滇藏之路，雪山深处，谱一曲香巴拉的散文诗

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高山草甸，一日四季，这很香巴拉

每年迎新年时都会在心里默默许个愿，希望未来的一年能是个好年，不奢求心想事成，惟愿平安喜乐。然而这2020年的春节还未过，新冠肺炎便肆虐全球，让原本定了许多旅行计划的这一年，成为了心疼各种签证泡汤的一年。好在这场天灾人祸中最大的幸运就是生在中国吧，在国家强有力的抗疫行动下，国内疫情已经基本被控制住，城市正逐渐复苏，被疫情牵制住脚步的我们，也可以慢慢恢复往日的步伐。每天看新闻播报着国外的疫情一天比一天糟糕，在这没钱有闲的一年，国内游大概也是最好不过的去处了。

有个地方藏匿在高原深处，被群山所包围，由藏传佛教僧院世代守护。传说中这儿最接近天空，被称为世界上最美的净土和最接近天堂的地方，也是一切美梦的起源。或许是造物主的偏爱，它被赋予了一切最纯粹的美好，这，就是香格里拉，一个被神遗忘在人间的仙境。

如果说香格里拉是天堂，那巴拉格宗便是在凡间与世隔绝的绝尘净域。在这块神奇的土地上，不仅有康巴家族古老的传奇故事，还有险峻深幽的峡谷、气势磅礴的雪山、错落成趣的原始森林、绿草如茵的牧场和民风淳朴的巴拉村。

儿时睡不着的夜晚，经常会爬高数星星，而现在的城市夜空在雾霾笼罩之下，已很少能看见像眼前这般璀璨无垠的星河。在香格里拉大峡谷仰望的夜空，见过，便爱上了。

七月，万物复苏，山水间的风花雪月被赋予了最纯粹的美好。这是我第二次来到巴拉格宗，上次来还是4月，群山被冰雪覆盖，如果实在要问我二刷的理由，无非就是想再感受一下这雪山消融后的草甸美景，和康巴人热情质朴的民风吧。

苍茫群山横亘天际、直插云霄，这里的雪山气候瞬息万变，随着太阳升高，云带不断上升，中午时分的云朵也许能飘浮在峰顶上，能领略此种景致的机会不多，据藏民传说只有有缘人才能有此福分。

香格里拉大大小小寺庙不少，属松赞林寺最为出名，在这座藏区最大的藏传佛教寺庙中游走，能嗅到空气中弥漫着的淡淡藏香，喇嘛与你擦肩而过时，都会友好地说一声：扎西德勒。

由于疫情，学校放了一个漫长的寒假，刚开学没多久，又迎来了暑假，堪称家长们的噩梦。然而老是让西门子在家闷着也不是个办法，只好带着他跟我到处放放风，于是这趟香巴拉之旅又顺理成章地从一人独行，变成了一场斗智斗勇亲子游。

与汛期撞个满怀

7月是香格里拉的雨季，雪山消融，放眼望去是漫山遍野的绿，在这个时节，一天大概有三分之一的时间是下雨的，但也正巧是雨季，虎跳峡才处于最壮美的汛期，所以此程虎跳峡是最不容错过的一站。

起了个大早赶往虎跳峡，发现游客已经到了不少，从停车场进去便是虎跳峡景区，上下大约要一个小时左右，徒步栈道并没有我想象中这么轻松，抵达观景平台时腿脚竟有些酸软。

发源于青海格拉丹东雪山的金沙江，经石鼓镇长江第一湾之后，忽然掉头北上，从哈巴雪山和玉龙雪山之间的夹缝中硬挤过去，原本平静祥和的江水顿时变得怒不可遏，形成了世界上最壮观的大峡谷，而峡谷中最窄的地方就是这著名的虎跳峡。

虎跳峡分上虎跳、中虎跳、下虎跳三段，我们去的上虎跳是峡谷中最窄的一段，也是虎跳峡最漂亮的地方，江心雄踞一块巨石，横卧中流，如一道跌瀑高坎陡立眼前，把激流一分为二，惊涛震天。

