挪威的地理位置在欧亚大陆的最西北面，从地图上看，从上海往西北方向怼到亚欧大陆的末端，便是挪威。长条形的国土与瑞典互为依靠，也有小部分和芬兰、俄罗斯接壤。纬度在58度到71度之间，也就是，一方面部分区域已进入北极圈（北纬66.5度），另一方面国土异常狭长，挪威最北端的北角也成为整个欧洲的最北点，再加上西面紧靠大西洋绵长曲折的海岸线，使得挪威独得大自然的青睐。西南向北可以领略独一无二的峡湾风光，东部和中部是山川苔原和冰川的世界，北部体验极昼极夜极光，还有像罗弗敦群岛、斯瓦尔巴群岛这样地球上为数不多的“天堂的角落”。 

研究了一些基础信息后，我们深感，这么一个宝藏国家，当然要深度体验和感受下。于是第一步，我们放弃了大部分人横向的把芬兰、瑞典和挪威作为一个北欧整体自驾旅行的路线，而是坚定的把所有时间押在了挪威，那么下一个问题就是，如何取舍选择路线？

两个普通的社畜，最终用国庆长假+年假，凑出了13天的假期。13天的时间，如何利用极致，是我们的目标。研究了一段时间，我们把必选项先讨论了出来：

峡湾：松恩峡湾、盖朗厄尔峡湾
公路：艾于兰山路、老鹰之路、精灵之路、大西洋海滨公路
岛屿：罗弗敦群岛
其它：布道石徒步

看上去必选项不多，但罗弗敦群岛地处挪威北部，已深入北极圈，一下子与西南部峡湾和国家公路拉开了半个国土长度，这段距离如果自驾也能领略西北部的众多峡湾，但时间安排上就压缩到其它行程。秉承着必选项深度体验的原则，我们选择在挪威境内航线加自驾的形式，重点瞄准两条分支：西南部峡湾+国家公路、罗弗敦群岛，其它全部飞行，算是搞定了我们认为心目中的这个季节第一次到访挪威的路线。

旅行时间：9月25日-10月7日
1、到达：上海飞奥斯陆，中转荷兰阿姆斯特丹（MU771-KL1143）
2、境内航线：奥斯陆飞斯塔万格（SK4027）
3、自驾路线：斯塔万格-赛于达-埃德菲尤尔-弗洛姆-盖朗厄尔-特隆赫姆（9月26日-10月2日，7天，约1200公里）
4、境内航线：特隆赫姆飞罗弗敦莱克内斯，中转博德（SK4558-WF810）
5、自驾路线：莱克内斯-汉姆内伊岛-奥镇-亨宁斯威尔（10月3日-10月5日，3天，约360公里）
6、境内航线：莱克内斯飞奥斯陆，中转博德（WF809转SK4111）
7、返回：奥斯陆飞上海，中转荷兰阿姆斯特丹（KL1142转MU772）

线路上有必要提醒的一些tips
「 往返航班 」
挪威在东一区，比我们早6小时，航班选择上注意下到达时间，我们往返是飞一路睡一路，选择到达早晨的航班，几乎没有倒时差的需求。

「 挪威境内航班 」
全部在北欧航空搞定，机场租车还车非常方便，无缝链接自驾和航线，也不用预留很多时间，机场都不大，人也不多，自动化程度高。

「 前往罗弗敦群岛 」
全部需要在博德换乘小型螺旋桨飞机，相对于普通客机，机舱小很多，只有一位空乘服务三四十位客人，飞得更低，抖动更多，是不太一样的体验。如果害怕可以考虑在博德换轮渡，但从9月到1月的时间段里，轮渡一天只有两班，要注意下时间。

「 自驾路线 」
挪威最美的风景全部在公路与轮渡上，自驾是最好的推荐形式。要注意的是，虽然公路建设完善，但毕竟是山路，且北欧群众开车速度惊人，因此仍然对驾驶技术有一定的基础要求，我们建议这个季节每天的驾驶里程在200公里为佳，超过300公里都感觉赶路急切，而且并不能有最好的状态和时间享受宝藏风光。

「 签证准备 」
挪威不属于欧盟，但也是申根国家，由于我们全程都在挪威，申请的国家就是挪威。有官网指导步骤，网上申请填表再去上海的挪威签证中心提交即可。要注意收材料的工作人员对行程检查得非常仔细，确保每晚有住宿证明。出签非常快，3天就短信提示可取，不过签证一天都没多给，完全按照我们的行程，13天逗留。

「 预定住宿 」
线路上只有奥斯陆、斯塔万格和特隆赫姆三个城市预定了酒店，城市都不大，酒店交通最重要。相对来说，Booking的价格好一些。三家里1家包含早晚餐，1家有小厨房，都算是方便的选择。
自驾路线都是以民宿和营地为主，一方面很多小镇酒店极少，另一方面民宿设备齐全，干净环境好，一些面对峡湾或背靠瀑布，一些拥有桑拿、牧场等设置，不是特别挑的话，体验都是极好的。我们选的都是整套屋子，厨房设配全面，花姐也充分利用厨房。每天上路，到一个新的小镇，去超市买菜，前往全新的家，边吃饭边欣赏窗前不一样的景色，幸福感都能在此刻圆满的达到峰值。下面的分段线路里，会讲到途中的推荐住宿。

「 预定租车 」
挪威租车使用的是中国驾照+翻译件，翻译件是必选项。因为行程中有两段分开的自驾行程，且第一段行程属于异地还车，费用会相对高很多。经过缜密的比价，第一段峡湾行程最终赫兹租车Hertz胜出，预定的是Q1级别的旅行车（例如帕萨特旅行车），最终拿到的是丰田最新混动版RAV4。第二段罗弗敦群岛行程通过租租车预定的SIXT，预定的是奔驰B-Class级别，最终拿到的是大众柴油版的SUV途观。后面会讲一下，我们在行程中遇到事故、收到罚单的故事和解决方案，也算是很独特的体验了。

「 徒步准备 」
挪威拥有非常丰富的户外运动选择和氛围，最好的季节当然是夏季，秋季前往徒步依然是不错的体验项目，这其中布道石是相对来说难度适合且容易到达的。体力上适合大部分人群，往返4-6小时不等。我们在出行前购置了一些针对这个季节徒步的物品，使用下来实用性最高的是：一双合适的防水登山鞋（推荐lasportiva，好穿），防水风衣或冲锋衣（推荐在当地买挪威品牌Helly Hansen，感觉本地人每天都在穿）、登山杖（减少膝盖损伤，特别像花姐的器材负重差不多就有20斤）、手套、大水壶和相机防水罩，实际上这些物品在雨季的挪威简直是每日必需品了。

「 兑换货币 」
本来一分都不想换的，后来觉得以防万一还是换了2000挪威克朗。事实证明，真的是一分都不用换。挪威的信用卡系统覆盖大概接近百分之百，连罗弗敦群岛最角落的奥镇使用信用卡也完全没问题（是的，哪怕是小岛灯塔的公厕都自带刷卡机）。所以除非是去人迹罕至的区域，不换现金完全没有问题。挪威克朗和人民币兑换很简单，基本上数字按照8折计算即可。

「 器材清单 」
单反相机：尼康D700，镜头24-70和14-24两只
胶片相机：CONTAX TVS2
飞行器：大疆Mavic2 zoom
运动相机：GoPro Hero 6 Black、GoPro Hero 7 Black
三脚架：徕图Leofoto LS-284C

虽然最先抵达的城市是奥斯陆，但我们想用航行时间换之后峡湾的公路自驾时间，因此，只在奥斯陆机场做了中转。

打印、行李称重、贴标签、扫描、放传送带，所有的机场check in全部需要自助完成，没有辅助的工作人员。一来机器的精准度、合理性极高，二来也是挪威人的处世之道，信任机器给生活带来的便利性以及极低的出错率，因此能交给机器处理的全部自动化完成。

北欧航空是可以携带小型犬和猫进入客舱的，于是，在挪威境内坐的几趟航行都能看到带着猫狗乘机的场面，都很乖巧，温馨的陪伴。

斯塔万格机场出门就是租车点，所有租车公司的柜台都在这间绿色的小屋子里。流程也很简单，出具驾驶证、翻译件即可，工作人员会确认还车时间、地点、是否增加驾驶员和保险，保险非常有必要选择超级碰撞险Super CDW。幸好选了，中途还真的用上了。工作人员会给你钥匙和租车证明，在旁边的车库里自助取车。

