今天的重点任务，是探索新奥尔良的法国种植园。为什么新奥尔良会有法国种植园？这要从它的历史开始说起。

在哥伦布时代来临之前，这里主要是北美原住民。1528年，最早的欧洲探险家访问路易斯安那州。1682年，法国探险家罗伯特·卡维尔将它命名为路易斯安那，为的是纪念法国国王路易十四。1769年至1800年间，路易斯安那由西班牙占领。

后来，这块土地几经易主，1800年，法国的拿破仑从西班牙手中重新获得了路易斯安那。从1719年开始，商人开始大量进口奴隶。随着新定居者的到来，新奥尔良的种植园迅速发展，这里成为了主要的蔗糖产地。到1840年，新奥尔良拥有美国最大的奴隶市场。时至今日，新奥尔良的黑人比例依旧很大，超过50%。当年的种植园今夕何在？这是我们今日探索的焦点。

新奥尔良的种植园很多，我们的开胃菜是离酒店最近的这座Southern Oaks Plantation，南方橡树种植园。它并不是一个历史建筑，而是在二十多年前用老房子翻新的一个新兴庄园，现在是婚礼场所。然而，巨大橡树上那发丝一般柔顺，总是随风起舞的西班牙苔藓，庭院中心的雕花喷泉，还是让我们为之倾倒。

新奥尔良真正的种植园大多都分布在城市西侧，密集的点缀着蜿蜒的密西西比河畔。最有名的，当属Oak Alley Plantation，橡树庄园。我们到达的时候，正是日暮时分，宅子已经亮起了灯。

Oak Alley的原名是Bon Sejour，法国人Creole Valcour Aime在1830年购买了这片土地，用来种植甘蔗。他被称为“糖王”，是南方最富有的人之一。庄园里的这栋豪宅建于1839年，完全由奴隶建造。种植园里最有名的奴隶叫做安托万，他培育成功了纸皮核桃，后来这种核桃树在路易斯安娜的南部随处可见，极具经济价值。在美国内战期间，种植园并没有受到实质上的破坏，但是战争造成的经济混乱、以及奴隶制的结束使它难以维持运营。几经周转，最后的主人把房子留给橡树庄园基金会，向公众开放。豪宅的设计为希腊复兴风格，房间有高高的天花板和大窗户。豪宅的四面都有28根圆柱，与庭院中的28棵橡树相呼应。拥有巨大的橡树，是南北战争前密西西比河流域豪宅的共同特征。

走进种植园，就仿佛走进了老电影，遮天蔽日的橡树大道尽头，便是豪宅的柱廊。那个金发女孩斯嘉丽，是在橡树那粗犷结实的臂弯下谈笑风生？还是在白色豪宅的扶梯旁，弯着腰试着她的蓬蓬裙和水晶鞋？

除了进入内部，拍摄的最佳角度是在主马路上，可是旁边竖了告示，禁止停车，所以还是乖乖买票入内为好。

这条大河之路Old River Road上的庄园很多，时间充裕的话可以买套票，逐个参观。法国角里也有不少旅行社，可以预定庄园一日游。除了最美的橡树庄园外，比较有名的，还有Laura劳拉庄园，Evergreen长青庄园，Whitney，以及惠特尼庄园。

这是唯一一个以奴隶的故事为tour主线的庄园。最后一个叫做St. Joseph，圣约瑟夫庄园，它的面积达到1000英亩，是H.H. Richardson—19世纪全美最重要的建筑师的出生地。

总而言之，新奥尔良的庄园，就跟我们老上海的小洋楼一样，藏着无数的故事。不过，无论是商贾巨富，还是社会名流，这些庄园的主人，以及他们的大批奴隶的命运，也随着时代的变迁浮浮沉沉，最终沉默在了岁月长河之中。 如今，虽然豪宅尚在，奴隶小屋也如曾经一样伫立两边，房前还有稀疏的甘蔗田，可是那斑驳的屋顶，寂寞的庭院，三两的牛羊，都在述说着一件事：曾经轰轰烈烈，爱恨交织的美国南方种植园的故事，已经落下了帷幕。

