结束完优胜美地和一号公路之行后，我在美国的旅行进行到了第四部分，也是期期艾艾很久的一趟公路情怀之旅——66号公路。
约翰·斯坦贝克亲昵地称之为美国的“母亲之路”
这里适合怀旧的人

19世纪末的66号公路只是一条马车行走的土路，在20世纪初的经济大萧条时期，政府投资将断断续续的公路连接起来，串联了一些小的城镇和乡村，最终将芝加哥和洛杉矶两大城市一首一尾相连，历时十余年终于竣工，此后作为美国境内公路运输大动脉一度无比辉煌。修路期间，这一政府工程也为大萧条时期的美国提供数以万计的就业岗位，可谓一举两得。

随着洲际高速公路的慢慢兴起，年久失修的66号公路开始衰败，逐渐退出历史的舞台，最终在1985年彻底从“美国公路系统”中被抹去。
但怀旧的人们无法接受这条母亲公路的消失，上个世纪90年代，公路爱好者们自发地组织了“66号公路联盟”，重新唤起美国人对这条公路的记忆，并且设立了“历史66号公路”的路牌（Historic Route 66）。
于是原本已经消失在地图上的66号公路，再次以“历史66号公路”的名字重新回归。

66号公路上有无数的人文自然风光，旅行中会遇到很多惊喜和彩蛋。
比如后边会提到乔普林巧克力店的女经理跟我讲了一个“are you gonna to arrest me:)”的有趣故事

芝加哥-威尔明顿-布莱德伍德-莱克辛顿-斯普林菲尔德-圣路易斯

洛杉矶到芝加哥又是红眼航班，不过一出芝加哥机场就迅速冻清醒了，芝加哥是此次美国行最冷的一天，前两天刚刚在棕榈泉outlet买的大衣迅速派上用场，机场wifi是20分钟限时，导致我一段时间内都是信息孤岛，无法联系同行自驾的小伙伴。急急忙忙找路人询问付费电话如何打，然后那位先生用skype帮我拨了伙伴的电话，约了时间机场门口见。寒风瑟瑟中抖了半小时，终于见到此次66号公路自驾同行的同伴驱车到达，与我年龄相仿的小姜还有于大哥，先上车再说，外头实在太冷。

他们之前已经去过66号公路0公里起点处了，既然都来了机场也不想再在早高峰时期回到市区，我也无所谓要不要从0公里开始出发，所以径直开往今天第一站威尔明顿，离开芝加哥之后，就进入中部乡村田野风光，多云的天空忽明忽暗，但柔和的光线让这里的庄稼田野，乡间小路以及坐落其间的各种cute房屋显得清新明快。
我们的原则是跟着导航来，尽量走历史66号公路的路段，实在没路了才走后边修的州际公路和高速，为此也没少绕道，经常就绕进了乡村小路里，倒是收获了很多意外的风景

威尔明顿比较标志性的66号公路元素就是吉米尼巨人了，历史上用于广告宣传，红遍66号公路，如今已经没落所剩无几，这里只看到路边树立这一个，也并没有想象中那么高大。
在布莱德伍德比较有名的就是Polka-Dot Drive Inn（波尔卡点骑车餐馆），我们到的时间比较早，这家汽车餐馆还没有营业，透过玻璃可以看到餐馆里摆着一排66号公路的路牌，一共八个，分别印着该公路穿越的8个州的名字，门口摆着四个等身大小的塑像，有猫王、梦露和贝蒂娃娃。

天空渐渐放晴，路过莱克辛顿时无意中走进一家酒吧，上午时候酒吧空无一人，但这是我在美国第一次见到这种墨西哥风格的公路酒吧，跟电影里常见的那种一模一样，哈雷，骷髅，动漫，老虎机都是不可或缺的元素。

角落里一张台球桌，吧台位于酒吧正中，倒挂着排列整齐的杯子，旁边有一些骷髅造型的饰物，眼球还会亮灯，到了夜晚一定是群魔乱舞的状态。跟老板交谈了几句，知道此莱克星顿非彼莱克星顿，历史书里“莱克星顿的枪声”是在马萨诸塞州。

路边的草坪上停着破旧的老爷车，只剩下空壳，背后的墙上全是66号公路的标识

同名的城市还真是蛮多，接下来的斯普林菲尔德是伊利诺伊州的首府（66号公路上在密苏里州还有一个斯普林菲尔德），这个只有100万人口的小镇，因伟大的林肯总统在年轻时候担任律师时，曾久居这里并因此在政坛上崛起而闻名。

这里有林肯的故居，博物馆以及墓地，林肯墓地在城郊，还有点距离，市中心广场周围集中了带着历史沧桑的一些建筑：议会大厦，联合车站和林肯博物馆等，博物馆需要门票，好像是10美元，我一度以为美国所有的博物馆都是免费的，广场上还有林肯坐在长椅上的雕塑，四个街区外的林肯故居房子本身并不起眼，周围的街道很安静，铺满了落叶。

傍晚到达密苏里州的圣路易斯，这座城市的主城区坐落在密西西比河西岸，十公里外就能看到城市地标建筑——西部之门，不过我们夜宿城东郊的一家motel，打算明天再去看这座著名的大拱门。经过密西西比河时，特意去看了Chain of Rocks Bridge，这座66号公路上最著名的铁桥。

车停在路边，步行走上桥，钢铁桥架早已锈迹斑斑，还有残破的加油站，碎了玻璃的煤气灯以及废旧的拖拉机，老爷车停在桥上，仿佛重现当年这座桥当年车马匆匆的繁忙。
桥上没有游客，只有一个跑步的女生，一对散步的黑人情侣还有一个休假中的海军陆战队员，这个美国大兵倒是跟我们一样拿着相机到处逛逛拍拍。

回到停车的地方，看到一辆绿色的轿车停在我们的车前边，于大哥和姜兄不懂英语，远远就挥手向我求助，我还以为是违章停车被警察抓了，跑过去弄清楚情况后才知道，原来是这个黑人姑娘的车没油抛锚了，然后向我们旁边求助。加油站其实就在前方600米，我和姜兄决定用推的方式。

