一路风驰电掣，我们来到了美国的乡村音乐之都纳什维尔。路上早已找好了餐厅，是一家中式米线，叫做meet noodles，就在范德比尔大学旁边。小店布置的很精致，每张桌上都放了一只hello Kitty。我们点了两碗米线。我的肥肠米线口味中规中矩，但是朋友的番茄牛肉米线却十分灾难。不仅碗里的牛肉极其难嚼，更夸张的是，加了一刀的青菜，统共只给了两根。朋友吃的气愤不已，后悔连连。她对食物的底线本来就很低，可这次，算是突破底线了。

吃完饭，我们赶到市中心去参观议会大厦。四年前虽然来过一次纳什维尔，却只匆匆停留了一日，所以并没有觉得它是了不得的大城市。这次，却对它有了不一样的看法。整个城市交通繁忙，建筑现代，街边排布着零星小店，有点国内商业街的味道。而且人口密度之大，远胜圣路易斯。原来，同一个地方，在不同时候，不同阅历，不同心境下前往，感知便会迥异。

田纳西州议会大厦于1859年完工。它的大理石内饰就地取材，来自于本州城市Rogersville和Knoxville，而生铁器具和煤气灯则是从费城运来的。

田纳西州议会大厦于1859年完工。它的大理石内饰就地取材，来自于本州城市Rogersville和Knoxville，而生铁器具和煤气灯则是从费城运来的。

大厅里的画像有：
1. 议会大厦设计者—William Strickland的画像。它的墓碑就在室外，也是他自己设计的。
2. 纳什维尔商人Samuel Morgan的画像，也是当时建造委员会的一员。
3. 第七届美国总统—Andrew Jackson安德鲁·杰克逊的画像。
4. 第十一届美国总统—James K. Polk的画像。
5. 第十七届美国总统—Andrew Johnson的画像。
6. 田纳西八位州长的画像。而三个壮观的煤气吊灯则是当年的复制品。

西进运动的壁画，反映了当年人们迁徙到田纳西州的过程。四周环绕着缪斯女神，分别代表文学，建筑，音乐和绘画。州徽，描述了田纳西的立州之本：农业和商业。白头鹰的壁画，环绕着31颗星，代表当时美国的31个州。田纳西在1796年作为第16个州加入联邦。“公平”的壁画，“自由”的壁画。

这个走廊是1988年重建的，但是天花板的这个角落显示它在初建时原始的颜色和图案。

州长接待室，里面挂了一幅巨大的画像，绘制于1930s，展示了田纳西州的发展史，包括最初的北美原住民切诺基人，最初的欧洲移民等。壁画挂在州长办公室里，我们在门口探头探脑，还惹得工作人员出来问询，态度却十分温和。

这座议会大厦的形状十分特殊，属于经典的希腊复兴风格，楼梯尽头是洁白的柱廊。它没有圣彼得大教堂式的穹顶，却有个狭窄的高塔。所以站在二楼仰望，只觉得空间向上无限延伸，气势并不亚于圆形穹顶。

有设计者的铭文。两个原始的煤气灯，费城制造。1895年改成电灯。众议院，有99个议员。参议院，有33个议员。
纳什维尔石灰岩的轴承支柱，两个铁栏杆和灯柱是原始的，造于费城。有座雕塑表现了非裔美国人获得公民权。

议会大厦周边还有不少政府机构，例如州图书馆和最高法院，皆采用了统一的建筑风格，恢弘而古典。

纳什维尔一个不错的免费景点是Tennessee State Museum—田纳西州立博物馆。里面讲述了自有人类活动以来本州发生的大事记。刚来美国的时候最不爱看历史博物馆，现在却颇有兴趣。随着阅历的增长，越能理解各个历史事件的关联，就越爱逛历史博物馆了。

纳什维尔一个不错的免费景点是Tennessee State Museum—田纳西州立博物馆。里面讲述了自有人类活动以来本州发生的大事记。刚来美国的时候最不爱看历史博物馆，现在却颇有兴趣。随着阅历的增长，越能理解各个历史事件的关联，就越爱逛历史博物馆了。田纳西州立博物馆里，令我印象最深的，自然是北美原住民的遭遇。美国南方的城市，其实都颇有历史。

南方城市的历史，基调都是悲情而沉重的：是《与狼共舞》中原住民的西迁史，是《汤姆叔叔的小屋》中黑奴的奋斗史，是《乱世佳人》中南北阵营的斗争史。在博物馆里，你能通过电子屏的动态影像，清晰的看到白人是如何通过威逼利诱，一步步蚕食印第安人赖以生存的土地，最终把它们驱赶到大西北的不毛之地。他们坐在白色的大篷车上，洒下的泪水筑起了那条著名的trail of tears。在现在的奥克拉荷马州，印第安人重新聚集起来，修建它们的社区，其中包括了Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Muscogee和Seminole这五个部落。然而，在它们的西迁之路上，已经有千百族人死于困顿之中。所以，美国的西部大开发史，既是美国白人的发家史，却亦是印第安人的血泪史。

