邯郸，位于河北省南端，处于晋冀鲁豫四省交界处，西依太行山脉，东连华北平原，北接邢台，南毗安阳，素有河北南大门之称。从济南沿济聊高速、青兰高速一路向西行驶260余公里，即可到达邯郸，或从北京沿G4高速到达。

邯郸是座国家历史文化名城，从8000年前就孕育了新石器早期的磁山文化，战国时期为赵国都城，几千年的历史延续和极佳的地理位置让邯郸成为人杰地灵之地，地名延续三千年不变。邯郸还是成语典故之都，与之相关的成语达1500条之多，最令人没齿难忘的比如“邯郸学步”、“黄粱美梦”“完璧归赵”、“围魏救赵”、“毛遂自荐”等等。

邯郸周边古迹和景区无数，如果都走一遍怕是几个月也走不完。这次来邯郸没有做详细攻略，本着随走随看的原则，仅凭脑中的印象和根据以后出游的路线选择了几个景点景区。简单介绍一下：
【第一天】广府古城。（进城无需门票，参观武家大院35元，登古城城墙20元）
【第二天】响堂山石窟、响堂山森林公园。（黄金周免票）
【第三天】娲皇宫、129师司令部旧址。（娲皇宫门票80元，网上提前一天订票65元；129师司令部旧址免票）

先放几张图，手机拍的，这次出游多日没使用相机，全部照片都为手机拍摄，围观的朋友就不要挑剔了，凑合看。

青兰高速在进入邯郸市区前一个出口（有古城提示）下高速，然后北行十几公里就来到有着2600多年历史的广府古城。广府古城又称永年城，最早记载于春秋时期，隋末唐初，夏王窦建德曾在此建都。明清时期曾为冀南三府之一的广平府治所，故称“广府”。古城现有保存完好的4.5公里城墙（已修复完整），坐落于4.6万亩永年洼湿地中央，为北方独有的旱地水城，被誉为“北国小江南”。广府古城原为土筑，明嘉靖年间砌为砖城，有二十四铺首，四瓮城（现今只有东西两座瓮城），四角楼，具有重要建筑史学价值和文物价值。

从南门步入古城是一条南北向的主街（古城南街），主街最北尽头是广平府署所在地。府署前横亘一条东西向的大街，与古城南街大致构成“十字架”，古城内所有的建筑格局基本上就是围绕这个十字架修筑的。古城内的丁字街重新修复建造了临街的仿古建筑，尽管比较新，但还是很有古色古香的味道，不过临街建筑几乎都成为店铺，经营的物品无非是与古城旅游有关的物件和小吃、餐馆等。进入广府古城无需门票，但城内的一些院落和城墙需要购票。

武家大院是广府古城中最具游览价值的地方，其规模和院内保存的建筑、家具、饰物不逊于山西的乔家大院、王家大院。参观武家大院门票35元。

武家大院主要是以清代武汝清为代表的武氏三兄弟（武澄清、武汝清、武河清）的府邸，大门上有“广郡三武”的匾额，后来大院主要由武汝清掌管。清道光、咸丰年间，武氏三兄弟在其母赵太夫人的教育下，具成大家。武澄清，字秋瀛，咸丰二年进士，曾教学于成安、保定、房山、乐亭等地，门徒很多，有“大清同治皇帝敕封武澄清夫妇圣旨碑”立于府城门外。武汝清，字酌堂，道光二十年进士，授二品顶戴花铃，为人清正。曾国藩曾评价：“上由是知汝清名，尝谓某大臣曰：武员外清正，汝辈不及也”。武河清，字禹襄，贡生，首开文人练拳之先河，创武式太极拳，成为一代太极宗师，“太极拳”一名就是武禹襄（武河清）首创。

武家大院不仅有保存完好的清代建筑群，规模宏伟，而且还有浓浓的“武式文化”蕴含在里面，“忠臣孝子、德义文章、文韬武略、富甲一方”就是武式文化的写照。

内院分为武氏三兄弟的住所和赵太夫人的居所、书房，以及家眷、小姐们的秀楼卧室。至于哪座都是谁住的就不一一介绍了，都记住也挺费脑子。另外，房屋很多，再加上室内陈设，限于篇幅图也捡一些有代表性的放出来。

