第比利斯
格鲁吉亚国土面积不大，也没有世界级的牛逼风光，但是这里有高山有海水，有红酒有烤肉，有自然有人文，非常适合来一趟十天半月的休闲之旅。十天半个月的时间，足够体验第比利斯的浪漫人文、呼吸姆茨赫塔的古老气息、拜谒哥里的伟人故里、徜徉巴统的黑海风情、感受库塔伊西的宗教遗存、品鉴西格纳吉的窖藏红酒、挑战梅斯蒂亚的高山滑雪、远眺卡兹别克的壮美高加索……
10:35分，来自阿塞拜疆巴库的38次列车稳稳停靠在第比利斯火车站。刚踏出车厢，便感受到了第比利斯的疾风。夹杂着雪花和柴油味的寒风嗖嗖嗖迅速钻进脖子，让人为之一颤。
第比利斯火车站看起来是那么破败，斑驳的墙面，浸满油渍的枕木，还有黑不隆冬充满尿骚味的地下过道，说句实话，第比利斯留给我们的第一印象并不好。
和所有的前苏联地铁系统一样，第比利斯地铁同样深不可测。轰隆隆的自动扶梯倒是比巴库快了不少，但也要花一分半的时间才能到达站台。第比利斯地铁于1951年9月29年获准开建，1966年1月11日正式通车。
滋滋作响的烤鸡一扫夜班火车的疲倦，真是提神醒脑呀！直到现在我在办公室码字的时候，还能回味起那只酥脆滴油的烤鸡。
格鲁吉亚国民快餐Khinkali绝对是灌汤包的海外私生子。这货虽然长得像包子，但是内心却是个饺子，因为它是用开水煮出来的。用叉子叉住Khinkali顶端那个揪揪，撒一把胡椒面，再轻轻咬开一个小口，慢慢吮吸牛肉浓汤的咸香。
鲁斯塔维里大街的鲁斯塔维里广场。格鲁吉亚新文学语言的奠基者鲁斯塔维里是格鲁吉亚人心中的文化之魂，他的旷世之作《虎皮武士》一直流传至今，历经千年而不衰。
第比利斯最为出名的硫磺温泉在库拉河的南岸，母亲堡垒的山脚下，这是一片十七、十八世纪的圆顶地穴式温泉浴池。
深吸一口气，小心翼翼走进浴池，让泉水慢慢没过头顶，温热的泉水就像丝绸一样将整个身体包裹。“春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂”。
离开温泉，几分钟就走到了老城的山脚下。老城的夜生活还没开始，街边闲聊的男男女女们倒是对游客非常热情。
夜色朦胧，灯红酒绿。才六点半，第比利斯就被深蓝夜空紧紧笼罩了起来。
面朝古城的格鲁吉亚母亲塑像高大伟岸，丰腴富态。为了纪念格鲁吉亚反法西斯战争的伟大胜利而修建的母亲塑像，左手托腕，右手执剑。朋友来了有好酒，豺狼来了迎接他的是刀剑。
格鲁吉亚母亲远远看着的圣三一教堂，是第比利斯人心中无可替代的宗教圣地。弯弯曲曲的小路、歪歪斜斜的老建筑与宏伟的大教堂形成鲜明对比。
硫磺温泉、圣三一教堂
哥里
哥里是格鲁吉亚什达-卡特利州的首府，在第比利斯以西大约100公里左右。在与房东Rati的交流中，他非常平淡地将哥里一笔带过，冷冷地说这里唯一能看的仅仅只有斯大林博物馆一个地方，1小时的时间足矣。
1953年，斯大林逝世后，前苏联政府在哥里建造了这座斯大林博物馆。
这座全世界唯一纪念斯大林的官方博物馆由一座带塔楼的博物馆主体建筑、一间斯大林出生的旧屋和一节斯大林专列组成。
米黄色的博物馆主体建筑庄重肃穆，但博物馆内冷冷清清，寒意十足。
