然开朗的感觉，紧接着极度震撼的画面就这样毫无征兆的出现在眼前，看到阳光照射下的依山雕凿的一个巨大的罗马式殿堂。这里也是由哈里森.福特主演的系列电影“夺宝奇兵”的拍摄地。

几千年前的古人，要有怎样的智慧和毅力，才能有这样雄伟的鬼斧神工、天造地设的建筑啊，这就是古城的核心，一个大广场，广场正面耸立着一座高约40米、宽约30米的哈兹纳赫殿堂，意为“金库”。

传说里面曾收藏着历代佩特拉国王的财富，也有人说它是一座陵墓。哈兹纳赫殿堂造型雄伟，有6根罗马式门柱，分上、下两层，直至洞顶。横梁和门檐雕有精细图案。

2007年7月8日被评选为世界新七大奇迹。佩特拉在希伯来语里是"岩石"之意，这个名字取代了《圣经》中的"塞拉"一词。据一些神话传说，这里是摩西(古代希伯莱人的领袖)点出水的地方。它以岩石的色彩而闻名于世。佩特拉因其色彩而常常被称为"玫瑰红城市"。这是源于19世纪的英国诗人J·W·柏根的一首诗里的一句:"一座玫瑰红的城市，其历史有人类历史的一半。"

这是一座隐没于峡谷中的城市，悬崖绝壁环抱，城墙天然而成。当然现在已经风化瓦解所剩无几了。

在东北部的山岩上开凿有石窟，其中有一座气势雄伟的三层巨窟，正面为罗马宫殿建筑风格，是历代国王的陵墓。

古城内部的剧场也是雕凿出来的，可容纳6000人。看台成扇形，沿山而上排成阶梯。而剧场的中央是有石柱支撑。

剧场后面有一片开阔地，城市依四周山坡建筑而成，有寺院、宫殿、浴室和住宅等。

纳巴泰人的佩特拉至今仍然是一个谜，曾经是那么的繁华与宏伟，似乎一夜之间消失在历史的长河中。纳巴泰人败于罗马人后，一下子无影无踪，没有尸骨，没有典籍，连一点线索都未留下，仅有的一些刻在石崖上的图案文字，至今没能破译，只有一整座石头城让现代人去思考，探索。

公元106年古罗马人接管佩特拉以后，该城市仍然十分繁华。但后来因贸易路线改变了，佩特拉的重要性因此大为削弱。最终它被遗弃了，直到1812年后才被人发现。

结束一天的行程回酒店休息。

佩特拉--瓦地伦--阿卡巴

今天我们前往瓦地伦，又名“月亮谷”，是约旦西南部的一处山谷，著名景点。

瓦地伦阿拉伯语意为“酒红色山谷”，因其红色砂地在日落时显示出如红酒般颜色而得名。我们乘坐越野车进入。

如今发达的旅游业已经使得当地形成了数百人的贝都因小城，城中帐篷和水泥住宅相互混杂，手机和四轮驱动越野车也不再是稀罕之物。

现在该地气候炎热干燥，仅有少数贝都因人游牧于此。

贝都因小孩出租骆驼来换取美金。

通透的天空。

同当地热情的贝都因人合影留念。

1917年阿拉伯大起义期间，英国传奇人物阿拉伯的劳伦斯反抗奥斯曼帝国的基地就设在此处，使得当地声名大噪。

历史上，劳伦斯确有其人，是个英国军官。那是第一次世界大战期间，奥斯曼土耳其侵入阿拉伯半岛，与土耳其敌对的英国派遣了有“阿拉伯通”之称的陆军特工T.E.劳伦斯到阿拉伯地区进行活动，通过给阿拉伯人提供枪支弹药，组织他们抵抗土耳其侵略军，为欧洲战场与土军作战的西方军队减轻压力。同时，也将阿拉伯各部族置于自己的控制之下（后来约旦等阿拉伯政权的确被英国长期控制）。劳伦斯换上阿拉伯人的装扮，尽量在生活上接近阿拉伯人，于是成功组织起了沙漠游击队，屡建战功，威震中东，就被誉称为“阿拉伯的劳伦斯”。劳伦斯战斗的地区就是这个月亮谷一带。

由于约旦阿拉伯部族站队正确，是战后英国承认约旦为一政治实体的重要原因。但很快第二次世界大战爆发，虽然那时劳伦斯已回到英国，约旦的阿拉伯部族仍坚守劳伦斯的理念，又一次站在英，美，苏的联盟国合作。这两次正确站队终于有了回报，二战后英国正式承认约旦王国。劳伦斯的传奇经历后来被大卫.里恩导演拍成一部极为成功的电影，搬上银屏。

现则为贝都因人世居之处，因细致的红沙、如月球般的地表而得名。

瓦地伦在2300年前是纳巴提王国等古文明的领地，亦存有纳巴泰人留下的神殿、岩画等遗迹。

瓦地伦保护区于2011年入选世界遗产，属于复合遗产。

根据世界遗产委员会制定的标准，本地符合：
1.呈现有关现存或者已经消失的文化传统、文明的独特或稀有之证据。
2.代表某一个或数个文化的人类传统聚落或土地使用，提供出色的典范－特别是因为难以抗拒的历史潮流而处于消灭危机的场合。
3.包含出色的自然美景与美学重要性的自然现象或地区。