广府古城坐落于永年洼湿地中央，城墙外被护城河和湿地环绕，护城河的宽度足有五六十米，比紫禁城的护城河都宽。城墙总共4.5公里，城内面积1.5平方公里。城墙原为土筑，六里二百四十步；元代增至九里十三步；到了明代改为砖墙后才有了现在的规模。

广府古城还有一处保存完好的国家级文物保护单位“小赵州桥”——弘济桥，造型与赵州桥如出一格，只不过规模小了点，算赵州桥的姊妹桥。不过我这次没去。

广府古城除了满眼的“古建筑”遗迹，还是一座“太极城”，是杨氏、武式太极的发源地，诞生了杨露禅、武禹襄两大门派太极拳创始人，是闻名遐迩的太极之乡。杨露禅的故居位于古城南门外，边上还有一个纪念广场。而武禹襄（武河清）自习武搬出五家大院后，就在东门安家，现在那里留有武禹襄故居。

如果进入古城您就会发现满街都是酥鱼、缯肉、驴肉的幌子，还有肉肠。这几样已被当地政府作为古城旅游的推介大力宣传。而酥鱼、缯肉、驴肉的烹制也很特别，是用陶罐在小火炉上煨出来的，味道咸香有些厚重，还是蛮有特点的，不过更适合北方人的口味。

广府古城周边的景点还有很多，不过大多现代是人造景观，游乐场最多，几乎环绕古城半圈儿。另外什么还有甘露寺、广生寺等，城东的太极文化广场附近商业设施很多，聚集的人流和车辆也多，开车环绕城墙一圈后离开古城前往邯郸。

进入邯郸城区在城东部入住驿动365连锁酒店，酒店门前是比较宽阔的联纺东路，周边几乎都是高大的新建筑，离邯郸植物园和丛台公园都不远。
尽管邯郸是座历史名城，但市区内的古迹现留存的不多，与成语“黄粱美梦”相关的景点也在城外，最近的就是丛台公园里的一些小景点。为节省时间，这些景点没再前往。

早起退房没再邯郸市区停留，直接上兰青高速奔五十公里外响堂山景区北区。

响堂山石窟分南区和北区，北区在邯郸以西的峰峰矿区，营凿在山清水秀、环境优美的鼓山最优质的石岩上。响堂山石窟又称响堂寺，最初开凿于北齐时代（公园500-577年），以后在隋、唐、宋、元、明均有增凿。现保存还有洞窟9座，4000多雕像，目前供游人参观的有12窟。石窟内的雕像虽然与著名的四大石窟的无法比拟，但雕凿的也十分细腻精美，只不过规模要小很多，最大的雕像也不过5、6米，石窟高度近12米。可惜的是响堂山石窟内的雕像大多无头，全是被认为砍去的，据说日伪时期被日本人盗砍的最多。

到了响堂山景区，不知是真的黄金周免票（问游客中心停车场的人售票处位置，答：不要票），还是没从正门进入，反正随着人流进入景区没看见有验票的地方。

过了仙人洞就是石窟区了，除了有些石窟被铁栅栏保护起来，多数石窟都对游人开放，九号石窟最大，剩下的都比较小，每个石窟内仅容下几个人参观。

响堂山森林公园面积不小，从石窟区往上到天宫峰还要攀爬几里山路，不过因为有路，所以走起来还不是太难，沿途有一些小庙。大多数游客看完石窟就反身下山了，少数不嫌累的开始走山路到天宫峰。到天宫峰听当地人说，响堂山的主峰鹰嘴峰也是可以上去的，离鹰嘴峰不远的老石台有一条岩缝也可以上到老石台顶部，这勾起我攀登的欲望，于是从天宫峰背后下到有绝壁的小风门，按响堂山游览示意图标示的大致路线进行深度游。