昏黄的复古水晶灯、拱形的门廊和精雕细琢的罗马柱放佛把人带进了莫斯科地铁。
顺着红地毯拾级而上，迎面的楼梯间是一尊斯大林的汉白玉塑像。二楼的展厅按照年代依次展示了斯大林的生平。展品以图片为主，也有书籍和斯大林生前使用过的东西。
黑色的悼念厅里保留了一具斯大林的面部模型，据说翻模于斯大林刚刚去世的一小时。
或许到格鲁吉亚的人都绕不过斯大林，不管你对他是否了解，也不管你对他是什么样的评价。
博物馆的正门外面是斯大林故居。1878年，斯大林就诞生在这座带半地下室的土砖小平房中，并在这里度过了他的童年和少年时光。简陋的旧居大门紧闭，不过在钢筋混凝土的庇护下，也免受了日晒雨淋。
“夏日消溶，江河横溢，人或为鱼鳖。千秋功罪，谁人曾与评说？”
斯大林博物馆
乌普利斯齐赫
乌普利斯齐赫，这个拗口的地方，我至今都没有顺利地把它名字记住。关于这个石窟城，网上能找到的介绍都是千篇一律的几句话，各种游记里出现的次数也寥寥可数，应该还属于中国驴友的空白之地。
参观完斯大林博物馆已是中午12点，钻进暖暖的飞度旅行车，司机一脚踩下油门，把我们带到了距离哥里半小时车程的乌普利斯齐赫（Uplistsikhe）。
许多攻略里提到乌普利斯齐赫的门票是3拉里，其实现在已经涨到5拉里了。不知道这里在其他季节的游客多不多，反正这会儿整个景区都没几个人……
阴霾的天空压在头顶，山间的寒风呼啸而过。土黄色的山、泛白的石质遗迹，还有枯黄的树林，目之所及，一片萧瑟。
这座石窟城修筑于青铜时代。青铜时代在世界范围内的编年范围大约从公元前4000年至公元初年。
山顶有一座孤独的基督教教堂，据考证建造于9-10世纪。考古还发现了许多不同时期的文物，包括金、银和青铜首饰以及陶瓷和雕塑。这些文物现在都保存在第比利斯的国家博物馆。
两河文明在公元前4000前3000年已使用青铜器，欧洲在公元前4000前3000年、印度和埃及在公元前3000前2000年也有了青铜器。我们中国在公元前3000年前掌握了青铜冶炼技术。
看到曾经的城市如今只剩下残垣断壁，所有的辉煌都以荡然无存，只留下残缺的遗址，心中竟涌起一股茫然不知所措的失落感。
历史上，这片巨大的城邦曾经在Kartli古王国时代为国家的政治和宗教中心。到了Kartli第四世，国家的宗教中心开始往姆茨赫塔迁移，乌普利斯齐赫逐渐被人遗弃了，到后来只是偶尔用作外国入侵的临时避难所。
古城脚下就是高加索地区的第一大河——库拉河。
乌普利斯齐赫
姆茨赫塔
严重低估了这里的温度。天气预报上只有零下几度，但加上这肆虐的狂风，体感温度怕是能有零下十度了。又冷又饿，只得急匆匆地告别乌普利斯齐赫，赶往下一站姆茨赫塔了。
姆茨赫塔真不愧是旅游小镇，尽管这会儿的游客不多，但是各种特色商店和餐厅，还是让我们感受到了这里的人气。
这是整个格鲁吉亚最神圣、最壮丽的教堂生命之柱大教堂了。公元337年，格鲁吉亚正式将基督教作为国家宗教，这座埋葬了耶稣长袍的教堂也被格鲁吉亚人视为心中的圣地。虽然姆茨赫塔不是首都，但在信徒心中，这里才是格鲁吉亚之魂的所在。