拿到的是一辆几乎全新的混动版四驱丰田RAV4。租车的时候SUV租金比旅行车要高，加上混动车的确省油，感觉赚到。

斯塔万格Stavanger是一座因为石油发展起来的城市，挪威最大的石油公司挪威国家石油公司Statoil总部就在那里，城市不大，大多旅客都跟我们一样，把这里作为徒步布道石的中转站。市中心主要围绕着海边的石油博物馆和老城区，预定的酒店叫做Fronger House Apartments，距离中心大概2公里。斯塔万格的停车费惊人，机场停车75每小时，对比来说酒店的停车费便宜很多，停车场是15克朗每小时。房间普通，唯一有印象的就是酒店的大堂，空空如也，是的，依然是check in自助，叫车自助，全部由机器搞定。

本想去挪威石油博物馆看看，不过在这个季节博物馆下午4点就关门了。就在旁边的广场走走，两个说英语的少女在一旁练习街舞，涂鸦公园里几乎看不到人影，只有远方海岸深蓝色的厚云压顶，阳光斜射，把人影拉长。

斯塔万格的餐厅、酒吧基本上也都集中在这个区域，推荐一家咖啡馆，Renaa Xpress Solvberget，Pizza独得花姐的青睐。这里是米其林大厨Sven Erik Renaa在斯塔万格开的三家店之一，因为是简餐，价格也很合适，这里也是我们在斯塔万格遇到人流最密集的地方了。预算充分的，可以考虑去他的本店，RE-NAA就在旁边，试吃菜单在1600-1800挪威克朗。

请记住这个超市的名字，接下来在每个小镇几乎都能看到它。挪威虽然整体物价高，但在超市买菜、日常简餐还是可以接受的，列举一些超市清单好了：三明治50克朗、牛奶中盒14克朗、酸奶4盒20克朗、青提1斤30克朗（非常好吃，每天补充）、香蕉4根18克朗，记得多吃鱼，三文鱼的确是便宜的。

在斯塔万格短短停留了一个晚上，主要是为了第二天前往布道石徒步。一切“风平浪静”，直到吃完饭去停车场取车时才发现，我们收到了一张罚单，一张写了600克朗的罚单。空无一人的停车场，寒风中两个人瑟瑟发抖，愣了许久，好不容易迎面走来一位遛弯的本地大妈，赶紧聊了起来，才大概了解大概缘由。我们进来的时候没有看到停车场内有个小的收费机器，而这个停车场的收费指示牌全是挪威语，加上习惯于先停车再缴费，导致收到了这张“未缴停车费”的罚单。这张罚单跟着我们走完全程，从挪威的银行问到市政中心，再到租车公司，都没能完成缴付，最终回了国，通过中国银行缴纳了这笔罚金。

遇到类似情况，首先当地银行，除非有账户，是没办法缴纳的；租车公司可以代理缴纳，但要多收取800的管理费，非常不划算。回国后通过中国银行购汇，再去柜台进行转账，手续费大概300左右。网上也有一些直接选择不缴纳的，这点完全靠自觉，毕竟还是有可能会留下不良记录，正常尽快缴纳为好。

第二天，从斯塔万格到布道石，需要先坐轮渡到泰于Tau，班次很多，约30分钟一班，轮渡时长45分钟。考虑到徒步用时和徒步后还需要自驾和轮渡到赛于达，选择早起坐早班的轮渡。因为峡湾的地理特殊性，在挪威自驾，轮渡几乎是每日的“必修课”，讲讲一些注意点：

1、人车分离，开车接近港口，会看到马路上有1/2/3/4的车道数字，这就是进入轮渡的车道顺序，按照抵达的顺序依次排到上一部车后面即可；

2、轮渡到了之后，先下客下车，再由工作人员指示上车。上去之后可上船舱休息，也可以选择留在车里。一般来说20分钟以内的短轮渡在车里休息就可以，时间比较久的还是去船舱吧，舒服温暖顺便看看峡湾景色。

3、收费是一车一司机+乘客的算法，一般像我们这种两人一车的在100-300克朗不等，最贵坐过900+的轮渡（不过是在盖朗厄尔峡湾，那个轮渡有游轮性质）。另外，挪威是全世界最支持新能源汽车的国家之一，人均电动车保有量世界第一，这背后主要还是政府的大力支持。电动车除了免停车费（想想斯塔万格的停车费），轮渡费用也是全免，简直是省了好大一笔开销，要是我也愿意买。

4、收费有时在驶入轮渡的时候，有时在船舱里，工作人员会主动过来，全部接受信用卡支付。

5、轮渡虽有大小，但都有厕所、座位、咖啡小吃等必需品。班次也多，这个季节一般来说20-30分钟一班，所以也不用提前准备什么，无非是排队上船、付钱下车、稍作休息、下楼上车、排队出船这几个步骤。

挪威最负盛名的徒步点都跟石头有关，布道石Pulpit Rock（挪威语Preikestolen）、奇迹石（挪威语Kjeragbolten）和恶魔之舌Troll's Tongue（挪威语Trolltunga）三块奇石分别代表了三种不同的难度。

“恶魔之舌”听这名字就不简单，的确也是相对难度最高的，往返27公里，至少要12小时，很大程度需要两天来进行，对体力和攀爬有一定的要求。奇迹石难度降低一些，往返11公里，但一般也需要6-10个小时。布道石中等难度，往返8公里，大约需要时长4-6小时（包括休息），也是大多数人来挪威徒步的首选体验之地，《碟中谍6》的结尾场景更让这里成为影迷的朝圣之地。

中等级别的徒步，说轻松也并不算很轻松，对于我们来说，负重了大量器材，体力上还是需要比较长时间的坚持。秋天的布道石前往徒步的旅人不少，一路上时不时能遇到，但亚洲人总体不太多。印象比较深的，是带狗上山、背宝宝上山的当地人，往往轻装上阵，轻松上山，这里就是他们的周末日常生活的据点。

对一般旅行者来说，徒步布道石的终点便是布道石本身，一块天然形成的巨石，坐落在吕瑟峡湾的群山峻岭之间，切面平整，垂直落差超过600米，是悬崖峭壁的天然代表作品。徒步到达这里，俯视峡湾壮丽奇景，本该是一件特别暇意忘我的状态。然后现实是，行进到最后半小时，开始与山风“激烈搏斗”。第一次体验如此强烈的风，特别是在靠近布道石的阶段，阵阵狂风袭来，需要立马找石缝蹲下或躺下，增加身体与山石的摩擦力，慢慢逆风前行。

待望见布道石，乌云压阵，狂风更甚，“布道”的意义仿佛更加凝重。想象中在巨石悬崖边的pose全部泡汤，能直立站上已是“壮举”。事实上，整个布道石上的旅人基本上都是以爬行扑倒的方式在前进，风大时，真的一度感觉自己会被吹走，整个场面回想一下真的是记忆深刻。特别是当你以为到了登顶眺望豪情万丈的时刻，却分明为了躲避爆裂之风匍匐狼狈的搞笑场景。

在万万没想到的爆裂山风之后，好像经历生死抗争，其它什么都不是事儿了，平静的徒步往回走，顺道在中途一边享受峡湾美景，一边吃了顿提前准备的简单野餐。最后来说一些布道石徒步的相关tips：

-官方建议的最佳时间是4-10月，没有经验的不太建议冬天或早春去那边，积雪多，结冰路滑，没有向导会比较危险。
-迷路的可能性很低，因为时不时能遇到上下山的旅人，另外，跟着石头上红色的T走就没错。
-整段路程有三段比较明显的阶梯，会相对比较累，其它大部分还是以山坡或平坦石头路为主。
-停车费是250挪威币，有low level和high level两个停车场，记得要注意一下自己在哪个，上下山会有不同的岔路。

这个季节布道石风大，注意防风。飞行器就别想了，有禁飞标示，就算没有，这样天气大概率也是无法起飞。夏季是旅行旺季，应该不至于风大至此。

下山到停车场，稍作休息便开始向赛于达Sauda行进，需要开车50公里到Hjelmeland，再坐短途轮渡到Nesvik，接上70公里左右的公路，这一段120公里的路程也是挪威国家公路吕菲尔克Ryfylke的其中一段。时而进入原始峡谷，苔藓铺石，奇丽幽森，时而倚靠峡湾，湖光山色。同时，公路道路狭窄，长距离的单车道，弯道急促。北欧人普遍车技极好，开车速度快，窄道会车也并没有减速太多。这段路是初探挪威国家公路自驾的乐趣体验。但开车时要格外注意。入夜才抵达赛于达小镇，建议安排布道石上山的时间务必不要太晚，当天官方的告示牌给的建议是最晚下午3点之前上山。

傍晚到达小镇中心的Klover Hotel，小镇上屈指可数的酒店之一，看得出年份久远，好在干净，还有个阳台，比较怪异的是浴室，面积大的惊人，大到即使干湿不分离，不同功能区块都能该干的干，该湿的湿。感觉上是个小镇家族酒店，自己搭建的格局，倒是朴素亲切。这天的徒步加上自驾，倍感疲惫，胃口大增，想寻个餐厅痛快的吃一场。

