唯一能帮助我们的只有中国
塞尔维亚总统的呼唤，让众多国人认识到这个南斯拉夫国度
在幼时，总听新闻里说到南斯拉夫
抛开《瓦尔特保卫萨拉热窝》不谈
南斯拉夫大使馆被炸、波黑独立、塞黑分裂
总感觉那片土地遥远，又充满不稳定
直到踏上这片土地
才理解到这里独特的宗教氛围与旅行魅力
或许你对这里还没有太多了解
或许还有认为这里十分不稳定
或许还在想这片土地充满神秘
下面让我用几个关键词，来揭开迷雾，带你一起深入这不为人知的秘境
探索前南，探索历史，探索东正教，探索伊斯兰，探索基督教，探索亚德里亚海，探索修道院，探索古堡，探索先民遗址，探索战争纪念碑，探索……更多未知的世界

这是一次说走就走的旅行，端午节加年假共9天的时间。提前2周才买的机票，整个行程路书只用了一周多的时间，正因为如此也充满了未知和惊喜。和以往传统路线不同，这次行程是一次寻“堡”之旅，9天期间行走了16座古堡与古迹。有文化遗产，也有残破的废弃城堡，还有先民的古迹，以及近代战争堡垒。这其中，很多国内攻略无法找到的遗迹，也有一些不为人知的秘境。总之，路途坎坷却缓缓将历史画卷铺陈开来。一路走，一路看历史；一路走，一路探索古堡秘境。

在了解这座城堡之前，一定要先了解它镇守的这条著名的河流——多瑙河。多瑙河欧洲第二长河，也是世界上流经国家最多的河，在塞尔维亚语中称作Dunav。从维也纳到铁门是多瑙河的中游，哥鲁拜克要塞就是镇守铁门的重镇。这座位于塞尔维亚东部国界的要塞，彼岸就是罗马尼亚（以河道为界），宽阔的多瑙河，在这里陡然变窄，成为134公里长铁门峡谷的开始部分，要塞就守在峡谷的入口。
哥鲁拜克要塞大约修建于14世纪，伴随着多瑙河成为欧洲贸易主要运输渠道，要塞从中世纪直到20世纪都是兵家必争之地。随着热武器与多种运输渠道的发展，要塞的战略意义逐渐衰弱，还好哥鲁拜克要塞坐落于多瑙河盼，当地政府把它进行修缮，作为一处观光景点，才没有被沦为废弃的建筑。
不过城堡的票价并不太美丽，从600-1200第纳尔划分为4档，分为4个区域可以进入参观。
其中最高的1200第纳尔，因为安全问题，不允许儿童参观。里面恢复了中世纪的房屋样式，完全复古形式。
入门门票600第纳尔大约40元人民币，在中国看似很便宜，但是在塞尔维亚已经是很贵很贵的存在。在哥鲁拜克，45第纳尔能买到小臂大小的牛角面包，80第纳尔能买到巨大的够成年人吃饱的一块厚披萨。最高票价1200第纳尔，相当于当地人10顿饭。而且，据说堡垒的服务人员态度比较差、效率很低。所以这次我们并没有进入城堡，在城堡前的小山上，可以俯瞰多瑙河与城堡，放飞飞行器，城堡尽收眼底。

马格里茨城堡坐落在中部，克拉列沃市南部，E-761号公路旁。几乎整段E-761号公路都是沿着伊巴尔河修建，城堡的位置就在山川峡谷的一处大拐弯处。在山顶上的城堡，能够俯瞰山下的河流和道路，这里也是群山之间的必经之路。
从照片上可以看到，马格里茨城堡规模很大，是纯军事用途的要塞。到达城堡只已经基本废弃，只是大面上没有倒塌，内部很多部分已经残破。我们去时，在城堡里还有人在放牛……，对，是在放牛……
从空中俯瞰，更显得城堡的险峻，面对南部的水路和路路要道，曾经也是无比的威严。

每个来过黑山旅行的人，一定会被科托尔吸引；每个来到科托尔的人，一定会登上科托尔要塞，俯瞰整个峡湾。作为一个深水良港，4公里长的科托尔要塞城墙建立在陡峭的山壁上，沿路走上科托尔山，你需要付出很大的体力，但当你登上之后向下望去，科托尔峡湾迷人的景色尽收眼底，仿佛一切都是值得的。
我们来到科托尔时，下着小到中雨。空气中水汽弥漫，云彩停在半山腰，时常就会有雾气弥漫而下。科托尔要塞并不是一个独立的建筑，而是整个环山的城墙，下雨后路况比较湿滑，走起来要很小心。向下望去，古城全貌尽可一览，我觉得作为退出历史舞台的战略要塞，观光意义才是当前最重要的。准备好一双舒适的鞋，向上进发吧。
其实欣赏科托尔的美，不仅仅在于要塞和古城。你可以到峡湾正对面有一处观景台，正好俯瞰整个科托尔港；也可以开车去洛夫琴山上的观景台，俯瞰大峡湾。以及科托尔周边，有很多隐藏的古堡、修道院与古迹，都值得去探索。而不应该仅仅局限在科托尔。

驱车穿过城镇，来到科托尔峡湾的入海处，这里隐藏着很多“宝藏”。Fort Kabala是一座现代的堡垒，与前面介绍的古代拔地而起的城堡不同，“他”是一座钢筋水泥建造的现代化暗堡。从这座城堡下山，是一座同样被废弃的潜艇极地，再往前走一点，还有一座暗堡双生子。
我清晨来到这里，太阳刚刚爬上山坡，日出的光芒照亮整个山脉。然而经过连续几天的雨季，水汽十分充沛，我站在暗堡顶端，仿佛和隔壁山峰腰间的云带等高，随着轻轻的微风吹动，远远的就看到大片似云似雾的景象，缓缓弥漫过来，与阳光交织成如幻的景象。如果上面这一张照片还不能足以体现当时的壮丽，请看我的视频，在云雾缭绕间，静逸的城堡仿佛与世隔绝的存在。
就城堡本身而言，因为废弃而极少有人问津。从开车走上小路到城堡旁边，一路上没有碰到一辆车。城堡与柏油路之间，只能隐隐约约的看到一条长满齐膝高的荒草小路。由于早晨露水很多，等我出来时，鞋和裤子已经被完全打湿。城堡内空无一人，走进后寻路爬到屋顶，视线豁然开朗。向东是山脉与峡湾，向西俯瞰入海口，这也是城堡建设的意义。这里适合拍日出，不过摸黑前往，再跑进无人的暗堡，确实需要一些胆量。

Fort Luštica是Fort Kabala的双生子，他们距离很近，都是现代建造的暗堡，都是与下面的潜艇基地扼守海港。这里开车更容易到达，但是城堡本身损毁比较大，植被已经完全入侵整个堡垒，想要走进去已经很困难，而且还要面对倒塌的危险。不过沿着暗堡有一圈土路，转到朝南面，就是科托尔峡湾入海口。能清楚的看到海中岛上的Fort Mamula城堡，以及入海口另一端属于克罗地亚的Fort Punta d'Ostro城堡。
对于Fort Luštica，真的不太建议跑过来看。城堡本身太过残破，虽然能看到科托尔峡湾入海口，景色也不错，但不太值得。

非常美丽的海岸线上，一座美丽的城堡。这座古代的堡垒，比前面两座现代暗堡更突出峡湾入口处顶端，相当于葫芦口的入口处，古时的战略意义不言而喻。砖石打造的圆形堡垒，高大、坚固、醒目。
蔚蓝的海洋中间，灰色海岸线与绿色森林勾勒出一条优美的曲线，阳光透过昨夜还未完全消散的云层，恰好将城堡照亮。可遇不可求的机遇，赶紧用无人机抓拍下来。
想要到达城堡，需要先开车到Mirišta，这里还是柏油路。但是再往去城堡的小岔路走，就是碎石路了。这种路对轮胎损伤很大，而且还容易陷车，我干脆把车放在了旁边，然后走进去的。尽管从外面看城堡高大威严，但内部已经十分残破，特别是上楼的楼梯，会有一定危险。
另外，在柏油路与碎石路的交叉口，这里有一个小海滩，海水很清澈，人也很少。还有一个小码头，可以租船游峡湾。比如去海中的Monastir Sveti Vavadenje修道院、Fort Mamula城堡，以及游览整个峡湾。如果时间充裕，我更希望在这里玩上2天，一天出海游览整个峡湾，一天享受海滩与蔚蓝的海水。

意外间发现这座古城镇，在去往莫斯塔尔的路上，老远就看到城墙和箭楼，本以为是一处注明景点，走近才发现是荒废的古城镇。
原来，在奥斯曼帝国时期，这里是一个定居点，占地面积大约2万平米。一系列的城墙和箭楼保护下，当时还修建有一座清真寺。奥斯曼帝国在这里统治了600年，直到1906年城镇被攻陷，城镇内的清真寺被摧毁。当时在城镇内有完善的生活设施，包括住房、储水系统、养鸡舍等。尽管被废弃，依然值得一看，但尽量不要和当地人讨论这座古镇，因为这代表伊斯兰对他们的统治。在6月当地人还会来此聚会，以庆祝战胜并夺回这片土地。

一处先民定居点的城堡，虽然已经残破，但从主体架构来看依然雄伟。特别是在山峰之巅，城堡任何一个方向的景色都很棒。如果是晴朗的天气，拍摄夕阳应该很美丽。或者如果胆子大、天气好，再拍一组城堡+星空应该会很棒。
与其他城堡较远的路程不同，从莫斯塔尔开车过来大约20分钟就能到达这里。沿着柏油路能开到城堡北侧山脚下，有一处可以停车的空地，然后沿着陡峭的山路才能爬上堡垒。
另外，在山脚下南侧，还有一处坐落在独特风景下的15世纪古穆斯林修道院，也值得一看。可以说城堡与修道院，是莫斯塔尔周边游的首选。

另一处莫斯塔尔附近的废弃城堡，坐落在柳布什基市的山顶，从莫斯塔尔开车过来大约50分钟。与前面Old Town Blagaj Fortress最大不同，是这里有一条柏油路直通山顶。停车后，再走300米就可以进入城堡了。不过柏油路非常非常陡，而且坡道很长，且只能小汽车开上去，开手动档要十分谨慎，最好是有经验的老司机来开。即便如此，也比用腿一步一步走上来要轻松的多。
这里是新Hercegovina公国创始人Duke StjepanKosača时代的旧城堡遗址。城堡的视野很棒，脚下就是柳布什基市，还能够俯瞰整个谷地。城堡有些损毁，但经过初步的修缮，依然保留了荒凉的壮丽。
如果在莫斯塔尔周边自驾，推荐来到这里，车程不远、能开车上山，你将看到壮阔山景、欧洲古堡、城市尽收眼底。在古堡旁边，还有一处滑翔伞起飞平台。如果再拍一组日出或夕阳照片，简直就是完美。

严格意义来说，这里只能算一处小古迹。一个圆形瞭望楼和一处石头房子，正好可以瞭望到下面的平原，视野很好。感觉这里应该是下面城市的瞭望岗，作为古时战备用吧。十字架是手机信号发射塔，在有些城市也能看到类似的设计。
来这里是最周折的一趟行程，先开车到离一公里的距离，再走泥土路进来。在荒无人烟的地方，突然窜出两只狗，一边叫一边作势要扑咬。估计是我闯进了它们的“领地”，一边和狗对垒，一边慢慢的往前走，足足被狗碾了10分钟才过去。等走过最后一段碎石路后，才看到这么一处小小的遗迹。回去时没有走狗狗的“领地”，绕路走过荒地、养蜂场，还差点迷路才回到车旁。总之这里不太值得过来看，也就是用我的行程来替大家探路吧。

亚伊采是仅次于萨拉热窝和莫斯塔尔，被人们熟悉的波黑第三个城市，因为这里不仅是波斯尼亚时期的末代王城，还有世界文化遗产圣玛丽教堂，以及南斯拉夫反法西斯人民解放委员会（AVNOJ）第二次会议也在这里举行。但当你走入这座城市，相信最引人注目的必定是建在山顶的亚伊采城堡。
城堡面积并不大，占据着海拔470米的山头上，是这座城市的制高点。亚伊采堡垒建于13世纪到14世纪中叶，建成后成为波斯尼亚最后一任国王的居所。但是好景不长，被奥斯曼帝国攻破后，波斯尼亚王国随着国王的处决一起覆灭。历经多次战火，亚伊采城堡也多次被修缮，目前堡垒北面和西面有两排完整的城墙，并各有两个瞭望塔。
傍晚来到这座城市，下了一天的雨终于停歇，山间缥缈着雾气，太阳从远方的山顶露出一丝慵懒，给城市和这座城堡打上漂亮柔和的侧逆光。

奥斯特罗维查城堡是一座在古罗马时期防御工事的基础上，于15世纪修建的大型中世纪城堡。在山顶的城堡，有着镇守乌纳河的重要战略意义。现在这里是波黑的尤娜国家公园，沿着乌纳河，有着丰富的旅游资源。只是配套设施没有跟上，所以很少有人知晓。
城堡整体为弓形，前面面对乌纳河谷，后背建有高高的城墙和瞭望台。去往城堡需要先到达Ostrovica镇，从镇子徒步上山，大约不到1小时时间，山路很陡峭，要做好准备。开车上山则要绕路，山路极其难走，碎石路、杂草路甚至几乎没有路，开车上山大约30分钟。有的路，感觉常年没人走，已经长起了车头高的野草，隐隐约约才能看到曾经的车轮痕迹，最难走的一段，前后雷达因为杂草一直在报警。
因为很少有人来，城堡内已经长满杂草。不得不说，这里的风景真的很棒。就是站在城墙边看着下面的山川、城镇，也是一种享受。
波黑旅游大多集中在东部主要城市，其实在波黑西部，沿着乌纳河有着丰富的旅行资源。有趣的是，尽管城堡荒废了，但在城堡的一个瞭望楼上居然建了一座小木屋，与塞尔维亚的河中小屋有异曲同工之妙。看来巴尔干人民，还是很喜欢休闲度假。

沿着乌纳河，来到Ostrožac Castle城堡。城堡的历史可以追溯到16世纪，当时奥斯曼帝国占领这里，并建立了波斯尼亚省，这里作为定居点，并修建了这座城堡。到了1900-1906年，哈布斯堡家族的一员修建了第二座城堡。如今，这座城堡已经国有化，成为当地的旅游景点。同时当地人，可以把这里当做公共场地，用来举行婚礼和音乐节。
城堡周边风景秀丽，又坐落在山巅，山脚下就是缓缓流淌的乌纳河。宽敞的广场，摆放着一些古石刻。但内部建筑修缮并不好，但已经是波黑最容易到达、保存最完好的城堡之一。我们没有花1欧元的门票进去参观，还是航拍来的有气势。
城堡的位置在波黑的最西部，想深入了解波黑，沿着乌纳河一路下来是值得推荐的路线。从尤娜国家公园出发，经过比哈奇、Castle，从诺维格拉德离开乌纳河再转向巴尼亚鲁卡。这期间，能看到很多很美的河景、瀑布、古堡、城市，是一条幽静而美好的小众路线。

奥斯曼帝国对巴尔干地区的统治，不仅在于经济、文化等，军事力量的是掌控力度的关键。奥斯曼帝国在萨拉热窝修建了五座城堡组成的城防体系，数百年里一直发挥着战备和守卫的作用。直到奥匈帝国控制萨拉热窝后，由城墙和城堡构成的城防系统失效，因此被废弃。
目前白堡还保留有主体结构，不巧的是我们来时不允许参观。
白堡的位置非常好，即卡住河谷，也俯瞰萨拉热窝，可以说是城市的大门。一路开车上来，山路比较陡，还好上面车比较少，而且还有停车位，所以比较容易达到。如果是走路上来，需要30分钟，对体力有一定要求。现在，白堡被列为波黑国家纪念场所和国家古迹。
白堡的位置更高，因此可以没有遮挡的看到整个城市。这里特别适合拍摄夕阳和夜景，可惜我们还要去Uvac，上午转完萨拉热窝就离开了。不然，一定能拍出很多漂亮的照片。

同样是萨拉热窝古城防体系之一，尽管堡垒已经消失，但名气却传播在外。特别是对于年纪稍大的中国人，可能都知道《瓦尔特保卫萨拉热窝》。“看，这座城市，他就是瓦尔特”，这一段经典的台词对白，就是在黄堡拍摄。
建于1729年的黄堡以前是奥斯曼帝国时期的防御工事，因其所用的石材呈现黄色，故而得名。随着时代的变迁，如今只剩下八边形的地基，修建成为的一片平台。这里也是拍夕阳的好地方，如果你不想费体力往上爬到白堡，这里就能收获美景。
在萨拉热窝老城区，停车是很困难的。如果自驾来到这里，可以把车停在黄堡，然后再走下去到老城区。