充满历史和沧桑的大教堂最初修建于公元4世纪，但在历史上多次被毁。特别是阿拉伯、波斯、帖木儿和俄罗斯的多次入侵，让大教堂饱受摧残。
这就是格鲁吉亚国民零食了。不同品种的葡萄熬成糖浆，做成的肠衣酸酸甜甜。韧性十足的肠衣包裹着香脆的核桃和其他坚果，味道挺好。摊主说这个东西可以随随便便保存个一年半载的，实乃居家旅行，防身自卫的必备佳品。
俯瞰着旧都姆茨赫塔的季瓦里修道院（Jvari Monastery）坐落在库拉河东岸的山上。季瓦里修道院修建于公元6世纪，是格鲁吉亚境内的第一座修道院。
在当地语言里，“季瓦里”就是十字架的意思。
季瓦里修道院几经变迁，在苏联时期，它曾被用作国家纪念碑的保存地。1991年格鲁吉亚独立后，季瓦里修道院才重新恢复了宗教功能，再次焕发出昔日的风采。
季瓦里修道院是俯瞰姆茨赫塔的绝佳地方。库拉河和阿拉格维河在山脚交汇，古城里那些上了年纪的房子层层叠叠，整个姆茨赫塔就像一片褪去了颜色的积木。
姆茨赫塔
巴统
参观完姆茨赫塔的历史遗迹，我们在下午5点钟准时回到了第比利斯火车站。巴统是格鲁吉亚第三大城市，阿扎尔自治共和国首府，距离第比利斯大约350公里。崭新的Stadler双层列车由瑞士制造，全列WiFi覆盖，每个座椅自带充电插座。不过高加索地区落后的铁路路况真是浪费了这么好的车，350公里的路程，足足要跑五个小时。
夜里十点，列车停靠黑海畔的巴统火车站。不期而遇的雪花飘然而至，呼啸的黑海卷起阵阵的浪潮，拍打着海岸。
经过一夜的休整，即将迎来巴统两日暴走之行。
身为四川人，多少年未见到过雪花了！
十分钟以后，风景突变，恍如进入了另外一个朦胧的世界。巴统为数不多的那么几栋现代化的高楼就这么被厚厚的云雾给隐藏了，尖尖的楼顶直插云霄。
冰霰、雪花一粒接一粒，很快就将海边的马路铺上了一层白色的薄外套。
“哒哒哒，哒哒哒……”一只奶牛小狗朝着我们狂奔而来。小狗不叫也不闹，摇动的尾巴扑腾扑腾，时而正襟危坐，时而卖萌撒娇，不停地用头蹭我们的脚背。好吧，既然你这么喜欢我们，那今天就带着你一起去看海！
小狗在我们面前带路，却又始终和我们保持着短短的距离。看到我们停下来拍照，小狗也懂事地坐在前方，安安静静地看着我们拍照。看到我们放下相机，小狗也站起来，甩甩身上的雪渣子，继续前行。
悬挂土耳其国旗的是土耳其驻巴统领事馆的签证处。毕竟这里距离土耳其边境只有12公里，花1拉里就能到达边境线。
黑海明明就在眼前，可深一脚浅一脚地踩在雪中的海滩，短短的距离就像隔了几百米一样遥远。
两个人一条狗，包下了黑海的海滩。
巴统为了发展旅游业，在海边的步行道设计了许多爱情主题的雕塑。
鹅毛一般的雪花从空中轻盈地飘过，落在手里，立刻化成了一滴水。
天气阴沉，满天都是厚厚的、低低的的浊云。大雪纷纷扬扬落下，一片片雪花在空中舞动着各种姿势。除了卷着浪花的海水以外，整个海岸线已经成了无限幽静秀美的银白色世界。
这一栋浅蓝色的楼像极了伊尔库茨克机场的国际候机楼。绕到它的背后看到了文字才知道，这竟然是巴统大学的教学主楼。没有围墙的大学，亲切地就像一个街边公园。
尼玛，这雪是越下越大了。之前觉着雪花像是鹅毛，大雪纷飞的黑海海滨，无比浪漫。这会儿看着雪就像是一坨一坨的棉花在空中下坠，从之前的好奇欣喜，变成了恐惧无助。