夜幕将至，我们去John Seigenthaler步行桥上看夜色。大桥边有免费停车场，我们停车之后边迅速放飞了无人机。天上闪烁的小东西很多，起初我以为是星星，仔细观察，星星们居然在快速移动，原来，大家都在这里玩航模呀。纳什维尔的天际线很美，坎伯兰河上倒影着五光十色的霓虹，而河对面，蝙蝠侠大楼赫然在目。我们在这座宏伟的白色桁架桥上悠闲漫步，从幽静的河畔走向喧闹的市区，大桥连通的，仿佛并不只是一条河流，更是动与静的两个世界。

看完夜景，也就到了晚饭时间。纳什维尔的这顿晚饭，让我至今念念不忘。吃的是什么呢？是墨西哥塔可。它家在yelp上好评如潮，即使在周二的晚上八点多，店里依旧热闹非凡。室外燃烧着熊熊火焰，可以边吃边欣赏纳什维尔的夜色，内部装修简洁又摩登，很符合年轻人的审美。拉美的饮食比北美丰富很多，这家塔可店更是汇聚了中餐的精华，馅料的调配恰到好处。菜单薄薄一页，塔可的种类却应有尽有。六款是2.5刀，六款是3.5刀。作为两枚肉食爱好者，首先排除掉素塔可，剩下的，每种都来一个！baja fish巴哈鱼，crispy rock shrimp脆炸岩石虾，glazed pork belly五花肉，甚至还有roasted duck烤鸭，每一款都美味至极，而且分量给的十分大方。

第一次见到老外把五花肉做的那么好，外脆里嫩，甜甜蜜蜜，吃的我们手舞足蹈。我最喜欢的是seared swordfish烤剑鱼，简直唇齿留香。除了塔可，我们还点了前菜里的墨西哥脆玉米饼，配guac（鳄梨），roja，verde三款蘸酱，以及芝士烤玉米，味道都不错，不过还是塔可里的肉肉给人的满足感最强。哦对了，他家的服务员小哥个个都很帅。美国南部城市确实是欣赏帅哥的好地方，纳什维尔见到的还是纯正的白小伙，再往南，西裔帅哥就越来越多了。

纳什维尔既然是乡村音乐之都，那么夜晚的百老汇大道，是绝对不能错过的。百老汇大道车水马龙，停车也成了老大难问题。我们只好把车暂时停靠在路边，派一个人挂着相机去拍拍拍。四年前我见过白天的百老汇大道，人并不很多，而百老汇的夜，则完全换了一副景象。酒吧闪烁的霓虹招牌颇具复古韵味，仿佛在看一部老电影。

路上往来的行人，个个兴致高昂，他们在自己中意的酒吧前驻足，似乎随时都能跟着节拍起舞。虽然隔着大玻璃，我依然看到屋子里面乐手们手舞足蹈，醉心于演奏的样子，而台下的观众则情绪激昂，喝彩连连。即使作为一个旁观者，我的内心也激动起来。在那一刹那，我深切的感受到，音乐充满了巨大魔力的。在某种程度上，它跨越了种族，语言，阶级的鸿沟，流浪汉也好，CEO也好，此时此刻，音乐给他们带来的快乐，是无差别的。热爱音乐的城市，品格都不会太差。

晚上入住纳什维尔的雷迪森酒店，停车免费，但是需要在前台领取停车牌。房间的设施非常崭新，冰箱和微波炉齐全，洗澡水也非常大，不足之处是没有免费早餐。所以我们先去一家早餐店吃了一份牛油果吐司。

第二天早上，downtown趴趴走模式开启。纳什维尔市中心有不少景观，比较著名的有乡村音乐名人堂。泰勒斯威夫特就出生于这座城市，所以必定在名人堂里占据一席之地。除了霉霉，纳什维尔还有一个殿堂级的歌手Johnny Cash约翰尼·卡什，五十年的音乐生涯之中一共售出了5000万张唱片。

纳什维尔市中心建筑高大密集，我们还经过了它宏伟的体育场。值得一提的是，这里贴罚单的警察很多，因为我们只交了一小时街趴的停车费，所以最后一路狂奔回到车旁，发现周围的车都被贴上了罚单，而我们的没有，万幸。

莱曼礼堂则是音乐迷心中的另一个圣地。它是一个颇具历史的大剧院，包括猫王在内的许多名人都在此登台演出。纳什维尔有一个著名的乡村音乐乐团叫做Grand Ole Opry，每周演出一次，也是美国历史上播出时间最长的广播节目。莱曼礼堂就曾是Grand Ole Opry的大本营。