有绿植的方寸之地，必为地下泉水之处。

岩石和沙漠的缝隙中顽强生长的植物。据说这里地下深处有丰富的水量，相信这里还会有其它丰富矿产。

每年吸引来自世界各地的许多登山客、攀岩爱好者与旅客造访。

飒爽英姿

。

真的像到了外星球。

这片沙漠宽2公里，长130公里，周围布满了高大的山脉，被晕染成红色、黄色和橘色，这些色彩洒落在沙丘上和地平线融合成一幅美得令人窒息的画。

荒芜且美丽。史诗性巨片《阿拉伯的劳伦斯》全部都是在瓦地伦拍摄的。

沙漠中漫步的贝都因人。

留下美好的回忆。

随后我们乘车来到了红海小镇阿卡巴，阿卡巴的面积约720 平方公里，城市的历史可追溯到西元前5 千多年，自古以来是连接亚洲、非洲与欧洲的重要交通要道，被视为巴勒斯坦地区的门户。

阿卡巴毗邻红海，是约旦著名的海滨度假城市。

城市中轻松度假气氛为我们的约旦南部之行增添了一种新的感觉。

这是我们入住的红海边的阿拉伯风格酒店。

酒店就如同花园一般。

红海边一对缠绵的情侣。

红海落日。

阿卡巴--马达巴--尼泊山--安曼--多哈--重庆

清晨就在红海畅游的老外。

湛蓝色的红海。

离早餐的时间还有一会，到海边溜达一圈。

空无一人的酒店游泳池和远处湛蓝色的红海相映成趣。

美丽的海湾风光。

早餐后乘车约4小时前往享有“马赛克之城”美誉的马达巴。

这座城市有8万多人口，在约旦已经是一座比较大的城市。

公元747年马达巴被一场大地震完全摧毁，整座城市自那时起就在地下沉睡了一千多年。直到1880年，两名意大利东正教教士，带领90名来自南部城市卡拉克的阿拉伯基督徒，到马达巴的遗址定居，开始重建教堂并展开考古研究，这座光辉璀璨的马赛克之城才得以逐渐重见天日。

最显眼的建筑依然是清真寺高高宣礼塔。

街头有很多旅游指示牌，来自世界各地的游客很多。

马达巴最有名的景点——圣马可东正教堂，教堂之所以出名，是因为这里藏有马达巴这座马赛克之城的镇城之宝--用马赛克拼成的、世界上现存最古老的中东地图。

作为“马赛克之城”，马达巴以拥有华丽而生动的十六世纪拜占庭式马赛克地图而自豪，《圣城地图》这个用马赛克嵌出来的古地图，当然和现在测绘的地图差距很大，图上有船的哪个表示的是死海，左侧的河流表示的是约旦河，由于死海盐度很高（普通海水的１０倍）所以生物无法存活，图上可看到鱼游到死海边都开始往回游，照片正中表示的就是圣城耶路撒冷。

当时就是那批来自卡拉克的阿拉伯基督徒，在拜占庭时期的古教堂遗址上兴建这座东正教堂时，发现了这幅珍贵的地图。据考证地图制于公元六世纪，由超过二百万块小马赛克石片镶嵌而成，上面标出了圣经上提到的几乎所有城市的名称、位置和中东地区的河流、海洋。

不仅是圣马可教堂，其实在马达巴所有老房子下，都有可能找到拜占庭时期的马赛克地板。许多被挖掘出来的马赛克地板展示在城市的博物馆里，但是还有更多精美的马赛克图案仍然深埋在地下，等待着人们去发现。这就是马达巴 “马赛克之城” 这个美誉的由来。

教堂内悬挂着很多用马赛克做成的表现圣经故事的画作，这也是圣.乔治教堂的最大看点。

马达巴是世界上马赛克镶嵌种类最多的地方，且历史悠久，最著名的马赛克作品已经有1400年的历史。这里的马赛克都是天然的五颜六色彩色石头，不是像我们的马赛克是烧制而成。

街头碰到的约旦小帅锅。

街景。

这已经是第二次碰到她们，很配合的注视着镜头。

既然这么有缘，那就一起合个影吧

。

下午我们来到约旦最值得敬畏的圣地--尼泊山。

尼泊山海拔870米，沿着山路蜿蜒而行，入口处一尊高大的石碑迎面而立，2000年建造，上面记录着尼泊山的修整过程和参与组织的名称。侧面层层叠叠，仿佛一部历史书卷。矗立的石碑上，还镌刻着罗马教皇保罗二世莅临尼泊山的记文。也正是罗马教皇的来访，才正式确认了这里就是摩西升天的地方。

传说当年摩西带领以色列人出埃及过红海，来到这座山上，他眺望着眼前的耶路撒冷，最终就死在这里没能进入圣城耶路撒冷。犹太教的创始人摩西在此度过了他的余生，并在此升天。所以犹太教尊此为圣地。

《圣经》申命记34章1—4节记载，摩西从摩押平原登尼波山，上了那与耶利哥相对的毗斯迦山顶。耶和华把基列全地直到但，拿弗他利全地、以法莲、玛拿西的地、犹大全地直到西海，南地和棕树城耶利哥的平原，直到琐珥，都指给他看。耶和华对他说：“这就是我向亚伯拉罕、以撒、雅各、起誓应许之地，说：我必将这地赐给你的后裔。现在我使你眼睛看见了，你却不得过到那里去。