华灯初上之时，雪也适时地暂停了。哈哈，我们也准备去黑海边寻找那一对痴男怨女了。
大雪过后的巴统一片寂静，雪白的外衣将这座粉红色的老城盖得严严实实。
阿布哈兹和南奥塞梯的独立问题一直是格鲁吉亚政府的心病。阿扎尔共和国历来跟土耳其和俄罗斯走得比较近，从17世纪开始，这里就是属于土耳其的领土，19世纪末被俄国兼并。经过长时间的对峙，直到2004年5月，阿扎尔才重新被纳入格鲁吉亚中央政府的控制。
其实，来到巴统就是为了看一眼这对痴男怨女——Ali and Nino。这是一个虐心的爱情故事，这是一尊让无数人动容，让无数人浮想联翩的雕塑。
Ali和Nino这座雕塑取材自一部1937年的小说《Ali and Nino》。从小接受什叶派熏陶的穆斯林名门之后Ali，与信仰基督教的格鲁吉亚公主Nino相爱，尽管没有家庭的阻碍，这段爱情最终还是因为两人信仰的不同，在时代的大背景下以悲剧告终。
每晚7点，雕像的男女主人公Ali和Nino就会沿着特定的路线，开始向彼此靠拢。这对恋人相遇、拥抱、亲吻，而后穿过彼此的身体，背驰而去，最后孤独的待在自己的位置，静静等待第二天的移动和相拥。
几分钟的时间，雪花就像被拆散的羽毛枕一样，窸窸窣窣洋洋洒洒飘落在海岸。内心一片拔凉，尼玛这雪也下得太应景了。
雪丝毫没有半点消停的意思。白雪仙女尽情地挥舞着衣袖，飘飘洒洒的弹奏起风雪奏鸣曲。常青树上堆满了蓬松松、沉甸甸的雪球。
马路上，干爽似盐的白雪给人行道盖上了白被子。被子上又留下了人们一串串的脚印和一排排的车辙。
那洁白如玉的雪花像风中飞舞的萤火虫，像吹落的蒲公英，像天使赏赠的小白花儿。片片雪花忽散忽聚，飘飘悠悠，轻轻盈盈，一会儿落在屋檐下，一会落在树枝上，还不时飘在我们的脸上。
巴统
巴统
早晨酒店外的这一幕让我倒吸一口凉气，没到膝盖的积雪几乎让整个巴统老城处在了静止状态。这场没完没了的大雪也打乱了我们的出行计划。原计划今天上午将离开巴统，坐车前往库塔伊西。但是巴统到库塔伊西没有火车，只能乘坐小巴。跟战斗民族一样彪悍的格鲁吉亚人能把破旧的小巴活生生地开出战斗机的感觉。为了安全，我们不得不放弃库塔伊西，坐傍晚的火车赶回第比利斯，用一场温暖的泉水冲走巴统冰冷的回忆。
白雪盖满了屋顶和马路，压断了树枝，阻塞了道路与交通。
我一脸茫然地走在路上，靠着模糊的记忆和路人鸡同鸭讲一般的指引，顺利摸索着来到了21路小巴的公交站。
拥挤的小巴在此刻变得宽敞无比。司机谨慎地驾驶着小巴，他的每一脚刹车都有可能让小巴失去控制左右漂移。小巴在雪地里低沉咆哮，走得相当缓慢。
一刻钟之后，我就在摇摇晃晃之中来到了巴统火车站。花五分钟买好了车票，花二十分钟等来了小巴。面朝黑海，风雪交加，这大概就是我对巴统火车站印象最深刻的回忆了。
铅灰色的天空中，乌云密布。阴沉天空下的黑海壮丽无比，海天之间浑然一色。风中的雪花张牙舞爪，蛮横地乱抓我的头发，如针一般地刺着皮肤。无奈之下，只能将外套扣得严严实实的，把手揣在衣兜里，缩着脖子，不停地跺脚。
