全长3063公里的315国道，是在我国西北的一段重要公路，起于青海西宁 ，止于新疆喀什 ，虽然只跨越了两省，但距离却比连接北京和乌鲁木齐的京新高速还要长数百公里。

315国道沿昆仑山脉沿东西向延展，穿越它，需沿着边缘走完整个塔克拉玛干沙漠的南线，途经和田米兰遗址，跨过罗布泊野生骆驼自然保护区，翻过中国四大无人区之一的阿尔金山，穿越柴达木盆地，绕过青海湖，沿途多是波澜壮阔的戈壁大漠、贫瘠石山、神秘雅丹、绚灿湖泊或者草滩牧场。

315国道全程人迹罕至，鲜有人口聚集地，就连风光也多广袤而无生气，这是这片土地上最孤独的公路。

我的自驾路线是： 喀什 —— 泽普 —— 和田 —— 民丰 —— 若羌 —— 茫崖 —— 水上雅丹 —— 大柴旦 —— 德令哈 ——茶卡—— 西宁 ，走的很慢，耗时10天左右，快速通过大概6天可以穿越，全程国道，路况很好，进入阿尔金山之后大货车较多，需要更加注意行车安全。

其中， 若羌 —— 茫崖 —— 大柴旦 一段路程较远，比较艰辛。

费用：日均油费约400/车，人均每日住宿约100元（条件不好）。

“你可以一眼望穿许多城市的五脏六腑，但你无法看透 喀什 噶尔 那双迷蒙的眼睛。” 

没人会不迷恋 喀什 的风情。一面是来自 塔克拉玛干沙漠 的燥热，一面是来自帕米尔高原雪山群的凛冽，伴随着古城里穿街过巷的达甫鼓声，异域美人从雕花窗口张望。

喀什噶尔是喀什的全称，古突厥语的意思是“玉石般的地方”。这是一座充满了历史感的城市，历代王朝在这里建都，维吾尔人代代相传的诗句来自这里的诗人，就连被原本是生活在土耳其的智者阿凡提，也被当地人设计为一位生活在 喀什的维吾尔大叔。俗话说“不到喀什等于没到过新疆 ”，维吾尔世界最后的记忆，都留存在了这迷宫般的街巷中。

第一次去 喀什 还是6年前，那时候的 喀什 老城还没有经过翻 新和 修葺，古旧而充满市井气息。那时候的 喀什 老城仿佛一个被封印在数世纪前的城池，建筑处处是维吾尔风格的院墙和窗棂，当地人总是身着民族服饰，沿街购买着刚出炉的烤包子、馕，还有新鲜的无花果，空气里充斥着微微的羊肉和黄土的气息。

你一定看过《追风筝的人》，电影的取景地就是这座老城，走进当地的“网红店”——百年老茶馆，永不停歇的热瓦普旋律，让人忍不住去相信，这 里永 远不会有悲伤的故事。

除了喀什老城，最有当地韵味的一定是高台民居。

高台民居是喀什老城东北端一处建于高40多米、长800多米黄土高崖上的维吾尔民族聚居区，这座高崖两千年前就已存在，一千多年前有维吾尔先民在此建房安家。经过千年历史的发展，高崖上形成了奇特的民居建筑。这里巷道狭窄弯曲，过街楼、小胡同、手工作坊随处可见，生土建筑比比皆是，保留了多处已有数百年历史的老宅和清真寺。

这里的房屋多是用泥巴和杨木搭建而成的，整个街区看上去都是晃晃荡荡、松松垮垮的，但都很牢固，许多房子都已有数百年甚至上千年的历史。维吾尔族人世代聚居，家族人口增多，增建的房间占去院落的一部分，再沿墙体扩建加高一层甚至两层，错落有致。但同时，因为建筑过于繁复没有规律，走进其中，小路忽高忽低，七拐八绕，岔口众多，很容易就在里面迷路了。

这是我第一次感觉到在夕照中的迷路是如此让人迷醉，这里是一个能让人在时间和空间上同时迷失的区域，穿行其中，从来记不住来时的路，或者说也不愿意去记住，在某个拐口看到一扇紧闭的门，每一个路口似乎似曾相识，没有目的的行走，眼前那一抹闪过的艳丽是维族姑娘头巾的颜色，再抬眼，看到自己常常的影子投影在黄土高墙上，这似乎才应该是 喀什 的颜色、味道或者说风情。