这是个典型的小型峡湾小镇，几条街道组成，两家超市一家药店和一家银行。晚上7点，路上别说人了，连路灯都不算多，淡季的酒店倒成为最热闹的地方。这个时候，最好用的还是谷歌地图，居然真在街口找到一家开门的餐厅叫做42cafe。虽然我们毫无期待只想吃饱，然而不知道是不是因为太饿，这顿带着中东风味的料理品出了赞不绝口的味道。蒸三文鱼蒸得时间恰好，肉汁鲜美，居然配了胡萝卜米饭。烤肉的火候准确，外脆内嫩，连同面包都忍不住五星好评。这个时候，三五个本地的中年主妇走了进来，坐在已预约的桌子周围聚餐。窗外，寒风瑟瑟，冷清的小镇更添了几分入冬的信号，而里面，星点烛光，美酒佳肴，仿若平行世界的两面，折射出自己的当下感受。

从赛于达到奥达Odda大约80公里，主要走520公路，也是国家公路吕菲尔克Ryfylke的另外一段。这一路靠着哈当厄尔峡湾支流，翻山越岭，瀑布众多，山景多变，建议大家遇到Allmannajuvet锌矿遗址和Latefossen瀑布的时候，可以停下来稍作休息。

Allmannajuvet锌矿遗址是个蛮有意思的地方，原本是看到一栋全黑的超酷的厕所，停下来休息发现有两位工作人员正在维护，于是转身瞟到了对面的山路间仿佛别有洞天。带着好奇走上阶梯，居然发现了一个咖啡馆和博物馆（可惜只在夏季6-8月开放）。旁边的说明告诉我们，这里在1881年是一个锌矿，由于锌市场价格的变化和高开采成本，1899年就关闭了。现在，这个120年前的锌矿遗址变成了一处现代主义风格的休憩点。

另一处Latefossen瀑布就在前往奥达的路边，未见其身，先闻其声。虽然已经进入枯水期，依然充满湍急激烈的水流冲击，两股粗壮瀑布直流而下，在巨石之间相互击撞，最终穿过必经的六孔桥。据说夏天的时候，瀑布水流会漫过桥面，气势汹汹，更为刺激。除了这两个休息点，到奥达之前的这段国家公路吕菲尔克Ryfylke路好车少，时不时有私享的小而美的发现。一阵荒野感，一阵又好像逃离了地球，区别于昨天体力耗费到宕机的状态，今天可以一路边开边停，慢慢悠悠才到达奥达。

奥达Odda在历史上是一座重要的炼钢小镇，而现在已经成为恶魔之舌徒步开始的旅行据点了。小镇在Sandvevatn湖和哈当厄尔峡湾支流的中间，居民大多傍水而居，在中心的湖边走走，对岸彩色的木屋搭建在湖边的山坳峡谷间，像是个传统的欧洲童话小城。街道对比之前的塞于达可热闹了不少，户外用品店大而齐全，还有像花店、生活用品店、教堂等等生活必需场所。从谷歌地图搜索的结果来看，各种类型的餐厅也不少，像泰国菜这样的亚洲餐厅都能找得到。

当天我们计划到埃德菲尤尔Eidfjord，从奥达过去大约70公里，今晚的民宿是就在哈当厄尔峡湾的支流eio河旁边，就在我们行程中的路过的马路边。这是一栋淡灰色的小屋，面积不大，分为两层，一层客厅和开放式厨房，二楼卧室。挪威外食相对比较贵，所以从这里开始，充分利用每个小镇的超市和家里的厨房设配，大部分晚餐和早餐都自己搞定。挪威的厨房，主要和我们有所不同的就是灶台的使用，全部是红外感应的电子灶台，需要先感应打开，再进行灶台操作。

第二天的计划是从埃德菲尤尔直接开到松恩峡湾旅行集散地的热闹小镇弗洛姆Flam，这一段大约120公里，会经过Voss小镇，也算是松散悠闲的安排，但就在这里，遇到了我们在挪威的“小事故”。


就在Voss小镇的旺湖边，明明是岁月静好，却在某个学院内的小路上撞到了路中央的石头，对，根本都不是在山路或者公路上。这辆几乎全新的RAV4车头有了明显的破损，但简单检查了下没有伤及内部，应该能开。但因为是租的车，所以必须要按照程序打电话给赫兹Hertz解释事故，租车公司立马做了安排，请专业人员过来找我们，检查车辆，确保安全。

说得轻松，对方找到我们也是费了很多心思，主要是沟通，维修工作人员的英语相对差一些，我们的周围又全是挪威语标示，根本无法准确的表达自己的位置，大家除了确认在Voss，其它完全在各说各的，啥叫鸡同鸭讲？算是深有体会了。好不容易，走了一圈，找到一对遛狗的本地老人，赶紧把电话递过去，才搞定了具体位置的沟通。

维修小哥开了一辆巨型卡车进了园区，小哥将近两米的个头，一讲话，居然有点萌萌的害羞。他仔仔细细检查了车辆的撞击情况，外部、内部，包括还自己亲自驾驶了一段，才确认没事，并记录和拍照了现场。这次小事故的结果是，在回国的时候收到赫兹的邮件，虽然是买了Super CDW，但还是收取了1500克朗，维修总费用达到了9500克朗，超级险帮我们省了8000克朗。总结一下：

1、挪威修车太贵了，这还只是撞个石头啊
2、Super CDW必买，切记

处理完这件事，直驱弗洛姆Flam。小镇位置绝佳，就在松恩峡湾的山坳之间，是游轮欣赏峡湾的起始点，同时又是挪威高山铁路里很重要的一站，从弗洛姆到米达尔的这段火车几乎是挪威缩影之旅（Norway in a Nutshell）中的精华了。于是我们在这里，遇到了在挪威十几天以来最多的人流量，来自全世界各国的旅行团和自由行旅者在这里汇集。

在弗洛姆，主要体验的两个项目是松恩峡湾游轮和高山小火车，我们两个都体验了，所以可以做个对比都来说一下。游轮是从弗洛姆到居德旺恩Gudvangen，经过艾于兰峡湾Aurland到纳依柔Naeroyfjord，都属于松恩峡湾。有两种游轮可选，Classic相对来说船小，比较类似日常轮渡的船，票价便宜一些400克朗，Premier高级不少，全电子且零排放，座椅超级舒服，而且能坐400人的船最后其实也只上了百来号人，票价495克朗。

船舱的内外部设计也很合理，外部用侧身的斜坡连接船头和船尾最佳景观区域，变成双层的设置，内部也是两层，全部大面积的玻璃窗，保证坐着、站着、躺着，在船舱的各个角落都能欣赏到松恩峡湾的壮美秋意，除了室外寒意逼人之外，整整两个小时是一场视觉和触觉都很舒适的体验。

这个季节看不到冰川，看的还是峡谷山林之间的色彩变幻，蔚蓝是底色，云层随风而动，主体是山，从黄色到绿色的渐变，偶尔泛点焦糖棕红色，水面是碧绿的镜子，反射一切画面，还会有金色的“飘带”擦身而过，仔细一看，全是森林里的落叶组成，随一阵风纷纷飘落，多少有些时间差，才形成了如此温柔的一笔。

游轮到达居德望恩后，可以选择直接坐大巴返回弗洛姆（返回大巴的费用单人100克朗），半小时即可到达。

再来看看高山火车，从弗洛姆到米达尔Myrdal的这段短短的20公里铁路穿越了20条隧道，向上爬升了800多米，是世界上不使用电缆或大齿轮的最陡峭的铁路。建造这样的铁路在那个年代是很有难度的，除此之外，这段铁路的沿途风景也的确迷人，恰好正处于山谷间秋意最盛时期，如油画般的色调浓烈展开。

但也许是“挪威缩影“的精华太过于集中了，所以火车几乎被旅行团包场，大部分是中国和美国的中老年旅行团，每节车厢都没有空余的座位，空间也很狭小，加上环境嘈杂，景观也是隔着窗户的，整个体验并不享受。45分钟唯一的一次下车是在中途的Kjosfossen瀑布，有一段红衣少女与山野瀑布的舞蹈，单独拿出来看有足够的空灵感，但背景音乐搭着现场嘈杂的环境，好比一场略显尴尬的购物旅行团必备表演，反而破坏了原本大自然的纯粹意境。

高山火车从弗洛姆到米尔达的单程票大约也是490克朗，坐来回的话性价比就非常低了。所以相对来说，如果二选一，我们会更推荐弗洛姆Flam游轮的体验。总结一些要点：

1、游轮全程2小时，内有餐吧和多个厕所，环境舒适。推荐Premier电子船，票价495单人到居德旺恩，大巴返程100克朗；
2、淡季的话，游轮的船票和车票都可以直接当天在游客中心柜台购买；
3、高山火车全程1小时（到达米尔达，往返两小时），即使是淡季，也几乎满座，空间比较小；
4、高山火车票被旅行团包场得较多，建议提前在官网进行网上购买，到现场使用电子凭证即可；
5、高山火车和游轮体验的起始点都在弗洛姆旅游广场，推荐那边一家面包店Flam Bakery，三明治和羊角都值得尝试。