不走不知道，走了才知有多难，从天宫峰下到小风门就没有路，只有密林中的一条一人宽的羊肠小道，而且到鹰嘴峰还不能直接攀爬，得绕过小风门的绝壁从鹰嘴峰后面爬上去，然后再下到老石台。整个路线就是在山里绕来绕去，丛林密集得行走只能猫腰低头才能通过，而且还要攀登一些岩壁。此时的大山里只有我一个人，能听到的响动就是风吹树叶的哗哗声，小动物被惊动逃窜的嗦嗦声，还有就是从对面响堂山生态谷山顶传来的游人走玻璃栈道呼叫声。虽然孤身一人，但我并没有害怕的感觉，只是担心路程还要走多远，能不能在天黑之前返回来。因为走森林探险是临时决定，所以水带的不多，食品也只有两块黑巧克力，照明设备也没带，更别提露营装备了。没有照明，路在森林里不好找，有些地方没有路，只有痕迹。估算了一下路程和时间，决定在下午四点之前如果还不能到老石台就原路返回。

经过两个多小时的艰难跋涉，终于登上鬼见愁顶，也就是电塔最高处的那座山峰，鹰嘴峰和老石台就在眼前。在鬼见愁遇到一位巡山的中年人，告诉我到鹰嘴峰和老石台还要走一个多小时，而此时已是下午3:30左右，看看时间到老石台后返回的时间显然不够，果断放弃继续前行的打算。

估算了一下时间，要返回天宫峰时间还够，所以就在鬼见愁峰上转悠，山顶上也有一条羊肠小路，沿小路走到尽头，忽然发现下面就是小风门，心中不禁一阵狂喜，原来跋涉了近三个小时就是在围着小风门那个绝壁在转。但欣喜过后又犯愁，如何下去呢？那可是绝壁呀！如果不能从这里下去，那还要走两个多小时的回头路。不甘心！仔细观察绝壁的状况，发现有人走过的痕迹。既然有人走过，说明一定能下，不再犹豫，寻着痕迹往下爬。过了大约三分之一又令我绝望，实在是没有可以下去的地方了，正在欲哭无泪的时候，一探头发现有一根三角皮带拴在一株小树根上，长度大概五米左右，真是天无绝人之路。把皮带拉上来检查一遍，没有损坏的地方，很结实，看来应该是当地人或巡山，或采药走的路。下去！借助皮带把无法下去的一段绝壁渡过，想想过去玩儿过的速降方法，这回又用上了，不过没有任何安全防护措施，下去时也是心惊肉跳的。过了有皮带那段，再往下虽说同样没有路，但有可借助的岩缝，这难不住我，手脚并用登着岩缝下到绝壁底部。此刻心中无比爽快，太刺激了！重要的是少走了几公里丛林密集的山路。想想，年过半百的我还能有这样的历险机会，自己都佩服自己起来。

从鬼见愁下来返到天宫峰，又沿景区道路走出景区，回到游客中心的停车场，此时才觉出腿软，不是吓的，是真累，休息一会儿，驱车赶往涉县，在一家快捷酒店入住，这一夜睡的格外踏实。

接下来就是我冒险下绝壁的过程。

把下绝壁的路线大致说明一下。

最后，虽然我成功从绝壁上下来，但绝对是冒险行为，如果没有经过野外生存和速降训练过的朋友还是别学我，特别是一个人到根本不熟悉的地方。冒险虽然刺激，但无畏的冒险没有必要。我之所以敢走这样的路是因为在野外的经历比较多，随走随观察随判断，能下决心走这样的路，是根据自身的体能、胆量和平衡能力做出决定的。不过响堂山的风景确实挺漂亮，只是我到的这天天有薄雾，给美丽的风景打了折扣，但能走一次已经觉得有价值。

从响堂山景区出来，继续沿兰青高速到涉县，第二天要到娲皇宫，所以决定在涉县住宿。涉县是邯郸太行山脉中的一个小县，但涉县的旅游重点也是以太行山为重点，其中娲皇宫最为著名。另外涉县还是革命老区，129师司令部旧址和晋冀鲁豫边区旧址都在涉县，刘邓大军也由此出山南下，成为令对手胆寒，享誉全国的铁军。

邯郸市涉县地处南太行山，虽然旅游资源很多，但因地处深山，交通不便，许多乡镇还属于贫困地区。涉县最知名的景点就是娲皇宫，国家5A级景区；另外129师司令部旧址也在涉县的赤岸村，与娲皇宫相距不远。周边还有许多景点，这里就不一一介绍，单说娲皇宫和129师旧址。

