前些年走了一趟滇进青出。去年暑假，又在川西甘南隔靴搔痒般地折腾了一番。为什么如中毒般地对西藏念念不忘、蠢蠢欲动?我不知道。我只知道，我想去那儿，并由此产生对去都市游玩的厌恶感。
      或许生活，平静得太过于平淡。琐碎、呆板、日复一日的生活和工作状态，挤压着自我狭小的空间，使之变形、变色、乃至变质。而西藏，那些“一错再错“、“错上加错”的湖、那些布满哈达、经幡、玛尼堆与佛塔的神山、那些藏于秘境难以抵达的峡谷、寺庙、冰川、草场······无一不像茫茫黑夜中的发着光的灯塔、又像是天穹绝壁上滴落的苍翠鸟语。让人诱惑难当、心驰神往。
      我一直记得《尼赫鲁自传》中的一段话：
     我常常梦想有那么一天，我漫游喜马拉雅山，越过这大山去看望我所向往的山和湖。然而年龄不断增加，青年变成中年，中年以后的时代更坏。有时我也想到也许我将要衰老得不能再去看凯拉斯山和玛纳沙天池了。
     这些山出现在我的心头，
     山虽然危险，染上了玫瑰色的晚霞，多么美丽。
     山上宁静的积雪，多么令我神往！   
    

       提前两个月召集人马，响应的人还真不少。可真正把时间定在6月2日出发，几位兄弟因不同原因退出。所以说人到中年、事事牵绊，能顺顺利利且酣畅淋漓地开始一段远行，殊为不易。虽然每个男人的心里，都藏着一个属于远方的桃花源。
      我和瑜哥均为"二进宫"。 当然，这也仅仅是相对于走大环线而言，零敲碎打地跑到藏区，已经N次了。所以在设定路线时，我们倾向于更富挑战性和更原始一些的路线。川藏北线（G317）进、新藏线（G219）出，成为共识。而色达佛学院、珠峰大本营、塔什库尔干红其拉甫哨所则设定为沿途必去点。比如达尔木寺骷髅墙、日喀则扎什伦布寺、塔克拉玛干沙漠公路则设为待定点。

 夜宿都江堰。在夜宵摊小酌二两，满嘴都是花椒味。

      上午匆匆游览了都江堰，远眺分水鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口。感觉囫囵吞枣、蜻蜓点水。沿G312一路来到映秀镇，接着上省道303，过巴朗山、四姑娘山、夹金山。一路大雾弥漫、继而大雨滂沱。在小金县吃过午餐，过丹巴县城，直奔甲居藏寨。

      甲居藏寨是独特的藏式楼房建筑,一户一楼、依山而建。寨楼坐北朝南,有的三五成群、相依相偎,有的远离群楼,孑然崖上。据说，谁家的房子修得越高，就越有地位，因此有条件的家庭都把房子建在很高的山上。
      

      从甲居下来，上211省道，一路在大金川河谷中穿行。路边高崖耸立、不时可见塌方、碎石滚落，右边则是河水翻涌，激流险滩甚多。河边一处开阔地遇老者暴雨中撑伞卖樱桃，10元一斤，个大味美，买两斤大快朵颐，意犹未尽。
      

       傍晚时分到达金川县城。县城傍山而建，道路循山势而上，为单行道，一不小心就逆行了。入住玉龙大酒店、吃串串，枕着依山而下的流水声入眠。

       从翁达到色达，路牌上醒目地提示：G548。这让自诩为“路路通”的我诧异得楞了神，拍照也忘记了。据我所知，中国国道采用四种编号方式，一类是放射状的，这些公路排序都是“1”字开头；第二类是南北向的，以“2”字开头；第三类是东西向的，以“3”字开头，第四类是“五纵七横”主干线以“0”字开头。这"5"开头的国道，闻所未闻，直到现在，找度娘也没弄明白。

      中午到达色达，路旁的小店里满是行色匆匆的旅行者。吃过午饭，直奔天葬台。瑜哥和波少不愿去看，就在车上打盹。

       天葬台广场包括了一些骷髅亭、存放头骨的阎罗山、地狱石林之类的人造景观。在广场之外，区区十几平方米的小土坡，便是天葬实施的场所。我到的时候，已经快两点了，天葬台也已经被布帘围了起来。喇嘛在天葬台外诵经，佛号深沉悠远，为逝者送行。
      据说每个天葬师都是精通人体结构的解剖专家，不亚于擅长解牛的庖丁，能在极短的时间内为饥饿的秃鹫们备好大餐，其精湛的刀工是不容错过的精彩技艺。天葬自然有其特定的程序，人死后，天葬师首先要将死者脱尽衣裤，把死者的头部弯到膝盖处，使之蜷曲如初生婴儿状，再用白布包裹尸体，放上一条哈达，这样做的意思是生如斯，逝如斯，使死者以新生儿的姿态进入新的轮回。
      