在宁静的夕阳中，一对恋人在贝尔格莱德要塞的城墙上秀起恩爱。当金色的光芒洒向大地，或许很多人不能想到，脚下的蓝色多瑙河，曾经被染成“红色”。
回顾历史，贝尔格莱德要塞在阻挡奥斯曼帝国扩张中，成为一场关键战役的焦点。这是一场以少胜多、以弱胜强、内陆水战与陆战结合的著名战役，此战胜利，直接阻挡了奥斯曼帝国数十年的扩张脚步。
时间向前推送，当奥斯曼土耳其攻下君士坦丁堡（现在的伊斯坦布尔），其向欧洲扩张的脚步似乎无人可挡。在占领了巴尔干南部众多领土，匈牙利成为其向欧洲扩张的直接对手。尽管匈牙利在历次对奥斯曼战役中都没有缺席，但弱势的国网、老迈封建的官僚机构，加上混乱和叛徒层出的联军，使得历次战役均已退败告终。这也使得奥斯曼苏丹默罕默德二世，则获得了征服者的美誉。
15世纪，匈牙利的重镇贝尔格莱德，已经直面奥斯曼帝国版图，苏丹默罕默德二世决定集结重兵攻克这里。以苏丹直属的加尼色里近卫军步兵为核心，还征集来巴尔干地区封建部队，以及从亚洲调来突厥大军，号称30万人的奥斯曼大军（后经估算实际约10万人）兵临贝尔格莱德。
贝尔格莱德要塞坐落在多瑙河盼的一座小山上，三面环水，一面陆地。筑有完善的中世纪城墙，以及坚实的核心要塞。战役初期，苏丹带来200艘战船封锁水路，陆军直逼要塞城下，意图围困贝尔格莱德。在匈牙利方面，尽管已经日趋势微，但名将匈雅提挺身而出，加之罗马教皇特使约翰神父宗教势力的及时加入，拼凑组建的6万人平民大军，加上城内5000守军，开始了这场并不对等的战役。
匈雅提先突破了第一道土耳其防线，后以水战优势，用200艘战船击溃土耳其舰队。此时，贝尔格莱德城下流淌着“红色多瑙河”。初战胜利，并没有让未曾品尝败绩的苏丹默罕默德二世退却，反而用300门大炮轰击要塞。中世纪城墙不适合火炮伸展、火炮质量不如对方重炮，守军在炮战中不敌对方，要塞城墙多处被轰击损毁。当默罕默德二世下令冲锋，奥斯曼精锐补兵在奴隶军的炮灰铺垫下，一度攻入贝尔格莱德要塞。匈雅提率领守军盘踞在核心要塞，还有部分守军被分隔在不同区域。此时，匈雅提下令点燃准备好的燃烧物，从山坡上推下。刚进城的奥斯曼精锐步兵被打了个措手不及，匈雅提果断下令部队反扑，损失惨重的奥斯曼步兵只得退出城外。
然而，这只是胜利天平扭转的开端，真正的导火索来自民兵。通过前夜的胜利，多瑙河对岸基督教民兵自发渡河袭击奥斯曼部队，城中也有民兵按捺不住愤怒的情绪私自出城。随着私自出城的民兵数量越来越多，城中将领和宗教精神领袖代表约翰神父也难以约束。索性振臂高呼“创造一切的上帝，必将终结一切！”，城中守军倾巢而出，冲向奥斯曼部队。在攻克前沿的炮兵阵地后，奥斯曼部队开始溃败，但苏丹默罕默德二世亲自率领部队迎战，依然死战不退。直至一支羽箭射中默罕默德二世腿部，苏丹才在护卫中撤退。
当第二日的曙光照耀大地，守军发现，曾经强大到不可一世的奥斯曼大军退走了，胜利属于贝尔格莱德。这一战役，直接阻止了奥斯曼帝国向西扩张的步伐。在此后数十年中，奥斯曼帝国依旧南征北战，苏丹默罕默德二世却并未再向匈牙利迈出脚步。

在前往塞尔维亚之前，我试图先了解巴尔干的历史，但最终发现是一件非常困难的事。因为巴尔干每一阶段的历史都极为丰富，无论是罗马时期、奥斯曼时期，还是近现代的一战、二战、南斯拉夫解体，想从头至尾完全了解，是一件颇费功夫的事情。特别是在古代文献缺乏，系统性历史记载少的情况下，把巴尔干各种因素进行整合、理清、讲明，简直少之又少。作为喜欢阅读历史、了解历史的人，我试图将巴尔干各年代的历史链接起来，用精炼的话语写一写巴尔干时间简史。不妥之处，也希望大家指正。
巴尔干简史分为古希腊时期、古罗马时期、奥匈与奥斯曼时期、一战和二战时期、南斯拉夫时期，以及现代情况。因为此次行程为塞尔维亚、黑山和波黑，因此时间简史以这三个国家为主。保加利亚、阿尔巴尼亚、北马其顿、克罗地亚等国，视情况作为相关提及。
在任何一个历史时期，君主、政治、经济、宗教、地理、军事战争等因素都十分重要，在这里不再分割来说，以讲清重大历史的因果为主。

地缘方面，当今巴尔干处于欧洲东南部，是欧亚大陆连接部分的前沿，也紧邻两大古代文明起源之地（古希腊、古罗马）。向东，是伊斯兰国家势力范围；向东北，是俄罗斯（前苏联）势力范围。海洋方面，西侧亚得里亚海与意大利（罗马）相望，东侧爱琴海卡住黑海出海口，辐射欧亚海运大动脉的地中海。剪不断、理还乱的地缘文化，就在这里发生了激烈碰撞。

巴尔干时间简史，从公元前开始：
古希腊时期
公元前，爱琴海孕育了古希腊文明，在击败了波斯帝国的进犯后（著名的马拉松战役就发生在此时），古希腊真正的繁荣起来。后马其顿出生的亚历山大大帝，不仅征服了古希腊，更击败波斯、远征印度。然而此时，欧洲还处于“未开化的野蛮人”时期。
尽管离马其顿相距不远，但巴尔干内陆地区大部分为山地，山地面积占70%。没有水运、不利于农作物大面积种植，自然没有阿拉伯和亚洲广袤地区更具诱惑力。盘整吸收完波斯和亚洲的土地，亚历山大大帝还没能再次开始征伐，便在公元前323年英年早逝（年仅33岁）。在没有指定继承人的情况下，古希腊陷入权力争夺的内战并分裂，没有再向马其顿以北涉足。此时，巴尔干中部和北部大部分地区还只有少量的“野蛮人”。直到罗马时期，南下而来的斯拉夫人，开始进入到塞尔维亚。

古罗马帝国时期

古罗马时期在乌纳河就开始修建防御工事

古希腊走向下坡路，古罗马帝国开始登场（古罗马可以追溯至公元前9世纪，本文只从罗马共和国时期开始记述）。公元前3世纪初，意大利半岛被罗马统一（恰好为古希腊衰退时期）。公园前168年征服马其顿，控制了整个希腊。再加上击败迦太基，得到北非并完全控制地中海，征服塞琉古帝国（古希腊分裂的三大领地之一），控制西亚的部分地区，罗马成为横跨欧洲、非洲、亚洲，称霸地中海的大国。地中海，一度成为罗马帝国的内海。
在古罗马帝国走向强盛的时期，意大利半岛对岸，亚得里亚海隔海相望，从陆路通往东方的必经之地，巴尔干地区，自然被强大的罗马帝国收入囊中。这时就不得不提到古罗马帝国的著名皇帝——君士坦丁大帝。公元275年左右，古罗马上麦西亚行省的内索斯，也就是现今塞尔维亚的尼什，君士坦丁大帝出生在此。公元293年古罗马帝国开始实行四个皇帝共同治理，也就是后世讲的东罗马、西罗马（划重点：了解这个时期，才能理解天主教、东正教的不同）。306年，君士坦丁被拥立为帝，成为西罗马的奥古斯都。君士坦丁大帝在位31年，大事不断：
313年颁布米兰诏书，承认基督教为合法且自由的宗教。
324年，击败东罗马皇帝，重新统一帝国。
325年，君士坦丁大帝主持召开基督教主教会议，制定了基督教的信条。
330年，迁都希腊古城拜占庭进行扩建，改名君士坦丁堡（后被奥斯曼帝国占领更名为伊斯坦布尔）。因此后世也称东罗马为拜占庭。
337年，君士坦丁大帝临终前受洗为基督教徒。
君士坦丁大帝对基督教的影响是巨大的，“米兰敕令”标志着罗马帝国的最高统治者对基督教的根本态度，承认了基督教的合法地位。也把基督教从帝国西部，带到了东部，巴尔干地区作为帝国东西部交通要冲，自然也包含其中。也正是因为迁都君士坦丁堡，后世西罗马被灭，基督教产生了分化，也就有了天主教、东正教、新教之分。
到公元395年，罗马帝国又分裂为东西两部。此时，欧洲广袤地区曾经被罗马认为未开化的三大蛮族（日耳曼人、凯尔特人、斯拉夫人），开始迁徙和扩张。其中，日耳曼人从欧洲北部渡过多瑙河，进入罗马帝国。并在410年，日耳曼的西哥特人攻破罗马城，大肆掠夺后，在伊比利亚半岛（今西班牙和葡萄牙大部分地区，及法国南部）建立了西哥特王国。476年，雇佣兵领袖日耳曼人奥多亚克废黜西罗马最后一个皇帝罗慕路斯·奥古斯都，西罗马帝国宣告灭亡。另一边，拜占庭东罗马帝国就长寿的多（公元1453年灭亡），一直掌握着巴尔干大部分地区，此处先按下不表，转入斯拉夫人。

塞尔维亚的起源

起源于公元1-2世纪，现今波兰境内的维斯瓦河河谷被认为是斯拉夫人的起源地。很长一段时间当中，斯拉夫人为游牧和散居状态。西罗马灭亡后，4-6世纪斯拉夫人开始出现联合的部落。到了6世纪，成规模的斯拉夫人开始向外迁徙。中欧地区的西斯拉夫人，是现今的波兰人，捷克人，斯洛伐克人；向东进发的东斯拉夫人，是现今的俄罗斯人，白俄罗斯人，乌克兰人。本文中的重点，向南进入巴尔干地区的斯拉夫人，就是南斯拉夫人。
6世纪末，塞尔维亚人的祖先，一支南斯拉夫人部落来到了今塞尔维亚地区。同期，各处南斯拉夫人也开始发展。公元623年，今捷克地区成立萨摩公国，成为最早的南斯拉夫国家。7世纪，保加利亚人在巴尔干定居。公元680年，保加利亚人建立了斯拉夫-保加利亚王国。
公元780年，塞尔维亚地区第一个国家形成——塞尔维亚公国。但塞尔维亚公国并不稳定，一边要面对虽然开始衰弱，但依然强大的拜占庭帝国；另一边南斯拉夫人新秀国家保加利亚，也在企图吞并塞尔维亚。在夹缝中成长的塞尔维亚，逐渐得到拜占庭的认可。从军事方面，拜占庭需要塞尔维亚牵制和抵抗保加利亚；从宗教方面，塞尔维亚接受了拜占庭对于基督教的传入。
随后的岁月中，依旧是斯拉夫人长足发展的时期。9世纪末，乌克兰人建立了基辅罗斯。10世纪初，捷克公国创建。965年，波兰王国诞生。然而塞尔维亚从立公国后的三个多世纪中，建树并不太多，反而由于内乱和外敌（拜占庭与保加利亚）的不断侵蚀，显得风雨飘摇起来。直到救世主的出现，塞尔维亚才出现转机。

东正教

东正教修道院

巴尔干有极多的东正教修道院，我搜集到塞尔维亚有167座、波黑有45座、黑山37座。可以说，塞尔维亚简直就是东正教修道院天堂。如此之多的修道院信息，我将在后文中单独来写，也为想去巴尔干旅行的朋友们做个指引。这里先讲一下东正教对巴尔干地区，特别是塞尔维亚的影响。
基督教是对奉耶稣基督为救世主的各教派统称，亦称基督宗教。公元1世纪，发源于罗马的巴勒斯坦省（今日的以色列、巴勒斯坦和约旦地区）。它建立的根基是耶稣基督的诞生、传道、死亡与复活。基督教主要包括：天主教、新教、东正教三大教派和其他一些较小教派。
东正教全称正统天主教会。象征1世纪到11世纪的基督教会及整体风格，随着基督教在罗马帝国的合法与国教化，君士坦丁堡（今伊斯坦布尔）成为帝国政教合一的“新罗马”首都教会，以及整个基督教的首都教会。公元1054年之前，基督教只有一个教会。但此后东部、西部教会分裂，西部教会核心罗马，自称“公教”，即天主教；东部教会核心君士坦丁堡，自称“正教”，即东正教。这也就解释了，东欧地区普遍信奉东正教的原因。在拜占庭（东罗马）帝国被奥斯曼灭亡后，东正教派各国教会没有了统属关系。在信奉耶稣基督之时，各个区域也开始推崇自己信奉的圣人。
在塞尔维亚的修道院中，壁画中可以见到很多塞尔维亚辉煌的先祖，他们带领塞尔维亚人民击败侵略者，成立强盛一时的塞尔维亚王国。塞尔维亚大部分修道院，也是在这一时期修建的。这就是，尼曼雅王朝。

塞尔维亚的辉煌：尼曼雅王朝

尼曼雅王朝修建有大量东正教修道院

面对外部环境的不断侵蚀，塞尔维亚逆境逢生，在几代君主的统治下，尼曼雅王朝崛起。这期间有几位英明的君主和宗教领袖，被后世拜为圣人。也正是因为国力的强盛，在这一时期修建了大量的修道院。经过统计，塞尔维亚100多座修道院中，大部分均为这一时期修建（越12-14世纪，后面会详细介绍）。有被摧毁的，也有历经几次重建的。在修道院中常见到这几位圣人的壁画和画像，所以在塞尔维亚修道院中看到的不仅是宗教，还是这个国家的历史。
时间来到12世纪，斯特凡·尼曼雅（Stefan Nemanja）统一了塞尔维亚地区，国力强盛、巩固国际地位，开创了尼曼雅王朝。同时，斯特凡·尼曼雅对宗教影响也很大，不仅统一塞尔维亚教会，晚年退位后更成为一名修道士。死后就埋葬在斯图代尼察（Studenica Monastery）修道院，被塞尔维亚东正教拜为圣西蒙。此时也是拜占庭末期，其对外统治力逐渐下降的时期。
在斯特凡·尼曼雅之后，其二子继承王位，并使塞尔维亚升级成独立王国（之前是附属于拜占庭的公国）。其三子放弃王位继承成为修道士，致力于宗教与文学发展，并编辑塞尔维亚第一部宪法。他的一生都在为国家和宗教奉献，被后世拜为圣萨瓦。死后本该长眠于世的圣萨瓦，却在后世奥斯曼统治时期，因塞尔维亚人反抗运动，将其尸骨挖出并在贝尔格莱德烧毁。这更激起了塞尔维亚的反抗浪潮，在推翻奥斯曼统治后，塞尔维亚人在圣萨瓦尸骨烧毁地点，决心兴建全世界最大的东正教堂，以纪念他。尽管塞尔维亚面对很多困难，经济衰退，但该教堂仍然在持续修建当中，可见圣萨瓦在塞国人心中的神圣地位。
尼曼雅王朝在14世纪达到鼎盛时期，势力范围一度扩大到马其顿和希腊，而科索沃则是王国的中心。扩张与挑战总是并存的，同一时期，横跨欧亚大陆的奥斯曼帝国与塞尔维亚狭路相逢。

奥斯曼统治时期

萨拉热窝街心，远处是穆斯林的宣礼塔

1389年，科索沃梅尔勒平原上，塞尔维亚率领的基督教联军与奥斯曼大军决战，结局以塞尔维亚拉扎尔大公和奥斯曼苏丹双双战死，土耳其人惨胜告终。也拉开了奥斯曼对巴尔干统治的序幕。
1453年，君士坦丁堡被奥斯曼军队攻占，1456年雅典陷落。15世纪，奥斯曼帝国已完全征服了塞尔维亚，开始了长达5个世纪的统治。
作为穆斯林国家，奥斯曼帝国意图改变巴尔干地区的信仰，尽管没有用强，但是用了很多办法。第一，对巴尔干进行移民，将土耳其本土的突厥人移民巴尔干；将信奉穆斯林的阿尔巴尼亚人移民科索沃。第二，税收政策，开始征收高额的人头税，只要改变信仰信奉穆斯林，就可以免去人头税，这一政策和奥斯曼的统治，致使大量塞尔维亚人向北逃亡，也为穆斯林的进入提空了生存空间。第三，激励政策，以往的贫民阶层，只要信奉穆斯林，就可以在政府和军队中进行供职，非穆斯林很难有出人头地的机会，激励大众转向穆斯林。第四，生育教育，据传有些地区会强制或半强制地让巴尔干地区的男孩去土耳其生活学习，等信仰形成、学有成就，就可以在土耳其或回到巴尔干供职，这些也成为了后世穆斯林在巴尔干的骨干力量。
这一系列的举措，使巴尔干地区穆斯林人口显著增加。这样的长期同化，自然遭到塞尔维亚原住民和基督教派的激烈抵抗。经过几个世纪的斗争，在奥斯曼帝国遇到强大对手且一战失败，以及塞尔维亚在二战中英勇作战，巴尔干又一次繁荣起来。