前边平路还好，我一个人都能推动，但最后一段竟然是上坡，我们两人推得非常吃力，然后有一辆皮卡刚从加油站出来，我们立刻挥手求助，两个美国哥们儿很痛快的park车路旁，奔过来帮忙一起推，最后10米的坡实在太陡。
其中一个美国大哥想了个办法，脱了一件夹克衫，然后就用皮卡隔着软的衣服把小车给顶上去。大功告成，素不相识的几个人一起大汗淋漓，也一起碰拳庆祝。

晚上住在城外一家印度人开的汽车旅馆叫Western Inn，大约60多美元，性价比比较高。傍晚月亮在粉色的天空中特别漂亮。

圣路易斯-古巴-凡宁-莱巴嫩-斯普林菲尔德-霍尔-乔普林

上海的两位旅伴作息时间比较早睡早起，他们吃完早饭我才起床，早餐是速热米饭，匆匆吃完后出发，驶过密西西比河来到了圣路易斯的大拱门脚下

教堂边上有免费停车场，穿过一个小公园就到了Gate Arch的脚下，圣路易斯拱门又叫做西部之门，纪念着西进运动从这里开始。这座拱门，通体银白色的大拱门高630英尺，是世界上最高的纪念碑性质的建筑，呈半椭圆形，并且其中轴线是长轴，难以想象这样奇特的建筑当时是如何建造的。

可以花10美元乘坐电梯去顶部观景台，也可以在一楼的博物馆探奇，这个博物馆陈列的也是跟西进运动相关的一切：比如托马斯杰弗逊是如何促成这场对于美国有着深远意义的扩张，还有一些机械人偶很有意思，当你走到他们面前时，他们会动，会开口说话，讲解着“他们”所代表的社会阶层是如何看待那场时代洪流，有铁匠，商贩，印第安人，拓荒者，妇女小孩等等，因吹斯汀！

接下来前往今天最值得期待的Cuba小镇！沿途会经过一处很有瑞士风格的世外桃源般的小镇，平静幽兰的湖水倒影着草坡上一个个精致的小房子，非常清幽漂亮。

前往Cuba的路上，我们还路过一家哈雷摩托车店，这里有很多新车和二手车，以及老板收藏的一些历史上的哈雷经典款车型，相当于是一个私人博物馆。

Cuba古巴小镇以12幅墙画出名，我们在麦当劳里吃中饭，顺便问了一下服务生去哪里找那些mural(墙画)，服务生说沿着主街往城中心开自然就能看到：“它们太显眼了你们不可能错过的”。找个地方停车，停车处就在一幅女飞行员的墙画下，当时正好有当地两个中年女人踩在梯子上给墙画上漆做维护。
她们非常热心了拿了一本小册子送给我们，上边的地图上标注了12幅墙画的位置（其中一幅的位置标记有误），也讲述了12幅墙画背后的故事。

其中标记有误的那幅讲的是当时一个当红电影女星在未婚夫陪伴下走出电影院，正好被狗仔队抓住，拒绝采访之后记者依旧开了闪光灯强行拍照，未婚夫为了保护女星就跟记者纠打在一起。

离开Cube之后继续往前开几英里就会在路边看到世界上最大的一把摇椅，非常显眼，以摇椅的尺寸来看，估计是给擎天柱大哥用的。

旁边有一家小商店，摆满了公路风格的饰品，门楣上有一对已经灭绝的大角鹿的头骨和鹿角，非常醒目！这里还遇到一对美国老年夫妇，老头跟我寒暄几句，讲述了一个关于公路，旅行与爱情的故事，这次66号公路对他们来说，是一次忆往昔的故地重游。

66号公路的攻略上有介绍恶魔的拐弯(Devil’s Elbow)这个景点，Devil’s Elbow在google map上能定位到，可是去了那边却没有找到类似峡谷大拐弯的地貌和风景，意外收获是这家个性张扬的酒吧，姑且称之为“内衣酒吧”，因为酒吧的天花板上挂满了胸罩，各种颜色样式应有尽有，无比香艳。

这些内衣不是新的，据说是进入此酒吧的成年女性都必须当场脱下自己的胸罩挂上去，这些带着女性的体香和荷尔蒙的内衣，对男人绝对有致命的杀伤力。

除了内衣，酒吧的木头墙面上还贴满了大大小小的啤酒广告和哈雷摩托的牌子，而吧台的顶部则贴满了各个国家五颜六色的钱币，酒吧主人应该就是想展示人类最贪恋的两样东西，金钱与性。

告别内衣就把接下来一站是莱巴嫩，路过一家叫芒哥茅斯的66号公路汽车旅馆，巨大的霓虹灯牌和拐弯的黄箭头告诉旅者40多年来它一直接待着那些在路上的人，除此之外并没有感觉其特别之处。

密苏里州的这个斯普林菲尔德我们也是匆匆而过，虽然这里是66号公路的诞生之地，当时下着暴雨，天地间一片模糊，除了一些History Route 66的路牌也没有见什么特别的，其中有个路牌标记着Route 66 Birthday的字样。

最后到霍尔，一个以旧物市集闻名的小镇，我们慢慢寻找着WhiteHall Mercantile这家旧货店，店是找着了，可惜店门紧闭，只能从门口张望一下，旁边有一家汽车修理铺，里边摆放了上世纪60年代的两辆复古轿车，非常拉轰。

傍晚到达乔普林，住在城市东边主干道旁边的plaza motel。刚住下就有个住隔壁的美国人上门来找我讨烟，手里攥着一美元示意跟我买，我给了他几根也没好意思收他钱，过一会儿这个哥们儿拿来两罐可乐表示感谢，仗义！几天前在优胜美地国家公园的营地，也遇到一个叫肖恩的男子拿着美元跟我讨烟抽，一般这种情况都会很豪爽地递一根过去。

乔普林-卡特维拉-加利纳-卡图萨-钱德勒-阿卡迪亚-俄克拉荷马城-埃尔克城

依旧早起，6点多起床，热饭的时候看见天空中东方的云彩不错，我跑到开阔的马路上寻找好的日出观赏点，等待着初升的太阳以及朝霞。出发之后先沿着66号公路往北走到达乔普林北边的小镇卡特维拉，找到了传说中的Superman on 66的冰淇淋店，依旧关门只能门口看看。

马路斜对面有一面66号公路主题的墙画，之后这一路类似的墙画还是蛮多的，有时候这种简单的街头艺术虽然没有多么专业的艺术价值，但是确实能给城市带来一些别样色彩，会给人眼前一亮的感觉。记得两年前骑台湾环岛时，印象最深刻是连工厂的烟囱都是可爱的涂鸦，还有伊斯坦布尔的彩虹阶梯。

