具体地点：贝加尔湖
景点介绍：世界最深的淡水湖。
价格：从北京出发全程花费约4500元
推荐理由：蓝冰世界，翡翠之海

封冻期的贝加尔湖如同一片翡翠之海，3万多平方公里的湖面被厚达1米以上冰层所完全覆盖，而巨大的冰裂缝则是由于温度变化造成湖水不断压缩和膨胀而形成——若是你静静站定，还能听到那细微而又清脆的冰开裂的声音。还有那如梦如幻的气泡冰，有的像汩汩冒出的白色小球，有的则像无数的射线——它们是湖底植物释放的沼气，在靠近冰面之时，瞬间被封冻了。

用任何语言来形容被蓝冰所覆盖的贝加尔湖都是贫乏的，人类1/5的可用淡水被封冻在这片冰蓝之下，站立其上，如浮于一片深不可测的幽蓝之上。在那些岸边的大块岩石周围则形成了大片的冰挂，甚至还形容了冰洞。冰封的湖面并非一平如镜，在很多地方都有大片的起伏，还有一片片如同切割过的玻璃一样的冰片。而最吸引你目光的依然是那长长的白色裂痕，它们深至冰层深处，延伸向无尽的远方，危险而又美丽。

——这就是我们在贝加尔湖北线旅程中看到的景象。苏联时代的简陋又坚固如同装甲车一样的面包车带着我们从封冻的港口踏上冰面，然后一路向北，直至奥利洪最北端的合波角——那是一大形同前冲的犀牛一样的巨大岩石，被散发着蓝绿之色的蓝冰所簇拥。和我想象的截然不同，冰封的贝加尔湖居然颇为“热闹”，俄罗斯大叔在冰面上凿洞钓鱼；年轻的俄罗斯妹子踩着溜冰鞋在冰面上舞蹈；飞驰的老旧红色拉达在蓝冰上飞驰；而一队滑冰而来拖着行囊的冰上徒步者从我们面前鱼贯而过，他们今晚将在冰上露营。

中午时分我们的车拐进了一个背风的角落，这里已经聚集了好几辆“装甲车”，我们的午餐是司机准备好的烤鱼、土豆泥、面包和奶茶，简单，却又美味而且高热量。而我的目光被一辆三轮摩托所吸引，载着鼓鼓囊囊装备的蓝色摩托在空旷的蓝色冰面上是如此诱人，蛊惑着你跨上去，驱动引擎，和心爱的人一起直至世界尽头——那是一个穿着迷彩的俄罗斯妹子和她的男友，他们愉快地和我们闲聊，然后在我们艳羡的目光中远去。

阳光、云朵、蓝冰、天地间，不羁的心——贝加尔湖的白天与夜晚的星空一样令人着迷，只是在大风而又漆黑的夜里，你很难找到一只不怕冷的狗狗和你一起仰望撒满了无数碎钻的天鹅绒般的夜空，那些这个时节北半球能够看见的星座在夜幕中熠熠生辉，耳边，只有呼呼的风声掠过。

具体地点：贝加尔湖
景点介绍：贝加尔湖里最大岛屿奥利洪岛的村庄
价格：从北京出发全程花费约4500元
推荐理由：深入贝加尔湖腹地的最佳去处，保持着原始古朴的风貌


“我在贝加尔湖畔雪松北岬的一座西伯利亚小木屋里居住了六个月。村庄在一百二十公里以外，没有邻居，不通道路，偶尔有人造访。冬季，气温降至零下三十摄氏度，夏季，熊在湖岸陡坡出没。简言之，这儿是天堂。我带去了书籍、雪茄和伏特加。至于其他——天地，静寂，孤独——已在那里。”
                  ——西尔万·泰松（贝加尔湖畔的隐居者，《在西伯利亚森林中》作者

终于，我们要向封冻的贝加尔湖进发。位于湖中部偏北的奥利洪岛是这片世界上面积最大的淡水湖里最大的岛屿，它的形状是和贝加尔湖类似的狭长的新月形——长有71公里，宽15公里。据说贝加尔湖1600多米深的最深处，就在奥利洪岛的附近——或许就在我们将要站立的那处蓝冰之上。

来酒店接我们的小巴准点到了酒店的门口，司机是位不苟言笑的俄罗斯大叔，所有的行李都必须费力地放到车顶。然后小巴便在城市里四处转悠，从一个又一个旅馆接到同去奥利洪岛的旅客，所以，我们很快汇聚了来自深圳、西安、南京、北京的小伙伴，还有2位帅帅的德国小伙——Mark和Chris，他们刚刚沿着西伯利亚大铁路坐着火车来到伊尔库茨克，接下来要去蒙古，而漫长旅行的最后的目的地则是北京，他们甚至向我们展示了下他们在北京预订的旅店——一处位于前门附近的青年旅社。