在弗洛姆Flam的这段时间住在附近的小镇艾于兰斯旺恩Aurlandsvangen，就在弗洛姆往北12公里处，也在艾于兰峡湾边。弗洛姆固然最方便，热闹非凡，而艾于兰斯旺恩更适合我们，清静很多，不受打扰。这一片木屋大多面临艾于兰峡湾的湾口，房东在自住的大屋子一楼加盖了一部分作为民宿出租，没有太多特色，简简单单的温暖就好。

从艾于兰斯旺恩出发，先经历三个大的发卡弯进入艾于兰山路，高度渐渐往上，没多久就能看到Stegastein展望台的标识，这是第一个不能错过的经典休息点。挪威之所以适合自驾，除了政府有钱路造得好、自然风光独树一帜之外，还有这些沿途的小型建筑，将现代化设计融入自然的休息站、小型展览馆、雕塑甚至是厕所，全都朴素至简，功能完善。

Stegastein展望台由Todd Saunders和Tommie Wilhelmsen设计，06年就建成了，就在峡湾边的山腰上，向前伸出一道笔直的走廊，让我们得以从更高更广阔的角度一览峡湾的四面八方。这的确是一条质感很好的木质走廊，终点更精彩：落地玻璃结合曲度的下摆设计， 在倒向峡湾的那一刻，扑面而来的河谷地貌和峡湾弯口，壮阔自由，带一点垂直600米之上的小小刺激。

经过Stegastein之后，渐渐进入到艾于兰山路最挪不开眼的部分。冷，是第一感觉，高度随着马路的弯道升高，温度骤降。即使没有出现雪路，两旁的画面已经变为人迹罕至的荒芜高原。凌冽的风，带来忽明忽暗的云层，红棕色的植被与偶尔的冰雪裹着裸露的石头，仿佛一个异世界。

中途会经过一个叫做DEN的艺术装置，设置得很隐秘，一排木质座椅连着通向神秘洞穴的通道。最可爱的是，爆冷的气温下，座椅上还贴心的摆了羊毛垫子。这“专座”安排得恰到好处，正好在面向五彩丛林的最佳视野处。至于DEN具体是什么？留着大家自己去探索吧！

这条记忆深刻的艾于兰山路，深秋的景致当然足以令人惊叹，更多的，还有雄伟宏大的高原与细腻丰盈的视觉和触感碰撞，是超越欣赏风景的感受。这个区域也是不少徒步探险爱好者的出发地，当然以专业人士和本地人为主。常常看到一部停在空旷处的车，车上无人，视线所及也看不到任何人影，大概正背着行囊探索深处。而我们在途中停留进行飞行器拍摄的时候，也遇到两个彪形北欧汉子，从不知哪个方向突然出现，关键是手里都拿着枪.....猜测应该是打猎归来。好奇又比较怂，偷看了两眼他们的码子和厢车，脑海里闪过了一系列惊悚恐怖片，还是默默的假装入神拍摄了。嗯，安全第一。

从艾于兰山路继续向北，渐渐接近我们当天落脚的小镇谢伊。一个依山傍水的小村庄，就在Jølstravatnet湖的旁边。即使在airbnb上，民宿的选择也很少，盲选了一家有桑拿的屋子，结果意外喜欢。倒不是因为有多豪华，北欧村镇的民宿大多风格简约，实用至上。而是设计合理，既有家的温暖，又很便利，对单日住宿来说性价比极高。

屋子单层，不大，目测100平方之内，但层高。以客厅为中心，巨大的长桌展开，内部三个方向分别是开放厨房、沙发和卧室、桑拿室和浴室，而向外的方向是大门，但整面自上而下做成了全落地的玻璃，非常敞亮，视野美好。于是整个空间对我们来说，就很像在家里的相处模式，两个人在长桌、厨房、沙发、躺椅上占据了大部分在室内的时长。而家里有个桑拿房，在挪威其实并不稀奇，要说体验，简直是必需品。要知道虽然是秋天前往，但这里每天的温度基本上都在0-5度之间，这个时候来一场深夜桑拿，绝对是消除疲劳与寒气的身心关怀享受。

第二天从谢伊到盖朗厄尔，按照原本的计划，会经过一条古老的国家景观公路：老斯特林山路RV258 Gamle Strynefjellsvegen，1884年便竣工，是盛夏都能欣赏雪山湖景的必勾选公路。可计划赶不上变化，持续的降温，老斯特林山路宣布临时封路。当下我们马上开始研究地图，换了新的路线。在这里，有必要推荐一个秋冬季挪威自驾的必备工具（https://www.vegvesen.no）请大家收藏好这个网址，每天打开关注今日路线的封路情况，毕竟，万一在路上遇到封路，再调转重新上路，会非常浪费时间和影响心情。

新的路线从谢伊直接出发，一个小时之后到达卢恩Loen，位于北峡湾的最东端，途中会经过卢恩最红的去处，世界上最陡峭的缆车之一，卢恩缆车Loen Skylift。依靠着Hoven山的边缘，LP介绍说缆车去往山顶有个view非常不错的餐厅、滑雪场和步道。考虑到当天云雾比较大，我们便选择放弃上山。不过这里的礼品店和二楼的观景台都可以随意进出休息，也配套了停车场和厕所。从卢恩到斯特林，推荐大家提前在地图上标记一家超市：Extra Stryn斯特林Extra超市，这是挪威这一路自驾途中遇到的最大的超市，物品种类丰富，还包含了一家药妆店，非常适合停留补充物资。

前往海勒叙尔特Hellesylt途中遇到了惊喜：下雪，还不是小雪，是漫天洒落的鹅毛大雪，南方人真的很少遇到这样好看的大雪，立马在途中的小树林休息站旁停了车。

刚开始是小片小片的雪花，夹杂着雨水，转瞬间频率变快，雪片变得很大，轻飘干燥起来，行车太少，没多久马路和树林里就开始积雪。在这样的野外，一场雪突然降临，伴随着视线的明亮，你还能听到淅淅沥沥的声音，像一支微弱但动听的交响曲，因为封路而失落的心情也跟着愉悦起来。

虽然错过了老斯特林山路，但海勒叙尔特Hellesylt到盖朗厄尔的轮渡却也十分推荐，这是盖朗厄尔峡湾精华浓缩的一段峡湾，时长大约一个小时，从地图上看，从西至东会经历三个弯口，两岸密集的群山峻岭，对比弗洛姆Flam的北欧田园系峡湾邮轮，这里更萧肃冷峻，风光完全不输。

山脊的雪线清晰可见，真真切切的如丝带般的云雾游荡在雪线周围，黄绿的山林之间，被一道道丰水季瀑布流过的痕迹切割，这是多少岁月时光赋予的“工程”，想象盛夏的景象，冰雪消融带来丰盈的瀑布流水，活泼轻快。而现在，灰调浓重，只偶尔与孤独的水声相遇。

这个航线的轮渡跟之前弗洛姆classic邮轮类似，船舱大，也配备了餐饮服务，路过世遗的重点景点还会进行双语播报。除了挺贵，其它没毛病，一车两人的轮渡价格是900克朗，也是全程最贵的一趟轮渡，与坐邮轮的价格差不多。

盖朗厄尔的位置真是得天独厚，群山环绕一面临水的凹口，镇子绕着山环绕而上，酒店、营地、民宿都在聚集在望向峡湾的那一边。初到小镇，可以前往山腰处的弗里达斯悬崖观景台Flydalsjuvet，这里能毫无遮盖的看到盖朗厄尔峡湾全景和附近Storfossen瀑布。

盖朗厄尔是标准的旅游小城，各种类型和档次的酒店都有选择，本来挑了一家山腰附近view很正的Hotel Utsikten，100多年历史，33间客房，距离弗里达斯悬崖观景台不过百米。然而在出行前，酒店发来邮件说进入冬休，从我们这一路的观察来看，应该是考虑到这个时节的入住率太低了。于是临行之前，在不太多的选择里换了一家评价不错的露营地：文杰露营Vinje Camping。

这片露营地很好找，靠近山脚的一大片林区，红色小木屋散落其中，每一座都是单独一户，可以把车直接停在旁边。2-4人的小木屋格局也基本类似，有个户外的前厅，屋内一室一厅一卫，卧室相对来说比较小，有小朋友的可以睡上层的小阁楼。居住营地跟民宿、酒店都不太一样，总结一些tips：