之后回到乔普林去参观Candy House Gourmet Chocolate糖果店，女经理非常热情，见我们走到店里就猜中我们是中国人，并且很好奇为什么会有很多中国游客特地来到她们家。我解释到这是因为我们的Guide Book上推荐的！

就好像后来我们到达的赛里格曼小镇那家理发店会有很多日本人慕名前往，估计也是日本的指南书上特意提到了！女经理还介绍我们跟糖果巧克力店老板认识，并且让作坊里的工作人员带我们参观巧！克！力！工！厂！

整个作坊间里弥漫着浓浓的可可味，连对甜食无感的我都流口水了！这边的可可原材料是从非洲直接进口的，全是比砖头还大的巧克力砖，在机器里重新弄成浓浆之后再进行加工处理。总之工作人员英语太流利，专业术语太多，我只能大致听懂一些。关于女经理，还有一个和中国不得不说的故事：
她86年去过一次北京，名义上是跟团游，实际上是偷偷向中国大陆的基督教会带圣经过去。她们用在香港买的衣服包住圣经，全部堆叠在行李箱里，然后故意遗落在去机场接她们的面包车上。“我们当时过海关的时候很紧张，但其实没事，因为海关工作人员的注意力全都集中在我们这些金发碧眼的姑娘身上了。”因为故事很有趣我还想多问一些细节，女经理还打趣我：“are you gonna to arrest me:)”

从乔普林离开后没多久就来到了堪萨斯州，66号公路在堪萨斯州只是“擦过”一小段20公里的路，但却经过了加纳利这个的旧式汽车露天博物馆，电影《赛车总动员》的灵感亦出于此，可是第一次我们却没有找到“板牙”，无奈都已经放弃继续前进到下一个城镇，这时才在网上找到拖车板牙消防车小红具体所在位置。

不甘心的我们决定掉头回去找，小镇路边停了很多残破淘汰的车辆，几乎只剩下车壳，动画片里的拖车板牙，消防车小红具体所在位置比较偏僻，是在一处加油站附近，草坪上的拖车“板牙”已经锈迹斑斑，不过那两颗大门牙着实可爱，美国动画片总是能在现实世界里找到一些好的灵感。

除此之外，还有一些已经淘汰了的但也很好看的复古车停在路边，比如这辆蓝色的普利茅斯经典款轿跑。

离开了堪萨斯州之后，就到了俄克拉荷马州，进入卡图萨市区之前，路的右手边会惊现一只巨大可爱的蓝鲸坐落在一个池塘里，这个蓝鲸建筑是一位动物学家耗时两年送给研究鲸鱼的妻子的一份结婚礼物，特别浪漫。那是40年前的故事了。

如今故事主人公已经作古，但是这座蓝鲸还是作为爱情浪漫圣地吸引了许多前来造访的人，连公共厕所的标志都很可爱，分别是卡通画蓝鲸先生和蓝鲸小姐的形象。

塔尔萨到俄克拉荷马城是现存66号公路连续性多长的一段，110英里，斯托德曾经是暴力枪战频发的小镇，如今平淡无奇，离开斯托德没多久。

在一处三岔路口见到一家Early Bird Dinner的餐吧兼加油站挺吸引人，这里有两架旧式的机械式加油泵，三岔路口处有一副66号公路主题的墙画，彰显着通向远方未知道路的探险精神。

随后路过一个攻略上没有提到的小镇钱德勒，也是此行的意外收获之一，这个小镇有一家66号公路博物馆，可以免费参观，里边有关于66号公路的摄影展，博物馆的明信片好看且便宜，1美元4张。离开小镇前还会见到一幅墙画以及一个废旧的加油站，也是锈迹斑驳的机械式加油泵，非常沧桑。

再往前开6英里左右，我们造访了一家摩托车博物馆，展品非常丰富，甚至可以追溯到最初的年代，长得还很像自行车的原始摩托车。

阿卡迪亚小镇的地标就是红色的圆形谷仓了，我们到达时谷仓时，那里刚好快要关门了，匆忙进去谷仓里边看一眼，光线挺梦幻的，空气里带着一股粮食干燥了的气味，谷仓前边不远还有一个圆环组成的大可乐瓶建筑，如果是晚上的话，亮起灯来会很好看。

俄克拉荷马城很大，我们只是经过，开到湖边绕着湖边走了小半圈，又回到高速。然后径直前往埃尔利诺西北边的Historic Fort Reno and Post Chapel，18世纪那种独栋三四层的老宅，附近还有一工厂，我们是抄近路进去的，惊起无数乌鸦，场面蔚为壮观，等想从正门离开时发现是关门的，无奈又只能沿来时的路返回，又是惊起无数乌鸦。。。这里向乌鸦君致歉！

到Elk City时已经是晚上8点了，住在america best value inn，条件不错，半夜在屋外还见到了乌云背后闪电风暴的奇观，大雨倾盆，气温骤降，乌云被闪电照亮成深蓝色和淡紫色，如梦如幻。

埃尔克城-阿马里洛-阿德里安-图科姆卡里-圣罗莎-圣达菲

早晨是阴天，还下了些小雨，埃尔克小城有很多公路主题的博物馆，可以买通票，但我们没有时间细细逛博物馆，只是简单在外边看一圈，草坪上可以看见一个废弃的火车站和老式火车车厢，66号公路博物馆的牌子很大也很显眼。

这段时间睡得不太好，在副驾驶居然睡着了，被同伴叫醒后一睁眼，还以为自己到了电影《后会无期》里的公路片场，这里符合我对一部公路片完美取景地的所有想象。

阴沉的天气，笔直的灰黑色柏油路直通地平线，路边稗草随风摇摆，发出萧索的悲鸣，远处磨房顶上的风车叶片缓缓的转悠，咯吱咯吱的声音透露出久远的年代感，马路上空无一人一车，我下车之后立刻被冷风灌了清醒，然后点根烟，听着《平凡之路》的音乐，代入感强烈。