       秃鹫们的盛宴快接近尾声，天葬师再把余下的骨头砸碎，拌以糌粑，揉成团，再把地上的血水粘干，然后再扔给秃鹫，秃鹫吃饱飞走后，较小的乌鸦会再过来收拾残局，直到没有一点遗漏。  
      在佛教中有两个非常著名的关于布施的故事，释迦牟尼割肉饲鹰和摩诃萨埵太子舍身饲虎，在佛经教义中，布施的最高境界就是舍身，而在天葬台，每天都上演着以身饲鹰的现实版舍身布施。
       人死以后，灵魂已经离开肉体进入了新的轮回，尸体成为了无用的皮囊，将皮囊喂鹰，是人生最后一次的善行。
      藏人对待生死的淡定与超脱让人敬佩，这份死后布施行善的超脱让人感触良多。再次围着天葬台转悠了一会，突然没有了拍照的兴致。亲眼目睹了这震撼的一幕幕，我觉得我早已没有了之前的猎奇之心、也没有恐惧，反而内心变得柔软而平静。而平静可能来自年龄的增长和阅历的增加，既然死亡是不可避免的，那恐惧又有何益，人生不过百年，活着其实也不比死去容易。活着，也是一种修行。

      去喇荣沟佛学院看看吧！不知道，这个与天葬台近在咫尺的地方，又会让人产生什么样的感受。

       看着身披绛红色僧袍的喇嘛和觉姆从身旁走过，内心感觉到一种无法言喻的平和与虔诚。也许他们每个人都是孤独的，因为漫长的修行路上，只能倾听自己内心的声音；然而他们又不是孤独的，因为身边都是如此孤独而虔诚的灵魂。
     离开色达，沿原路返回至翁达，再次回归317。

      晚上八点到达甘孜县城，住白宫宾馆。和瑜哥照例小酌二两“全兴大曲”，带着疲惫与满足入眠。

      六点半起床，早餐、加油。出甘孜，一路蓝天白云、雪山草场相伴，与路旁的村庄、河流，构成了一幅幅极度养眼的画面，让人一度忘记了这是在高原。
      雀儿山被称为“川藏第一险、全线鬼门关”，海拔达到6168米，山上一年四季一片荒凉，寒风凛冽。雀儿山和矮拉山正在修隧道，而雀儿山隧道，据说即将通行。
     今天正式进入西藏。过金沙江大桥时，因武警不准拍照，所以未能留下纪念。今天也是第一次接受登记检查，意外的是，并没有开限时通行的条，武警只是叮嘱我们注意安全，慢点开。
     晚上八点左右到达“大城市”昌都。这地不错，俨然初具大都市的风范，感觉物价相对较高。

       一大清早就去看强巴林寺。强巴林寺位于昌都市区的四级台地上，由宗喀巴弟子喜绕松布于公元1444年创建的。是康区最大的寺庙。昌都是澜沧江的发源地，强巴林寺，便恰好建在这发源点上，背倚山峰，俯瞰杂曲河与昂曲河汇流成赫赫有名的澜沧江。昌都市区也屹立在这个江河汇聚处，背靠横断山脉，面对大河奔流。

      寺内转了一圈，继续行程。出城加油时，细心的加油站员工发现地上漏了一滩水，打开引擎盖发现车子开锅了。这大清早的还没开始跑呢。待水温有所下降、不再沸腾时，用湿毛巾垫着把散热器加水盖拧开一挡，放出水蒸汽，检查发现水箱不缺水、风扇运转也正常。再摸摸水箱的上下水管，感觉温差较大，估计是节温器出故障了。所幸还没出城，找到一个修理厂，拆掉节温器。但没有更换的，估计得拉萨才有了。
      耽误2个多小时，继续上路。昌都到类乌齐的这段路线是G317和G214国道重叠部分，到类乌齐后，继续走G317国道往丁青方向，路面又开始变成砂石路。而今天，应该是317最烂的一段路了。

     今天行车14小时,其中修车及堵车6小时，凌晨时分才赶到巴青。吃了一顿热乎乎的乱炖后，住国道旁的宏泽大酒店。藏北高原寒风猎猎、海拔4000多，从停车场迎风走过，感觉有点接不上气。

     虽然已经过了类乌齐和丁青这样的虫草主产区，在没有被雪覆盖的山坡上，仍然不时见到三三两两挖虫草的藏民。翻过江古拉山（4900）、巴桥拉山（4700）、托古拉山（4600），到那曲，就进入了G109.