呆的时间久了，视觉冲击带来的震撼慢慢淡化，静下心来忽然感到在大自然的鬼斧神工面前，人是如此渺小和微不足道。

狂怒的江水拍打着峥嵘乱石，激起冲天水柱和浪花, 雷霆般的轰鸣，翻卷着穿过石壁，站在栏杆边留影就一会儿的功夫，身上就被裹挟着泥沙的河水溅湿，空气中满带泥沙味道。狂野，是我对虎跳峡最深刻的印象之一。

香格里拉的秘境—巴拉格宗全攻略

如果说香格里拉是天堂，那巴拉格宗便是凡间的世外桃源。巴拉格宗是藏语，意为“神仙居住的地方”，除了名字，它的地理位置也同样远离世俗，曾经在地图上压根找不到巴拉格宗这个地方，那里不通电、不通路、更没有通讯，当时的村民们几乎没有现金收入，想用点盐巴、茶叶等生活必需品都十分困难。贫穷落后成了巴拉村的代名词，想走出深山，只能靠上世纪70年代绝壁上修筑的一条人马驿道，宽不到一米，稍有不慎就可能掉入滚滚奔腾的岗曲河。

而后有一个人，改变了巴拉村的命运，将巴拉格宗与外面的世界相连，这个人就是斯那定珠，他也出生在这个与世隔绝的村子里。童年的一次打铁，铁块飞迸进了眼睛，导致斯那定珠一只眼睛受伤，必须要出山去县城看医生，但当时的巴拉村交通并不发达，各种垂直型地貌，走了整整5天，才到达中甸县城（也就是现在的香格里拉市），斯那定珠也由此而耽误了最佳治疗时间，失去了一只眼睛的视力。

虽然失去了一只眼睛，斯那定珠也并没有气馁，反而使他萌生了改变家乡贫困面貌的梦想，成年后的他用经商积累下的千万资产，修建巴拉村通向外界的公路，从国道214连接巴拉村的盘山公路，一共43个急转弯，在半山腰、沟壑间盘踞，宛如山间的白色“哈达”。

进入巴拉格宗景区，从引入眼帘的白色佛塔开始，就弥漫着一股浓郁的藏式风情与宗教色彩。

早就听闻巴拉格宗景区内有棵传奇的菩提树，穿越千年时光，在巴拉格宗这片神奇的土地上，傍倚峭壁，沐雨千年而依旧郁郁葱葱，据说这棵树的树干曾在几年前短短一夜的时间内，长出了一只佛的左手，非常神奇。

菩提树旁有座藏经堂，主要供奉的佛像有：黄财神、莲花生大士、白度母、尊胜佛母、绿度母，经堂门外设立了装满经文的大转经筒，顺时针转经，越转越顺、吉祥如意，虔诚的信者到了这儿都会来佛堂前祈拜。

许多游客希望得到佛的庇佑，便在佛手旁的石壁凹槽中塞了许多纸币，小到一元五元，大至五十一百都有，我就不跟风了，心诚则灵~

悬崖栈道在这“上天无路，入地无门”的两千多米长的峡谷绝壁上蜿蜒穿行，朝着东面延伸。曾经千百年来无人涉足，这里的一草一木都是大自然的杰作。走在水平的栈道上，抬头仰望，两翼群峰直通天际，悬崖峭壁直劈江中，植被葱茏翠绿，眼前的一切俨然都是春夏的景象。

走在栈道上，与水声相伴，峡谷中又一大亮点就是冈曲河。这条河是巴拉村的母亲河，水流不急不缓，所以这里的漂流也是缓缓流淌，悠悠然地在河中无死角欣赏大峡谷，感受一下人在大自然之下有多么的渺小。