值得一提的是这里已经到了德克萨斯州境内，小时候关于德州的印象就是动画片德克萨斯警长了，鹰的眼睛，狼的耳朵，豹的速度，熊的力量！还有一匹变形马赛拉炯。实际上德州也是最能代表美国中西部风格的一个州，这里牛排店里的服务生姑娘都是牛仔帽，牛仔坎肩，还有牛仔裤包裹着浑圆坚挺的臀部，再配一双牛仔靴，脖子上扎着领巾，嘴角一抹自信的微笑，feeling超棒。

这个牛排店就是阿马里洛最负盛名的大德克萨斯牛排农场，谁只要在规定时间内吃下72盎司（约两公斤）牛排，就可以免单，我对牛排不感兴趣，两个伙伴也没想到去挑战，只是点了24盎司尝一下味道，但我们旁边桌就有一个大胃王小伙子完成挑战，还站起来接受全场吃客的致敬！

阿马里洛最具标志性的景点就是——凯迪拉克农场了，或者称为凯迪拉克坟场！在阿马里洛往西几公里的路边空地上，便是这个著名的地标。1974年，当地百万富翁坦利马什安置了十辆凯迪拉克车的外壳，为了公路旅行的黄金时代正名，尽显德州人的任性与彪悍。

车的外壳已经被喷涂成非常浮夸的彩色，甚至连地上的茅草也无法幸免。在google地图的卫星视图上其实都可以看到这一排倒插在土里的报废的凯迪拉克轿车，即便是阴天，车身表面的喷漆涂鸦还是非常鲜艳花哨，这里也成为公路奔袭者的朝圣地，也是每一个走66号公路的人不可错过的地标，来到此地的游客也大多会准备彩色喷漆去即兴创作一番。

德克萨斯州其实是不承认中国驾照的，持中国驾照的翻译公证件还是会被认作非法驾驶，但我们之所以铤而走险，就是为了来这座凯迪拉克农场，感受一下有钱任性的公路情怀。

在德州境内开车我们会非常规矩，就是担心遇到警车撞大运，开车的时候还遇到一件很搞笑的事情，变道时猛的发现前边有一辆彼得比尔特卡车头在逆向行驶，车头对着我们，缓过神来一看发现只是卡车头在被拖车拖着向前，真的是吓一跳。

66号公路在德克萨斯州除了阿马里洛之外还有一个地标是阿德里安，它刚好处于66号公路的中点，距离洛杉矶1139miles，距离芝加哥也是1139mile。换句话说第四天下午我们已经开了一半了，剩下的路我们开了8天时间，因为到了66号公路的西段，我们经常会离开66号公路转而去附近的一些风景名胜，如大峡谷，死亡谷，纪念碑山谷等等，会多花一些时间。

到了新墨西哥州，换成山地时间，像是凭空多出来一小时。新墨西哥州的第一站是图克姆卡里Tucumcari，原意是“夜晚的房子”，这里比想象中要破败，路上几乎没什么行人和车辆，到处有废弃的商店和加油站，空空荡荡的感觉。

关于66号公路的地标建筑是蓝燕汽车旅馆Blue Swallow Motel，旅馆内有些停车库和修理间的内部墙画倒是很鲜艳很漂亮，附近有一家大的超市，超市侧面也有一副很大的墙画。

到了新墨西哥城真的感觉这些城镇虽然都不小，但是街道上车流人流都少的可怜，一派凋零没落的既视感。圣罗莎也是，沙漠地区里的一个小城，坐落在贝克斯河畔，比较出名的是城里有一口天然26米深的自流泉，blue hole！非常适合潜水。

但是现在气温偏低，又是阴天，所以我们去时并没有看到有人下去潜，泉水水面很小，下边似乎很深，有幽闭恐惧症或者深渊恐惧症的人看了会有点慎得慌。发现世界上很多潜水点都叫blue hole，我在埃及Dahab就去潜过那里的blue hole，红海的水质简直是清澈到令人发指！

接下来往南可以去外星人小镇罗斯维尔，但570多公里的往返耽误时间比较多，我们选择放弃，接下来也没有继续沿着66号公路走，反而是北上先去圣达菲，目的是第二天去陶斯小镇，然后再去阿尔伯克基，回到66号公路。

前往圣达菲一路也是山地荒漠风景，大气磅礴，随着海拔上升，远远就看见圣达菲山城笼罩在雾气之中，好似仙境。周五晚上，这里住宿几乎爆满，我们偏离老城区找了很久才找到一处motel，晚上还是吃沃尔玛买的速食米饭，好吃实惠。其实第二天才发现，圣达菲才是真的美，怪不得周末许多人来这里旅行，另一个原因也是为了赶阿尔伯克基的热气球节。

圣达菲-陶斯-阿尔伯克基

起床后先是在圣达菲downtown转了一下，有两个教堂和一个城市广场还比较值得看，混合着印第安和西班牙风格的建筑。

圣达菲，也译作圣塔菲，建于1610年，是“与众不同”之城，当代时尚的同义词，保留了咖啡色的原始土砖建筑，最古老的州府。圣塔菲坐落在落基山脚下，每晚日落时分，这里一片鲜红，人们称之为‘基督的血’...这里是美国艺术的灵魂地以及第三大美术作品集散地，每年都有传统的节日Fiesta。

城里的Palace of the Governors是美国最古老的公共建筑，downtown街心花园湿漉漉的草地上全是落叶，鸽子漫不经心地散步，闲散的游客坐在街边喝咖啡这里有些经典的一日徒步路线，乌鸦山脊，山杨树之景等等。

后来在伊斯坦布尔遇到一个在美国芝加哥生活的女生，也提到她对于Santa Fe小城的痴迷和钟情，看来没做攻略的我误打误撞倒是找对地方了。

开往陶斯的路上海拔开始升高，一路还有峡谷地形，Taos的印第安人村落门票16美元，有点让人失望，感觉就是搭起来让游客参观用的，本身已经不再是一个具有现实生活意义的村落了，不过周围的山地风光很美，一路都是金色的落叶林，这里还找到一家中餐馆吃了炒饭，分量特别足。服务生小哥是在附近上学，然后假期来参观打工，能在如此偏远的山地小镇遇到中国人真是蛮难得的。

离开Taos小镇后，直奔阿尔伯克基。明天是阿尔伯克基一年一度的热气球节的最后一天，我们的运气太棒了（第二天才知道什么叫希望与失望并存），但问题是住宿也挺紧张，好不容易找到motel 6的一间房，顺便打听了一下明天热气球节安排的信息。