午后，恼人的大雪终于停了。巴统也总算给我们留下了半天的时光让我们去一探它的真容。起伏的积雪毫无章法地堆积在路旁，就像一只巨大的白色怪物。
透过渐渐融化的白雪，银装素裹的巴统老城就像一个奶油蛋糕做成的童话世界，老城斑斓的色彩也在渐渐显露。
白雪覆盖的古老教堂，神圣之气油然而生。
五彩的欧洲广场在白雪的映衬下，好似一个没有人气的童话主题乐园。由于地处海滨，巴统历来是格鲁吉亚气温最为温暖的地方，不知道遍地的棕榈树能否经受住大雪和严寒的考验。
广场最吸引眼球的当属这尊高高矗立的美狄亚塑像。手拿金羊毛的美狄亚俯瞰着城市里来来往往的路人。曾长时间属于土耳其的巴统，其实属于广义的地中海希腊文化圈。希腊神话中的科尔喀斯王国，就是现在的巴统。
科尔喀斯有一件稀世之宝——金羊毛。金羊毛的故事来自于古希腊神话和传说。佛里克索斯被神赫尔墨斯赐的金毛羊所救。为了谢神，他将羊献祭给万神之王宙斯，金羊毛则给了埃厄特斯国王。埃厄特斯将金羊毛放在圣林中一棵橡树上，让毒龙看守。
全世界都认为这金羊毛是无价之宝，许多英雄和王子都梦寐以求得到它。多少英雄豪杰为了得到它而踏上了艰险的路程，但他们没有一个能成功，很多人甚至连宝物的影子都没看到，就倒在漫长的征途中了。尽管如此，依然有人不甘心，英雄伊阿宋（Jason）就在摩拳擦掌，跃跃欲试。
伊阿宋乘坐阿尔戈号来到科尔喀斯觅取金羊毛。科尔喀斯王国的痴心公主美狄亚为了爱情，背叛了父亲埃厄忒斯，帮助伊阿宋拿到了金羊毛，害死了前来追赶的亲弟弟，跟着伊阿宋离开故乡去遥远的国度开始生活。
这车被厚厚的雪绒被盖得严严实实，连品牌型号都无法辨认。一时半会儿开不出来了吧！
终于见到人啦！巴统贵为格鲁吉亚第三大城，总人口仅仅十来万。我们的一个社区或者一个街道办的人口就能完爆。
专注的小朋友小心翼翼地给雪娃娃塑形，丝毫没有注意到自己早已成为了我镜头里的小模特儿。
装好相机，放下背包，撸起袖子，像跳进泳池那样，往雪地里纵身一跳，深深扎进蓬松的雪地里……
海岸边的积雪是没有被人开垦过的处女地。跳进松软的积雪，捧起一团雪压紧压实，往黑海里奋力扔去。
掉进黑海的雪球瞬间被汹涌的海水吞噬，荡起的浪花也瞬间被澎拜的海浪扑打得不见踪影。
哟，这夹着腿，姿势妖娆的裸男不是海神波塞冬嘛！哎呀，这金灿灿的健美身躯令人无法直视。海洋之神波塞冬的地位仅次于宙斯，他掌管了世界上的海洋以及所有的水系。
走近一看，这真是一尊邪恶的雕像啊！古希腊人对自然的人体真是迷之执着。波塞冬体型匀称完美，壮硕的肌肉线条栩栩如生。喷泉中的美人鱼双手托胸，喷射出汩汩细流。
和第比利斯火车站一样，巴统火车站也是一个集合了餐饮与购物的综合体。不过相较于第比利斯火车站的人来人往，这里除了面包咖啡有点人气，其他的卖场都空空荡荡。
又是漫长的五小时车程，夜里11点多，列车驶进第比利斯火车站。第比利斯地铁24:00收车，五星贴图大写加粗的好评！
巴统、第比利斯
第比利斯
一觉睡到自然醒，窗外的蓝天让人心情倍感舒适。终于，终于告别巴统的冰天雪地了，或许我也用尽了所有的储备去描写巴统的那场酣畅淋漓透心凉的大雪。
天高云淡的第比利斯比巴统不知道冷了多少，走在街上瑟瑟发抖。