        
     今天是317的最后一段路，气温比之前下降不少，一路上也是雨雪冰雹交错。但不论走到哪里，五星红旗就飘到哪里，只要有房在，红旗就在，哪怕是山谷中一间破烂不堪、极其简陋的小屋，屋顶上准有一面五星红旗迎风招展。貌似这里的家家户户都会悬挂国旗。

      7点到达拉萨。晚上吃了一顿不怎么地道的湘菜，饮酒2两。沿北京路逛回来，感觉跟内地的城市差距不大。
      12点了，透过航空酒店的窗户，布达拉宫的灯光渐次熄灭。而宫殿外面磕长头的佛教信徒们，仍在用膝盖和额头交替的特殊方式，口念着六字真言，通过五体投地来表达内心的虔诚信仰。他们中的有些人，也许来自千里之外。

      布达拉宫坐落于拉萨市区西北玛布日山上，是世界上海拔最高，集宫殿、城堡和寺院于一体的宏伟建筑，也是西藏最庞大、最完整的古代宫堡建筑群。布达拉宫依山垒砌，群楼重叠，殿宇嵯峨，气势雄伟，为吐蕃王朝赞普松赞干布为迎娶尺尊公主和文成公主而兴建。 

      这种山崖式的宫殿，在西藏不算少。前些年去过的雍布拉康、明天即将要去的江孜古堡，应该都属此类。只不过，布达拉宫场面更加恢弘、气势更加磅礴、影响也更加广泛，远在几十里外，就能看到它的雄姿，犹如横空出世的天上宫阙。
     

     逛完布宫，去4S店把节温器装上、换防冻液、洗车。晚上照例整点小酒。明天，第二段旅程即将开始。

      沿G318过曲水，跨过雅鲁藏布江大桥，就进入省道307。翻过甘巴拉山口，羊湖便展现在眼前。羊湖是高原堰塞湖，形状很不规则，分叉多，呈珊瑚状，湖岸曲折蜿蜒。省道307绕湖而行，白色水鸟不时在湖面飞翔，湖中有数处小岛，岛上依稀可见悠闲地享用牧草的牛羊，让人不自觉把车速放慢甚至停车驻足远望。一直到快要进入浪卡子县城，羊湖的最后一抹蓝色才消失不见。
     在浪卡子县城吃过中餐，继续出发。

      瑜哥航拍的时候，我去广场边的一个公厕方便。快到门口的时候，男厕所出来一藏族妇女，吓我一跳，我擦擦眼睛，门口醒目的汉字提醒我，没看错呀。正犯迷糊，对面女厕所接着又出来一正在提裤子的藏族小伙。哥们彻底懵圈，在外边站了十几分钟，我发现，这厕所不分男女，谁都是走哪边方便就进哪边方便。敢情这藏族同胞们，都不认汉字？！还是?我只好憋着了，那真是憋得一个相当难受，一直憋到日喀则。
      出江孜，沿省道204前行约90公里，到达日喀则市区的扎什伦布寺。

       穿过街道去取车。扎什伦布寺周边的街道非常热闹，人声鼎沸、略显嘈杂。每棵行道树下，都席地围坐着一家老少或一大家族，中间摆放着青稞酒、酥油茶、糌粑、以及各种瓶装饮料。估计是把饭桌搬这里来了。
      离开扎什伦布寺，看天色还早，继续去拉孜。在海拔4700的某山口路遇堵车，晚上十一点到达拉孜，住金兰宾馆。

      今早七点出发，晚上七点又回到拉孜。天色虽尚早，但哥仨稍感疲惫。遂在城中觅得一川味鱼馆， 把酒扯淡。隔桌二位边防武警小哥，亦默默饮酒，略显沉闷。询问得知年长者重庆人也，已过而立之年，来藏地服役已逾14载，再过两年便可退伍还乡；年幼者服役不过两三年耳。藏地苦寒、风土人情与巴蜀之地迥异，小哥言辞中思乡之情日浓，感极而悲。瑜哥遂取出蜀地名酒“全兴大曲”邀二位小哥拼桌同饮，均一饮而尽。意欲加酒痛饮，答曰军队纪律严格、不敢贪杯，早早回营为妥。
       

       如果选择在大本营呆一天，晚上也许能看瀑布一样的银河，清晨也许会见到“日照金山”的奇景。但我觉得，这些都是可遇而不可求的。重要的是，I come, I see, I conquer.
      