然后就出门逛，热气球节都是早上放飞，下午就很安静了。我们下午就先去阿尔伯克基的老城区走走，颜色鲜艳各异的土砖房是阿尔伯克基的标志，到处都充斥着墨西哥元素，骷髅服饰，骷髅面具，很容易让人想到电影《寻梦环球记》。

城市东北方向是桑迪亚山脉，通过缆车可以到达10378英尺的桑迪亚峰，据说在山顶向南遥望可以看到墨西哥。傍晚到达Sandia Peak山才知道原来游客都来这里了，来美国这么些天第一次看到如此浩浩汤汤的队伍。

这里的山峰拔地而起，荒凉但很雄伟，垂直高度1100米，这里也有世界上最长的缆车，缆车票20美元，排队近两小时，我没有乘坐缆车，而是在缆车起点处山坡上等着看日落。

其实这里已经是居高临下之势，非常合适观景远眺，而且今天日落相当特别，一边是夕阳余晖金光灿灿，一边是龙卷风暴电闪雷鸣，为了拍到夕阳畔的闪电，我端着相机不停地按快门，拍了100多张，才抓到几张闪电。

闪电的频率并不高，所以只能是眼睛看到闪电再按快门，并祈祷闪电持续时间超过你的反应时间，太难了。因为不是夜晚，也没有中灰密度镜，所以长时间曝光的方法不可行。

等到天黑之后一小时，同伴终于从索道上下来，他们的一致感受是山顶好冷冻得不行！回去的路上有点堵车，堵车的时候看见城中心上空燃起巨型烟花，每天晚上放烟花也是阿尔伯克基热气球节的保留节目之一。

阿尔伯克基-盖洛普-画布沙漠石化森林-霍尔布鲁克-双箭-弗拉格斯塔夫

5点多起床，吃了一点面包垫肚子，拎起相机就奔向近3公里之外的热气球放飞场地，门票好像是10美元，我们已经算早的，但是到了热气球节场地的大广场，还是人山人海的一片热闹，此时东方天空已经渐渐变凉，很多人从帐篷里钻出来，开始张罗着早餐，场地很大，我跟两个同伴约好8点半返回，然后各自逛。

一些皮卡开始拉着拖车陆续进入，各就各位，到处都是热气球发动机喷嘴的声音，火焰将空气烧热，放眼望去很多折射景象，一些热气球也开始慢慢鼓起来，从瘪瘪地躺着到饱满地立起来，周围便会围上去很多观众欢呼，最多的时候有8，9个热气球同时立起来跃跃欲飞，各种造型的都有，小胖猪型蜘蛛侠，XX眼小狗。可是，最后没有一个热气球飞起来，原因是天气不适合，风太大，心情跟着一个个热气球的鼓起而高涨，又随着它们慢慢泄气而低落，本以为运气很好赶上热气球节，可是天空不作美。

那一年的Gap Year旅行似乎真是与热气球无缘，在缅甸蒲甘本打算做热气球，330美元的天价让人直接放弃！后来在土耳其卡帕多奇亚赶上雪后初晴非常美，但是冬天也是因为风大的缘故，在那里等了三天都没机会坐热气球，旅行总是带着各种各样的遗憾。

回到酒店，收拾行李，向下一站盖洛普前进，有家叫el rancho的旅馆以西部片取景地闻名，当时有很多电影明星都入住于此，酒店大堂颇具上世纪初的复古风格，最近一部很火的美剧《绝命毒师》就在此取景。告别盖洛普，一路上的风光也开始慢慢进入荒漠地貌，包括类似于大峡谷和布莱斯国家公园的红色岩山地貌。

盖洛普附近有曾经的Chief Yellowhorse Trading Post，圆锥形的印第安帐篷散落岩壁脚下，这里一度是贸易中心。

不知不觉中进入亚利桑那州，进入第一个城市霍尔布鲁克之前，路过著名的画布沙漠和化石森林，自上个月底西部国家公园之行之后，再一次回归神奇大自然风景之中。

画布沙漠是一片呈现不同深浅赭红色的戈壁，红白色的砂岩构成大地的画布，往北方望去一望无际，这样的荒原完全像是生命禁区，可还是有一些荆棘灌木倔强地生长。

穿过66号公路到南边一侧，就是化石森林了，荒漠之上，这些散落的枯木乍一看并无出彩，但走进之后才发现其实他们都是化石，甚至形成天然的石桥，更不可思议的是化石的断面是五颜六色的天然晶体，混杂着铁碳锰的石英和水晶，是火山灰中的硅土结晶的结果。

在化石森林公园入口处有一大片区域，地上横七竖八躺着一截截“木头”或者“木桩”，其实全都是五彩晶体化石，小型的博物馆里讲述了这边荒漠曾经的样貌，在侏罗纪时期是一片茂密的森林沼泽，出土了很多恐龙化石，看着这些漂亮的化石真想捡一块回去做纪念，但请切记！公园里的石头是不允许捡的，想要的话可以买。

到了霍尔布鲁克，沿着小城逛逛，也是无比冷清，路边比较吸引眼球的就是印第安帐篷motel了，汽车总动员里的圆锥形帐篷的原型就在这里，其实一个个的独立房间还是石头房屋，只是造型是帐篷形状而已，每个帐篷门口都停了一辆老爷车，瞬间提高逼格。

接下来经过的约瑟夫城和温斯洛都没啥亮点，为了找攻略上约瑟夫城那只巨型塑料兔子我们还走错一段路，事实上那只塑料兔子真的很普通，昔日的交易站如今早已没落。

双箭这个地方就比较特殊了，原以为是个小镇，实际上这个地方除了一家比较大的宾馆之外再无其他东西，真不知道什么样的人会选择在这里开宾馆，前不着村后不着店，傍晚到达弗拉格斯塔夫之前，我们还去了地图上叫做Walnut Canyon的一处峡谷，很普通的峡谷风光，也没有什么游客。

晚上还找了当地一家湖南中餐馆吃了中饭，味道不错，分量亦足，价格也适中。当时在餐馆门口停车准备进去时，一个衣衫褴褛脸上也脏兮兮的中年人走到我们跟前乞讨，说他很饿，想要点钱买些吃的，我看他可怜就给了几个硬币，另外两个上海同伴说他们第一反应挺害怕的，见一个壮汉径直就朝我们车走过来还以为是来打劫的，主要是他们不懂英语也不知道对方在说什么，所以很紧张。看来人与人之间的沟通是非常重要。