沿着路线走，误打误撞竟发现另一处别样天地，不同于峡谷河流的碧绿，蝴蝶谷的溪流源自山里，清澈透明。

之所以叫蝴蝶谷，想必是每一个蝴蝶展翅之际，这里应当都是蝶影吧。

石块上随处可见玛尼堆，堆积起来的石头是藏区式的祈祷和祝福，有着吉祥如意的象征。

野生的山棕榈只有在热带地区才会有，在金沙江以北的青藏高原高寒植被区甚是罕见。

峭壁上没有被植被攀附的地方，显现出了天然的“福”字，在巴拉格宗的一切奇象，让我更加坚信，这是一个被神庇佑的宝地。

巴拉格宗坐拥八座神山，班丹拉姆神山就是其一，这里就是消失的地平线中所指的香格里拉梦境。班丹拉姆是藏传佛教中众神之首，藏族人认为供奉她可以去除灾难，使人兴畜旺。

搭景区游览车上山，在班丹拉姆观景台眺望巴拉格宗，众山近在眼前，仿佛触手可及。

卓玛拉康是1300多年前的土司斯那多吉在达拥府邸后修造的一座观音庙，庙门口屹立着8座白塔，形成达拥佛塔群，每座佛塔都有不同的意义，从东向西依次是：莲聚塔、四谛塔、息诤塔、菩提塔、神变塔、降凡塔、胜利塔、涅塔，记载着佛祖释迦牟尼一生之中的八大功德。据说转佛塔既能转运，也能积功德，但切记要顺时针绕圈！

庙里总计陈列了21尊度母，是度脱和拯救苦难众生的一族女神，同时也是藏传佛教诸宗派崇奉的女性本尊群。21尊度母形态各异，拜度母的时候可以全部朝拜，也可以随缘朝拜，其中第9尊度母最为神圣。

一层的大厅挂满了五颜六色的幡布，让人感到庄重又神圣。

进寺庙需要注意两点：进门千万别踩门槛、记得摘墨镜和帽子、佛像不能拍，其他可以随便拍。

神山下小小的巴拉村，就是巴拉格宗圣洁的原乡、神仙寓居的中央、真正的香巴拉。这里山高峡陡、与世隔绝，村民世代受神山庇佑，也对神山十分忠诚，这里曾经短缺物资，却从不短少信仰。

村口有3座玛尼堆，与唐卡一样，可经历千年的风雨与历史的沧桑，依然保持七彩的颜色。堆壁上的经文太过久远，只有高深的活佛才能读懂，过往的千万游人眼前，无人知晓其中的奥义。

这座在山顶的白塔是巴拉人煨桑祈福的地方，在巴拉村的每家每户也都有煨桑炉，虽然我不是藏族，对于这样的信仰不太了解，但却充满敬佩。

村庄还保留着当年的样子，秉持着来在这里的都是亲人的想法，这里家家户户都不养狗，也没有一家人的门是上锁的，简易的木门只是避免野兽的侵入和牲畜的随意进出，他们靠的是佛法的自性和良知来守护心灵的家园。

面积不大的巴拉村中有一家马帮酥油茶馆，位于村子的中心位置，很容易就能找到。与一般的酥油茶馆不同，这家茶馆具有浓郁的藏民居风情。

两级石梯之上便是传统的乡村木门，走累了可以进来喝碗酥油茶，透过窗口看着神山，亲手用青稞面捏个糍粑，体验原汁原味的藏区生活。

买酥油茶送青稞面，分甜咸口，看个人喜好自行选择。

香格里拉是藏族黑陶的发源地，当地手工艺人千百年来一直传承着传统的藏式制陶技艺，代代相传，已有近千年历史，南来北往的马帮在运送茶叶的同时，也把这里的土陶带向四面八方。

制陶工艺的每一个过程都是技术活，制胚和烧制过程更有独特的技巧在里面，烧制时还离不开当地特产的原料。每一个制陶人都是名副其实的能工巧匠，每一件黑土陶都是当之无愧的艺术品。

巴拉村的黑陶博物馆里可以体验制作土陶的传统手工艺，这些房子原来是居民的家，直到近几年由于地震且房子过于老旧，全村人已经搬到山脚下，而这里也经过后期加固、翻新后成为一个集餐饮和住宿一体的休闲胜地，以供游客参观了解当地文化，同时解决温饱。

我这个奶茶控也没想到在巴拉格宗能喝上皇茶的奶茶。。。

从香格里拉峡谷沿着盘山路而上，景色越发不同，只有真正地来到这里才能体会到大千世界的瑰丽多姿，这里野趣盎然、古树茂密，河水如同丝带般蜿蜒奔流，是大自然的神奇画作，河谷间有着巨大的高差，“峡中有峡，峡上有峡，纵横交错，峡峡相连”是其最大特色。