蓝天下的鲁斯塔维里大街古朴但不衰败，车来车往但又井然有序。
回到首都，当然要大嗿第比利斯烤鸡，然后再美美地泡个硫磺温泉，彻底洗去巴统的寒冷。
酒饱饭足，放慢脚步，细细体会一下属于第比利斯的慢时光。
鲁斯塔维里大街号称第比利斯的王府井大街。这里有气势磅礴的苏式建筑，也有现代化的摩登大楼；有古色古香的咖啡厅，也有富丽堂皇的餐厅；有别具一格的街头雕塑；更有深藏不漏的街头艺人。
街边的绘画艺人成为了鲁斯塔维里大街独特的风景线。他们把格鲁吉亚的美景生动地搬到了画布上，完美地呈现给路过的行人。尽管对绘画一窍不通，但每次经过这里，我们都会停下脚步，仔仔细细地观摩每一幅作品。
在充满文艺气息的鲁斯塔维里大街，可以静静地看着第比利斯人不急不慢的悠闲生活，更可以追寻第比利斯古老的历史。
这栋每次经过都会多看一眼的建筑，是格鲁吉亚国家科学院。
我们在巴统的两天时间里，第比利斯也整整下了两天的大雪。好在这一大片浊云及时消散，让我们有机会看到了第比利斯最妩媚的一面。
第比利斯之父策马扬鞭的英姿和中世纪的梅特希教堂屹立在库拉河北岸的一处高地上。伟岸的城市奠基人和古老的教堂临水而立，相映成辉，这一区域就是第比利斯最早的城池。
第比利斯因天然硫磺温泉而得名，成为了国王迁都的理由。硫磺温泉的魅力如此之大，连大仲马和普希金也为之着迷。没
第比利斯在当地语言中的意思就是“温泉”。世界上的温泉不计其数，直接命名叫温泉的地方恐怕没几个，能以“温泉”命名的一国之都，想来也就第比利斯独此一家了。
路边的乌云盖雪懒洋洋地晒着太阳。乌云盖雪像做平板撑一样拉长了身体，伸了一个巨长无比的懒腰，非常优雅地走了过来，用慵懒至极的双眼向我们乞求抚摸。
以色列前总理沙龙的父母都曾在第比利斯求学，或许这座犹太教堂里留下过他们无数的身影。
静静流淌的库拉河犹如一块巨大的明镜，完美无瑕地反射着蔚蓝的天空和两岸的景色。
萨卡什维利上台后，推动了一系列改革，也为格鲁吉亚选择了融入西方的道路。他请来了高调的意大利设计师米歇尔•德卢基，修建了不少前卫建筑。比如眼前的这两个跟炮筒一样的rhike公园音乐厅与展览厅、卫生巾一般的和平桥和远处蘑菇状的政务中心。
坐上缆车，再次前往母亲堡垒，俯瞰城市的夜景。
第比利斯老城里五彩斑斓的民居随着山势的升高层层叠叠，错落有致。
堡垒后面的山林中有一座造型奇特的建筑。白色的三层小楼就像三本随意重叠在一起的硬皮书。放大一看，这山间竟然隐藏着一个通体鲜红的日本鸟居！难不成这里有日本神社？仔仔细细寻找了一番，这里好像只是一个小院，院中有一座不起眼的石塔。
回过头来，山下的城市已经灯火通明，五光十色。第比利斯的傍晚变得流光溢彩，美不胜收，充满了活泼与欢乐。
第比利斯
明媚的蓝天只持续了24小时。今早起来，水泥一样的天色让所有美好的景物都黯然失色。今天也是在格鲁吉亚的最后一天了，第比利斯老城就像一块巨大的磁铁，牢牢地吸引着我们。
中午12点，Rati要来收房租，所以我们上午就慢悠悠地逛逛鲁斯塔维里大街和自由广场好了。
这是沙皇时代的遗留建筑——国家议会大楼。据说格鲁吉亚政府为了平衡全国的发展，在第比利斯以西200公里的全国第二大城市库塔伊西，新建了议会大楼。