弗拉格斯塔夫-马蹄湾-佩吉-纪念碑山谷-弗拉格斯塔夫

这一天的行程与66号公路无关，而是借此机会去马蹄湾和纪念碑山谷，也是我特别安排的，20天前其实已经跟蘑菇MM去过马蹄湾，这次算故地重游了，前往纪念碑山谷反正也是要往北边走，刚出发没多久发现车子没油了，我让他们宽心说油箱报警至少还能开15miles，大约在10miles之后找到了路边一家加油站，也不管价格贵不贵先加半箱再说。

一路上我跟他们描述着马蹄湾是多么惊险，恐高症患者估计会腿软，被我说得余大哥已经有点腿软了，这次我就跟一个导游一样，告别他们在哪里停车，告诉他们马路对面的4个十字架意味着什么，告诉他们带上矿泉水准备走1公里的沙漠地形，告诉他们在马蹄湾哪里能居高临下拍出悬崖边缘的效果。

相比于上次，这次到的时间比较早，还没到正午，所以马蹄湾谷底的科罗拉多河还有很多在峭壁的阴影之中，我自己开始往北边走，找找不同的角度，听到好像老余喊了一声，也没在意就继续自个儿玩去了，趴在悬崖边上对着峡谷往下看，还是有点恐高到腿软，跳伞时在飞机上反倒不会有这种恐惧。

后来回到车里，才知道当时老余为什么喊，因为当时姜同学在悬崖边走时被一颗草绊了一个趔趄，差点酿成悲剧，当时老余吓得一屁股坐在地上了。姜同学也说当时心脏一沉，以为要game over了，虚惊一场之后整个人生观都被撼动了，像是鬼门关里走了一会。

这次我们离开马蹄湾时特意向路边的几个十字架默哀了一下。

到了佩吉没有找到合适的吃饭的地儿，于是打算先往纪念碑山谷开，160号公路往东北方向前进，在纪念碑山谷南边的小城凯恩塔吃了顿麦当劳当中饭，再沿163号公路一直往北，纪念碑山谷的地形渐渐进入眼帘，笔直一条公路通往地平线，路边的荒漠中高耸着砂岩塔，像是古老印第安部落的巨人，经过一个十字路口往右边（东边）开就进入纪念碑山谷景致最集中的一段国家公园，门票好像是15美元。

我们先没进去，而是沿着163公路继续向北，过了犹他州和亚利桑那州的州境线，大约10多英里的地方，有一块地势较高的地方，可以回望俯瞰一条公路直扑纪念碑山谷那些孤独的沉积岩山峰，阿甘正传这部电影有一个镜头就是在这里取景，这也是美国公路最具代表性的一副画面，我们到达的时候已经下午，有点逆光，其实是早晨顺光的时候拍效果比较好。我现在的微信头像也就是在这里拍的一张背影。

接着往回开，进纪念碑山谷那条路反方向有路通往加油站，山谷的景点路线基本就是一个环形，车子可以开下去，不过都是红土路，一路沙尘飞扬，越接近傍晚，这边的风景就越魔幻，事实上谷底开完一圈回来，发现其实还是上头的观景台视野最好，最著名的地标性的三座砂岩塔矗立在东北方向。

随着夕阳渐渐沉下，被日落余晖染成一片血红色，与想象中的场景一模一样。电影《变形金刚4》也是在这里取景，小时候玩的街机游戏《恐龙快打》也有纪念碑山谷的场景。我印象最深刻的还是当年看石田裕辅那本《不去会死》时，看他描述到在这片沙漠呆着不愿意离开，每天看日出日落非常壮观。从那时候开始我在心里种了草，心心念念一定要来这里走一遭。如今得偿心愿，日落结束，心情还是无法平静，最初的梦想，看来一定都会到达。

其实纪念碑山谷已经偏离66号公路至少300多公里了，可是这其实是整个美国之行我最想到达的地方，回程的路上看见大峡谷附近星空很美，特意下车拍了一张星空。本来想在Tuba City入住，明天从大峡谷的东门进入也很不错，可是整个城市住宿爆满而且很贵，只能作罢。找了一家中餐馆，40美元3个人吃得很满足，最后又赶夜路回到弗拉格斯塔夫住。

弗拉格斯塔夫-大峡谷-塞里格曼-金曼

昨儿是第二次去马蹄湾，今天则是第二次去大峡谷，天气倒是特别棒，一片晴空万里，阳光把大峡谷层级分明的岩壁地形渲染地非常鲜艳。

我是第二次来也算轻车熟路，一路导航，先自驾去了此前去过的东侧的几个观景点，如Grandview Point，在Grandview Point我又一次爬上了那块大石头，两个上海哥们儿都不敢过来，说是看到都腿软。

随后找地方停车，坐穿梭巴士去了西侧上次没去的几个观景点（这几个观景点不能自驾，只能坐景区巴士），可以看到谷底锈红色的蜿蜒如蛇的科罗拉多河，还有细细的在山谷中若隐若现的徒步小路，似乎是可以穿越到大峡谷的北边。

个人比较推荐南峡西侧的Pima Point，270度的开阔视角景观无敌，有很多适合拍悬崖边傲然站立的角度，在旅途中许多时候我会挑战一些普通游客很少到达的地方，为的是拥有不一样的视角和感受。当时我站在视觉效果非常危险刺激的悬崖边缘时，连路人阿姨都战战兢兢跟我同伴说：“让他赶紧上来吧，我看着都害怕。”

这次还遇到一队哈雷摩托骑士，是一群毕业N年之后重聚的老男孩，一起在西部国家公园这块环游，挎着马达轰鸣的哈雷重装机车真是拉风极了，真的很羡慕这些能够毕业多年还能重聚在一起任性一回的旅行方式，我的那些老同学老男孩，一般都被家庭或者事业束缚的角度，可能3-5天的假期都是奢侈品，更别说一场长途奔袭了。

大约下午两点多逛完大峡谷，在南门吃了点麦当劳，开始继续66号公路一路向西，在到达晚上入住的Kingman之前，经过一个叫Seligman的小镇，可以说是把66号公路遗产保存最完好的地方，到处可以看到各种老爷车摩托车，还有废旧很多年的警车和猫王的招贴画。