“人的一生总有那样一些让你敞开灵魂的时刻。”希尔顿在《消失的地平线》书中如此描述主人公目睹香格里拉奇景时的感受。泛黄的山脉延绵到远方，裹上植被的衣裳，穿梭在山脉之间，奔驰在云雾之上，只有当自己真正身临其境时，才懂得什么叫做敞开灵魂的时刻。

峡谷中的空中索道应该是勇敢者的游戏了。丛林到峡谷，山脚到山尖，墨绿与岩石交融，一一展现着大自然的千姿百态。朝阳蒸发出山间的云海，浪漫且梦幻。从栈道的这一头坐滑索滑回起点，面前是格宗神山，底下是万丈深渊，恐高的还是别轻易尝试了~

现在许多景区都有玻璃观景台，没什么稀奇，只是巴拉格宗的是中国海拔最高垂、直度最高的玻璃栈道，所以我还是想来看看。建在这里的玻璃栈道难度超大，近千米的高空，几乎是挂在了崖壁之上。

透过脚下的玻璃平台，能直接俯视香格里拉大峡谷，一览无余。

坐观光游览车去花海塘，7月的雨季，零零散散还有些野花，虽然过了高山杜鹃的花季，但这森林里的小木屋也有几分意境。

顺着弯弯曲曲的公路，海拔不断升高，景色与巴拉村下的景色大有不同。巴拉村以下的气温可以说是处于春夏，到了垭口就明显感觉有些凉意。

在垭口的顶端，又能见到远处的雪山了。巴拉格宗的位置真的很神奇，一边是亚丁稻城，一边是梅里，天气好能见度高的时候放个飞机就能看见众神山了。

在垭口处展望，的巴拉格宗仿佛变成了一个白雪茫茫的童话世界，地上的雪很厚，踩在上面还有轻微咯吱咯吱的响声。

抬头仰望，被白雪覆盖的香巴拉佛塔傲然伫立，金色的余晖洒向大地，亲眼看到，竟不知用怎样的描绘来形容当时的心情，佛塔，有种让人忘却世俗、虔诚朝拜的魔力。

香巴拉佛塔旁还有“喇嘛蹲坐像”、“经书像”，两座佛塔，并称佛、法、僧三宝，是佛祖释迦摩尼成佛后所预言的天边佛塔，据说能够消除人们自身具来的浊气、业障的灵性神山。

看佛塔是要凭运气的，如果不巧遇到大雾天，几乎看不清佛塔的样貌。迎着风，凝视佛塔，默默许个愿，内心平静而祥和。

每年都会有很多僧人前来朝拜，足以见得这座佛塔在藏族人心中的地位有多重。

香巴拉佛塔的山下便是一片牧场，春季来的时候还是雪原，雪褪去后，七月的牧场俨然一副生机勃勃的样子。

满地或游走或吃草的牧马，一间间小木屋，漫山遍野的树，不敢相信在这样的高山之中，还隐藏着如此宽阔的平原。

这些雪景的图是四月份去的时候拍的，七月份时雪山已经化为草甸，但也有着同样动人心魄的美丽。

冬季的巴拉格宗在一大片白色世界中，牧民们住的木屋屋顶被白雪厚厚地覆盖着，就像童话世界中小矮人居住的房子一般。

一如《消失的地平线》说描绘的：雪山、牧场、村庄、峡谷，在巴拉格宗这里都有。

夏季在雨水的浇灌下，牧草长得格外茂盛，加之河谷地带气候炎热，没有牧场地带凉爽，所以巴拉村人在夏季会赶着牲畜，到乃当牧场居住。

无意拍到一棵神奇的树，造型像极了张开双手的人，站在山巅上守护着巴拉格宗，妙不可言。

其实，雨季的烟雾缭绕，也是深得我心的。

说说我们在巴拉格宗的住宿吧，景区内的酒店类型相当多，各种价位的都有，五星奢华、轻奢以及景区门口的平价酒店符合各类游客的需求，考虑到去景点比较方便，我选择了背靠格宗雪山、距离卓玛拉康五分钟路程、能眺望到巴拉村的巴拉格宗雪山冰泉养生庄园。