一战、二战时期

科多尔峡湾入海口隐藏在山间的暗堡，山下是废弃的潜艇基地

占据欧亚大陆桥梁的奥斯曼土耳其，国土面积一度增长至550万平方公里。然而随着15-16世纪大航海的来临，欧洲诸国不断开发新的航路，土耳其作为东西大通道咽喉的重要地位直线下降。来自北方沙皇俄国的崛起，向南推进直面挑战奥斯曼土耳其（17-20世纪两个国家进行了12场战争）。俄国不仅与奥斯曼迎面相撞，在侧面扶持塞尔维亚政权。通过不断努力和斗争，塞尔维亚终于在19世纪得以复国。
第一次世界大战的导火索，就是波黑境内塞尔维亚青年枪杀奥匈帝国皇储斐迪南大公。一战当中，面对欧洲崛起的英国、法国和老对手俄罗斯等组成的协约国，土耳其被迫与老对手奥匈帝国，以及德国、保加利亚组成同盟国。战争过程不细说，同盟国战败。
紧接着，第二次世界大战再次开打。德、意为主的轴心国一方（日本在东方），瓜分了巴尔干地区，巴尔干人民再次进行英勇的反抗。在二战结束，巴尔干地区也因为对德作战，再次空前繁荣和团结。

南斯拉夫，至今

贝尔格莱德要塞内陈列了许多战时的武器装备，警示后人、呼唤何平

1945年，二战后在前苏联的支持下，铁托建立了红色政权——南斯拉夫。南斯拉夫推行社会主义市场经济，着重各民族团结以及国家的统一。南斯拉夫在这个时期成为了东欧共产主义国家当中较富裕的国家，其经济达到中等发达国家水平。
南斯拉夫的八个联邦构成单位包括了六个共和国：斯洛文尼亚、克罗地亚、波斯尼亚和黑塞哥维纳、马其顿、黑山、塞尔维亚，以及塞尔维亚境内的两个自治省：科索沃和伏伊伏丁那。但南斯拉夫国情复杂：一个国家说着三种官方语言，有五个主体民族塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚、马其顿、黑山。有四种不同宗教，东正教、天主教、伊斯兰教、犹太教。这就为后来南斯拉夫的分裂埋下了伏笔。
从地缘来看，欧洲列强打赢了二战，但在东欧却形成了红色政权，这显然不符合欧洲大国的利益，更别说远东还有俄罗斯的支持。于是，在铁托逝世之后，南斯拉夫开始分裂，这其中必然有近邻欧洲诸国的作用。1991年前苏联解体，1992年南斯拉夫联邦解体，由塞尔维亚与黑山组成南斯拉夫联盟共和国，后为塞黑。2006年黑山举行独立公投，独派以微弱的优势获胜。现在，2010年黑山获得欧盟候选成员国资格，2012年欧盟正式同意启动黑山的入盟谈判，现在黑山的货币就使用欧元。
这里还不得不说一下科索沃，前文介绍过，奥斯曼时期大量穆斯林移民科索沃地区，而很多塞尔维亚人离开。尽管前南斯拉夫建国，但科索沃依然十分贫穷，加之科索沃穆斯林实行一夫多妻制，生育率远超其他民族。逐渐的，因排挤和贫穷，加剧了塞尔维亚人的出走（波黑也有类似问题），穆斯林人口占据绝对多数，便寻求独立。科索沃作为塞尔维亚人的发祥地，以及曾经尼曼雅王朝的古都，自然不可能任由科索沃独立，就有了科索沃战争。随着美国为首的北约介入，塞尔维亚经济、军事等方面均受到打击。目前，科索沃已与100多个国家建交，但联合国并不承认。至今，科索沃依然贫困。战争，没有赢家。
如果你把上面辛辛苦苦码的字看完，想必对巴尔干地缘政治已经有一定了解啦。
回到这次旅行，我们去巴尔干是一次说走就走的旅行，在旅途中因为缺乏深度攻略，走了一些弯路，错过了很多不该错过的美景。但是也收获了不少经验，特别是目前国内完全查不到的深度自驾攻略。
这里特别要说一句，并不是去过贝尔格莱德、萨拉热窝、莫斯塔尔和科托尔，就叫去过巴尔干。我在回程时，机场遇到两组中国自由行朋友，他们都是按照常规路线把几个城市走了一遍，普遍反映都是“那么回事”“没什么意思”。但实际上，我这次行程中很多很多美景、修道院、古堡他们都没有去过。当我给他们看照片时，他们说“居然还有这样的地方，我们完全都不知道”。因为，我攻略中有一部分是参考网上的攻略，还有一大部分是在地图上一点一点自己找出来的。不能说国内独一无二，至少全部汇总起来，保证有一些你肯定没有了解到的巴尔干，也会在旅途中肯定有用的独家的集合攻略。

塞尔维亚

免签：塞尔维亚是首个对中国免签的欧洲国家，这也是我们选择这里的最直接原因。
实际入境过境情况：买好机票，我们转机来到贝尔格莱德。入境很容易，交护照、盖章，都没有提问，就放我们过关啦。
回程从波黑到塞尔维亚，由于我们还想去Uvac峡谷，就走了一条车很少的路，过关时波黑的边检特意往我们车后座上看。我把后车窗降下来，他看没问题也就没说什么，盖章放行。

黑山

有美签或申根多次往返签证，可以入境黑山。我和媳妇都有美签，所以入境比较简单。有人提到入境黑山，会被查EVUS，我来之前还特意把EVUS的单子打印好带着。虽然实际没有查，但建议去黑山最好还是打印好。
实际入境情况：
我们从塞尔维亚走陆路入境黑山。当时是一个伸手不见五指的夜晚，走的是一条偏僻的、泥泞的、漆黑的小路，以至于到了边检岗楼（一间小木屋）我们差点迷路。后来大兵哥出来，问清我们去黑山，拿走了护照、汽车行驶证后，回来还不忘告诉我们旁边有一条小路转去到黑山的大路。到了黑山的边检，同样查看护照和汽车行驶证，盖章放行。
波黑

免签：波黑也对中国免签，白本护照都可以入境。
从黑山去波黑，黑山为开车到岗楼办手续（就像高速公路收费章）。波黑一边是车排队，边检走过来拿护照和汽车行驶证，办好后再给送回来。有点慢，但还算顺利。
总之，这三个国家入境都很方便，可以放心大胆的去。
这里特别要说一下，在边境区域有隐藏的摄像头拍超速，所以开车一定要小心，否则吃罚单就麻烦了。关于超速在后面详细说。

我们端午节前2周买的机票，北京-贝尔格莱德，俄航莫斯科转机机票为4850元往返。毕竟离出发日期比较近了，这价格不算很贵。也有低价时3000多元就能飞，不过巴尔干比较好的旅行季节为夏季，最好是7-8月，所以这段时间机票也会稍微上涨。

想在巴尔干玩的好，一定要自驾！
想在巴尔干玩的好，一定要自驾！
想在巴尔干玩的好，一定要自驾！
重要的事说三遍，下面具体说。
这次出行，毫无意外的选择了自驾。在巴尔干地区，大部分为山路，公共交通工具只能达到主要几个城市，小地区的公共交通不好，很难出行。况且我这次还要去很多荒凉的地方，根本没有公交，甚至都没人，所以也必须自驾。

看清订单不吃亏
挑来选去，选中了Sixt的帕萨特，6.1-6.8共7天，买了特惠超级全险，合计1700元。相当于240/天（含全险），还是挺值的了。
下了飞机入境，在到达口右侧就是Sixt的店。出示了订单和小白本，以及驾照、护照，小哥跟我确认的时候反复问我需要不需要保险、不满油还车，我都表示不要。然后他倒腾了一会儿电脑给我打出单子，上面显示金额70多欧元。我已经把全款都付了，只差一个车辆跨境费用40欧，订单上多出30多欧元。因为我英语不太好，他就反复说这是基本保障什么的，实际我看就是一些保险。然后我给租车平台打电话，和客服说明情况，平台说这是车行的行为，客服在电话中用英语和车行柜台小哥沟通，最后把多出来的钱给我去掉，重新打印订单。

提到了一辆新车

在把前面手续都办好后，跟着车行小哥去停车场。从地下1层上来，走不多远就是各个车行的大停车场。这次运气比较好，给到了一辆新马自达6，很新，行驶里程才2221公里。虽然不是我预定的帕萨特，但是马自达6一直推崇弯道操控能力，正好这次山路形式，也还算满意。

还车时，马自达6载我跑了2761公里（7天，每天平均近400公里），平均油耗7.1L/100km。这里提醒大家，大部分车行不限里程，也有些车行是限制行驶里程的，订车前要看清。

巴尔干的油价不便宜

塞尔维亚、黑山、波黑的油价并不便宜，想省钱的方式是去城郊的小加油站，高速公路和城市中心的加油站略贵一些。
塞尔维亚、黑山油价大约10元人民币/升，上下差别不大。波黑的油价便宜一点，我加到最便宜的是2.14波黑马克/升，约合人民币9块多。

交通规则，和中国“不一样”
这里虽然有点标题党，但不得不说一下国外驾车习惯的重要性。塞尔维亚、波黑、黑山的交通规则和国内基本相同，但从驾车习惯来说，国内的陋习一定不要带过去。比如变线不让直行车、辅路上主路抢行、拐弯时不让直行车、入环岛要让环岛内车先行等等，因为那边虽然车少，但是开车都很快。除了超速以外，当地人都很遵守交通规则，这就是和中国驾车环境的“不一样”。

高速公路真的不多
或许是经济不振，或许是山多，塞尔维亚、波黑、黑山的高速公路并不多。塞尔维亚走了一段A1高速，进高速拿卡，出高速缴费，和国内一样。萨拉热窝也走了一段高速公路，没有收费。其他大部分都是山路。

超速，隐蔽摄像头等着你
在塞尔维亚、波黑、黑山开车，几乎很少有警察和摄像头，就有一次在萨拉热窝附近，路上看到摄像头。其实能看到的摄像头不可怕，可怕是看不到的摄像头。
我们从黑山科托尔往波黑莫斯塔尔方向走，靠近国境的位置全是大山，唯一一条路车也很少。我按限速开，偶尔有车从身边飞速超过。等到了出山的山口，就看到一个警察岗楼，专门拦超速的车。然后过了国境，还是崇山峻岭，还是一条路。出山的山口位置，还有警察在拦车。这两处，我都看到有曾经超过我的车被拦下来。我们没有超速，警察就直接放行了。类似情况，在波黑去塞尔维亚的路上也遇到过。
有以前去自驾的朋友说也被拦过，但自己并没有超速。其实山路常常有大下坡，稍不注意就超速了。
最可怕的是，在这些路段中，完全看不到摄像头。摄像头都隐藏了起来，所以别看车少就超速。吃了罚单，又马上要出境，交罚款都是件麻烦事。

老城停车秘籍
我们在几个主要城市预定了带车位的民宿，其实这些城市只要不在核心区，稍微周边一点的位置都有停车位。
贝尔格莱德，第一晚在机场附近，有免费停车位；最后一天返回，赶上周末的下午，也可以免费停车。正常情况下，贝尔格莱德停车需要手机缴费。
萨拉热窝，晚上我停在南岸住宿的胡同里，民宿带停车位。白天停到了黄堡旁边，能免费停车，走下去看市政厅和老城区也很方便。
莫斯塔尔，也是放在河南岸民宿旁边免费停车位，走路到老桥大约10分钟。
科托尔，老城经常堵车，我们把车放在城外，走路15分钟就到老城了。晚上车就停在半山腰的民宿。

驾照翻译认证不能少

国外租车要做好驾照国际翻译认证件，我之前就办好了“小白本”，取车时连同驾照一起交给车行，车行小哥看了一下就还给我了。这里不得不说，驾照翻译认证真的很好用，上次在西班牙自驾出车祸，警察也查了驾照，“小白本”安全过关。

特别提醒一下，翻译件要和驾照原件一同使用。

还是用前面的一句话，并不是去过贝尔格莱德、萨拉热窝、莫斯塔尔、科托尔就算去过巴尔干。更多更多的美景都在路上，更多更多的美景在荒无人烟的路上，更多更多的美景在非常非常难走的路上。
要致富、先修路，真的是应了这句话。巴尔干有大量的旅游资源，却没有很好的利用起来。可能开1个小时车到景点附近，然后再走上1个小时的搓板路，才能到景点。也可能地图上导航一条很近的路，实际已经荒废到杂草丛生；或铺满尖利的碎石；或布满泥泞的大坑。风景越好的地方，路往往越难走。
尽管巴尔干地区推荐自驾，但不得不说一下这里会遇到的各种路况，想要自驾巴尔干去哪些人迹罕至的美景，须要有一定的恶劣路况驾驶经验才行。

柏油路

前面说过，巴尔干三国高速公路不多。主要城市和城镇之间，都有柏油路联通。不过巴尔干山多，绝大部分公路均为山路，尤其以黑山为最（不愧名字中都有山）。所以，一定的山路驾驶经验必不可少。
大部分山路，均为对向单车道。我在自驾中遇到过2次，山路急拐弯，平头大货车半个多车头跨过车道向我迎面行驶过来。还有一次，一辆大巴车在山路急拐弯，整个车头都开到了我的车道。遇到这种情况，首先肯定是紧急制动，因为即便对方违反交通规则，但被这种大车撞上非死即伤，更何况旁边除了悬崖就是峭壁。另外，山路驾驶一定要遵守交通规则，切忌超速、强行超车、跨越对方车道入弯。生命只有一次，我们是出来玩的，不是出来玩命的。
路上长距离上坡或长距离下坡很多，上坡注意别跟大车太近，该超车时一定要果断。下坡注意控制车速、避免超速，长时间刹车还容易造成刹车系统失灵，要切换手动模式强制降档，靠发动机制动控制车速。

还有天气影响，因为靠海，又是山区，所以时长会升起云雾。在驾驶时要很小心，但不能把速度降到太低，以防后车追尾。还有大雨天气，如果冬季还要考虑雪地行车。

搓板路

这是谢尼察往黑山方向，漆黑的夜伸手不见五指，下着阵雨，时不常还有一大片一大片的雾，没有路灯，走了40公里的搓板路，简直就是一种煎熬。
搓板路，主要是以前的柏油路，年久失修，从坑坑洼洼到形成不规则的波浪，其中还掺杂一些大坑。开慢了，很烦；开快了，说不准哪一下就开到坑里。下过大雨后雾气更胜，本来夜里就黑，雾气最浓时看不到前方2米以外的路面。
这种搓板路，在波黑的尤娜国家公园里也有很大一段，本来看导航10公里，打算开过去看瀑布。结果刚开了1公里，就变成了搓板路，只能怠速前行，无奈调头往回开。
另一处搓板路是波黑的格拉内奇瓦库夫向北，去Prokosko jezero高山湖的路。导航显示31.9公里，1小时23分到，实际上80%是搓板路，后20%是泥路、碎石路。我们走了3个小时也没开到。

泥土路

去Uvac峡谷，大部分是这种泥土路。有的地方特别狭窄，两侧的树木和草丛擦着车身才能过。这段是比较好的路段，下一张图是最难走的部分。

去Uvac的路，走不多远就会遇到这种被拖拉机压出深槽的路，路中间还有一条杠。如果按照车辙走过去，很容易托底，要骑着路肩和中间的杠小心通过。还有这种已经被压出大坑的泥路，要小心的绕过去或骑过去，否则轮胎陷进泥里，就欲哭无泪了。最可怕是这种刚松散沙土碎石路，一来尖石头毁轮胎，另外土都是虚的没压瓷实，说不好就会陷在里面。所以我们去Uvac峡谷，最后1.5公里是走路进去的。

这是去波黑Prokosko jezero高山湖的路，经过20多公里搓板路后，就是这种泥土和石头混杂的山路。大约有15公里，我们勉勉强强开了5公里，车就再也进不去了。