高台民居像是喀什的一个缩影，它用一种异域的旋律将你魅惑，从时间和空间上打乱你与世界的联系，纯粹的色彩和迷醉的香料，以及比海还要悠远的沙漠呼吸。

可惜现在再去喀什 ，发现高台民居为了保护，已经不再对游客开放了。

在喀什 ，大巴扎也是非常值得一逛的好去处。

大巴扎位于喀什东北角的吐曼河东岸，占地250亩，据说是我国西北地区最大的国际贸易市场。数千年以来，由 西安 出发的商旅，无论走天山南路或走天山北路，都在这处古丝绸之路上的历史名城汇合，这座古老的集市迄今已有两千多年的历史，古代有“ 亚洲最大集市”之称。

大巴扎据说有5000商户，因为没能赶上热闹的时间，因此空旷宽阔的集市街道并没有太多人驻足，除了偶尔有游客购买一些维吾尔风格的装饰品和服装。干燥温暖的秋风吹过，古老的集市经过若干次的翻修和更新可能早已失去了曾经的韵味，但依然能够让人清晰的想象出，公元前128年，张骞出使西域时，来到繁华不输长安的疏勒国，往来商贾一个个穿着着属于自己国家和民族的绚丽服饰，使用着可能并不流通的各种语言，黄土和风沙间，商品琳琅，歌舞升平。

喀什东郊不远处，另一处著名的去处便是香妃墓。

香妃的传说流传甚广。传说中，她“玉容未近，芳香袭人，即不是花香也不是粉香，别有一种奇芳异馥，沁人心脾”，她 新疆回部酋长霍集占的王妃，回部叛乱，霍集占被清廷诛杀，将军兆惠将香妃生擒送与乾隆。但香妃心怀“国破家亡，情愿一死”之志，始终不从乾隆，最后被太后赐死。死后，将其运回家乡安葬，固有了喀什的这一处 香妃墓 。

然而传说再引人入胜，也与历史事实相去甚远

香妃墓实际上是阿帕霍加家族陵墓的俗称，这是一座是典型的伊斯兰风格的宫殿式陵墓建筑，陵墓安葬着同一家族的五代72人(实际只见大小58个墓穴)，第一代是伊斯兰传教士阿基.买和买提.玉素甫霍加。 传说，埋葬在这里的霍加后裔中，有一个叫伊帕尔汗的女子，是乾隆皇帝的爱妃，由于她身上有一股常有的沙枣花香，人们便称她为“香妃”。不过香妃并没有葬在这里，她确切的葬地是在河北遵化清东陵的裕妃园寝。

陵墓精美华丽，两侧有着高大的砖砌圆柱和门墙，镶着蓝底白花硫璃砖，富丽堂皇、庄严肃穆而，站在晶洁素雅的门楼前体味历史被冲刷的气息，传说与史料，如你所愿的去相信吧。

从喀什出发，200公里之后抵达的是泽普 ，这里以胡杨而闻名。

坐落于泽普县西南36公里处亚斯墩林场境内的金胡杨国家森林公园，是非常著名的景点，拥有超过2万亩的天然胡杨林，叶尔羌河支流从中穿流而过，胡杨、河滩还有荒漠戈壁使这里全部的景观。

泽普的胡杨长得。。。很小，大概是年纪都不大的原因吧，和沙漠公路尽头的轮台塔河胡杨林公园完全不能相提并论，不是很推荐，当然也可能是因为我到的时间还略早，胡杨们还不够黄的原因。

泽普金胡杨不推荐专程前往，看胡杨首推塔河 ，如果走315国道，或者沙漠公路，沿途的胡杨就够你看得够够够够够够的了。

和田是一个非常非常普通的县级市，几乎看不到什么民俗特色，只推荐去和田夜市逛吃逛吃，各类颇有新疆特色的美食物美价廉，味道也不错。

去往和田的沿途多是戈壁荒漠，偶尔也有胡杨点缀其中。

和田住一晚，次日抵达距其300公里的民丰。

民丰位于315国道上，同时也是新疆鼎鼎大名的沙漠公路的南端，因此来到这里，你可以选择从315国道向北拐进沙漠公路十几公里再折返，感受这条传奇公路的神奇与苍凉，也可以直接穿越整条沙漠公路（约500km，中途可在塔中过夜）抵达轮台和库尔勒 。