本以为巴拉格宗比较原生态，所以我一开始对住宿不抱很大的期望，但这家酒店完全打消了我的顾虑，房间很大且藏区风情十足。

酒店的客房服务很好，每个房间都有专属的管家负责，晚上临睡前还能吃到滋补的藏汤和藏式点心。

带有落地窗的客厅风景视野超棒，坐在窗边喝杯热茶，即使不出门也不会错过藏地神山美景。

雨季试“毒”大会——野生菌子大赏

雨季，是云南喜闻乐见的吃菌子季节。我们在香格里拉呆了一周，除了去景点到此一游以外，有事没事和当地人一起在巴拉格宗的林子里体验挖菌子的乐趣。

雨后的树林散发着非常清新的草木香，湿漉漉的环境恰好适合菌子生长，跑到林子里面探个险，和各类有毒无毒的菌子打个照面，感觉也是个非常具有当地特色的休闲娱乐活动。当地人把采菌子叫做“捡菌”，“捡”字有两个意思：在山林间采菌子，是对“运气”的一种考验。有时候下完一场雨，满山破土而出的菌子就在那儿，弯下腰捡就行，乐趣满满。

俗话说，在云南吃菌子要三熟：菌子的品种要熟，吃的菌子要烧熟，去医院的路要熟。

不过我们挖菌子也纯属好玩，谁也没敢让酒店炒着吃。弱弱告诉你们，但凡我手拿着的，都是可以吃的

传授给大家几个常见的分辨菌子的方法：
外貌鉴别：长得好看的，有毒；长得不好看的，可能有毒。
经验总结法：问了别人说不能吃的，不能吃；问了别人说能吃的，未必真的能吃。
照片比照法：网络搜索过有毒的，真的有毒；网络搜索过无毒的，可能是你认错的，它有毒。

在经验丰富的当地人的指导下，我还是收获了两袋“战利品”。虽然我自个儿没吃到，但是回头在县城还是去菌子市场尝了个鲜，野生的才叫菌子，养殖的，那叫蘑菇。

另外介绍几个巴拉格宗的特长植被：铁扫把，一个既能用来做中药，又可以拿来做扫把，且性价比极高的植物。如果你不巧腹痛腹泻，可以拿它晒干后磨成末，冲开水喝。

当地人说这个是藏香的原料之一，具体的名称我忘了。藏香的配方很多，少则以两三味香药配伍，多则几十味香药，嗅者的身心同时也有安神益智、预防流感、定惊、令心绪安宁及消毒等妙效，有很大的好处。

这个叫白卷，据说是超级耐旱的植物，旱季会收起根部，把自己团成一团保护起来，雨季再扎根开放……咋我听起来是种撒哈拉的植物？？？

松赞林寺依旧金碧辉煌

从香格里拉县城向北不远处，是一片宽阔的草原，草原尽头突然出现一座洁白而巍峨的寺院，矗立于群山之间的这座寺院便有几分圣洁庄重的味道，屋顶上瓦片熠熠发光，初次谋面松赞林寺，简直可以用“惊艳”来形容。

松赞林寺对面，是著名的女神白登拉姆的寄魂湖，可拍摄松赞林寺的倒影，据说幸运的话可以在湖中看到自己的前世今生。

寺内布局独特。像一个椭圆形城垣，大主殿高高矗立中央，而主寺之下八大康参与“西苏”、“觉夏”簇拥拱卫，高矮错落。

第一次带西门子进藏区，带他看看我记忆里的松赞林寺。我第一次来云南的时候还觉得自己是个少女，不知不觉竟过了十年了，松赞林寺还是那个金光闪闪的松赞林寺啊

建于1679年的松赞林寺，是由康熙皇帝朱笔批准，五世阿旺洛桑嘉措亲自占卜选址的一座寺院。据说五世选址时，见此地前有圣母湖，背靠卡日山，东面清澈的奶子河横贯整个大中甸，西面与释卡雪峰遥遥相望，地理位置天人合一，便决定在此建寺。

建于群山之上的松赞林寺在外型上的确与布达拉宫有几分相似，大殿可同时容纳近2000人打坐诵经，以显示佛法之宏大，其香火也十分旺盛，善男信女们络绎不绝。

松赞林寺在当地人心中有至高无上的威望，当时民户男孩以送入寺内党喇嘛为荣，稍富裕的人家家家都有男儿当喇嘛，除了留一子传代外，其余均送入寺内。

远处看松赞林寺，仿佛心底的不安和浮躁都被抹平了。很多人不远万里来这里朝拜，可我觉得，佛不在千里之外，也不是神秘不可追寻，它一直都存在于我们每个人的心里，只是我们从没发觉。