碎石路

去Fort Kabala的碎石路，这只是初级碎石路，中间有土杠，但还算能通过。

去Tvrđava Arza，有不到1公里的碎石路。两边的树杈已经挨到车身了，我没敢开进去，就放在岔路口。

最难走的大块碎石路，从亚伊采去尤娜国家公园，半夜的时候就走过不到10公里的这种路。漆黑的夜，下过雨的路，急上坡、急下坡、急转弯，开的这个提心吊胆。怕车会托底、怕碎石把轮胎扎坏、怕冲下山坡、怕遇到歹人，虽然最后是开出来了，但至今心有余悸。
这种路，不能急加油、急刹车。急加油，轮胎打滑容易陷车，或者控制不好车速冲到路外。急刹车，容易扎轮胎，大下坡的时候由于惯性也停不下来。最好的就是手自一体，上坡缓缓加油，下坡低档高转速，利用发动机制动控制速度。
不是路的路
巴尔干有很多废弃的路，驾车出行也要十分小心。

哥鲁拜克要塞对面山坡的上山路，只能隐约看到曾经的路。我们在这里起飞飞机，航拍的要塞。

Kula (Talijanski bunker) Široki Brijeg往回走，田园般的山间小路，车辙几乎被野草覆盖。

从山下乌纳河的镇子到Old Town Ostrovica，走路上山2.2公里，开车上山要绕路6公里，其中最后的2公里，都是这样几乎没有路的路。草已经长到车头那么高，车的前后雷达一直在报警。而且这种路非常窄，一旦开进去，想调头往回走都没有地方，只能硬着头皮往前开。上山下山看到几个老屋，有2个还有老人居住，其他几个已经被废弃或空置。

巴尔干路况总结，重要！

对于路况，我回来总结了一下。
谷歌地图中显示黄线，基本都是柏油路，偶尔会有修路情况，但路况不会很差。
谷歌地图中显示白线，有一半可能是柏油路，还有一半可能是搓板路。
谷歌地图中显示细小的白线，很有可能是泥土路、碎石路，除非你特别想去某个景点或修道院，否则不建议行驶上去。

有了车我们就可以四处逛，很多人觉得塞尔维亚、波黑、黑山不需要自驾，因为就那么几座城市，公交＋走路都可以看完。那只能说，对巴尔干太不了解，或者巴尔干的历史在国内很少有人关注。东正教传入塞尔维亚，后经过繁荣一时的尼曼雅王朝的推崇，使东正教在大塞尔维亚地区扎根。尼曼雅王朝开创者、宗教推崇者，以及后世奥斯曼帝国对抗的英雄，更被奉为圣人。即便奥斯曼帝国几百年的同化，甚至将圣萨瓦遗骨挖出烧毁，也没有完全改变这一地区东正教宗教信仰，可见东正教在巴尔干地区的影响之深。

在塞尔维亚、波黑、黑山境内，有大量的东正教修道院。有世界文化遗产的修道院，有世界上最大的东正教堂，有可以追溯到9世纪的罗马教堂的修道院，有形如城堡的大型修道院，有保存完整中世纪壁画的修道院，有堪比欧洲花园的修道院，有酿制葡萄酒闻名的修道院，有嵌入山体的修道院，有风景绝佳之处的修道院，有造型十分独特的修道院。

经过我2个多月的搜集，目前在塞尔维亚、波黑、黑山共统计到263座修道院。起初我只是想顺手搜到一些修道院信息，放在攻略中。没想到这一仔细搜集，越搜越多，塞尔维亚这个修道院之国有171座（不包括科索沃地区），黑山有47座，波黑有45座。在后文中，我将连同古堡、古迹的信息，一起整理发布。包括所有修道院的位置、英文名称（如有）、当地语言的名称（方便导航定位），以及每座修道院的情况。

媳妇说你去之前总共准备2周，回来却花2个月时间去做攻略。其实一方面，是想深入了解巴尔干地区的历史与地缘政治，就必定要了解这里的宗教与修道院。另一方面，也是想搜集出来分享给大家，作为巴尔干旅行的攻略与经验。

想把所有修道院都走遍，是不太现实的，也没有必要。因为有些只是小型或残破的修道院，有些路途非常难走，不需要费精力跑去。我的想法是先把能找到的所有修道院都找出来，然后逐一的把这些修道院情况列出来，这样就更好的区分和分类。再也不是两眼一抹黑，或像我一样与美景擦肩而过却浑然不知。
我的建议是，在制定自己的巴尔干旅行路线时，可以通过这些地图和攻略，选择自己认为最佳路线。比如从罗马尼亚入境，可以去哥鲁拜克要塞后去贝尔格莱德周边的修道院；或者深度贝尔格莱德、诺维萨德周边，也有几座大型修道院都不错；自驾深度塞尔维亚，可以走几大修道院+Uvac峡谷+河中小屋的环线；塞波两免签国，几大主要城市周边都有古堡和修道院可以作为一日游线路；黑山科托尔峡湾，有非常多意想不到的惊喜；黑山首都波德戈里察周边，不仅有独特的修道院和教堂，还有欧洲最古老的橄榄树。总之，有了这份修道院和古迹攻略，可以更充分、更自由、更有准备的制定你自己的旅行路线。

修道院很多，规模、类型、意义、修建位置各不相同，这里将修道院大体分为几类，便于大家对修道院进行深入了解。
皇室陵墓：这种修道院一般规模较大，往往也有特别的意义，参观意义较大。
风景兴盛：有些修道院就修建在风景优美的最佳位置，所以参观修道院还可以看到当地最美的自然风景，对于修道者来说也是心境的陶冶。
水源之处：都说水是生命之源，或许是对自然的崇拜，在巴尔干山区当中有很多天然泉眼，大量修道院都修建在水源之处。这也符合山中生活，对水源的需求。而且至今很多塞尔维亚人认为，一些自然的泉水能够治愈疾病。
河湖深处：还是与水有关，在溪边河边修建修道院，甚至在湖心岛、海中小岛上修建修道院，别有一番意境。
深山避世：在奥斯曼帝国统治时期，对僧侣和修道院进行驱赶破坏，有些僧侣逃到深山隐蔽之处，坚守自己的信仰。
历史废墟：有些修道院被摧毁或破坏，有幸得以重建，而有些则成为废墟。特别是修道院中的壁画，奥斯曼时期损毁比较多。少量能保存有中世纪壁画的修道院，值得去看。
独特造型：修道院的兴建也是因地制宜，有的修道院造型特别，拍照的好去处；有的修道院依山而建，仿佛直接嵌入在山体中一般。

参观修道院要注意
·修道院是严肃的地方，首先要穿着相对正式，不能太暴露（特别是女士）。
·有些修道院，女士如果不是长裙，会要求围上类似长裙的“大围裙”（通常在门口发放）。
·在修道院中不能大声喧哗、禁止打电话，有些修道院不能带宠物进入。
·有些修道院完全禁止拍照，没有禁止的也不要随意乱拍，最好征得修道院修士/修女的同意。特别是不能用闪光灯，强光对壁画的染料有一定影响。
·航拍不要干扰到修道院内，尤其是不要飞到修道院正上方，那是对神明的不敬。
由于修道院信息着实太多，我决定先把游记写完，超过300条修道院与古堡古迹信息，将在本篇游记末尾一并发布。

如果想观看一个国家风景最秀美的地方，就要去这个国家的国家公园。在塞尔维亚、波黑、黑山，有一些特色景点或国家公园，在这里一并介绍一下。其中有我们这次走过的，比如UVAC峡谷，比如Old Town Ostrovica城堡就在尤娜国家公园中。也有其他国家公园值得推荐，比如在黑山波德戈里察和巴尔之间的斯库台湖国家公园，比如科托尔旁边的洛夫瑟山国家公园等。

塞尔维亚：UVAC

UVAC峡谷是由自然形成的奇特景观。根据地质考察，河水经过时，因两边突出的岩石而形成连续拐弯。UVAC周围被森林覆盖，也是徒步远足的好去处。想到达UVAC需要从谢尼察出发，有东岸、西岸两条路线。我们当时走的是西岸，而且走了2次。第一次走了一半已经天黑，在泥土、碎石路上艰难的又开出来。第二次从萨拉热窝特意返回来，是下午进入，看到了UVAC。后来观看地图，感觉东岸的路应该好走一些。从谢尼察走21号公路向北，大约有一半的路程是柏油路，还有一半是破路。去UVAC一定要早一些出发，一来山路路况很差，不好走；二来那里是峡谷，夕阳时就在阴影当中了。
还有一种方法，是到了谢尼察再找当地人带你进去。一种是包车进入，省得自己开了；还有一种一日游的团，可以先坐船，然后带你走徒步路线上山到观景台。但无论这哪种，都要提早出发，或者提前一天定好。

黑山：洛夫瑟山国家公园与科托尔

黑山重要旅游城市科托尔，与峡湾相依，洛夫瑟山可以观赏到整个峡湾的美景。极力建议去科托尔的朋友，开车到洛夫瑟山的观景台，夕阳或日出一定很美。但是山路很崎岖，驾车上山一定要小心。
此外，在洛夫瑟山的东面，有一座并不显眼的修道院——采蒂涅修道院。这里保存着施洗约翰的右手和耶稣十字架的一小部分，可谓基督教的两件圣物。施洗约翰是耶稣的表兄，对耶稣有深远的影响，其右手就保存在采蒂涅修道院。耶稣被钉在十字架后复生，十字架对于基督教的意义也无溢于言表。可惜修道院开放的区域不多，但既然去了科托尔，近在咫尺的洛夫瑟山国家公园不该错过。

波黑：尤娜国家公园
尤娜国家公园在波黑的西部，主要观赏景点可以归纳为“一河、二堡、二瀑布”，这里是波黑自驾游的好去处。

尤娜国家公园为长条形，由山脉组成。这里已经是边境，除了中间一段纵穿山脉外，公园内大部分乌纳河沿线为波黑与克罗地亚的国界。在经过尤娜国家公园后，乌纳河向东北急拐，进入波黑境内，最终在波黑北部流出国界。可以说，乌纳河在波黑西部有着十分重要的作用，很多城镇、城堡都沿河而建。而且乌纳河水比较清澈，周边植被茂密，鸟语花香。时常出现高低落差，就形成了大小不一的连续瀑布，可以说一路走一路都是景。

Old Town Ostrovica是乌纳河胖的古城堡遗址，最早可追溯到罗马时代，在这里建立防御堡垒。我们就住在山下的小镇，这里是尤娜国家公园中间地带。别看距离貌似不远，但实际上山很麻烦，因为荒废依旧，上山的路几乎被杂草淹没。徒步上山又需要一定体力，总之想上山看堡垒，需要预留好时间。

R408公路是进入尤娜国家公园的主干道，在去往Štrbački buk瀑布的岔口处，Orašac镇的山上，能看到山上另一处城堡遗址。不过看上去已经十分残破，我们就没有停留。


这是在民宿家中，房东画的两座瀑布。左侧的Štrbački buk，在尤娜国家公园北部，离Old Town Ostrovica大约15公里。前半部分为R408公路，后半部分为搓板路和土路，看着近、开着慢。不过到达之后，感觉还是值得的，瀑布景色很美，还有修建有几个观景台。如果能把路好好修一修，真正利用起这美丽的旅游资源，能够吸引不少的游客。
在油画中右边的是Martin Brod瀑布，从Old Town Ostrovica向南大约10公里。看图的话，这里河道较宽，水面比较平稳。我们原本也打算去看的，结果从Old Town Ostrovica出发向南没走多远，就遇到修路，大段的搓板路，车只能怠速前行。开了一会儿感觉实在没办法，没有时间走往返，就放弃去Štrbački buk瀑布了。
比较好的游览方式，是从南进入尤娜国家公园，沿着R408公路先到Martin Brod瀑布，再到Old Town Ostrovica城堡，最后游览Štrbački buk瀑布。1天的时间比较紧张，如果能住一晚，时间会比较充裕。

这次去了巴尔干三国，带了欧元、美元现金。实际上，大部分时间用欧元和刷卡就行了。
塞尔维亚货币：第纳尔，用欧元美元兑换。
黑山货币：直接用欧元
波黑货币：马克，当地也可以使用欧元。一般情况下，欧元和波黑马克兑换为1:1.95，但在使用当中，当地人会按照1.8-1.9来给你兑换，赚一些汇率差价。
很多人说贝尔格莱德机场没有支持银联的ATM，其实不是的。在出发大厅，换钱柜台后面就有一台ATM支持银联，也就是说，我们可以拿着中国银联的银行卡，到当地取现。我是准备回国时才发现的，所以没来得及看汇率和手续费。但根据经验，一般银联兑换货币走美元通道，汇率都不会很差，至少不会比柜台换汇差。至于手续费，塞尔维亚大部分地方都可以用银行卡，加上消费物价低，所以用到现金不会很多。如果去取现，直接一笔多取一些应该就够用了。这台ATM的具体位置在出发大厅，205柜台对面，靠近大门的换钱柜台侧面。

这台是在贝尔格莱德机场，到达后遇到的自助换钱机，我们先换了100欧元。然后取行李往外走，在这台机器一拐弯后面，就是人工换钱窗口，比机器的汇率略好一些。
去塞尔维亚、波黑、黑山，带一些欧元就可以了，特别是零钱。吃饭一些小店只收现金，民宿也只收现金。加油都可以用信用卡。

塞尔维亚、波黑、黑山在信用卡使用方面比较普及，大一些的店和连锁店，都支持信用卡。如果是带芯片的信用卡最好，有些店直接贴一下就可以。

这是我这次行程的订单，和以往出发前就预定好酒店不同，这次说走就走的旅程，想玩的自由一些。所以没有确定哪天必须到哪，而是随做随预定当晚的酒店。唯一一次奢侈一把，在科托尔住了个山景民宿，住宿条件很一般，景色也不是很好，还不如下面的观景台。
基本上民宿都在200左右，即便是莫斯塔尔、萨拉热窝这种旅游城市，住宿也都不贵。而且房东态度普遍都很好，到萨拉热窝已经凌晨12点多，房东小哥还在门口等我。在库伦瓦库夫（尤娜国家公园内），也是夜里12点多到，还把人家一家人给敲醒。
民宿入住很容易，房东会介绍一下房子，注意通常只收现金，第二天一早退房的时候经常是锁上门就好。

之所以很多旅行评价中，把塞尔维亚、波黑、黑山评价为“最佳自行游目的地”，除了美景和欧洲品质外，最关键的就是物价极低！
举个栗子

这一角又大又厚，料又多的披萨，在哥鲁拜克要塞旁的小镇上，只要80第纳尔，折合人民币5块钱。我们俩人都没吃完它。

小臂那么长的牛角面包，45第纳尔，折合人民币3块钱。

酒店的自助咖啡机，都是3块人民币左右一杯。
在塞尔维亚、波黑、黑山，除了油价有点贵外，住宿、吃饭都很便宜，简直就是欧洲品质、东南亚价格。

物价低但不代表美食品质就差，相反巴尔干美食融合了欧洲和伊斯兰两种风格，再加上低廉的物价，值得你在这里大快朵颐。

在莫斯塔尔老桥边“奢侈”了一把，叫了3个主菜和一份汤，外加一扎啤酒。盘子的尺寸可以和东北比，全都超过小臂长。黑色的海鲜饭，里面1/3都是海鲜；囊+烤肉是伊斯兰传统实物，肉很嫩、囊很软，来巴尔干一定要吃；烤鱼刺很少，味道也不错。这一顿饭算下来，人民币200多，真的很值。

特别要说一下这个土耳其饼+烤肉，可以说是这边伊斯兰主打食物，几乎任何一家都会做的很好。牛肉有条形，也有饼形，味道以咸鲜为主，都会做的很嫩。分量给的都很足，我一个平时健身的男生，吃一个就撑了；饭量小的女生，两人吃一份都够。这个饼＋烤肉，再加一杯咖啡，价格大约15元人民币。算是巴尔干地区一道主打菜。

在巴尔干地区很少有汉堡吃，披萨倒是不少。这张12寸的披萨，是在加油站的餐厅购买，约合人民币20元，够我俩两顿饭了。

推荐一家科托尔的BBQ烤肉，算是当地一家有名的小店。这一份包括肘子、鸡肉、牛肉、肉肠、沙拉、辣椒酱，约人民币120元。这在当地已经是比较奢侈了，肉肠近1.5L矿泉水瓶那么长，我们晚饭＋早饭都没吃掉这一份，烤肉以咸鲜为主。就是这家店效率有点低。一个一个点，一个一个做，做完一个，才给下一个人点。

总吃烤肉和披萨，我俩在萨拉热窝和贝尔格莱德都找了中餐馆子换口味。整体来说，水平都比较一般，味道普遍不正宗。炒粉做成炒粉条、鱼香肉丝做成炸酱面的味道等，价格不便宜。