     凌晨一点到达札达县城。今天虽然省略了玛旁雍错和鬼湖，神山也没有来得及细细品味，但还是太赶了。但愿明天的古格王朝遗址不会让我们失望。

     今天大家不约而同地睡到自然醒。在酒店用完早餐后，瑜哥就地航拍了一会儿。然后去城区的托林寺看看。
     在藏族历史上，托林寺的地位虽然举足轻重，但长达900多年历史，托林寺历经了各种自然和人为的破坏，尤其是文化大革命的冲击最为严重。现在仍处于修缮之中。看看我身后的大门，就破了个大洞。

      寺内不时有朝拜的信众来来往往，以老人居多。都是一脸的虔诚，看到我们非常友善，双手合十说“扎西德勒“并示意让我们先走。大殿内的壁画保存得较好，仍然栩栩如生，操着印度口音的本地导游虽然很认真地在讲解，但信息量太大，听得人懵懵懂懂。
      麋鹿角是托林寺有“三宝”之一，有说是阿底峡从印度带来的，也有说是当年佛祖讲经地的一只麋鹿角。我们也有幸在佛堂的柜子里看到了这只硕大无比的麋鹿角，角干分出来有两枝，两枝延伸后再各自分为两小枝，每小枝上再长出一些小杈，目测最长的角可能有将近1米了。这得是一头多大的麋鹿！可惜不能拍照。
     

       从札达到狮泉河，有两条路可以走，一条是柏油公路，另一条就是土路。百度导航推荐的是土路，早上我们在酒店前台询问得知，土路相当不好走，所以我们从原路返回到G219。
       百度地图没有标出路名，这点高德倒是做的不错，所以说，现在越来越多人使用高德，也是不无道理的。今天才认真地体验了这条标号为X705的县道，昨晚懵懵懂懂，只知道不断地上山下山，一路上完全没有人烟和灯光。全程约130KM柏油路面，路宽不到5米，小车避让勉勉强强，与大货车会车就有点困难。其间要翻越几个接近5000米的山口，急弯较多、长下坡、长上坡也比较多，很难开快。一路上都是不毛之山，肌骨裸露，尽显本色，给人以强烈的视觉冲击，在高原迷幻光影的衬托下，宛若神话世界。大约2个多小时，到达巴尔兵站驶上G219。

      在狮泉河镇吃了晚餐，逛了逛，才下午七点，艳阳高照，天色尚早。所以继续出发，太阳下山之前赶到了日土。住日土迎宾馆。
     明天就要离开西藏、进入新疆。

     今天计划从日土直接杀到叶城，所以早上四点半就起床了。哥仨在宾馆吃泡面、八宝粥，出城的时候在检查站却被告知，要八点才放行。询问新疆的货车司机，告知三十里营房晚上一点就禁止通行。这也就是说，如果今天要跑完新藏线，晚上一点前我们必须要通过三十里营房。
     

      达坂，在维语和蒙古语当中的意思是高高的山口和盘山公路。解放后，阿里地区的行政事物曾由新疆托管，1979年才复归西藏管辖。阿里到新疆叶城公路的所有山口，都叫达坂，这可能就是那段历史留下的印记吧！
      凌晨两点，历经6大达坂、多次修路、堵车、检查，疲惫不堪地到达叶城县城。在酒店大堂内随身行李统统过安检，平生第一次遇到。不多说了，草草洗漱碎觉。

     和田夜市上最独特的小吃非烤蛋莫属，尤其是烤鹅蛋。烤蛋与煮蛋不同，剥开后，蛋清细腻紧实，犹如羊脂玉，吃到嘴里很有嚼劲，而蛋黄则有股淡淡的焦香，加点椒盐、孜然、辣椒面、蜂蜜等佐料，入口别有一番风味。

    感谢健哥和嫂子的热情款待。无论是在和田宾馆的正餐、还是夜市上的豪饮与大快朵颐，都让人回味无穷。

     从和田开始，正式踏上返程之路。归心似箭，基本上都在路上，也无瑕顾及错过了一路风景。但看珠峰、走阿里的愿望已经达成，此行足矣。
    回来后继续既定的生活轨迹，到这篇游记虎头蛇尾的完成，已是2018年年初了。
    本想春节期间走一趟丙察察线，但估计困难重重，难以成行。那就给以后的日子留更多的期待吧！
    是以为记。