这里是松赞林寺的后山，这片草原在7月长满了野花，是个遛娃的好地方。

走在其间，空气里弥漫着淡淡而又清新的青草香味，想要捕捉最好的光线，往往是在最短的瞬间，用心去聆听，去感受。养娃千日用娃一时，平时教娃的拍照技巧竟在香格里拉派上了用处~

在松赞林寺游玩的这天晚上，我们就近住在了与松赞林寺仅有一田之隔的松赞林卡酒店，碉楼建筑因山就势的格局仿若从山地田野中生长出来似的。

白色的浮云低空飘过，远远就能看到松赞林寺金色屋顶释放出的夺目光华。
乡野晚来无生活，出房间沿高低的石头路散步，这是一片全部依山势而建的石头建筑，24 栋，上下两层的格局，错落有致。

与石头的外观形成反差的是，房间里面的材料，则主要是木材和铜。酒店所使用的木材全部来自180 座当地藏人拆掉的老房子中可以再利用的材料。

铜器的运用本来是藏族人家的生活传统，面盆，盥洗台面，以及楼梯的包边，铜的大量运用让人很自然地进入藏式生活的氛围里。下雨时不能外出，于是在酒店看了不少有关藏区的书籍和视频，有些书籍在来过香巴拉以后再看，又是另一番感受。

在酒店解决的一日三餐，餐餐有惊喜，藏区美食种类很丰富，青稞饼比我想象的好吃多了，牦牛肉也太香了不论是肉还是蔬菜都是当地村民自己养殖的，肉味鲜美，蔬菜也都是甜甜的。

纳帕不是海

在香格里拉，纳帕海的草原野花总让人心旷神怡，虽叫海，却又不是海。雨季时，大部份草原被湖水覆盖，就成为海，非雨季时，水少草多，湖水退化，就变成了草原。黑颈鹤最喜欢栖息是在这里的沼泽草甸，这里还有很多牧民，依然穿着属于他们民族的着装，过着放牧简单的生活。

七月的纳帕海宛如植物的海洋，长满数不清的鲜花、玫瑰红的野芍药、野菊和说不出名的各色香花野草，形成一幅美丽的画卷。

纳帕海附近的居民还保留着原有的传统，并且也会提供一些当地特色的活动给游客体验，比如射箭。

小家伙最大的乐趣就是这个中了个红心，获得哈达一条，乐开了花。

游玩纳帕海有三种方式，自行车、骑马和徒步。这里的马叫滇马，和一般的马不在一样，要矮一点点，所以也叫它矮脚马，虽然骑马逛草原听起来很有新意，但我还是毫不犹豫选择了步行，倒不是自己给自己找罪受，而是喜欢用自己的双脚去感受土地罢了~

虽然没骑马，但还是想提醒一下各位，骑马的时候千万不要在马的后面，不然它会感觉不安而用脚踢你，要站在它的前面，慢慢抚摸它的头让它感觉到你是善意的，如图~

草原上随处可见牛羊悠然自得地吃草，一副“风吹草低见牛羊”的草原美景，徒步起来很惬意，但记得要时刻注意脚下，别踩到动物们的粪堆~

再长的路也有尽头，纳帕海能用脚走的路，花两个小时悠闲步行后也就结束了。抬头，用眼睛眺望、用相机记录，连日旅途以来的疲惫一点点褪去，草原、山坡和天空在这儿变成了一副含蓄的名画，常年累月地记录着纳帕海的一丝一毫。

214，滇藏之路

游记至此已经到了尾声，此次旅程的最后一段就是走214国道，前往德钦。前往梅里的路是绵长的山路，但依旧精彩。

214国道是进藏三条路线中最风情万种的，国道穿过茂密的横断山区原始森林，横跨翻腾的金沙江，越过一望无尽的百芒雪山和洪拉山。一路上，美得几乎令人窒息。

路过金沙江大拐弯的观景台，必须下来看看，疫情期间半价优惠，一家三口才三十大洋，三十块钱买不了吃亏买不了上当就当弥补蒙总和娃没去过美国的遗憾。从山顶俯瞰下去，能看到金沙江大拐弯的完整U字型，和长江、澜沧江、怒江，三江并流的壮丽景观。