最有名的一处地方，是年过90的安吉尔和薇玛依然在经营的一家理发店Angel's Barbershop，理发师的椅子依然保留，旁边是一个很大的贝蒂娃娃，这里有全世界公路粉丝寄来的车牌，我当时在这里买了一个zipper打火机留作纪念，这家历史悠久的理发店似乎在日本的旅行指南书里重点推荐过，因为有很多日本游客纷纷慕名前往，我们当时就遇到了两拨日本老者，都是一边手拿地图一边就摸进了这家理发店。

小镇上还有个叫Rusty Bolt的店，根本不需要刻意去找，就在路边肯定不会错过，房顶的窗户内外拍了很多1:1大小的人形玩偶，俨然正在上演一部西部片的追逐大戏。

到了Kingman，也是找motel住下，我就是简单吃一点超市买的速食米饭，他们两开车出去找餐馆改善伙食。motel没有wifi，我就跑到附近一家麦当劳的门口蹭网，大约一个多小时候，见到于大哥一脸气呼呼地跑过来，质问我为啥不呆在屋里，他们俩吃饭回来后找不到我，也进不了房间。

我只是笑眯眯地看着他：“那你先前怎么进去的？”，他愣了一下说：“我把房卡放屋里......”一边从屁股口袋里摸出一张房卡......脸上有点挂不住，讪讪地回去了，我故意又喊了一句“帮我把车里的睡袋拿上去呗？”，大叔用有点气急败坏的尖锐嗓音喊：“为什么啊！你自己拿！”我又乐了，他的反应果然不出我所料，好吧，我承认我是故意的。

金曼-胡佛大坝-拉斯维加斯

对拉斯维加斯兴趣不大，可还是第二次跟随同伴来到这里，好在只呆一晚。

上次从金曼到拉斯维加斯的路上我晕乎乎睡着了，经过胡佛大坝浑然不知，这次不仅路过，还特意绕进去参观，电影《变形金刚》就在这里取景。胡佛大坝离拉斯维加斯不远，在内华达州和亚利桑那州的交界处，大坝上边有两个钟，分别代表了这两个州所在的不同时区，太平洋时区和山地时区，进入内华达州之后要把手表往前调一小时。

胡佛大坝将科罗拉多河拦成了一片最深达150多米的米德湖，湖面如碧玉般清澈，水坝东侧靠近南边的岩山下边有一个直径十多米的通道，深不见底，威震天大哥估计就是从这里飞出来的吧。进入胡佛大坝内部参观的话，需要购买门票，安检也非常严格，因为这座大坝太容易成为攻击目标，一旦被破坏，整个拉斯维加斯就要陷入一片黑暗了。

到了拉斯维加斯，先去了奥特莱斯购物，其实就是他们两要血拼一把，我只是找个地方蹭蹭网，在餐馆里吃了一顿中餐，临时订的蒙特卡洛酒店，性价比超低，完全不推荐，还不如再多加一些钱住“MGM Signature”或者威尼斯人，很普通的房间，比较狭窄，而且没有冰箱和微波炉，wifi只是在大厅才有，很无语。

下午我也懒得出门，给了上海两小伙伴一些建议，他们去Wynn吃自助餐，然后去看blue show。我等到夜幕降临才出门，因为拉斯维加斯的魅力就是在夜晚，刚刚出门就看到路边的乐队表演，非常重金属质感的音乐让人心脏负荷有点大，但是女主唱忘情投入的表演，以及浑圆微翘的臀部还是让人挪不开眼睛。

继续往Bellagio走，音乐湖听听音乐喷泉是最好的放松，今天终于听到了那曲经典的《Time to say goodbye》，高潮旋律响起时一排排喷泉喷射的水花特别震撼，此起彼伏，一波比一波高，最壮观的一波至少有30米高。

之后我漫步进百乐宫一楼的植物园，跟上次一样，还是认为这所有的花草树木都太鲜艳了，记得第一次来时我以为是假的盆栽，走进一看才发现竟然全是真的，有点不可思议，甚至找不到一片有枯萎或者虫蛀的树叶，能用鲜活的植物花朵搭建出这么一片童话世界，拉斯维加斯的酒店果然非比寻常。

拉斯维加斯-死亡谷国家公园-海伦代尔-圣贝纳迪诺

上午出发离开赌城，向西边的死亡谷国家公园进发，临时做了一些攻略，才知道这是美国本土最大的国家公园（之前我一直以为黄石是最大的），大到我们真的在里边转了大半天，也只匆匆走过一些观景点，到了游客中心，买了门票，拿到了一份地图，当时就不知道该如何取舍如何走了，稍微计算一下时间，规划了几个要去看的地方。

还有进死亡谷国家公园时到的第一个观景点Zabriskie Point，全是鲜黄色的岩石，在大地上铺成褶皱状，另外，我们的车也是在这里被警车拦下开了罚单的。这是此次美国之行唯一一次与交通警察打交道，当时的情况是这样的：死亡谷地广人稀车辆很少，赶巧不巧前边一辆车速度不快不慢，不超总觉得开得略慢，超吧又一直都是实线，姜鹰同学忍不住踩了脚油门超过去了，然后速度开得有点过，这时突然发现一辆警车向我们鸣笛，都不知道警车是哪里冒出来的，于是在Zabriskie Point的停车场靠边，警察慢慢走过来，我负责当翻译，告诉他们警察要表达的：1.实线超车。2.超速。3.不服气可以来警车里看video，也可以申诉。

姜鹰自知的确违规也没争辩，老老实实等着警察大哥登记信息开罚单，最后这个罚单是要寄到他在上海的家里，然后用信用卡付账的，估计至少500美元吧。当时警察回警车里处理一些操作时，姜鹰下车抽烟，旁边有好心的韩国游客还提醒他，警察给你开罚单时你最好老老实实呆车里，下车并非明智之举。姜同学置之不理，估计警察还算是客气的，看我们是中国游客也知道我们不会带枪什么，否则一般情况下警察都要求你坐在车里，手放在方向盘上让他一直看到。

进了死亡谷之后，直奔坏水（Badwater Basin），全是盐碱地，广袤的荒漠，透着死亡的气息，应该没有生命能存在于这样的地表上吧。这里也是西半球陆地海拔最低点，海拔高度为-86米，而东半球也是全球陆地海拔最低点是约旦和以色列交界的死海。