每一个中国人都知道“女娲补天”的故事，而神话中所说女娲炼石补天，抟土造人的地方就在涉县中皇山上。后人为纪念这位中华始祖在此地营造了气势宏伟的娲皇宫。

娲皇宫始建于北齐，初为北齐文宣帝所建离宫，开窟造像，后历代都有修葺续建。到了明清时期已形成现今规模，而北齐的遗迹仅留存石窟与摩崖刻经6处，是中国摩崖刻经中最早、字数最多的一处。

娲皇宫下的有众多佛教寺庙，对于信奉多神的中国人来说这在正常不过了，佛道合一的也是中国宗教中外来宗教与本土教共生的一大特点。

娲皇宫是全国五大祭祖圣地之一，是全国规模最大，肇建时间最早，影响地域最广的奉祀女娲的历史遗迹，被誉为“华夏祖庙”。娲皇宫俗称“奶奶顶”，朝向有些特别，不是国人习惯的坐南朝北，大致是面朝西南方向。登顶有三条路可选，一条从“奶奶顶”下方的补天广场拾阶而上；一条乘缆车先到静泉庵，经补天谷观光路线到娲皇宫；还有一条是从景区大门直接穿林区走凌云台，到静泉庵后与第二天重合，不过这条路比较远，游人极其稀少，一般是对登山有兴趣的人的下山之路。

进入景区，沿步道先经过补天湖（一座小水库），然后到补天广场，过了广生宫就是登娲皇宫的台阶路。沿途主要寺庙有朝元宫、停骖宫和广生宫等。娲皇宫主体建筑建在唐王峧山腰，依山就势，为三重檐歇山背式建筑，两侧建有配殿和钟楼、鼓楼。从侧方向看有山西悬空寺的感觉，远看就像一把太师椅，三面环山，以娲皇阁为主大小建筑12座，面积大约1.5万平方米。娲皇阁通高23米，用9根铁索系于崖壁之上，建筑技术和艺术高超，在全国现存的古代建筑中也不多见。

娲皇宫建筑群包含娲皇阁、梳妆楼、迎爽楼、钟鼓楼、六角亭、木牌坊、皮疡王水池房及山门等12座建筑。现建有房屋135间。娲皇阁有四层，每层都供奉着女娲神像。

中皇山群山叠翠，流水环绕，风景秀丽。从娲皇阁钟楼门走出先拾阶而上就可到补天谷、补天台、静泉庵、凌云台等景点。尤其过了静泉庵后，林间的小路上基本就没有游客了，因为此路比较远，所以有人稀少。但走这条路下山不但能欣赏附近的山间美景，而且还可以从正面完整看到娲皇阁，能把娲皇宫景区一览无余。

出娲皇宫景区几公里就是129师司令部旧址，驱车前往接受红色教育。

位于赤岸村的129师司令部旧址几乎与娲皇宫景区隔水相望（漳河），但要驱车前往需绕行十余公里，如果从漳河上修建的悬索桥上步行进入景区则要近得多。129师是免票的，但停车要付费十元。

129师全称中华民国国民革命军第十八集团军第129师，受中国共产党领导，是中共领导的三大主力师之一。1937年8月25日由红四方面军第4、第31，西北红军第29、30军和独立第1、2、3、4团以及第15军团骑兵团等改编而成，刘伯承任师长，徐向前任副师长。

129师司令部位于涉县城西5公里的赤岸村，由129师司令部旧址、将军岭和129师陈列馆三部分组成。从这块红色土地走出刘伯承、徐向前两位元帅、三位大将、18位上将、48位中将、295名少将，以及总设计师邓小平。并诞生威震敌胆的刘邓大军。这里也被誉为“中国第二代领导的摇篮”。

走完129师司令部旧址，意味着我的邯郸之旅行将结束，下一个行程就是位于河南林州的太行山大峡谷。从129师司令部旧址出发沿S202省道和任石线奔驰，因已进入南太行山脉，所以一路的风景极佳，被峻美的太行山所震撼。因导航指示到太行屋脊景区的道路被封闭，因此改道而行，在红旗区景区附近拐入一条乡道，天黑时分夜宿在白云寺门前。

欲知我的太行山大峡谷和大恼村挂壁公路的详情，敬请看后续的游记贴。