在谢尼察街边遇到“摊煎饼”，好奇过去买了一个，还贼好吃。面饼熟了，会涂上大量的巧克力酱，然后折叠起来再涂上奶油和巧克力酱。味道就一个字，甜！
我比较喜欢吃甜的，这个真的很好吃，就是热量爆棚，当时晚上走夜路，有这一个饼就当晚饭啦！这种塞尔维亚小吃，推荐给大家。

短期自由行，推荐尝尝当地美食。如果时间较长，可以租民宿的时候，自己做饭吃。要不顿顿烤肉、披萨，也容易吃腻。关键是无论在哪儿，烤肉的味道都极为相似，在贝尔格莱德吃的饼+烤肉，与在波黑乡村吃的烤肉味道高度一致。

巴尔干地区很早就有酿酒的传统，有些修道院自己种葡萄、自己酿酒。还有贝尔格莱德与诺维萨德之间的斯雷姆斯基·卡尔洛夫奇（Sremski Karlovci）号称红酒小镇，曾被选作泰坦尼克号的特供酒，可见酿酒品质颇佳。在塞尔维亚边境城市内戈廷，Monastery Bukovo修道院以酿酒闻名，如果去到那里不妨尝一尝当地的红酒。
巴尔干地区不仅物价低，还是红酒生产地，所以红酒价格自然也便宜。如果不是追求小资，推荐去超市买红酒，看当地人都喝什么，一般品质都不错。普通的红酒4-6波黑马克，约合人民币20-30元一瓶。超市中，贵的也就不到20波黑马克，约合100元人民币左右。至于想买特级品质的，价格就另当别论了。喜欢红酒的朋友，到巴尔干不要错过这些高品质又便宜的红酒。

如果抛开滑雪，巴尔干旅行以夏季为好。特别是7-8月的时间，因为处于山区和沿海，山间要凉快一些，海边则正合适。6月雨相对多一些，我们去的7天，前4天都遇到了雨。

塞尔维亚、波黑、黑山三国的网络选择比较麻烦，三国之间的手机网络不互通，也就是说不能买一张手机卡而三国通用。移动国际漫游，有谷歌地图被墙的风险。如果每个国家都买一张电话卡，成本又比较高。
我的解决方案是
移动漫游开通，但不买每天流量包，作为紧急联络和国内联络用，用多少花多少钱，偶尔用一下没问题。流量包是30元/天，我们实际测试了一下，在塞尔维亚、黑山、波黑，可以使用谷歌地图。
华为天际通，作为移动漫游的备份。包天20元，可以用谷歌地图，性价比较高。但是波黑不能使用。曾考虑塞尔维亚、黑山使用天际通，波黑买电话卡，但比较麻烦，过境后没有网络也比较麻烦。
租移动WiFi，算来算去，两人出行这个划算，比开2个漫游便宜。我开通了移动漫游，媳妇随时可以开华为天际通。在跨国时，也不用为换网担心。
这里特别要说下网络质量，在大多数城市和主干道，手机信号和网络都比较好。但是到一些相对偏僻的地方，比如Uvac峡谷、去波黑Prokosko jezero高山湖的路上，手机信号、天际通、移动wifi都没有信号，可以说是与世隔绝。在需要导航的时，这是很致命的。解决方法是进入这种人迹罕至的山区前，就先设置好导航。否则进入山区后，没有信号容易迷路。

多瑙河14世纪军事重镇，哥鲁拜克要塞
准确来说，应该是来到塞尔维亚的第二天。第一天飞机到达贝尔格莱德已经晚上7点多，出关、换钱、租车一套走下来，已经晚上9点。然后在机场旁边找了家酒店住下，第二天一早出发。

塞尔维亚第一个目的地是哥鲁拜克要塞，这座建在多瑙河畔的大型军事重镇，尽管现在已经失去军事意义，但仍然是了解东欧文化、游览塞尔维亚的重要一环。清晨，从贝尔格莱德出发，在城郊看到这种老式的有轨电车，仍然是这座城市的主要交通工具之一。

驾车大约2个多小时，来到多瑙河畔。在这里还是宽阔的河面，将在哥鲁拜克要塞后陡然收窄，宽阔的河面，正泛起清晨的薄雾，烟波浩渺、平缓静怡。

为了这座小码头，特意停车回来拍照。码头已经废弃，只有主体结构依稀残存，静静的延伸向多瑙河中，荒凉感油然而生。随着海上通道等其他运输方式的打通，多瑙河失去了往日水上运输动脉的作用，繁华渐渐退去，留下一片空寂。

哥鲁拜克要塞，在多瑙河畔依山而建，地势十分险要。山脚下有码头和围墙，山顶有两座望楼，都在说明曾经的统治者对这座要塞的重视。可以看到宽阔的多瑙河，经过这里后陡然变窄，正是咽喉所在。

哥鲁拜克要塞，在多瑙河畔依山而建，地势十分险要。山脚下有码头和围墙，山顶有两座高大望楼，无不说明曾经的统治者对这座要塞的重视。
公路沿多瑙河修建，这里也是塞尔维亚东部国界所在，对岸即为罗马尼亚。在要塞后，宽阔的多瑙河陡然变窄，城堡处在咽喉位置。当地政府对要塞进行了修复，依然保持了复古的样式，并对游人开放。不过要塞内十分陡峭，有些位置甚至存在危险，想登顶需要小心谨慎，要塞门票约为40元人民币。

想要远观要塞全景，可以选择到东面的山顶。其实再向东还有一个观景台，不过我去的这座山更近一些，只是没有经过修缮，只有已经长满野草的废弃道路。卧车很难开上山顶，把车放在山脚下，徒步上山大约20分钟。

来塞尔维亚之前就看到这里物价很低，在去过英国、西班牙这些西欧国家，体会过哪里的物价后，这个东欧国家的物价简直让人感动到哭。这一角比脸还大，足有三指厚，铺满芝士的披萨，价格简直惊掉下巴，这就是我们两人的一顿午饭了！
一角披萨80第纳尔（人民币汇率大约1:15），算下来才5元人民币。这么大一块披萨，在北京买少说也要30-50块呀。

还有小臂长的牛角面包，以及各种其他面包，人民币3元左右。来到塞尔维亚消费，物价甚至比东南亚还要低！

尽管经过战火，国家经济低迷，但塞尔维亚人依然热爱生活。在小镇上，两位老人摆开花圃，如果我住在这里，真想买几株漂亮的花回去。

塞尔维亚复兴之光，拉瓦尼察修道院
从哥鲁拜克要塞向南，来到拉瓦尼查修道院（Српски средњовековни Манастир Раваница ）。在群山之中，茵茵绿草与繁茂树木映衬之下，是这座塞尔维亚具有非常意义的修道院。

塞尔维亚历史中曾经被奥斯曼土耳其统治，也伴随着塞尔维亚人不断反抗的历程。14世纪，奥斯曼土耳其崛起，也开始了向西征服的进程。在陆续征服阿尔巴尼亚、马其顿等国后，向西的征伐来到塞尔维亚。塞尔维亚作为基督教国家的桥头堡，无可避免的直接面对奥斯曼的进攻。
1389年，塞尔维亚拉扎尔大公率领基督教联军与奥斯曼大军在科索沃平原展开决战，战况异常惨烈。塞联军杀死了奥斯曼土耳其苏丹一世，但苏丹军队也杀死了拉扎尔大公，塞联军虽拼死抢回拉扎尔大公的头颅，却最终不敌而溃败。这场战役拉开了奥斯曼对塞尔维亚统治的序幕，也是塞尔维亚人奋起反抗的表现。
拉扎尔大公提出“只有团结才能救塞尔维亚人”（Само слога Србина спасава）的“4C口号”，至今被印在塞尔维亚国旗与国徽上，是塞尔维亚人奋起复兴的精神力量。

拉瓦尼察修道院是由拉扎尔大公的妻子，米莉察大公妃（Milica）修建。这位大公妃在拉扎尔大公战死后，扶持自己12岁的儿子执政4年，后来到这座修道院成为修女，并最终与拉扎尔大公共同埋葬于此。

修道院为典型的传统东正教风格，砖石原色的建筑、古朴的风格，是塞尔维亚人团结与奋起的精神支柱。

修道院曾在奥斯曼土耳其统治时期破坏损毁，拉扎尔大公的皇冠连同其他珍宝被掠夺，皇冠至今存于伊斯坦布尔。现在，主殿和部分建筑进行了修复，古湿壁画保留了一小部分。

在修道院门口，“4C口号”的塞尔维亚国徽，鼓舞塞尔维亚人奋发前进。进入修道院，女士不能穿裙子、破洞牛仔裤等，修道院门口会发放黑袍。

这是塞尔维亚第二顿正餐，赶路途中在镇子的饭馆点了两个招牌烤肉。因为奥斯曼土耳其的统治，烤肉成为塞尔维亚的一道主餐。
有趣的是，我在点餐时周围的人时不时的会往这边看。在塞尔维亚，除了贝尔格莱德、诺维萨德这样的旅行城市，其他地方很少见到亚洲面孔。我们在塞尔维亚南部，经常会遇到当地人好奇的目光。

巴尔干中世纪大型防御工事，马格里茨城堡
马格里茨城堡是抵御奥斯曼土耳其的重要军事基地，在拉扎尔大公战死，塞尔维亚联军失败后，塞尔维亚后世君主仍然艰难的维持局面。一方面寻求外部的支援，一方面着力修建防御工事。这座在塞尔维亚中部的城堡，镇守着科索沃平原向北的重要通道。山谷之中道路沿河水修建，在马格里茨城堡山下正好形成“几”字拐弯，是水陆和陆路的必经之地，城堡的位置可谓至关重要。

马格里茨城堡位于现今的E-761公路旁，几乎整段E-761号公路都是沿着伊巴尔河修建。城堡在1459年被奥斯玛土耳其攻破，后在塞尔维亚反抗运动中起到重要作用，虽被夺回，却最终被奥斯曼土耳其占领并驻军。直到奥斯曼土耳其彻底退出塞尔维亚后，城堡被废弃。

现在的马格里茨城堡经过修复，主体保持完整，不过内部建筑仍处于损毁状态。城堡有7座巴尔干风格的敌楼，之间以城墙连接，只有一处出入口。
想进入城堡，可以自驾车到达E-761公路旁的大停车场，然后走过木板桥过河后，登山前往。公交前往，从新帕扎尔坐大巴到城堡下车。
堡垒内部部分区域已经残破，参观时要小心。在山下有一处餐馆，可以就餐和休息。每年城堡下会举行“快了之旅”的航行活动。

塞尔维亚第一座修道院，世界文化遗产斯图代尼察
时空交错，时间来到12世纪。塞尔维亚尼曼雅王朝的开创者，统一塞尔维亚并缔造强盛帝国的君主，被后世尊为圣人的斯特凡国王，决定信奉基督教。在斯特凡国王的主持下，塞尔维亚第一座基督教修道院修建完成。
斯特凡国王在退位后，不仅坚定的信奉基督教，在这座修道院成为一名修道士。国王的第三子，放弃王位的坚定基督使徒，塞尔维亚第一任大主教，塞尔维亚基督教会的奠基人和推动者，后世拜为圣人的圣萨瓦（塞尔维亚最大教堂圣萨瓦教堂就是纪念他），在圣斯特凡晚期一直在这座修道院陪伴父王。

斯图代尼察修道院被世界教科文组织评定为世界文化遗产，尼曼雅王朝开创者斯特凡国王（后世尊为圣斯特凡）和他的皇后（也就是圣萨瓦的母亲），都埋葬在这里。修道院修建于12世纪晚期，主殿采用大理石材质修筑。在塞尔维亚，这座修道院具有绝对的精神和宗教意义。

修道院不仅具有宗教意义，更是宗教艺术传播与发扬的里程碑。在斯图代尼察修道院修建时，湿壁画初次引入塞尔维亚，至今修道院内仍保留有13世纪初期完成的壁画。也正是因为尼曼雅王朝几代君主的努力，塞尔维亚上百座的修道院都在这一时期修建。
来到这座修道院，你可以不必了解那么详细的历史，但一定要带着敬畏之心。一个王朝的开创者，基督教在塞尔维亚推广的奠基人，斯特凡国王就长眠于此。

修道院内十分安静，来参观的小姑娘走在小路中。
修道院远离城市，在Kraljevo市西南27公里处。从Kraljevo市向南，先经过马格里茨城堡，后可以到达斯图代尼察修道院，自驾是最佳交通方式，一天时间可以游览这两处主要景点。然后继续向西南到达谢尼察，可游览UVAC峡谷。也可以向西到乌日策，看河中小屋、弹痕纪念碑。如果是公交出行，要在Kraljevo市乘大巴前往，大巴班次较多，但没有夜间班车。修道院提供住宿，如到达较晚，可选择住在修道院中一晚。

这张照片拍的很模糊，其中原委一言难尽。从斯图代尼察修道院出来，到达谢尼察时已经接近黄昏。看地图距离UVAC不远，打算开过去看看。没想到UVAC的路非常难走，不仅是羊肠小路和田间土路，还夹杂着碎石路、搓板路。不倒10公里的路，汽车几乎都是怠速前行，走到一半天以全黑，无奈退出来到谢尼察镇。
当时就打算继续前行，往黑山开，沿途再顺便加个油。没想到从谢尼察向南走，越走越偏，在深山老林中，几公里都没遇到一个人家。因为怕车没有，又返回到谢尼察镇加油，顺便买个点吃的。这时已经是晚上9点，马路上有很多闲散青年聚在一起（欧洲很多这种闲散青年，夜里没事就在一起无所事事）。马路边的小铺子卖着夜宵，于是我们就在三五成群的闲散青年的注视中穿过去买吃的，甚至有胆大的小孩来到身前盯着我们两个亚洲面孔看。就在这样的环境里，我们买了在塞尔维亚最好吃的夜宵。

路边小店只做两种食物，炸薯条，西方传统快餐。

这个“煎饼”太好吃了！面饼熟了，会涂上大量的巧克力酱，然后折叠起来再涂上奶油和巧克力酱。我比较喜欢吃甜的，这个真好吃。晚上要赶夜路，这个热量爆棚的夜宵，把没吃晚饭的我都给吃饱了。在塞尔维亚，这种小吃挺普遍，推荐给大家。

继续赶路想黑山出发，本以为很快就能到达过境口岸，没想到又被导航“坑”了。从谢尼察向南，天已经完全黑下来，伸手不见五指。起初几公里是柏油路，小心点开还好。然后就转成搓板路，全是坑坑洼洼，车速根本开不快。稍微开快一点，路上的坑就会颠簸到托底盘。只好老老实实的怠速前进，在泥泞的搓板路上S型前进。天气也十分糟糕，下着阵雨，水汽很重，山里还下起了雾。雾最浓的时候，几米外都看不见。
最可怕的还是心理因素，这种荒野路开了40公里，居然一辆车、一个人、一栋房子都没遇到，当时都怕自己鬼打墙了。要不是导航还能看到自己缓慢的前进，真的怀疑自己还能不能坚持往前开。
终于熬到了塞尔维亚关口，这里是一条铁路线，只有一个小小的屋子亮着灯。因为漆黑一片，我们根本找不到前进的路，这时从屋子里出来一位大兵哥，问我们去哪。我说去黑山，他要走了护照和车的行驶本，过了一会儿才回来让我下车。当时还以为半夜不让过关呢。原来他给我指路，要从房子后面的小路，穿过铁路桥底，才能到大路上，再向南到黑山的海关口。
黑山海关看到我们，同样要了护照和车的行驶本，我们有美签，没有看EVUS，就盖章放行了。这时已经是凌晨1点多，也就是说夜里10点从谢尼察出发，40公里山路，开了3个半小时。

从早晨7点出发，到凌晨1点多过海关，开了一天的车，非常累，眼皮已经开始打架。赶快沿路找了一家汽车旅馆，看我们凌晨到达，老板还特意给我们便宜了些，价格约200人民币，不过需要压护照。反正能睡觉就行了，赶快开房拿行李。推开门，老式木柜子、老式花纹的毛毯，还有一台老式显像管电视，扑面而来的是80年代风格，好像小时候家里的样子。不管那么多，倒头睡觉。

早晨起来，就在旅店吃了一顿豪横的早餐，看着窗外云雾缭绕，昨夜的疲惫烟消云散。

清晨醒来，云雾缥缈，下起了淅淅沥沥的小雨。山间行车要格外小心，一来是控制超速，当地车普遍超速，别跟车太近；二来山间时有团雾，开车要小心谨慎。

黑山的公路几乎全是山路，加上下雨和雾，开车要十分小心。从M2.3公路向西南，终于见到了大海，这里是布德瓦市，已经离科托尔很近了。
站在山顶俯瞰布德瓦市，可惜当时还在下雨，就没能去沙滩玩耍，要说我连游泳装备都带上了。尽管黑山海岸线很多，但大多都是山区，沿海沙滩不多。所以如果来到科托尔时人很多，不放来布德瓦这个大沙滩。
其实在布德瓦周边有很多可游览的地方，比如向东北山顶有一座废弃的中世纪古堡；向西北有收藏施洗约翰（为耶稣施洗的人）的右手和耶稣十字架碎片的隐秘教堂；风景秀美处有几座俯瞰圣斯特凡岛的修道院。这些都是后来搜集素材时查到的，可惜当时走的匆忙没有发现，我在后面修道院篇将全部为大家介绍具体位置和情况，也期待下次黑山旅行把这些都走遍。