从Badwater Basin往回走，可以沿一段单行道Artists Dr去看Artist Point，风化的岩石呈现出不同的颜色，挺好看。

之后先往西北方向走，经过了一处废弃的硼砂加工厂，还有Salt Creek trail，以及一处大沙丘Mesquite Flat Sand Dunes，值得一提的是，死亡谷有很多徒步路线，是车辆到达不了的，我们的行程太赶，很多地方都没法去，比如著名的但丁观景点。这个国家公园很大，要好好逛的话至少需要三天的时间，最好选择冬天的时候来，因为夏天的话真的非常热！死亡谷国家公园离旧金山和洛杉矶不算远，也容易到达，下次再去美国西海岸的话，应该还会来一次死亡谷国家公园，至少得去看看“会走路的石头”吧。

下午两点多肚子已经饿憋了的时候，在190公路上距离沙丘不远的一个加油休息站，找了一家超市，有一个菲律宾的阿姨人很nice，一开始把我当成菲律宾人，发现我是中国人后也毫不见外，聊起她的美国梦来，其实很简单，就是找了一个美国人嫁过来，小声跟我说，“American，greedy，not good！”一边热心地帮我把速食米饭放进微波炉去热，笑眯眯地看着我吃得很香的样子。不过美国现在物质生活条件优越的原因，的确有一部分在于它不成比例地占有了这个世界相当一部分资源。

沿着190公路再换到195号公路离开死亡谷，到达海伦代尔已经傍晚，我们愣是没有找到攻略上提到的瓶子森林，悻悻而归，又开了一个多小时夜路，到达洛杉矶东边的一个大城市，圣贝纳迪诺，用GPS定位Panda Express快餐店去寻找中餐，吃饱之后再找motel住下，今天一天是很累的。
两个上海伙伴临时决定就在洛杉矶还车，而开1号公路去旧金山了，他们这个临时决定也有点让我措手不及，因为我最后的机票是从旧金山回北京，而我弟弟也在旧金山湾区附近的Tracy等我，不得已我只能选择到时候坐灰狗巴士前往Tracy，不过多出来的时间我们则打算去圣迭戈，事实证明这是一个非常明智的选择，因为圣迭戈绝对是这一路逛的城镇里，最具拉丁风情的一个小城。

圣贝纳迪诺-圣迭戈-洛杉矶

圣贝纳迪诺最负盛名的显然是世界上第一家麦当劳，如今成为麦当劳博物馆，里边形形色色不同时代的物件和照片，展示着这家快餐连锁的成长历程。这家店在google map没有被标注起来，当时开车兜了一圈，问了很多人才找到，我在这里放两张照片，如果小伙伴们要去找这家博物馆，就拿着照片问人好了，一般当地人都知道。

麦当劳博物馆走完，并没有沿66号公路直奔洛杉矶，而是先去南边的圣迭戈。

这座颇具中美洲风情的拉丁小镇，我想说，老城区太有腔调了。圣迭戈的景点还蛮多，比如著名的二战结束之吻巨型雕像，还有海洋馆之类，但我们都没去，而是选择在巴尔博亚公园和圣迭戈老城区逛逛。

这边还有以前的马厩，驿站，花店以及骷髅新娘站在门口欢迎的餐厅，非常适合拍照，巴尔博亚公园附近有一个迷你世界村，由许多带小院子的小房子组成，每个房子代表一个国家，并且是那个国家最具特色的房屋建筑风格，包括中国的也有，觉得欧洲那些国家的房子都大同小异，还是中国的别具一格，辨识度特别高。

圣迭戈老城区有一家雪茄点，一走进店里就被浓浓的雪茄香淹没，特别爽！给老板拍了两张照片，是我觉得在美国难得拍到的非常有腔调的人像照片，我买雪茄时，他要求出示ID，可是我护照在车上没拿，只好耍嘴皮子，promise我以及满18岁了。美国人还是很讲原则的，除非你看上去是一老爷爷，否则即使是中年人也要出示ID证明年龄，老板看我也肯定不是未成年，就问我多少岁，我说30，他一边拿雪茄一边突然问我出生于那一年，我也迅速回答1984，他就笑了，说“你通过考验了！” 

下午晚些时候去了一个比较有名的海滩，发现这里的海鸥都非常肥硕。最后从圣迭戈沿加州1号公路往洛杉矶开，感受到了晚高峰堵车的恐怖，即使我们是多人乘车可以走carpool的内道，可还是有动弹不得的时候，羡慕旁边一辆辆马达轰鸣的摩托车呼啸而过的自由。

lala land里，海边栈桥外是一片淡紫色的霞晕，这里就是洛杉矶最著名的圣莫妮卡海滩，也是66号公路的终点。其实关于66号终点到底在哪是有争议的，栈桥上有一家小屋子标明自己所在的位置是终点，不过我个人觉得栈桥尽头更有感觉，黑板上许多关于这条传奇公路的历史故事，包括电影《阿甘正传》里阿甘的原型的Stan Cottrell最后跑到这里时的照片，电影里的阿甘也是跑到这里回头的。

夜晚到达圣莫妮卡海滩，往西边望去是无尽的太平洋黝黑如墨的海水，浪花拍打礁石的声音告诉着自己，66号公路在这里终止，一段旅程告一段落。

有点儿惆怅，就这么就走完了，一段传奇公路，再回首有种恍然如梦的感觉，感觉不真实，回想这段旅程，印象最深刻的，还是纪念碑峡谷，那算是圆梦之旅。下次有机会的话，还是希望可以跟有趣的伙伴，或者老友，或者心爱的人一起走这段公路。

1.66号公路全程2278英里，折合3666公里，建议留出10-12天时间自驾，不要错过沿途的一些风光。
2.最佳季节还是春秋天，冬天北部的伊利诺伊州和密苏里州太冷，夏天加利福尼亚州和内华达州太热
3.异地还车比较贵，我们三个人的租车费用一共是1260美元（不过也只能异地还车），油费一共约600美元
4.再次强调，德克萨斯州不承认中国驾照。
5.个人比较推荐洛杉矶附近的Perris体验跳伞，加州大多数时间天气晴朗，气温暖和，非常适合跳伞。