这看起来平静的江水跟虎跳峡真是截然不同呢

雨季自然而然少不了下雨，一下雨便就有了仙气

开车在山林间穿梭，竟有一种腾云驾雾的错觉

像绿色地毯一样的美丽草原、葱郁碧绿的山坡梯田、世外桃源的村庄民居、还有高入天际的夏日雪山和匆匆北去的滔滔金沙江水，在214国道上，说汽车就是一个流动的观景台也不足为过。

“今天泼水乘凉，翌日风花雪月，后天观山赏雪”，这是人们对214国道云南段的比喻，在这条路上，由于纬度低、地形复杂、海拔高差大等因素，人们能在很短的时间里跨越若干气候带并观赏到不同的景色。

车窗外流动着哈巴雪山全貌，仿佛是天堂的风景，纯净得没有半点烟火味，若是在晴天经过这里，景象肯定更加动人心魄。

卡瓦博格，有缘再见

进入梅里景区，朝圣者的虔诚朝拜，让这片雪山森林拥有了不可触摸的魔力。梅里并不是某一座山峰的名字，而是由一系列平均海拔 6000 米以上的山峰组成，俗称“太子十三峰”。

曾经看过一部电影，是张书豪演的《转山》，还记得里面有一句话，是他在路上遇到的一个骑行者告诉他的，“看到过梅里雪山主峰的人能够幸运一年。”而书中提到的梅里雪山主峰就是被誉为“雪山之神”的卡瓦格博。

主峰卡瓦格博常年被云雾环绕，很难见到庐山真面目，本以为自己能幸运一次，看来此程的运气已经在看见佛塔时用尽了~虽然也有遗憾，但是想着以后可能还会再来的，还是有机会见到卡瓦格博，这样想着，也就安慰了许多。

前半程还是绿树氤氲的高原森林之景，随着海拔的升高，后半程就能感受冰川的巍峨与雄奇。

据说冰川经过成千上万年的累积才能成为庞大的雪山群，所以在它们面前，每个生命的长度就如同众多冰锥中的一条，孤立却又互联，虽然主峰卡瓦格博只隐约露出一点点尖角，但看到壮阔的雪山群，感受到大自然的神奇魅力，也不虚此行。

遛娃那些事（附香格里拉行程）

鉴于带着娃出门，香格里拉高原地区怕他有高反，所以在大理丽江玩了五六天适应一下。
上到香格里拉的时候小鬼完全没有高反迹象。
当然我们的行程相对比较宽松，在香格里拉足足待了一周，
没有去普达措，也没有徒步雨崩，算是十分清闲了。
以下是我们在香格里拉的行程：
D1: 丽江 - 虎跳峡 - 迪庆 - 宿松赞林卡
D2:松赞林寺- 纳帕海- 宿松赞林卡
D3: 巴拉格宗（通天峡-漂流-卓玛拉康-宿雪山冰泉养生庄园）
D4: 巴拉格宗（香巴拉佛塔-牧场-花海塘-回音壁-玻璃栈道-滑索-宿雪山冰泉养生庄园）
D5: 巴拉格宗（巴拉村-千年菩提树）- 金沙江第一湾- 德钦 -宿飞来寺
D6: 德钦附近转悠
D7: 德钦回丽江，214国道上的观景台一个个逛过来

与寻常的亲子游不同，香格里拉海拔3500m左右，需要考虑的不仅仅是行程方面的问题，更需要应对孩子的高原反应。一开始担心西门子高反严重，于是去香格里拉之前，先带他在丽江呆了两天，没想到小朋友的状态比我想象的好得多，在香格里拉海拔3300丝毫没有高反的迹象，尽管如此我们留宿的酒店还是贴心准备了制氧机以防万一，这点很赞~如果孩子对高原反应比较大的话，记得随身携带高反药品和氧气瓶，一般香格里拉的景区和酒店都会配备高反药物。