上帝的遗迹：圣斯特凡岛

因为当时还在下雨，就决定先不去科托尔，向南来到圣斯特凡岛。这座岛屿仅有一线沙滩与陆地链接，仿佛是天神冥冥中的安排，岛屿用大塞尔维亚地区的圣人来命名——圣斯特凡岛，或许这样才能匹配天神的旨意。
圣斯特凡是塞尔维亚最辉煌的尼曼雅王朝的基督教区大主教，同其父亲尼曼雅国王对推动基督教向巴尔干地区推广有着至关重要的作用，是大塞尔维亚地区东正教的精神领袖。现在塞尔维亚首都贝尔格莱德在建的全球最大东正教堂，圣萨瓦教堂就是纪念圣斯特凡。因此，以圣斯特凡命名这座岛屿，可见其在大塞尔维亚地区的影响之深。
岛屿上被一座酒店承包，想上岛得买门票，岛上的酒店也不便宜，算是这边豪华规格。好在公路旁有观景台，在这里正好可以拍到圣斯特凡岛全貌。

科托尔古城，来自中世纪的遗迹

雨还在断断续续的下着，我们来到科托尔古城。几乎每个来黑山旅行的人，都会来到科托尔。这里不仅有悠久的历史，也是一座深水良港，同时又风景壮美，消费还十分低廉，是东欧文化与风光旅游的最佳选择之一。
科托尔老城并不大，但经常堵车，其实完全没有必要把车开进老城，从老城一头走到另一头也就需要30分钟，我们将车停在老城边缘，徒步进城十分方便。
这里需要说一个插曲，我们在老城避雨休息时，来了一个妇女带2个孩子，大一点的孩子开始和我们套近乎。先是给我们兜里的吃的，后有拿了一袋子只剩一点点的薯片，都被我们笑着拒绝了，毕竟外面的东西不能乱吃。过了一会儿看我们什么都不要，那个孩子竟然直接过来朝我们要钱。好在开始没碰他的东西，我们赶快就走了。

进入古城，一定要去老城区。如翡翠般亚得里亚海缓缓冲刷着科托尔古城的码头，如果大自然是最好的调色版，那么这座城就是纯净的画布，竭力将古典欧洲生活呈现在世人眼中。我们就从这里，开始了科托尔古城的“中世纪游”。

一对绿头鸭悄然游到岸边，似乎它们才是这里的主人。我们这些匆匆过客，看着它们在码头嬉戏，就像千百年来一样，感受古城与自然的安逸和谐。

在蒙蒙细雨中走进科托尔，踩在石板铺就的弄堂小路上，思绪被带回到中世纪。砖石原色的古城镇没有喧嚣，敞开的复古木窗仿佛千年未有改变。远处传来的汽笛声响，取代了原有的号角，在一片宁静中那么和谐安逸。或许某个木窗内，坐着一位等待水手回家的老妇人，将那千年的故事讲给儿孙。
曲径通幽的古城街道旁，威尼斯式古典建筑鳞次栉比。早在公元前168年罗马时期，就有人类定居于此。中世纪时期航海运动兴起，科托尔作为深水良港成为亚得里亚海重要的货物中转城市，威尼斯人控制这里近4个世纪期间，对古城的建筑和发展产生了深远的影响。尽管后世几经战火，古城的建筑都得以修复和保留，绵延至洛夫琴山山顶的科托尔要塞，正是在威尼斯统治时期修建。

登高远望，科托尔要塞

每个来到科托尔的游客，都会登上要塞。科托尔要塞依山而建，绵延4公里的城墙式建筑，与长城有异曲同工之妙。迂回盘旋、逐级而上，视野也变得愈加开阔。要塞的顶部到达洛夫琴山山顶，是俯瞰科托尔峡湾的绝佳观景处。只是要塞攀登难度不小，加上我们这次雨天湿滑，走在石板路上要十分小心。

来到科托尔要塞中部，视野豁然开朗。与古城内质朴的灰白不同，橙红色屋顶展现出科托尔人的另一面的热情。在要塞上你会发现，远山与白云、峡湾与游船、白砖与红瓦是那么的相得益彰。尽管不是晴天，云层带来的柔和光线与层次分明的景深，也令人心生陶醉。

科托尔是深水良港，大型游轮可以深入到港口之中。登高远望，迷人的老城与青山绿水呼应间，尽情的释放快门。这时你会觉得，登山付出的体力是非常值得的。如果下午来到科托尔，也可以晚饭后登山，能拍摄到科托尔峡湾美丽的夜景。

半岛隔海相望，曾为强大罗马帝国的附属地；地缘战争中，先后被保加利亚、塞尔维亚拥有；大航海时代，威尼斯人占领并建立了要塞；奥斯曼土耳其入侵，两次短暂统治；第一次世界大战，成为奥匈帝国海军基地；南斯拉夫共和国解体，组成塞黑后再次分裂。在各方势力的倾轧中，科托尔每一次都身不由己，每一次又顽强复兴。

当海风吹拂了千年，这座城依然守望者亚得里亚海。湿润的空气将城中的一切都化作砖石原色，就像这里的淳朴，科托尔以平易近人的姿态对待每一位游客。

这家BBQ烤肉是科托尔很火的店，里面总有人在排队，我们也好奇跑进去点餐。老板热情的推销着自己的美食，只是点餐效率有点低。只能一个人点完、做完，才会给下一个人点。特别想和他说，咱就不能点好了在旁边等么，一炉一炉烤效率更高啊。不过这样的好处是，取到的烤肉保证是刚出锅的，各有利弊吧。

烤肉的分量巨大，那一根肉肠足有小臂那么长，鸡肉、牛肉比手掌都大，足有1角硬币那么厚，一共给了5块瓷实的烤肉，还给了非常多的薯条。店名叫BBQ，其实并不是美式口味，但味道很好吃，特别是给了辣椒酱和沙拉，我们两个使劲吃都没吃完。

傍晚，水汽凝结成云雾，缥缈在古城上方。

当天晚上住在科托尔半山腰的酒店，车可以开上来，晚上俯瞰整个科托尔港。但是这里离机场较近，无人机不能起飞。其实感觉还是住在山下好些，因为科托尔周围有好几个观景点，拍摄角度都比这里要好，这个在后文中介绍。

二战时期奥匈暗堡


清晨天不亮，就驾车出来寻访城堡和堡垒。科托尔作为亚得里亚海重要的峡湾，自古至今都是兵家必争之地，从中世纪到一战、二战，科托尔峡湾修建了各个年代的堡垒。因为已经荒废，所以很多旅行者并不知道这些堡垒。加之堡垒荒废残破，到达路况不佳，没有经过开发等种种因素，这些堡垒在自然中逐渐销毁。但对于我这种不走寻常路的人来说，这些堡垒就像“宝藏”一样，值得去探秘一番。

在科托尔峡湾入海口，各种堡垒十分密集。Fort Kabala就是我到达的第一座堡垒，迎着初升的太阳，草地还挂满露水，终于等到了一个好天气。到达堡垒的路上，没有遇到一辆车，在停车时居然看到一只狐狸从路边钻进草丛。

这是一座近现代的暗堡，坐落于科托尔峡湾入海口的山顶，山下是一座废弃的潜艇基地，只需要沿着城堡旁的路下山就能到达，或者也可以在峡湾中租船到达。城堡废弃已久，植被慢慢侵占城堡的底盘，除了少数几个饮料瓶和啤酒罐，很难再找到人的踪影。在荒芜一人的山中，独自走进城堡，开始还真有些“瘆得慌”。后来想起了大早，既然来了，不进去太亏了，踩着残砖碎瓦，硬着头皮走了进去。一路摸到堡垒顶端，与地面齐平，放飞无人机拍摄下城堡的景象。

爬上与地面齐平的暗堡顶端，东方的日头从天边的云层中喷薄而出。阳光照耀在10公分厚度钢板打造的机枪堡垒，峥嵘与沧桑跃然眼前。此时森林是那么安静祥和，山顶晨雾与峡湾云层交织变幻，这才是最美的大自然。

云雾弥漫间缥缈而来，迎着朝阳的光辉，森林在轻纱幔帐间若隐若现。站在要塞顶端，不禁感慨自然力量的伟大，钢筋水泥的要塞固然坚固，在树木、青草与藤蔓的“入侵”下，正在重新回归自然的怀抱。

硝烟散尽，时间成为疗伤之药，自然终将抹平战争之殇。迎着朝霞，看远方云雾翻滚，不是景点却胜似景点，这样的景色一人独享。

城堡姊妹花，看尽峡湾入口

与我孤身一人相比，Fort Kabala就幸福的多，紧邻的山顶还有一座情侣要塞Fort Luštica。两座要塞结构相近，直线距离很近，但开车要绕20分钟的山路。森林的掩映间，如果没有导航很难发现这座要塞。
或许是名字柔美一些，也就更容易亲近，曾经坚固的要塞悄然崩解，投入到草木与藤蔓的怀抱当中。

进入堡垒的道路并不好走，泥土碎石路要小心驾驶，还要中间的土岗将车托底。

峡湾外，是亚德里亚海。一望无际的大海中间，马穆拉岛上也有一座堡垒。马穆拉岛曾是军事基地，也曾作为监狱使用。可惜我们时间不够，否则租船上去看一看。

飞机起飞，准备飞往马穆拉岛去看看。直线距离大约1公里多，可惜我的御air飞行距离有限，只能慢慢飞近一些。

水天一色，风景甚好，已经隐约可以看到马穆拉岛的轮廓，飞机再向前飞就没有信号了，只得返航。不过这并不要紧，因为过一会儿我还会去岛的东面，同样有非常精彩的风景。

在另一个方向，是科托尔峡湾的西大门，延伸入海的位置已经是克罗地亚领土。在陆地的顶端，同样有一座废弃的城堡Fort Punta d'Ostro。

峡湾咽喉Tvrđava Arza城堡

历史的车轮再次向前推进，离开双生要塞，触达了峡湾入海口的中世纪大型要塞Tvrđava Arza。当无人机起飞，一缕阳光拨开云层的缝隙，炫耀般照射到要塞之上，生机与活力悄然而至。
亚得里亚海泛起层层波澜，清风吹动树林在清唱，却已找不到人类在活动的踪影。只有蔚蓝的大海环抱着半岛，灰色海岸线与绿色森林勾勒出优美曲线，纯粹顽强的自然之光，无形间消弭着曾经的战争之殇。

与前两座近现代的山顶暗堡不同，Tvrđava Arza城堡突出于海岸线，相当于扼住了峡湾的咽喉。高大的城堡，灰色的砖石结构，虽然已经废弃，仍不难想象它当年的坚固，以及在古代和近代战争中的重要战略意义。
堡垒外观保持完整，但因为废弃已久，内部风化严重，已经十分残破。要小心头顶有松动落下的砖瓦，楼梯普遍松动，这里的一切，自然都在让它们回归本质。

想要到达Tvrđava Arza城堡，需要先开车到Mirišta，从大路转进柏油小路，再走一条碎石小径。路很狭窄，好在这里离古堡已经并不太远，干脆把车放在路边徒步前进。
在碎石路的始点，有一座小码头和一片小沙滩，清澈的海水不输于东南亚。如果时间充裕，我更希望在这里玩上2天，一天出海游览整个峡湾，一天享受沙滩与海水。

海中修道院恍若隔世

僧侣享受心灵的纯净，在要塞堡垒的环绕之中，峡湾入口的岛屿上保留着数座中世纪修道院。这座海上修道院Manastir i crkva Vavedenja Presvete Bogorodice，恰好在前面三座要塞的中间位置，历经硝烟却保存至今，这或许正是上帝的眷顾。
俯瞰近前的小岛，距离Tvrđava Arza堡垒不过几百米。海水的清澈的让人神往，看尽杀伐与征战，这里成为精神世界的世外桃源。露出水面的岛礁上，中世纪的修道院依旧传颂着古老的赞礼，一切都是那么的祥和。好像周围的堡垒环绕与自身没有关系一般，历经数百年风雨，和平的信仰依旧深深扎根于此。

海中教堂，赞礼上帝

返回科托尔古城的路上，不经意间发现一座海上教堂Ostrvo Gospa od Milosrđa。在蔚蓝的海平面上是那么和谐，安静到无心打扰。中世纪潜心教义的修道士，在这样美丽的风景中赞礼上帝，是修身养心的绝佳所在。

一艘游艇徐徐而来，青山白云间，仿佛一篇诗的画卷。其实小岛离陆地只有百米距离，登岛可以租用小船浏览。不过我更喜欢在此远观，战争褪去的科托尔，经过自然的洗礼，更显得澄澈动人。

科托尔最容易到达的观景台

沿路继续向上，再经过一个180°拐弯后，这处观景台正对科托尔峡湾，我认为是最佳的观赏点。其实根本没必要预订半山腰的民宿，这两处观景台完全没有遮挡，你只需要等待一个好天气，就能拍到美丽的峡湾港口。两处观景台虽然在半山位置，但都不高，两处观景台都有停车的位，很是方便。即便没有车，从老城走过来，到达第一个观景台只需要20分钟，再向上走10分钟就能到达第二个观景台。
当然，游览科托尔峡湾还有很多好去处。可以驾车到洛夫琴山，也就是科托尔要塞徒步上山的顶端，去看看洛夫琴山国家公园的风光。而那里还有一座对世界基督教都具有重要意义的修道院，施洗约翰的右手存放在那里。施洗约翰不仅是耶稣的表兄，更是为耶稣施洗的人，对耶稣具有重要影响。可以说正是这只手，缔造了耶稣的神圣。同时，修道院中还保存了耶稣十字架的一部分，也是基督教的圣物。很难想象，在科托尔一个看似名不见经传的修道院中，竟然存有这2件基督教影响深远的圣物。修道院参观免费，必须穿着正式的服装才能进入。
在另一个方向，科托尔峡湾内还有佩拉斯特、新海尔采格等海港城市值得游览，能看到不少中世纪到奥斯曼统治时期的建筑。还有一些徒步线路，去游览坐落在半山上的古城堡。当然，也少不了从各个角度去欣赏科托尔峡湾的美丽。
科托尔峡湾是一个集聚山海美景、宗教遗迹、战争遗迹共存的旅游地，再加上堪比东南亚的低廉消费，被称为欧洲旅行的秘密后花园，一点也不为过。很庆幸，这次巴尔干之行来到科托尔，看到那么多美景、那么多古堡；也很遗憾，科托尔的历史遗迹和美景太多了，不能一一游览。
科托尔，期待第二次的遇见。

这就是我们的早午餐啦，回来路上买的吃食。番茄炖牛肉、炸鸡柳、炖丸子，再加上一个超大的白面包（啤酒只是做参考），一共2欧元多，真心便宜！
退房后，就开始去往我们下一站的目的地——波黑。

初入波黑，偶遇古村镇

从科托尔到波黑，要经过连绵不绝的山路，急上坡、急下坡很多，一定要控制好车速。特别是急下坡时不能放速冲坡，因为路边会有隐藏的电子眼，在唯一的出口处有警察开罚单。我们在黑山和波黑的边境两边，都遇到了警察查超速，还好没有超速，安然通过。然而前后有几辆车，都因为超速被查了。

来到这座古城镇山脚下，山并不高，本以为是个景点，没想到已经荒废。细查一下才明白，这里是奥斯曼占领时期修建的定居点Stolac Old Town。波黑之所以称为欧洲的火药桶，宗教、文化之间的冲突十分明显。斯拉夫人在这里成立王国，后分崩离析；古罗马曾经统治这里，随着帝国的衰落而群雄割据；奥匈帝国企图将这里划归版图，却始终未能如愿；塞尔维亚曾经辉煌，尼曼雅王朝将统一与基督教带向这片土地。当强大的奥斯曼来到这里，用战争和铁蹄占领这片土地，开始了400年的统治，也开始了数百年的土耳其化。直至一战、二战，奥斯曼逐渐衰弱，南斯拉夫成立又分崩离析。波黑这片土地历年来一直处于动荡状态，波斯尼亚和黑塞哥维那两族组成波黑，与塞族的战争在欧美的干涉与扶持下才得以立国。波族、黑族，与留存的塞族划分而治，却少有交融。回到这座古城镇，这里应该是黑族或塞族聚居区域，奥斯曼帝国退走后，这里便被当地人废弃。