大名鼎鼎的自由广场就是一个带有纪念碑的普通城市广场。与其叫广场，还不如叫城市环岛。广场正中看起来崭新的乔治屠龙柱金光灿灿，莫名的高大上。自由广场的前身叫列宁广场，乔治屠龙柱的前身是前苏联每个城市的标配——列宁像。
还是逛逛原汁原味儿的第比利斯老城更有意思。
尽管这里满眼的欧洲风情，尽管第比利斯的街头到处飘扬着欧盟的国旗，但这里依然是一个归属模糊的国家。
亚细亚觉得她来自高贵的欧洲，可欧罗巴的大家庭却一直将她拒之门外。
广场旁边的这条石板路在岁月的流逝中，被来来往往的人和车磨得光溜溜。
一座破败的教堂隐匿在老城摇摇欲坠的民房中。一把大锁将大教堂的风光过往彻底封存，斑驳的外墙也经受不住岁月的变迁，露出了已经风化变形的红砖。
虽然教堂没有生命，但此时此刻，它就像一位无家可归的流浪老人。纵然有着辉煌的过去，但现在只能靠着对历史的回忆来度过晚年。
走在第比利斯的老城里，不难感受到浓浓的市井气息。生活在老街里的也许都是留守在这里的老人们。他们面无表情从老街走过，或许只是下楼买一盒烟喝一杯咖啡，或许约上几个老炮儿去硫磺浴室美美地消磨冬日时光。
这些带着前苏联荣光的老建筑掩盖不住他们昔日的精美和细致。社会是延续的，发展是无限的，这些风烛残年的旧楼房还能在蜿蜒的老街里继续挺立多久呢？
转眼，我们就从老城逛回到了鲁斯塔维里大街。路边的这个花园似乎来自于前苏联。
难怪今天是水泥天呢。午后，飘飘洒洒的雪花又一次飘然而至。
路边衣衫褴褛的老婆婆扛着麻袋，寻找着塑料水瓶子。格鲁吉亚人均收入大约只有400多美元，贫富差距很大。前苏联时代，格鲁吉亚虽不及邻国阿塞拜疆的自给自足，但也处于中等发达国家的水平。苏联解体后，俄罗斯看见周边的小兄弟一个个投欧靠美，处处与自己为敌，心里那个急哟。
老城铮亮的石板路四通八达，在古老的教堂群中穿来穿去，忽然看到了这座梦幻的钟楼。这是第比利斯木偶剧院的艺术家们设计的钟楼，每个整点，钟楼里的小木偶就会跳出来敲钟。
能开在第比利斯的王府井大街上的日料，消费不低吧。在门口看了看价格，自助餐每人30多拉里，其实和国内也差不多。
第比利斯的公交车站都有车辆的到站信息提示，但是没有任何纸质的线路信息。不过需要注意的，如果要等的那趟公交车没有发车，电子站牌上就不会显示出任何信息。一旦发车，不论距离五站还是十站，都会有显示。而且跟国内还不大一样，这里的到站提示是按到站距离的远近排列……
第比利斯机场在市区东面，从鲁斯塔维里大街坐37路小巴也就半个多小时。37路小巴是通宵运行，车费0.5拉里。小巴途径Avlabari地铁站、鲁斯塔维里大街和自由广场，终点站为火车站（Station Square）。
第比利斯机场不大，值机柜台也不多，格国国内航线的值机柜台被安排在了角落里。机场候机区域和到达区域有电话卡出售，也有很多货币兑换的柜台。
第比利斯机场绝对是毫无规矩、散漫管理的代表。整个航站楼没有吸烟区，但银行柜台后面靠近外墙玻璃的一片区域，前来吞云吐雾的人们络绎不绝。隔板上整整齐齐地摆放了一排纸杯，临时充当着烟灰缸的角色。