沙漠公路和315国道的交汇处附近，零星散布着胡杨，这些散布在死亡之海里的生命力，拥有更粗壮和庞大的树体，那是一种波澜壮阔却又细水长流的苍凉的美感，生而不死一千年，死而不倒一千年，倒而不朽一千年，这样的描述听了太多次，生命的计数无从开始却在这一刻流淌着蔓延，这些或葱郁或衰老或腐朽的树干，连同那些被远方的风剥裂无数次却依然厚重的土地一样，艰难的存在着，永恒的凄美着。

越靠近315国道，植被的丰富度就略高一些，在沙漠的最边缘，有一片同时遍布有沙漠、胡杨、湿地和芦苇滩的美丽所在。站在高高的沙丘上，身后是胡杨的叶子在晚风中轻轻簌响，眼前是毛绒绒的芦苇丛上忽然被惊起的水鸟盘旋而过，这里的沙子颜色泛白，在黄昏时会被晚霞染成淡淡的粉紫色，落日总是很美的，如果此刻你站在这里，会更加体会到那种凄凉和静谧的美感。

次日清晨从民丰出发，路过很多颇有生气的戈壁风景，湿地上水鸟声鸣，野马或者羊群在草丛里散步，水池点缀路旁。

民丰之后将抵达的是且末和若羌这两座南疆小城，沿着315国道一路往东走，几乎是擦着塔克拉玛干沙漠的边缘，从车窗外就常常能看到线条优美的沙丘藏匿在红柳和其他灌木的掩映下，光影里，这些金色沙丘仿佛幻境里黄金乡 。

且末 、 若羌两座小城非常相似，我现在能回忆起的大抵只有路过的棉花地，偶尔擦肩而过的（在我看来）特别的棉花车，金黄到晃眼的乡间小道。

还有胡杨，新疆境内的315国道沿途，一直一直都能看到胡杨，沿途中形态各异的生长在戈壁和沙漠里。10月下旬，渐渐的美入佳境。

小贴士：从民丰出发，沿315国道可抵达 且末 、 若羌 ，分别都有5小时左右的车程。可以一天开十小时直接赶到若羌 ，也可以选择慢慢走在且末多停留一天。

从若羌前往之后的茫崖 ，路程较远，需翻越阿尔金 山，会比较辛苦，注意安排行程。

离开若羌前往茫崖 ，大约有8小时的车程，这天行程的后半段，就将告别戈壁沙漠，进入怪石崚峋的阿尔金山无人区。

阿尔金山和喀喇昆仑一样，翻越起来令人绝望， 盘山公路一拐再拐，植被越发稀少，之前艳丽的红柳逐渐被黄灰色的土层取代，夕阳里的暖黄色山体看上去就被放置了很久的面包一样。

从茫崖出发后，下一个目的地便是位于315国道上的乌素特水上雅丹地质公园， 水上雅丹距离茫崖有大约6小时车程，属于青海境内。

和阿尔金山的山路相比，这一段已经进入青藏高原的国道非常好走，路面更加的起伏层次，沿途是从叶城开始便始终相伴在道路右侧的喀喇昆仑山脉，还有茫茫的橙色荒原，偶尔还有小湖，还有沙山，还有雪山。