从古城镇的规模就可以看出，奥斯曼帝国鼎盛时期这里多么繁华。古城镇占地面积大约2万平米，城墙与箭楼的保护下，城镇内有完善的生活设施，包括住房、储水系统、养鸡舍等，还修建了一座清真寺。到了1906年城镇被攻陷，城镇内的清真寺被毁，这座古城镇也自此被废弃。
历史的车轮从未停歇，清澈的河水依然在流淌。来到这里尽量不要与当地人谈论这座古城镇，因为这里代表伊斯兰对他们的统治。无论种族、宗教，更希望这里何平与安宁。

险要古堡Blagaj Fortress

因为连年征战，在波黑境内有很多古城堡。尽管因为热武器逐渐退出历史舞台，但曾经坚固的城墙、险要的地理位置，依然值得游览。
来到波黑一定不会错过萨拉热窝和莫斯塔尔两座城市，其中莫斯塔尔周边开车仅20分钟，就能到达这座Old Town Blagaj Fortress古堡。古堡现在已经处于遗弃状态，是曾经一处先民定居点，紧邻峡谷、地处险要。
我们来到这座城堡的山下，只有一条小路能够开到后山，一片开阔地算作停车场，再往上走就是泥土路，车上不去。当时已经有一辆当地年轻人开的车子一同过来，下来3个20岁左右的男孩。本打算停车后，放飞飞机在这里拍一圈，又担心他们好奇过来围观或抢夺，毕竟飞机起飞降落需要时间，这个后山荒无人烟，真出些什么事情谁也说不好。于是我们往回往山下开了一段，让飞机起飞，可惜我的御air只能勉强飞到山顶，绕不到城堡侧面，勉强拍了2张照片，还想回到山后的开阔地等他们走。在开阔地等了10分钟，没想到又来了一辆车子，又下来2个年轻人，几个人聚在一起放着音乐聊着天。欧洲这种闲散的年轻人很多，喜欢无所事事的聚在一起。没敢在他们面前放飞无人机，因此这座城堡只拍下一张还算可以的照片，我们就匆匆的走了。
从城堡来说，虽然残破，但雄伟的主体架构犹存，特别是在山峰之巅，任何一个角度都能看到壮丽的风景。如果没有这群闲散青年，我或许会留下来拍夕阳，当时还在考虑如果晴天，来拍星星应该也很好。想登上城堡，要从后山的土路爬上去，需要一定的体力。和很多废弃的城堡一样，内部已经是残垣断壁，进入城堡要十分小心。

无论如何，Old Town Blagaj Fortress都是波黑最容易到达的古堡。而且来到这里不仅能看到古堡，在山脚下还有一座穆斯林清真寺，是东方的伊斯兰传教者来到巴尔干地区布道的驿站与中转地，建筑依然保持古伊斯兰风貌，位置坐落在一处山溪的出水口，风景独特。想到莫斯塔尔周边一日游，Blagaj镇的Old Town Blagaj Fortress城堡和山下的伊斯兰清真寺，是小众旅行的上佳选择。

在波黑吃大餐，便宜到不敢想象

当来到莫斯塔尔，住进一家穆斯林公寓，这里的穆斯林大多是金发碧眼。因为已经到了晚上，跑去莫斯塔尔老桥吃饭。
宗教文化的信奉，也改变了当地的饮食习惯，囊配烤肉条加薯条，是波黑穆斯林标志饮食。而波黑之所以被评为物有所值旅行地，与这里极为低廉的消费水平不无关系。
就拿这家莫斯塔尔老桥旁的热门饭馆而言，位置相当于北京的后海或上海的外滩。3道主菜、1份汤和一扎小桶般的啤酒，价格才200元人民币。如果是普通披萨或快餐，一顿饭人均只需5-15元足以。住宿30平的公寓，一晚不会超过200人民币。要知道，前南斯拉夫已经达到中等发达国家水平，战争为这片土地带来创伤，仍然需要时间才能抚平。

莫斯塔尔老桥，历尽沧桑

波黑境内有6条主要河流，在萨拉热窝南部的奈莱特瓦河畔，是波黑第二大城市莫斯塔尔。这座建于15世纪的城市，最具代表性的莫过于1566年修建的莫斯塔尔老桥。在桥南岸聚居着穆斯林族群，克罗地亚族居民居住在北岸。在天气晴朗的夏天，会有当地青年从老桥上纵身跃下，跳进清澈流淌的奈莱特瓦河，博得来往游人阵阵掌声。

莫斯塔尔南岸生活区，你会看到不少金发碧眼的穆斯林。在奥斯曼帝国长达5个世纪的统治期间，采用了多种政策使当地原住民畔依穆斯林。如平民改信伊斯兰获得更高的社会地位；对非穆斯林族征收高昂税负；儿童统一接受穆斯林教育；挑选青年精英到土耳其本土学习。潜移默化，使巴尔干地区穆斯林人数激增，形成独特的波黑穆斯林文化。

壮丽犹在Herzog Stjepan Vukčić Kosača城堡

莫斯塔尔没有过多停留，因为波黑腹地有更多值得探秘的秘境。莫斯塔尔向南大约40分钟，来到这座Fortress of Herzog Stjepan Vukčić Kosača城堡。和前面几座城堡不同，这里铺有柏油马路，直接可以开车上山。上山是一条十分陡峭的Z字路，在山顶的城堡旁，是滑翔伞的起飞平台。

城堡废弃已久，已经是一片残垣断壁，只有主题架构完整。从这里可以俯瞰山下的平原，可谓易守难攻的险要之地。

城堡只有一条小路可以进入，城堡内无人看守，但要小心碎石。随着时间的推移，城堡正在慢慢的风化。类似的城堡巴尔干地区有很多，真心希望能够修缮维护起来，作为旅游景点对外开放。

探秘需谨慎，Kula古迹

探秘是需要付出代价的，从Fortress of Herzog Stjepan Vukčić Kosača离开，我们前往距离1小时车程另一座古迹Kula (Talijanski bunker) Široki Brijeg。从山腰开始就是这样的碎石路，到是有一番田园景色。

再往前走路越来越坑洼，我们只好把车放在路边徒步前进。正在往前走着，忽然间一直狗狗朝我们冲过来狂叫，在它深厚还能看到一只小鹿。或许这只狗狗已经把这里当做自己的领地，我们只好边和狗狗斗智斗勇，边往前走。就这样，被狗撵了好几分钟，才渐渐的听不到它威胁的叫声。

结果走到跟前才发现，原来古迹就是这么一处小小的石头房子。感觉应该是古代作为瞭望的哨塔，现在早已荒废。树立的十字架是电信信号发射塔，除此之外也就俯瞰山下的城市还有一点意思。

为了不和狗狗再遇到，回去的时候我们选择另一条更“野”的路。这条路基本上已经看不到痕迹，只能摸索着前行。在没有GPS信号、在丛林中差点迷路之后，绕了一个大圈子终于找到了车，这时露水已经把膝盖以下的裤腿都打湿了。

桃源仙境lama湖

离开城市，青山碧水才是波黑的主旋律。波黑中部的拉玛湖宛如镜面一般落在群山之间，星星点点洒落在岸边的红砖瓦房，怡然自得的田园生活，这不正是世人追寻的桃花仙境么。
拉玛湖我们没有过多停留，沿湖开了20分钟后，进入到群山之中，去寻找高山湖泊Prokosko jezero。

探秘有风险，Prokosko jezero湖

如果说之前去Kula (Talijanski bunker) Široki Brijeg称之为坎坷，那去往Prokosko jezero则是磨难与锻炼。
进入群山后就开始了几公里的搓板路，因为原来的柏油马路年久失修，全是坑坑洼洼，车速在1档、2档之间晃悠。山里没有GPS信号，遇到岔口很容易走错。遇到一批伐木大叔，替我们指点了道路。看到这块牌子往岔路走，之后沿路都会有指示牌。从这里渠道Prokosko jezero湖，大约10公里距离，但路途十分艰险。

下过雨后，道路变得十分泥泞，真怕车子陷在泥中。在这个前不着村后不着店，完全没有手机信号的大山里，我们两个语言不通的外国人，连去救援都找不到。

往前开了大约4公里，遇到几波摩托车和骑车返回的人，说前面路非常难走，他们已经打道回府了。果然后面的山路比泥路更难走，大坑、尖石头随处都是，奔着不撞南墙不回头的心态，我们把车停在一个空地路旁，打算徒步往山上走。
上山遇到几处岔口，有时路标只是一个两只手那么大的木牌，一不小心就会错过。估计走了大约2-3公里，进山时晴朗的天空居然开始下起了雨！我们俩毫无准备，急急忙忙往回走。
这时来了一辆小车，是当地人一家三口，看到我们的状况，把我们向下拉了一小段。由于我们的车和他们回家的方向不同，只能分别。然后又来了一个开吉普车的大叔，应该是山上的工人，他完全不懂英语，我们也听不懂他说的话。不过他看到我们的样子，还是让我们上了车，我指给他我们车的方向，大叔二话没说拉着我们往山下走。

真佩服当地人在这种山路上开车，大叔的吉普车没有后排座椅，直接是放了一些工具。媳妇坐在副驾，我坐在一堆工具中间，颠簸的都能跳起来。甚至因为泥泞，有几次我都怕大叔刹不住车，顺着泥水把车开到山沟里。
还好最后有惊无险，大叔安全的把我们送到车旁。我把兜里剩下的一些零钱纸币给了大叔（大约12欧元），也算报答大叔的搭救之情。
可气的事，我们回到车旁，这天也不下雨了。只好继续小心翼翼的，山路、泥路、搓板路往山外走。
虽说计划赶不上变化，好在出山之后的路好了起来，距离下一个目的地亚伊采已经很近了。

古波斯尼亚王城，亚伊采

波黑每一座城市都依水而生，在波黑中部的亚伊采是普利瓦河和弗尔巴斯河交汇处，独特的地貌让这座仙境般的城市内，拥有一座20米高的瀑布。沿瀑布上山，云雾缥缈间便是古波斯尼亚王朝的末代王城——亚伊采城堡。
在这个只要1小时就能走完的城市中，同样发生很多举世瞩目的事件。标志前南斯拉夫共和国成立的比哈奇会议在这里举行，前南统帅铁托的指挥部也设在这里。因此，这条瀑布被印在前南最大面额钞票上，也就不足为奇了。
我们到达亚伊采时下着蒙蒙细雨，瀑布依旧兀自流淌着，仿佛诉说着历史，也带走悲痛，只留下一潭清澈见底的碧水，让世间评说那过去的时光。

这是一次说走就走的旅行，一台车、两个人轻装前行。酒店都是当天决定住在哪里，走到哪玩到哪。因此，旅途中充满着新鲜与快乐，也遇到很多意想不到的挫折。
到达亚伊采后，天渐渐黑了下来。亚伊采老城区不大，于是我们决定继续向前进发，去往尤娜国家公园。从亚伊采到尤娜国家公园可以选择走V型大折返路线，要绕出很远。而导航显示，中间有一条小路可以直达，于是开着开着就上了小路。谁承想，这一下就是几个小时的高度紧张驾驶。
小路越走越窄，越走越破，在行进了没多久，就变成了这种全是碎石的山间土路。最关键的是，这时天已经全黑下来，放眼望去只有伸手不见五指的黑夜，在深山中连一点灯火都看不到。碎石路非常难走，一会儿是大上坡，油门稍大轮胎就会打滑，甩起碎石敲打底盘。一会儿又是急下坡加急转弯，开始几次刹车险些冲进丛林，后来学乖手动控制1-2档降速，才算有惊无险。还有路中间不时有泥坑和沟坎，很容易托底，小心翼翼的骑着路肩通过。
这一路的碎石路，感觉翻越了好几个山头，手机信号全无，只有提前设置好的导航，足足开了3-4个小时才走出深山。全程高度紧张，生怕在这前不着村后不着店的地方出点事故。当到达尤娜国家公园的Kulen Vakuf镇，已经是半夜12点。还好民宿还在等我们，要不然就真的只能露宿街头了。
后来才知道，就算走V型大折返路线，也不会好走多少。因为当地公路年久失修，我们第二天准备去Štrbački buk瀑布，在满是坑洼的搓板路上，30分钟才走了2公里，最后只能放弃。

远看山有色，近听水无声。虽然经过昨夜的奔波，并没有影响我们清晨的期望。
乌纳河从尤娜国家公园流入波黑境内，清晨坐在河边点上一杯咖啡，望着缓缓流动的河水放空自我，忘记生活的苟且，这里就是诗和远方。

尤娜国家公园古城镇

作为贯穿波黑西部的主要河流，自古罗马时期这里就修建有防御工事。阳光普照大地，清晨的露珠回归泥土，从Ostrovica小镇徒步上山，去探寻先民的遗迹。Old Town Ostrovica城堡依山而建、凭险而守，俯瞰整个河谷，如今这座中世纪遗迹被植被覆盖，自然与时光正在抚平战争的创伤。

别看离山下的小镇很近，开车上山的后半程变成了这样的荒废土路。草已经长到车头高，前后雷达不听的发出警报声。最后一段山路，只能徒步走上去，才能到达古堡旁边。

经历挫折，才遇到更珍惜眼前的美景。看着乌纳河与铁道之间勾画出的绿色小镇，心情顿时晴朗起来。

在波黑与塞尔维亚边境的德里纳河上，有一间著名的河中小屋。其实在这里，也有意见当地人建造的山间小屋。小屋就在原来城堡的一段城墙上，能够俯瞰整个山谷，想来建造者时不时的会来到这里，享受休闲时光。
不过古堡内已经基本被已被植物覆盖，加上古堡建在陡峭的位置，我们没有披荆斩棘的决心，在这里看一看风景还是极好的。

下得山来回望，Old Town Ostrovica城堡在那山顶间，仿佛在和我们告别。
其实巴尔干地区这类古建筑非常多，如果在国内，都可以当做著名景点。只可惜很多古堡都没有得到维护，废弃在哪里等待风化。

回到小镇，在乌纳河旁的餐馆中，点了一份当地特色的囊+烤肉，特别好吃。囊烤的软软的，牛肉饼足有两手并起来那么大，还配了特色辣椒酱，热腾腾的吃下去，即美味、又暖胃。

在民宿中，发现这两张油画。开民宿的小哥说，这是距离小镇都不远的两处瀑布，左边是Štrbački buk瀑布，是尤娜国家公园的地标，小镇向北20公里；右侧是Great Una Waterfalls瀑布，相对平缓的水面也很漂亮，小镇向南12公里。

我们原本想先去南面的瀑布，再往北上沿路去比哈奇。然后就遇到搓板路，为了不重蹈前一天的覆辙，果断放弃。

乌纳河Štrbački瀑布

尤娜国家公园去往Štrbački buk瀑布的入口，从这里向前，要走大约3-4公里搓板路。可以看到山头上零落着古迹建筑，只是这里已经被森林覆盖，曾经的碉堡凋零殆尽。因此，也就没有上山去看。

沿着乌纳河深入，层峦间循声而去，锦缎般瀑布藏于叠翠之中。strbacki buk瀑布是尤娜国家公园的特色景点，乌纳河水势陡然收紧，成为欧洲最好的皮划艇漂流地点之一。同时，尤娜国家公园也是野营、漂流、钓鱼等户外活动的好去处。

瀑布旁修建了木栈道和观景台，瀑布下游喝水欢悦的流淌着，清澈的可以看到河底。在观景台上，传来阵阵水汽，拍下瀑布美景。

蓝天白云的映衬下，隆隆水声中，乌纳河奔涌向前。

伊斯兰统治时期的古堡

乌纳河进入波黑西部，屹立在河畔的Ostrožac Castle城堡，是奥斯曼帝国鼎盛时期的统治象征。现在城堡被植物攻占，却仿佛依旧吟唱着故乡的赞歌。
城堡的历史可以追溯到16世纪，当时奥斯曼帝国占领这里，并建立了波斯尼亚省，这里作为定居点，并修建了这座城堡。到了1900-1906年，哈布斯堡家族的一员修建了第二座城堡。如今，这座城堡已经国有化，成为当地的旅游景点。同时当地人，可以把这里当做公共场地，用来举行婚礼和音乐节。
城堡周边风景秀丽，又坐落在山巅，山脚下就是缓缓流淌的乌纳河。宽敞的广场，摆放着一些古石刻。但内部建筑修缮并不好，但已经是波黑最容易到达、保存最完好的城堡之一。我们没有花1欧元的门票进去参观，还是航拍来的有气势。
城堡的位置在波黑的最西部，想深入了解波黑，沿着乌纳河一路下来是值得推荐的路线。从尤娜国家公园出发，经过比哈奇、Castle，从诺维格拉德离开乌纳河再转向巴尼亚鲁卡。这期间，能看到很多很美的河景、瀑布、古堡、城市，是一条幽静而美好的小众路线。