1、营地很大，活动项目也很多，基本全靠自助。一般门口附近的屋子里有类似前台的工作人员，不过不一定每天都在，在的时间段也有限， 邮件联系自助check in/out的情况更多。
2、吃饭当然也是DIY，不过小木屋一般没有民宿厨房里的油盐酱醋，很多住露营地的朋友都是家庭出行，住得久，自备材料。好在前台小屋有卖，非常贴心的货架上全是小瓶旅行装版本，不浪费。
3、露营地不提供免费床品，需要的话按人头收费，我们住的这家是每人95克朗。
4、很重要的一点是，打扫房间final cleaning也需要自己完成（否则清洁费大约400克朗），房间里配了所有可能需要的清洁工具。其实如果本身比较注意的话，并不太需要怎么去打扫，但退房时还是记得检查下卫生哦。

从盖朗厄尔继续往北，计划中的精灵之路持续封路，在前往罗弗敦群岛之前，我们最大的期待便是今天会相遇的老鹰之路和大西洋海滨公路。

老鹰之路是63号公路的其中一段，就在盖朗厄尔峡湾小镇的山上，如果坐轮渡，在天气好的时候，能从船上望到山上这曲曲折折十几弯的山路，直戳山顶。我们出发的当天，淅淅沥沥的开始下起了雨夹雪，上山的路变得湿滑许多，加上云雾变化和十一个连续的发夹弯，还是有一些惊险刺激的。

弯口之后便抵达山顶的老鹰之路观景台，这里可以清晰的看到盖朗厄尔峡湾第一个大转弯的形状，几乎是180度的漂亮弧线。山腰上的雪线明显的把季节区分开，雪线以下是黄绿相间的深秋景象，雪线之上，积雪逐渐加深，白色渐变覆盖至天际。上下之间，云雾丝带舞动，从远到近，加深了雪线的凝重感。

在观景台呆了没多久，雨雪的势头更大了，山对面的云雾有飘过来的势头，赶紧上车继续赶路。下山的这一段，发卡弯不会再有了，只是雨雪加剧，当时感觉这一段路可能临时封闭了，因为整段路直到下山都没有遇到过一辆车，只有我们的RAV4和反复作业的铲雪车。猛烈的雪片，阴沉沉的天，异国无人区的既视感，我们也是第一次在铲雪车根本来不及铲的暴雪天驾驶，回想起来也算特别的经验吧。

下山后再回望，换一个角度看看经过的路，也只有在这里，才真的开始观察起了马路、草地、苔藓、石头。特别这个时候，旅程过半，完全习惯了离开手机的生活，每天的待办，更多的是解决实际的问题，基本的生活日常和观察世界，新鲜的陌生的，冰冷的感叹的，整个人的各种感觉都敏锐起来，是很久没有的舒畅原始的状态。

当天第一段很短的轮渡是埃兹达尔到对岸的Linge，再开60公里抵达韦斯特内斯，从这里，继续轮渡，抵达今天停下来的地方，莫尔德Molde，也是旅程开始以来，第一次到了一个可以称为城市的地方。莫尔德是一个峡湾谷口海湾边的小城，因为温和的天气和丰富的植被，又被叫做玫瑰之城。有宽敞的市政大厅，威严的教堂和小巧怡人的街道。想在这里找个舒服的角落稍作休息，外食一餐。

找到了街边的一家咖啡馆Kneippen，当地历史悠久的简餐去处，光是特色的甜点和面包就选择好多，蛋奶挞、甜杏仁、海鲜三明治都可以试试看。炒蛋的套餐里配了色拉，很野的那种，几株生的西兰花，有一种清肠的感觉。

从莫尔德出发，下午抵达了当天休息的住所，靠近大西洋海滨公路的小镇Vevang，从主干道弯入小村庄，在马路的尽头，有个小农场，我们Airbnb的房主就在那边。跟之前自助为主的房东不一样，房东老爷爷热情迎接，带我们到他另一栋乡村大屋子，很细致的把屋子解说了一遍，健康也很健谈，回想起他房子的风格，人跟房子也很类似。简朴没什么装饰，但该有的一应俱全，最喜欢的火炉依然每晚相伴，在挪威的确实用极了。

在屋子里稍作休息，心心念的海滨公路就在附近，傍晚时分出了门。大西洋海滨公路可能是挪威国家公路中最广为人知的一条，在很多类似“全球最惊险公路“、“世界上最棒的观光道路”内容里，都能见到它。往往是这样的一个画面：两边是惊涛骇浪，一辆车飞快地沿着之字曲线的公路驶过，巨大的浪翻滚过公路，拍打路面，公路的曲线更是在某些角度显得极其诡异，令人望而却步。

它的确是蛮猛的，建设于20年前，为了连接起一连串散落的岛屿和岩礁群岛，在大海之间用8座公路桥贯穿。那可不是普通的海呀，秋季的这里是飓风的聚集地，风浪狂躁，可想建造之不容易，据挪威官方统计，建设期间这里遭遇过12次飓风的侵袭。兴许是叠加了大自然的力量，大西洋海滨公路的设计就如同海潮一般，曲折离奇，角度清奇，从不同地方、不同方向看，都有不一样的画面。

最有名的当然是八座桥当中的斯多塞海峡大桥Cantilever Bridge，桥还是桥，只是在空中的曲线里拧了起来，在某一些角度视线中只能看得见向上的坡度，到达顶峰之后嘎然而止，于是被媒体称为“死路一条The road to nowhere”。网上有很多看上去极吓人的照片和广告影片，实际上不管是开上去还是大部分观赏角度，并没有那么惊险。在海岛、山脊和岩石的背景里，它如海浪般伴随起伏，和真实的海浪一起，轮番上阵超级美的翻腾曲线。

海岛公路桥加上飓风与死路交织的故事，让这条海滨公路蒙上了更戏剧性的滤镜。抵达大西洋海滨公路的傍晚，与一道落日相遇，光芒变幻的瞬间，撕开了这层滤镜，浪漫至极。太阳慢慢坠入云层，光线和云反射出更多变化，秋天海浪汹涌，海鸟成群，所有的一切都在眼前同时发生呈现。巧的是，当时几乎没有什么车和人，感觉像包场了一部关于落日的电影，这一刻，我们和世界最美的角落独处，两个人一直坐到了太阳完全落下，余晖折射出最自然有韵味的粉红色，电影散场，那个场景也许永远不会落幕。

整座公路桥一共大约8公里，有四个观景台。从Vevang往克里斯蒂安松Kristiansund方向第一个大的观景台值得驻留。一个环形的观景长廊空间，有向海的小山头和长凳桌椅，也有面向斯多塞海峡大桥Cantilever Bridge的视角。逗留的时候有两个细节印象深刻，一个是为当时建造公路而丧生的建筑工人的纪念碑，就在休息站必经之路，一个是遇到一个骑自行车旅行的小哥，他骑行在大西洋海滨公路上，像一个勇敢的战士，坚定的背影，独自冲向看不到尽头的通天之路。

离开大西洋公路，我们在西部峡湾的自驾旅程差不多结束了，在飞往罗弗敦群岛之前，在小村小镇呆了一周的我们终于又进城了。特隆赫姆，曾经是挪威的旧都，有古老的历史感建筑和活泼的彩色水畔风光。虽然是挪威第三大城市，但对比国内的城市体量来说，仍然是小巧精致的样子。干净简洁，生活感浓厚。

老城桥Gamle Bybru和尼达洛斯大教堂Nidaros Cathedral都在特隆赫姆尼德河围绕的三角市中心区域内，建议把特隆赫姆的酒店也安排这附近，散步来体验这座城市的风味。老城桥本身除了建设时间久远之外，并没有什么特别的，站在桥上才能发现，桥对面的风景才是珍贵。这是一连串的北欧彩色人字顶木屋。不是活泼的鲜亮的色彩，哑光的莫兰迪色，跟当下灰蒙蒙的阴天倒是极配。

尼达洛斯大教堂Nidaros Cathedral是我们很想推荐的，绝对不要错过的地方。由于到达的时间太晚，错过了进入的时间，只能在外面观赏，即使是这样，也感觉相当震撼。大教堂最早的石砌教堂始建于1153年，经历了多次火灾和重建，现在我们看到的建筑应该是20世纪初重建复原的。教堂本身是斯堪的纳维亚最大的中世纪建筑，也是欧洲最北的哥特建筑。装饰华丽，雕塑生动，极致对称，特别是面向教堂广场的这一面，从每个角度，都不想挪开目光。

从教堂的侧面进入，那个角度像极了哈利波特魔法学院，越走近建筑，外层的雕塑和工艺越是清晰。错过了进入参观的时间，就细细的看西墙的雕塑，从上至下有圣经人物、挪威主教和国家的雕塑，你可以想象雕刻这些立体形状层次叠加在石雕上的复杂性，最终才能呈现出这样动人的画面。