抽烟的不光有旅客，更多的倒是机场内部的工作人员。他们大摇大摆地走到这里，潇洒地取下胸前的工作牌，掏烟点火一气呵成，对头顶硕大的“禁止吸烟”的警告视而不见。登机口旁边的一排餐饮店，每张桌子都标配了烟灰缸。
机场免税店不大，东西也不多，出售的香烟基本都是欧美的常见品牌。仔细研究了一下价格，所有的价格单位都从格鲁吉亚拉里变成了欧元。
又下雪了，窗外的停机坪已铺上了一块薄薄的白色地毯。格鲁吉亚带给我们的白雪记忆如此深刻……以后见到大雪，我一定会说，“切，想当年哥老倌在格鲁吉亚遇到的那场大雪，都打到我的克膝头儿咯……”
此番回家之路，选择了五星级航空公司——卡塔尔航空中转多哈，这样既可以凭借卡航机票申请免费过境签，又可以去体验一番石油土豪的阔气。BUT这一夜，真是作死的一夜。
第比利斯老城
关于签证
2014年9月1日，格鲁吉亚取消了中国护照的落地签，取而代之的是从2015年3月开始正式启用的电子签证。蜂蜂们可以通过www.evisa.gov.ge申请签证，只需要照片和护照首页，再挥挥钞票，差不多一个星期，就能收到签证了。签证费用为20美元+2％的服务费。PS：鉴于格鲁吉亚的两个邻国阿塞拜疆与亚美尼亚互为世仇，海陆空均无口岸通关，慷慨的格鲁吉亚政府签发的电子签一般都是总天数为30天的多次签。蜂蜂们可以从阿塞拜疆入境格鲁吉亚后，转战亚美尼亚，再从亚美尼亚返回格鲁吉亚或者直接前往第三国。关于语言
关于语言
与阿塞拜疆一样，从前苏联独立的格鲁吉亚拥有自己的语言和文字。跟生硬有力的拉丁字母和西里尔字母完全不同，格鲁吉亚文字看起来非常圆润有弹性，甚至和斯里兰卡的僧伽罗文字有那么点相似。翻译软件碰到如此呆萌的文字，基本都属于有劲儿使不出的感觉。不会讲格语，没关系；不会讲俄语，更没关系了；格鲁吉亚的英语普及率，我个人觉得还凑合，简单的交流问个路买个东西神马的无压力，很多餐厅也都准备了英文菜单。下面是格鲁吉亚语教学时间：hello：gamarjoba;goodbye：nakhvamdis;yes：diakh;no：ara;thank you：madloba;I’m sorry：bodishi;How much is it? Ra girs;My name is: me mkvia;What’s your name? tkveni saxeli;Please stop the bus here: aq gaacheret;I love: me mikvars——以上格语来自第比利斯游客中心《苏丽珂》，这是最被我们熟知的一首格鲁吉亚（前苏联）民歌，也是斯大林同志最喜欢的一首民歌。苏丽珂在格鲁吉亚语里的意思为“亲爱的”。
关于安全
格鲁吉亚、高加索、奥塞梯、车臣这些地名似乎总是与战火纷飞有着某种天然的联系。实际上，格鲁吉亚人民还是友好的，社会治安也不错，但唯一让人不舒服的就是各种遍布全国各地的男的女的老的小的各色乞丐。只要目不斜视，不予理睬，乞丐们也不会纠缠。
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