随着地势的变化，乌纳河时而欢快、时而平静，流经的城市、小镇、城堡、乡村，无一不是被绿色环绕。就像那纯洁的少女一般，清澈的河水带来生机勃勃的律动气息。
你甚至不需要仔细去寻找，乌纳河随处都是美丽的景观。河水带来生命与律动，沿途尽览美丽风光。

原本打算从诺维格拉德离开乌纳河再转向巴尼亚鲁卡，结果遇到了大堵车。原来沿着铁路的小公路，出现了撞车事故。看当地人纷纷掉头返回，我们也只好另寻他路。
经过地图导航，如果绕路去巴尼亚鲁卡，需要绕出好大一圈，第二天再去波黑首都萨拉热窝，还要开很长时间。索性不如直接去萨拉热窝，虽然没去成巴尼亚鲁卡有些遗憾，但也腾出一些时间，之前没能看到Uvac峡谷，正好在波黑之后还可以拐个弯去看。加之之前也没有预定酒店，行程随走随玩。
从山间穿梭一直向东，沿途加油站买张披萨当做午饭和晚饭。这张10寸披萨，价格只有20元人民币，这就是塞尔维亚日常的消费水平，物价低的让人怀疑这里是不是欧洲。有了干粮，便加紧赶路，媳妇顺路在车上预定了萨拉热窝的民宿。
到达民宿时已经12点多，2个小伙子在门口等我们，也没有怨言，还帮我们停好车、交给我们房间。我们第二天走时，只要把钥匙放在门口就可以。经过了早晨爬山看古堡、上午游览乌纳河、下午堵车和长途跋涉，真的是精疲力尽，放好行李倒头睡去。

五座城防之白堡、黄堡

翌日清晨，为了再去Uvac峡谷，决定萨拉热窝的行程加快脚步。抛去前日的疲惫，早早的进入萨拉热窝老城区。并没有把车停在老城区内，一来道路下载、停车位少，二来停车收费需要手机支付，不好好弄。所以先远后进，开车到萨拉热窝的白堡和黄堡去看。虽然上坡陡峭一些，但游人少、路也宽，还有停车位。
奥斯曼帝国对巴尔干地区的统治，不仅在于经济、文化等，军事力量的是掌控力度的关键。奥斯曼帝国在萨拉热窝修建了五座城堡组成的城防体系，数百年里一直发挥着战备和守卫的作用。直到奥匈帝国控制萨拉热窝后，由城墙和城堡构成的城防系统失效，因此被废弃。
白堡的位置非常好，即卡住河谷，也俯瞰萨拉热窝，可以说是城市的大门。目前白堡还保留有主体结构，不巧的是我们来时不允许参观。现在，白堡被列为波黑国家纪念场所和国家古迹。

从白堡下来不远就是黄堡，现在的黄堡主体结构已经不复存在，只能算是个平台，不过位置恰好可以俯瞰萨拉热窝。尤其是右侧穆斯林墓地，白色墓碑在诉说着波黑战争的哀伤。

《瓦尔特保卫萨拉热窝》中，德军将领经典台词“看这座城市，它就是瓦尔特”，便在这里拍摄。不过黄堡没有遮挡，因为下雨泥泞，我再黄堡边上差点摔倒掉下去（大约4-5米高），也提醒大家一定注意安全。

艺术与文化的融合，古市政厅

很多人了解波黑还是从《瓦尔特保卫萨拉热窝》开始，电影结尾瓦尔特破坏了纳粹德国运输油料的火车取得胜利。殊不知，萨拉热窝是欧洲最早运营有轨电车的城市，直至今日电车依然运行，在拉丁桥与老火车站之间穿梭往返。
电车后的三角形建筑，是萨拉热窝旧市政厅。在几百年奥匈帝国与奥斯曼帝国的争夺背后，萨拉热窝的建筑也将两种文化相融合。

进入萨拉热窝旧市政厅内部，最耀眼莫过于顶部伊斯兰特色的六边形彩绘玻璃顶，而整体建筑方面又多有奥匈帝国的欧洲色彩。正像建筑风格的融合，萨拉热窝也是多宗教聚集，多民族融合的城市。

巧妙的玻璃穹顶设计，使市政厅内采光很好。对称的和谐，在这里体现的淋漓极致。

市政厅内部开放了一些区域，有些还作为办公场所，可以参观。

文化交融之间，伊斯兰风格与欧洲风格在此融合。

市政厅开放一层、二层和地下部分区域，让我们可以多角度欣赏这座建筑的美。

一站导火索，拉丁桥

萨拉热窝这座首都似比波黑更为出名，德里纳河水从萨拉热窝城市间穿过，在这里发生过太多太多轰动世界的事件。拉丁桥上塞尔维亚青年射杀奥匈王储斐迪南大公，引爆第一次世界大战。波黑战争塞族武装围困萨拉热窝，让这里成为收割生命的“狙击大道”。如今战争的阴霾已经散去，游人在明媚的阳光下穿梭于两岸之间，铭记历史、呼唤和平。

宗教与文化的碰撞，老城区漫步

奥斯曼帝国在1540至1543年间建造的石头旅馆的遗迹，如今已改建成为街心花园和饭店。旁边坐落着萨拉热窝最大的酒店hotel europe，宗教建筑、绿色花园、喷泉与现代建筑，在这座城市中，组合成一幅美好的画卷。

距离格兹·胡色雷·贝格清真寺仅一步之遥，就能看到圣母圣诞主教堂和圣心主教堂，前者是巴尔干地区最大的东正教堂，后者是波黑最大的教堂。
基督教分为天主教和东正教，是由于古罗马君主君士坦丁大帝由罗马迁都君士坦丁堡（今伊斯坦布尔），后世东、西罗马教会分裂，东罗马自称东正教，西罗马称天主教。波黑位处亚欧大陆之间的巴尔干地区，各方势力在占领期间都极力宣扬自身信奉的宗教，也就形成了波黑三种宗教并存并重的格局。

遇见瓦尔特，这就是萨拉热窝

天主教、东正教、伊斯兰教都在这里留下浓重的色彩，站在街角抬头仰望，左侧是格兹·胡色雷·贝格清真寺高耸的宣礼塔，右侧是《瓦尔特保卫萨拉热窝》中著名的钟塔。瓦尔特在这里粉碎了德军在清真寺中设下的埋伏，成为这部影片的经典片段。

清真寺内有很多穆斯林前来祷告，这也正说明在波黑的穆斯林族很多。

路遇意见可爱的裁缝店。

萨拉热窝地标历史建筑塞比例喷泉，是奥斯曼占领时期给穆斯林饮用和净身，也是现在游人来萨拉热窝必到的景点。

塞比例喷泉旁是有名的铜匠街，这里曾经有很多铜匠店铺，不过现在早已不是手工工艺，更多是卖给游人的纪念品。《瓦尔特保卫萨拉热窝》中，铜匠们此起彼伏的敲击，扰乱德军，帮助瓦尔特逃跑，便是在这里拍摄。

其实不止是一条铜匠街，老城区大部分区域都已经改为商店、咖啡店、饭店和民宿，已经有点类似旅游一条街。几条街道之间商铺很多，都是给外国游客准备的，就想北京的前门大街、王府井，已经很少有北京人去了。所以，看一看、体验一下就好。

其实不止是一条铜匠街，老城区大部分区域都已经改为商店、咖啡店、饭店和民宿，已经有点类似旅游一条街。几条街道之间商铺很多，都是给外国游客准备的，就想北京的前门大街、王府井，已经很少有北京人去了。所以，看一看、体验一下就好。

众里寻她千百度，UVAC大峡谷

吃过饭向塞尔维亚的Uvac峡谷出发，既然前面没能去巴尼亚鲁卡，上一次又与Uvac失之交臂，这次一定要抓紧时间，在日落前抵达。
从萨拉热窝到塞尔维亚的谢尼察镇还算快捷，除了在边境时波黑边监官在我把行驶证和驾照给他后，使劲看我后座，我直接把后窗打开让他看外，路上都很顺利。

从谢尼察镇往Uvac峡谷的路就没那么好了，直接转上了山间泥土小路，几公里路程走了2个多小时。到最后是这样被拖拉机压烂后铺就的碎石路，实在不敢往前开了，徒步走了1公里才到达Uvac峡谷。

徒步时拍摄的山间景色，只是太阳西斜，想在天黑前走出这片山区，只能加快前行。

这是到达Uvac峡谷西岸的最后一段路程，终于快见到了希望。

大自然的美总是让人叹为观止，塞尔维亚之行充满着惊喜。Uvac峡谷隐藏在群山之间，很少被外界知晓，但这并不妨碍“她”的美丽。
地质运动使山体滑坡，上帝“指引”巨石向内侧倾倒，连续15个反向急弯在经过千百年河水的洗礼，造就Uvac峡谷独特的地貌风光。

尽管路途颠簸，但走出森林那一刻，眼前豁然开朗，感觉一切都是值得的。如果时间充裕，还可以预定游艇巡游、徒步穿越、户外野营，以及其他当地特色旅行线路。

赶在太阳落山前，赶快放飞无人机自拍，留下美丽的瞬间。然后便赶快往回走，借着太阳的余光赶到车旁，否则天黑后在这荒无人烟的地方迷路，就麻烦了。即使这样，当我们开上车往外走，也在山间羊肠小路上走了1个多小时才到达谢尼察镇。依旧是伸手不见五指的夜，依旧是人迹罕至的山，依旧是沟壑纵横的路，真庆幸自己自己租到的车也十分给力。

其实后来查看地图，Uvac的东岸似乎更容易到达。因为至少有一半的路是公路，后半程即便是泥土路，也比西岸更容易走，实在不行徒步进入也走不了太远。

Uvac峡谷旁拍到的野生动物提示，特别建议早晨前往Uvac峡谷，然后再去周边的景点。千万别像我们似得，抹黑进入，有一定的危险性。

走出峡谷到达Uvac后，看时间还可以赶到乌日策，黑夜中驱车前行，到达乌日策已是晚上9点多。继续住在民宿，老板和儿子来到楼下接我们，虽然话很少，10来岁的儿子已经有了小主人的责任，主动帮我们拿行李、跟在父亲后面学习交流。这间30平的loft公寓，居然只要100多人民币，家具家电齐全，还能做饭，简直太划算了。这次终于在10点前到达了目的地，可以“早些”睡觉了！

冲破天地，弹痕纪念碑

战争的痕迹总是那么明显，本打算去拉查修道院的路旁，偶遇这座“弹痕”纪念碑。在前南斯拉夫地区，为了纪念二战胜利，修建了许多这样大型的纪念碑。
从这个角度看去，远处的尖塔好像一颗飞行中的子弹，波浪形的路面是子弹引起的气流，巨大的“破坏力”将天地洞穿。

走进观看，每个高大的水泥建筑都有数米高。在核心位置，能看到仿佛被子弹洞穿的高大立柱，地砖也铺就为层层波纹形状。
巴尔干地区有许多造型前卫的战争纪念碑，绝大多数已经荒废于山间田野，但不妨碍游人前去参观。

回头望去，依旧是子弹穿透天地的造型。这个纪念碑就在路旁，也有一些纪念碑藏在山中，可以去寻找探秘。

修道院是潜心修行所在，修道士全身心奉献给主。修道院或修建在风景兴盛之地，或深藏于青山幽谷之中，或奉献给清澈生命之泉，或依托于江河湖海之盼。与教堂供芸芸众生膜拜不同，修道院是虔诚的修道者在风水绝佳处，打造的神圣乌托邦。
来到塞尔维亚东部边境的拉查修道院。山明水秀的腹心之地，群山之间豁然开朗，修道院高高的尖顶出现在眼前。

君士坦丁堡（今伊斯坦布尔）被伊斯兰攻破，东罗马不复存在。现今，东正教派分裂成为15个互无统领关系的自主教会，信奉耶稣基督的同时，塞尔维亚教会将民族精神领袖奉为圣人来膜拜。

君士坦丁堡（今伊斯坦布尔）被伊斯兰攻破，东罗马不复存在。现今，东正教派分裂成为15个互无统领关系的自主教会，信奉耶稣基督的同时，塞尔维亚教会将民族精神领袖奉为圣人来膜拜。

在拉查修道院的壁画中，能看到中世纪塞尔维亚基督教奠基人圣斯特凡国王和其三子圣萨瓦。放弃王位的圣萨瓦，毕生致力于推广基督教义，在塞尔维亚人心中有着极高的地位。奥斯曼土耳其入侵巴尔干，曾把圣萨瓦遗骨带致贝尔格莱德当众焚毁，此举反而更激起塞尔维亚人的反抗。推翻奥斯曼统治后，塞尔维亚在遗骨焚毁的位置，开始修建世界最大的东正教堂——圣萨瓦教堂，以纪念他们心中的圣人。

水是生命之源，在群山之中的水源地，是人类生活的必备之处。
巴尔干群山中有许多天然泉水，塞尔维亚人认为泉水是神赐的良药，可以祛除病痛。所以巴尔干地区很多修道院都都修建在泉眼之处，甚至在路边的泉眼都供奉起来，驾车通过时可以随意接取泉水。

在距离拉查修道院五分钟车程的边境小镇巴伊纳巴什塔，德里纳河成为塞尔维亚与波黑两国的国境线，因《国家地理》杂志而成名的河中小屋就在这里。这座在河中礁石上建造的小屋，同样有着传奇色彩。

水上木屋是著名足球教练米卢的外甥建造，自1968年第一代木屋建成，先后被洪水冲毁过6次，但仍然又顽强的重建了起来。正如塞尔维亚人的坚韧精神，无论遇到任何坎坷与挫折，依然在这片土地自强不息。

是时间回到这次旅行的始点，去贝尔格莱德的路很好走，车也渐渐多了起来。来到贝尔格莱德依然馋中餐，找到一家四川饭馆解馋。招牌菜水煮牛肉确实不错，其他的菜就不太正宗了。所以说，到国外有时间的话还是自己做饭吧。
西餐无论走到哪都是一个味，第一次吃很香，第二次吃还行，第三次吃就开始腻了。而国外的中餐很少做的正宗，价格并不便宜。

吃过饭本打算到贝尔格莱德共和国广场看看，没成想这里在维护修缮。只能远远的看一下米哈伊洛大公的雕像，是他将塞尔维亚从奥斯曼帝国解放出来。
还好旁边的米哈伊洛大公街一切正常，开始了半天的徒步行。

从米哈伊洛大公街走过，一定会看到这座圣米哈伊尔主教堂高高的尖顶。强烈推荐这座东正教主教堂，近代塞尔维亚国王均再此加冕。教堂免费进入，我们进入时正在进行宗教活动，高大的教堂内十分庄严肃穆，是了解塞尔维亚、了解东正教的绝佳去处。

只有经历战争，才更加爱好和平。米哈伊洛大公街游人如织，是这座城市最繁华所在，热情的塞尔维亚人展现着他们的开朗与乐观。

热闹的米海伊洛大公街走到尽头，是多瑙河与萨瓦河交汇处的贝尔格莱德要塞。这座城堡始建于公元前279年，历经无数战争杀伐。其中经典战役莫过于基督教联军以少胜多、以弱胜强，击败如日中天的奥斯曼土耳其大军，从此成功阻挡伊斯兰向西扩张的步伐。

如今贝尔格莱德要塞成为一座大公园，展示有大量近代战争中真实的武器装备，无声中呼唤和平。

曾经的战争城堡，夕阳中一对恋人在城头翩翩起舞。经历了血与火的考验，神圣的光辉重新照耀塞尔维亚，上帝用爱与和平重新创建幸福的乌托邦。

再看一下萨瓦河，日头渐渐向西斜去，我们也该回国啦。

机票是晚上起飞，正好下午把车还了。路上遇到大大的华为标志，自南斯拉夫时期开始，中国和塞尔维亚一直保持友好关系。这次新型冠状病毒疫情，塞尔维亚总统武契奇发表讲话：中国是唯一能帮助塞尔维亚的国家。中国人民也迅速组织医疗用品支援塞尔维亚，武契奇总统再次表达感谢：此时此刻来自中国人民的爱心是无价的。
到这里塞尔维亚的行程结束，还有一个小彩蛋。

回程航班要在莫斯科转机7个小时，因为连日奔波，加上时差，在机场实在困的不行。开始遇到一个半封闭的太空舱，正在犹豫的时候，就被人定了。没想到再往前走，又遇到一个更高级的，完全封闭的太空舱。价格相当于40元/小时，赶快付钱。太空舱里电视、音箱齐全，不过我们更重要的是休息，踏实睡了4个小时后缓解了疲乏。