一路扫街，路过房产中介，瞄了一眼特隆赫姆的房价，大部分在200-500万之间，就能拥有一栋，对，一栋，带花园院子的小楼，装修也都挺好的。没错，是心动的感觉了。

逛着城区街道，下起了雨，在挪威下雨天与我们最大的区别是，根本没有人撑伞，全靠硬抗，十几天不管大小雨，看到雨具的概率很小。一方面可能跟生活习惯相关，另一方面走在街上会发现，大家很喜欢穿防水的那种户外运动的衣服，以挪威本土的HH为首，穿着的比例超过七成。路过一家当地的商场，就顺着思路买了HH的防风雨外套，亮黄色刚好可以跟入夜特隆赫姆的深蓝背景配一下。后来查了下，原来HH很早就做航海、滑雪材料出道，户外上品质还蛮有保证的（不是植入，纯推荐）。不过不建议在景区的户外店购买，还是去小镇或者城市的户外店，选择很多，价格也比较合理。

这个章节会主要进入罗弗敦群岛的部分，罗弗敦群岛的名号挺响的，网上一搜太多了，说北极圈最美群岛其实也不夸张，《孤独星球》的原话是：这个地方美得令人窒息。回想一下，罗弗敦的美并不是我们想象中的那种北极圈岛屿极其纯净苍茫大地的美，而是从古至今，大自然与小渔村美好共生所营造的独特氛围，当然也不乏鬼斧神工的山石沙海，遗世独立极富冷感的标志建筑，还有明亮温暖的渔村小屋和处处可见的晒鱼架，透露着北纬70度之上的人情味。

罗弗敦群岛是一个长条形的群岛，北面是挪威海，南面对着峡湾，因为处于大西洋暖流的范围里，所以虽然在北极圈内，但对比其它地区，白天会感觉温暖一些，但入夜寒意更浓，深秋去的话，保暖的准备还是要做好。

如果在挪威境内，要前往罗弗敦群岛，一种是从奥斯陆直飞斯沃尔韦尔，大多也是两个航程段中转博德。我们选择的是另外一种，行程上更适合我们，先自驾峡湾一路向北，到特隆赫姆中转博德到罗弗敦群岛中部的机场莱克内斯机场。博德几乎是南向北进入罗弗敦的必经之路，除了飞机，还有轮渡，特别是暑假旅行的高峰期，轮渡的班次会很多，四小时不到就可以抵达罗弗敦。进入9-10月之后，班次变为一天两次，两个时间都不适合我们，最终还是选择了飞行前往。

之前也不知道是螺旋式小飞机，中转的时候看到飞机那一刻才发现。大概能载三四十人左右，没有座位安排，自由随意坐，只有一位空乘小姐姐，也没有餐饮，每人发一块巧克力留作纪念。螺旋式飞机飞得比较低，一路看得见风景，只是相对来说颠簸感受会非常强烈。还好，半个小时之后，就抵达莱克内斯机场。机场小到只有一个长条的走廊，走进拿了行李就可以直接出门。在罗弗敦之前是在SIXY预定的奔驰B级旅行车，最后拿到的是柴油版的途观，内外全黑，酷酷的。

说起罗弗敦群岛，很多人第一印象可能是《孤独星球：挪威》封面上的那张照片，红色渔民小屋与高耸入云的尖峰。的确很多人是为了这里而来，但实际上，罗弗敦群岛的风貌多样性非常广，实际地理面积也大，比想象中要耐玩。这个情况跟北海道有点类似，印象中感觉几天便能深度了解，实际地域的广度、可玩的季节和不同方向的旅行都能有不同的玩法。

先说一些比较基本的情况，作为大家前往罗弗敦群岛的参考信息：

1、罗弗敦群岛主要是由四个岛组成，从东北往西南分别是：奥斯特沃岛、西沃格岛、佛拉克斯塔岛和莫斯克内斯岛，机场有两个，中部的莱克内斯机场和最东北靠近内陆的斯沃尔韦尔；
2、奥斯特沃岛主要连接内陆，主要作为中转停留即可。西沃格岛有历史悠久的维京博物馆。佛拉克斯塔岛风景辽阔壮丽，有海滩和充满艺术气息的村庄。最经典的当然还是莫斯克内斯岛，大自然的青睐，当提到罗弗敦群岛最多的展示图大部分来自于此。
2、LP的封面就是在莫斯克内斯岛，这也成为亚洲旅客最多的地方，如果只有两三天的时间，这里是一个最适合的大致领略罗弗敦特色的地方；
3、但如果来了，还是建议选择5天或以上，沿着群岛的主干线国家景观公路E10公路自驾每个岛感受下；
4、除了自驾，徒步、骑车，户外的活动也有相当多的选择，适合季节可以选择爬山攀岩、出海垂钓看鲸鱼、露营看极光等。

时间很有限，我们在罗弗敦停留的时间差不多是3天3夜，考虑还是想深度一些，就决定定点在莫斯克内斯岛上。这个岛在旅游观光上最为开放，民宿和酒店的选择满充足的，而最后我们还是选择了住进“风景”里，也就是LP的封面红色小渔村民宿：Eliassen Robuer渔民小屋。

住这里的优点和缺点都很明显，优点是交通，就在莫斯克内斯岛的中心地带汉莫诺伊，去哪里都方便，出门左转就是直面雷讷海峡崇山峻岭的桥，这座桥即使在淡季都能时常看到蹲守的拍摄者。缺点是性价比，占据了得天独厚的位置，当然价格相对其它民宿高了不少，且也没有任何服务，全是自助，东西坏了也是发邮件报修，服务人员爱修不修。所以，虽然是风景里的美好民宿，但我们觉得让它留在画面里就好，自己住不推荐，毕竟这个岛的选择太多了。

房间都是单独的小木屋，内部来说，客厅面积挺大的，结合了厨房、餐厅和沙发的功能，很适合家人一起。该有的都有，只是硬件来说相对普通。另外，莫斯克内斯岛有超市，但相对比较小，选择不多。建议抵达之后，可以先在机场旁边的大超市采购必需品，还有需要再去这里附近的小超市。

如果跟我们一样，住在莫斯克内斯岛，那么可以先去罗弗敦群岛最西南的小镇奥镇（挪威语最后一个字幕Å，发音为/oː/）看看。抵达这个小镇只有E10公路，且它也是E10公路的终点，走着走着就能抵达岛屿面向大海的末端，是名副其实的“天涯海角”。

小镇有个统一的停车场，因为镇子太小，步行为佳。两种走法，第一种面向海岸，穿过秋意正浓的小林子和偶尔的农庄，最后走向整个罗弗敦群岛的末端海崖。近距离感受海岛的边缘。你可以想象的到，冬天的时候，石缝里的苔藓夹着细碎的冰雪，现在红黄绿调的植被变成全部暗淡，变成灰白，黑白世界的隐秘的角落。

惊喜的是，海崖边有一个小小的海鸟世界，上百只海鸟在崖壁上筑巢，巢里都是它们的宝宝，一些大鸟捕食归来，哺育小鸟，一些大鸟积极鼓励小鸟向外飞行。《动物世界》里的生命教育，正活生生的在眼前上演，自然界天然顽强的生命力在这样的环境中被放大，感染力惊人。

第二种走法穿过停车场旁的隧道，走街串巷，一览这个保存完好的渔村小镇，实际上，整个镇子相当迷你，古旧的渔民建筑和空荡荡的鳕鱼晒架，清冷的季节甚至有点让人想起以前看过的恐怖片。还好镇子中心有一家就叫做Bekeri的古早烤面包店，石头砌成的古早烘烤炉，原始的做法，只卖咖啡、肉桂卷和巧克力棒。

冷飕飕的我们，推开面包店陈旧的木门，暖流涌入，被面包和柴火的香味包围起来，这里类似家庭的作坊结构，座位椅子的什么全部自己找地方。明明走在外面是冷峻中带点阴郁的北欧小村庄，人迹罕至，但这里似乎成了大家聚集的一个小中心。那个场景跟当时手中的面包和纸杯咖啡一样，看上去朴实粗裸，尝一口，热闹浓烈，感官开花，心里唱起了小曲。

从奥镇回来的路过，不要错过这家路过的艺术馆，不太起眼，容易错过。主理人是挪威本土的艺术家Tor Essaisen。一位精瘦的挪威老人，从90年代就在这里开始展览，作品大多是他自己创作，主题也很直接：海洋生态环境。很多用海洋中捡到的废弃物制作摆设而成，有些触目，有些充满巧思。

印象很深的是他自己画的海，日出日落，四季七彩，用大块的色彩铺满，破碎的温柔被安安静静的摆在了一面墙上。每一个瞬间都不一样，就像我们每天看到的那片海，他用自己的方式表达出来，海洋的美，静谧的孤独的时刻，热烈的迸发的瞬间，艺术的感受就是这样产生了共鸣。