水上雅丹是一个比较冷僻的景点，方圆数十公里都没有补给点。雅丹地貌在整个西北分布不少，不足为奇，但它多位于贫瘠的戈壁里，因此这片雅丹才显得十分难得。

乌素特水上雅丹地质公园被称为中国西部的千岛湖 ，是全球被发现的唯一的水上雅丹地貌群。

雅丹在阳光里会有非常精彩美丽的光影效果，可惜我们去的时候遇上阴天，景观略显平淡。

相比起期待值爆表却难免失望的水上雅丹 ，沿途的路况倒是美得大气又苍茫，公路在橙色黄色灰色的大地上如波浪般起伏延伸。

在毗邻阿尔金山的辽阔的无人区里，信号偶尔缺失，人迹罕至狂风萧瑟。一路寸草不生，我们对抗着每一阵突如其来的横风，飞驰过一段段如飘带般起伏的路面。

永远是这样
风后面是风
天空上面是天空
道路前面还是道路

网红景点翡翠湖 ——这个照片上美得惨绝人寰的湖泊群，是这一片区绝对不可错过的去处， 大柴旦并不在在315国道沿线，需要拐上柳格高速往北走约50km。

非常非常非常漂亮的地方，一定不要错过啊

翡翠湖 是一片湖泊群，大多数颜色浓烈到仿佛饱和度溢出的都是小小小盐湖，站在边上看都能看到颜色和分层，这部分小盐湖用无人机视角看堪称奇迹般的美貌，绝对名副其实的翡翠色泽，中间还掺杂几块蒂芙尼蓝和有杂质的缅玉，灿烂得眼花缭乱，美中不足的就是分布杂乱，几个小湖很难走近观赏。

盐湖群旁边有一个略大的盐湖，灰白色，乍看上去平平无奇，但水层非常浅，大约就是到脚踝的深度，我们前往的当天，从日出到午后整个水面都没有因风起波纹，绝对的倒影圣地。

翡翠湖 应该是日落时更好看，因为有倒影的盐湖在道路西侧，景区人很少，日出和日落时来往的游客相对多一点点。另外， 大柴旦的气温总体要比青海湖区高不少，并且风小，所以下水拍照也并不冷。

从翡翠湖离开，到德令哈吃个饭，之后前往茶卡镇，茶卡镇位于青海湖环湖路西端，方便游览青海湖 。

此处插播一个（我不太推荐的）景点： 莫河盐场

放弃了人山人海的茶卡盐湖，我们看到了一个路边景点莫河盐场，考虑到当时的天气非常美，决定进景点碰碰运气。

不得不说，当天的莫河盐场真的是非常美，然而这高颜值全是由当天美得不行的天空衬出来的，天很蓝，天边的云层厚得刚刚好位置也刚刚好，被狂风吹皱的湖面上，丁达尔光瞬息万变，日落后被烧红的天边一角，也恰当的被平整的盐滩倒映下来。

莫河盐场如果排除美好天气因素的加分，其实是一个非常一般的景点，不推荐前往。

从茶卡镇出发，翻过橡皮山就能看到青海湖 ，我去过三次青海湖 ，分别在5月、9月和10月下旬，最美是深秋。

众所周知，青海湖是一个特别坑特别坑特别坑的景点，进入湖区不收费，但如果你想从环湖路走到水边，每一片地都被圈起另行收费。

青海湖 很大，但风光主要集中在南侧，即日月山——黑马河一段，我个人觉得没有环整个湖的必要，加上湖区的开发一团糟（糟糕到叹为观止），每一处都在圈地收钱，体验极差。

所以青海湖 ，过路时观赏即可，当天即可抵达西宁 。

给大家推荐一个我觉得特别棒的观湖点：

从二郎剑景区往共和县方向的山腰。沿着环湖路到二郎剑景区后，直接导航共和县，跟着导航往山里走，顺着 盘山 公路走一段，直到进山快看不到湖了即可返回（直接走到共和再从高速返回西宁也行）

总之这段路的赏湖视角很好，推荐给了不少小伙伴获得了一致好评。

如果遇到了下雪天，从这条山路翻山前往共和县的沿途风景也很美，到了共和县再沿高速公路前往西宁也是不错的选择哦。

喜欢旅行，喜欢带那么一点点探索味道的行走，喜欢自驾偏远人烟稀少的漂亮公路，喜欢难度没那么极限的徒步运动，喜欢民族风情浓郁国家和地区。

被沙化的废弃古城、旷野的流云，蛰伏的风暴，无人区的荒漠延展出的地平线。有时是烈日烤制过的呛人空气，有时是高山上伴着寒风砸向脸面的细碎雪粒，破旧不堪的火车站台旁疲倦的等一趟一再晚点的老旧列车，这些狼狈，最终都会像一床厚实而肮脏的毛毯，严严实实的遮盖住脑海里所有不接地气的矫情和抱怨，再也无力纠结更多。就是这种敷衍的安全感，不舒适不美好更不精致却足够纯粹。

或者是自驾出行，无人区或者人迹罕至的西部群山里，景区不再是目的地，但天空、云层、路面，以及望向车窗外的每一眼，都可能是会被记录的生命一刻，“在路上”的感觉在这样的旅行中被研磨得无比细腻和悠长，就连疲惫感也令人心生满足。