杰克逊广场是根据17世纪法国巴黎著名的孚日广场设计的，在法国殖民时期，这个广场被称为Place d'Armes（武器广场），现在广场的瓷砖上，还印着这个名字。而广场上那个骑着战马的勇士，则是战役英雄、美国第七任总统安德鲁·杰克逊(Andrew Jackon)。这里的铁栅栏、人行道、长椅，以及整个花园景观，都是经典的巴黎风格，这就是新奥尔良有别于典型美国城市的原因。

杰克逊广场走到尽头，便是密西西比河了。河水并不清澈，河畔却十分宁静，喜欢独处的小情侣们三三两两的坐着，享受着片刻的欢愉。

杰克逊广场边有太多露天画展。20世纪20年代到80年代，广场就以聚集各种各样的天才画家而闻名，其中包括专业画家、艺术生、业余画家和漫画家，现在其实仍然如此。

昨晚没有吃爽，次日中午我们便去游记里推荐的海鲜大排档Cajun Seafood，继续探寻美味。作者mm表示吃了好几顿知名餐厅都大失所望，反而是这家平民餐厅让她相当满意。大排档坐落在穷人区，四周的房屋破旧，店门口还有流浪汉走来走去。一进门，我就闻到了海鲜的腐败气息，顿时心里一沉，这里的味道怕是不会好了。这里除了各式海鲜，还卖火鸡脖，火鸡翅，香肠等等别处不常有的东西。来都来了，看着菜品还算新鲜，我便和小伙伴商量着，少买一些试试吧。

我们点了一磅雪蟹腿，一磅虾，两磅小龙虾，一共二十多刀。服务员mm把海鲜各自装好，然后全部装在一个大塑料袋里递给我们。没有叉子也没有盘子，我们顾不了许多，洗了个手就开始大快朵颐。尝了一只虾，哇！鲜香入味。雪蟹腿也很好，并非一般餐厅的纯水煮，而是放了酱料，所以略带一点咸，更衬得肉质鲜甜。至于小龙虾，在美国价格不菲，很难吃到，而这里五刀一磅的价格让我可以大快朵颐。风卷残云般吃完，并不过瘾，每样又来了一磅。人均30刀，海鲜吃的饱饱的，我终于相信，最正宗的美味，是藏在大街小巷里了。我们吃的时候，一个衣衫褴褛的伯伯一直在看我们，起初我以为他是乞丐，没想到我们吃完了，他走过来认真的擦桌子、收盘子，原来，他是清洁工。我有些感动，无论是对好心的店家，还是对这个伯伯，这些穷苦的人，应该就是靠这种劳动，换取食物果腹的。

晚上我们去了圣查尔斯大道，如果你想拍出鲜艳的有轨电车在橡树大道上穿行的场景，就到这来吧。这个地区的豪宅很多，花园也是精心打理过的，不少人家的门廊都爬满了密密麻麻的植物。

晚上去法国角最著名的餐厅Acme Oyster House吃生蚝。新奥尔良对海鲜无比热爱，生蚝更是看家名菜。Acme家门口从来都是大排长龙，没想到因为今天天冷，队伍并不是很长，看的我们喜出望外。我裹着羽绒服排队，顺便嗅着空气中那熟悉的中式小炒味。看来，世界的香气都有相通之处。小伙伴把车停在十分钟路程的外部停车场里，再步行过来，停车场只要4刀，比停在大街上或法国角里的停车场便宜太多。它家灯红酒绿，人声鼎沸，一个小哥当场现烤，生蚝在火上滋滋作响。

我们点了半打原味，半打焗黄油，一只软壳蟹，还有一杯oysters shooters，这是一种很新奇的烈酒，是把生蚝肉与番茄酱和伏特加混在一起，放在透明的小酒杯里。肚子很饿，我和小伙伴风卷残云一般吃完，盛名之下，我们却感受平平。黄油炭烤生蚝虽香，生蚝却个头很小，只只有沙，吃起来并不爽口，配的吐司面包没有经过任何烘烤，绵软寡淡，软壳蟹也一般般，倒是原味生蚝还算大只新鲜，就是性价比实在很低，人均30刀，也只落得半饱。这再一次证明，网红店也未必名副其实，处于闹市的餐厅，性价比高的可能性几乎为0。

Candlewood Suites Avondale-New Orleans
这家酒店条件算中等，不足之处在于浴室的下水不太流畅。