老爷爷看到我们进来，戴上翻译器，微微笑，也不主动搭话，像很多本地人一样。当我问问题的时候，很努力的交流和表达，非常强烈的希望我们能明白他想叙述的故事和态度。他穿了一条花俏个性很有型的牛仔裤，我忍不住聊起了他这条裤子，他说这条裤子也是展览之一，几十年没有清洗过（不确定有没有听错）。回来以后谷歌了下老爷子，85岁的户外艺术家，一直致力于传递：a way of making the world better。珍惜这样的偶遇，希望他健健康康的。

在罗弗敦岛上的几天大部分时候，都还在自己准备食物，偶尔外食，本来外食的选择在淡季就不算多，但有一家是很想推荐的：Anita's seafood。

在一个小岛的海湾边，面朝着风平浪静的湾口和背景里的尖峰，独享一片美景。供应的是海鲜、海鲜搭配的主食料理和可以买回家的干货和纪念品。罗弗敦本来就是个捕鱼大岛，海鲜自然是质量和新鲜度有保证。

鱼汤鲜辣，浓稠且味感层次多，一口就很难忘记，本不爱喝汤，这一碗鱼汤着实把喝汤的兴致吊了起来。帝王蟹脚新鲜极了，不需要任何的调味，甚至不需要餐具，原始的海鲜风味，不想参杂其它。两种海鲜选择都配了很棒的自制面包。

如果来的时候正好，可能会遇到海鸟盘旋群起的一幕：餐厅正对着的海湾上空，成百上千只海鸟群聚在上空，缓缓盘旋，颇为壮观。接着看到有渔民（猜测是餐厅的工作人员）把一些海鲜抛向海鸟，它们以更快的速度来回盘旋，争抢食物，海鸟的叫声不绝于耳，是不是有一些抢到了再飞到奥镇海崖边的栖所喂养小海鸟了呢？虽然不得而知，但动物世界的一些片段好像连接了起来，一幕幕鲜活的影像，都是它们生命生生不息的循环。

在罗弗敦这几天，天气变化多，计划什么的，根本赶不上变化。于是，多了很多临时出现的意外。比如突然决定去西北面的奥斯特沃岛看看，目标是找那个在杂志上看过的北极圈最美足球场：亨宁斯韦尔足球场。那天时间上已经接近傍晚，去往亨宁斯韦尔还有60公里的里程，几乎是在E10公路上的狂飙的状态，还好高纬度地区落日时间晚，在黑夜来临之前，真的抵达了这个足球场。

亨宁斯韦尔这个小村镇主业捕鱼，几百年来一直是罗弗敦很重要的渔业中心。其实村子很小，面积大概0.3平方公里，人口更是不足500人。但，这里却拥有一个标准的足球场，这就是亨宁斯韦尔足球场。

足球场真的就是建在一个向海延伸的原生小岛上，原本看上去只是渔民们晒鱼的场所，一排排密集的晒鱼架在禁渔的季节仍然很瞩目。整个足球场没有座椅，它就在这个小岛的正中央，是非常标准的足球场，任我们生活中也是很少见。很显然这个球场并没有被浪费，深秋临近夜晚，依然有小朋友们在踢球，可能也是见怪不怪我们这些提着飞行器的大朋友了，全程认真踢球，除了进球其它啥都不在乎。

据说背后的故事是这样的：小镇的小男孩在看足球赛电视转播的时候，提了问题：“为什么我们不能在这里踢球？”。一句话把镇上的大人们问到了。挪威人很认真的帮孩子们实现了这个愿望，花了整整两年的时间，从此，小镇的小朋友有了专属他们的小岛足球场，海浪间的一道生机勃勃的风景，伴着海风的足球运动，每天都在这里上演。

第二个意外跟极光有关，去之前好多人问我们有没有计划看极光，事实上完全没有。一来虽然罗弗敦群岛已经进入极光的时间点，但这个群岛地理位置特殊，云层变化多，不像更北面的特罗姆瑟、北角更适合看极光。二来看极光这个也非常需要天时地利人和，也就是运气，当成目的地的目标的话，失望的可能性很大。也可能是因为完全没有报任何期待和目的，居然也算看到了，不，其实准确的说法是，被相机看到了。

先是下午遇到一个澳洲韩裔小姐姐，在挪威工作了很多年，因为很喜欢极光，追了好几年，有空就会过来拍摄，IG上全部都是各种环境下的绝美极光，绝对是拍摄极光的世外高人。她非常推荐我们深夜零点出来看看，也许有机会能看到极光，她自己会到岛上的一个海滩边静等，那边基本上没有任何光线，非常适合拍摄极光，聊了没多久，她就驾驶着自己最爱的RAV4（没错，小姐姐是RAV4粉），帅气的走了。

当晚深夜，我们出动了，先在民宿旁边的桥上，事实上，肉眼是看不到的，就是偶尔能有一点点一丝丝感觉天幕的后面有些光，但因为罗弗敦实在是云层太厚，极光大部分时候是被遮住的。后面两天的深夜是类似的状态，天幕依然极黑，你默默的看一会，能感觉，对，是一种感觉，天幕后有极光在闪现，肉眼是无法确信的。啥时候确定了？是我们在回家之后把照片放入制图软件的时候，才终于发现极光的真相。

在岛上那几天，天气阴晴不定，大部分阴郁，偶尔开晴的时候，就想着往山上跑一下。罗弗敦群岛的山都不算好爬（爬山最近居然成为了一个梗），原生，裸露，高度都不高，但坡度惊人。我们生活中的山往往是群山连绵，连接不断的山体行成山脉，跨度长，起伏小，靠时长消耗体力。罗弗敦完全相反，你看视线所及，山真的就像小时候自己画的山形，一个个尖状的三角形，直冲云层，连着山顶的凸起也看得清楚真切。

罗弗敦可以徒步攀岩的山太多了，但基于它很特别的地理特征，大部分都比较危险，需要一定的基础。如果要尝试，第一个推荐的就是雷讷的Reinebringen，应该算是罗弗敦最常见的一条登山路线。相对来说难度接受度高，而且山顶正对着雷讷最美的海湾，日出日落的时刻，如同托尔金笔下的奇幻史诗场景。

2019年之前，即使这条路线，也并没有真正意义上的“路”，全靠踩着石头而上，之后修建了石头台阶，相比之前好走太多，但到达顶峰的路段仍然是比较陡的，并且也没有任何帮助行走的栏杆扶手。一般来说2-3小时可以登顶，季节的话4-10月都没有太大问题，冬季雪季最好穿防滑钉鞋上下。

很可惜的是，只在山脚下，留下了这张照片。刚刚还是晴空万里，爬了几十阶台阶，突然，突然到措手不及，暴雨云飘了过来，来不及做任何反应，雨点倾盆而下。我们迅速在途中做了决定：下山，两个户外菜鸟还是不要在暴雨的时候乱爬山了吧。下山转身一瞬间，一道彩虹扑面而来。突然心里冒出来的感受：放弃爬山，也许有其它惊喜等着呢？ 

转身顶着雨去雷讷镇转转，镇子比奥镇倒是大了不少，渔民自家的屋子依着海湾而建，每一户都是标准的无遮挡海景房，平时出海打渔，自给自足，闲时爬山看鸟，幸福指数太高了。镇中还有几家餐厅、酒吧和咖啡馆，把钱包落在房间里的我们，径直去了东北角的灯塔和露营地。在这里我们遇到了一个自带刷卡机的公厕，然而一次10挪威克朗（人民币8元左右）再一次被劝退了......

去挪威之前和中途都有征集想收明信片的朋友，那天捧着已经准备好的明信片去了超市的邮箱。挪威的邮寄费用深刻的体现了这个国家的物价水平，寄往中国的邮票是31克朗一张，明信片每张5-10克朗，每一份的成本超过40克朗，加上手写满屏和冒雨寄送的诚意，寄了差不多十几张明信片，答应我们，收到的朋友们，大家请好好珍惜，一份小小的祝福承载了超出想象的价值......

来往汉莫诺依岛，从E10公路走的话，一定会经过三道方形的隧道。好像是这个小岛的护城河，层层叠加的仪式感。即使来来回回走过了十几回，每一回都看不厌。方方正正的棱角分明，灰色混泥土半包，沿着海岸线的线条曲折。视线正前那一面，光影把灰度调到视线最舒适的那一度，随着起伏线性变化。靠海的那一面时而是低沉的云紧紧压着海平面，时而是裸露巨石与缤纷山色。

隧道有步行的通道，不过走的时候要小心注意，来往的车辆车速很快，不要做什么危险的举动。走出隧道，回到停车的休息区，正准备上车，远远望到靠近海崖的那边有些动静，好奇的我们看到两个年轻人在追逐些什么，在犹豫要不要凑热闹的时候，旁边一辆小车下来一对情侣，用我们听不懂的语言很惊讶的说了几句，两个人就迅速向海崖跑去。还没搞清楚情况的我们，马上决定跟上。

跑向海崖的路并不好走，实际上根本就没有路，至今还记得这长长的十分钟。花姐跑在前，一边跑一边激动地喊，好像是鲸鱼，我卖力跟着，让他先跑到崖顶，不要等我。那对情侣在最前面，长腿长脚，迅猛得像猴子一样，没多久就消失在眼前。我喘着气到了崖顶，然后，就真的看到了鲸鱼。

可能很难忘记那一幕：平静的海面，一望望不到头，远处是刚刚带来暴雨的那片乌云，缓缓像海洋深处飘远。有几只鲸鱼在近海处戏水，时而跳出海面，时而绕圈，环绕它们的，还有群群海鸟，和谐至极的共生与美好。

那对小情侣已在旁边站了许久，顺便就聊了起来，他们从瑞典自驾过来玩，确认这是虎鲸killing wale，虽然罗弗敦群岛的确本来就有，只是这个季节近海能看到也真的少见。没有长焦镜头，只能远远观赏，那个瞬间，事实上拍摄这件事已经抛到了很后面。这一幕鲸鱼的群聚生活，用眼睛刻入，强大的野生力量感受已经足够了。

这一天是在罗弗敦群岛的最后一个傍晚，遇到这样的一幕，让我回想起下午放弃爬山转身的瞬间，那道彩虹仿佛有所暗示。登顶固然完美，然而谁说过放弃就不能遇到另一个美好的结局呢？

结束罗弗敦这几天的岛民生活，旅行正式进入倒计时的阶段。最后那天还是沿着来时的路，从Reine开始，在E10公路上返回，沿途的风景因为反复驶过，好像变得很熟悉。回来之后，因为剪视频，也陆陆续续看了不少别人镜头里的罗弗敦。冬天，是下一个目标，还是想把它再列入清单吧。

飞回来的路线依旧是罗弗敦中转博德再飞奥斯陆两段航程，中间也是有小点插曲。当天的天气不佳，风大云多，行李检查的时候，我还多问了一句，这个天气怎么样，飞行还可以吗？工作人员让我放心，说其实还可以。结果飞过来的飞机果然误点了，耽误了不少时间，我们怕会错过下一班航班，但似乎没有人在担心（事实是当天上午就我们这一班飞机，处理完乘客检查工作人员全部下班了......）。螺旋式小飞机在这种天气的飞行真的心惊胆战，撑到了博德，下一班航班的时间早已过去，本来想着完蛋了，结果这班飞机居然还等着，长吁一口气。

抵达的奥斯陆机场Oslo Lufthavn是挪威最大的机场，到挪威十几天，终于从荒野转换回到现代城市了。奥斯陆的市中心主要就是围绕着奥斯陆中央车站、奥斯陆歌剧院、奥斯陆主教堂这一区，它们都在相邻不太远的地方，步行可抵达。因为第二天一早就要返回，酒店预定在这里就比较方便，既能大概的一览奥斯陆，又不需要交通工具。从机场前往只需要选择前往奥斯陆中央车站Oslo S即可。

从机场到中央车站，最方便的就是铁路，一出机场就可以看到指示和售票机，有两种铁道车型。一种Flytoget机场快线，19分钟可直接抵挡，票价比较贵，大概190克朗一个人，所以人也相对比较少。另一种就是NSB挪威国家铁路，30分钟抵达，90克朗一人，在时间相差不多的情况下，做NSB的就可以。巴士和的士都有，但性价比太低了，打车要700-900克朗不等，你们感受下这种物价。铁路票除了现场的售票机器（有英文及中文操作界面），官网也可以提前购买，现场刷二维码就可以。

住在距离车站1公里多一点不到的Park Inn by Radisson Oslo，这里走到歌剧院、主教堂、市中心购物、车站都在5-15分钟之内不等，交通很方便，房间大小适中，带一个小露台。到房间的时候这一天的下午快接近尾声，唯一想去看看的，就是奥斯陆的地标，奥斯陆歌剧院。

奥斯陆歌剧院傍水而建，这个城市没什么摩天大楼，巨大的白色斜坡在水岸边很是显眼。傍着的是奥斯陆峡湾向内的湾口，这个湾口极其向内，从战略上看，难攻破，城市本身也是环绕着这个湾口一个圈，再往后依旧可以看到远处的山体。

白色坡形主体以挪威冰山为灵感设计，之前看过一张图，冬天水面结冰的时候，果真与自然融合，就像一座冰山矗立冰面，冷感优雅，也非常体现了这个国家想表现的与大自然的紧密结合。这个季节前往，还未结冰，建筑主体的大斜坡在水面的反射下，与倒影结合呈现不同角度的形状，依然瞩目。

内部是波浪的设计元素，橡木为主体，片状的竖型木条组成复杂的几何体，质感及触感皆宜人。波浪来源于歌剧院所处的Bjørvika半岛，作为港口城市的一部分，历史上曾是与世界其他地区的交汇点。这个分界在陆地和海洋、挪威和世界、艺术与日常生活交汇的界限上实体化为一堵墙，这是公众遇见艺术的浪潮与界限。自然光线从环绕建筑的玻璃内射入，在不同的时间点，与橡木组成几何线条交织缠绵，歌剧还没有开始，在这建筑里已经奏响了延绵不断的光影时间乐曲。

重头戏还是在建筑的外立面，用灰白色大理石铺满整个坡面，齐整对称，舒适框满了整个视线。沿着缓缓的坡度而上，很容易让人想起这一路旅程走过的马路和爬过山脊，抵达坡道的顶部，先引入眼帘的是一大块太阳能电池板，珍珠色在阳光下熠熠发亮，闪得有些好看，事实上，这的确是挪威最大的、依靠太阳能供电满足能源需求的建筑。

最终通向的是整个歌剧院建筑的楼顶，一个共享的城市阳台，所有人聚集的活动中心。很开阔，也很自由，无拘无束，面对的是360度无遮挡的奥斯陆。一边向着奥斯陆峡湾，能望到远处的邮轮和几个离岛。一边是街道，傍晚的中心城市一览无遗。这座建筑在这个纵向上连接了峡湾与城市，如果换个方向看，它又面对海洋，背靠山脊，在每种力量的连接点，用艺术这种精神和态度来承载，实在是恰如其分。

这时候，落日仪式已结束，余晖撒向人群，渐渐散去。走向歌剧院的对岸，地平线下的粉紫色反射进了背景。一个开放的大屋顶，任何人都可以在任何时候到往这个城市最中心建筑的楼顶，就像我们所处的大自然一样，敞开怀抱拥抱所有人。

入夜的奥斯陆人烟依旧稀少，原来歌剧院和机场也是整个城市最热闹的地方了吧。后来想起当天是周日，店铺全部关门，甚至连餐厅都所剩无几。除了便利店、电车、咖啡酒吧之外还在继续运营，整个城市冷清得有点诡异。明明身处繁华城市中心，霓虹闪耀，却连餐厅都很难寻到。本想如果真找不到就回酒店吃算了（挪威的酒店一般都会有晚间的自助餐简食），结果居然遇到了一家整条街上唯一营业的意大利餐厅，在挪威的最后一餐，以意式风味画上句号，有点特别。

夜再美，也有结束的一刻，第二天清晨6点，我们拖着行李和不愿返程的心情，再一次从奥斯陆中央车站回到了机场，还是来时那趟中转荷兰的航班，闹心的阿姆斯特丹中转，因为工作人员和机器的失误，差点又要错过航班。最后的最后，除了在飞机上又丢了耳机，两个人在凌晨顺利回到上海，冲凉洗澡便双双去了办公室（社畜的无奈），坐在办公桌前那一刻，身在工作，心还飘在空中。整段挪威自驾旅程记忆与一幕幕定格画面交织在一起。

挪威，这个高度发达的北欧国家，一方面，你能看到的机器、设备拥有高度的自动化和科学文明程度，但另一方面，目之所及感受不到任何过度开发的痕迹。峡湾、森林、冰川、山脊、海洋、河流、苔藓、石头.......每一个单词在这里都就是它本来赋予的原生的样子。所有的文明社会建设都符合自然哲学的平衡。平等和自由，并不应该仅仅是对人类社会的诉求。

挪威的长篇游记总算终结，洋洋洒洒三万字，算是给这段旅程画上了一个长长的句号。这段旅程给我们带来很多不一样的体验和感受，新鲜好奇的，惊奇感叹的，不自主感动的，当然也有糟心闹心的，害怕紧张的。很多感受都和大自然有关，这个世界其实给予了我们很多，习惯接受的我们往往关注自己与社会的关系，却忘记了与自然的关系。当重拾另外一种领悟，真的很棒。