在外国朋友愉快而迅速地学习了“你好！便宜点！谢谢！再见！北京Roast Duck！”这些足以让他们在中国长期生存的宝贵词汇后，Mark和Chris开始一样一样地从他们的百宝箱里掏出宝贝，首先是一瓶玻璃水和一把刷子，因为他们要刮开被雾气封冻的火车车窗；然后是一饭盒的饺子和三明治——据说他们还带的有炉子。

愉快的交谈让前往奥利洪岛的路途变得似乎短了些，我们只在中途短暂的上了个洗手间，并没有游记攻略中提到的午餐时间就直接到达了贝加尔湖畔——一如想象中那般一片冰封的世界，有一艘画满涂鸦的破船和一只不怕冷的大狗迎接了我们，在这里我们要换乘如同装甲车般结实而简陋的面包车上岛。

托会俄语会英语自然也会德语现在还会几句汉语的无敌全能的Chris的福，开面包车的俄罗斯大叔没有走岛上平常的土路，而是直接从冰面上把我们拉到了奥利洪岛胡日尔村封冻的港口——这差不多要开半个小时，而后我们才知道，让我们一路兴奋而赞叹的这条冰上之路，就是奥利洪岛的“南线”之旅，这片区域有很多漂亮的气泡冰。

法国探险家西尔万·泰松曾经在离奥利洪岛并不太远的贝加尔湖畔雪松北岬的一座西伯利亚小木屋里居住了六个月，他带了书、雪茄和伏特加，每天面朝湖泊，凝视发呆。后来他把自己这六个月的故事写成了《在西伯利亚森林中》一书，并感慨说他最喜欢俄罗斯的地方，是“这个国家一边送着卫星上天，另一边还在用石头驱赶狼群。”

几乎全部由木头房子组成的胡日尔村当然没有原始到让你用石头驱赶狼群的地步，但我们在Nikita家门前下车的时候，迎接我们的是一头散漫淡定而且有些霸道的牛，然后就是Nikita家那几只挑食的狗。只有1000多人口的胡日尔村面积广大，村中道路有如十二车道一般宽阔，只是全都是土路。街上行人寥寥，不多的几个小商店货品也不太丰富，咖啡厅大多歇业关门——要在7、8月的夏天，才是贝加尔湖旅行的真正旺季。

据说这个村庄直到2007年湖底电缆铺成之后才通上电，Nikita家温暖的小屋里也没有配备电视，手机信号倒是不错，但除了在冰上溜达，在林中雪地徒步或者和狗一起在岸边看星星以外，似乎也没有太多别的娱乐活动。你可以喂喂岛上那些散漫地到处溜达的牛，或者帮房东劈劈柴——在这里，会做一手木工活可比精通股市倒腾和创业融资受欢迎。

从Nikita家的后院出门，就是奥利洪岛标志性的萨满岩和13根裹满彩带的萨满柱——这是一座巫师的岛屿，一个万物有灵的庄园。作为北方萨满教的中心，这个在北亚地区盛行的古老宗教相信万物有灵。据说每年的夏天，来自伊尔库茨克其他地方，乌兰乌德甚至整个西伯利亚乃至蒙古的布里亚特（蒙古人的一支）巫师都会齐聚于此完成他们的仪式，据说萨满岩的岩石中间，就住着贝加尔湖的神灵。巫师们将彩带绑在树上——每一条丝带都代表一个祈愿。

和我们同行的小伙伴也冒着奥利洪岛从不缺少的大风于清晨的萨满柱上祈福，然后像布里亚特人一样将硬币抛向空中，然后她就看见来一个老外一个接一个地捡走了她刚刚抛出落在地上的硬币……

具体地点：贝加尔湖畔
景点介绍：离伊尔库茨克最近的湖边小镇
价格：从北京出发全程花费约4500元
推荐理由：安静的小镇，亲密接触贝加尔湖的好地方

有一个非常悦耳的名字的利斯特维扬卡就在贝加尔湖畔，最早是一个驿站，到了现在已经发展成一个小镇，利斯特维扬卡的主要构成是5条山谷里居民区——由一条沿湖的“高尔基大道”相连，小镇上有很多民宿和旅馆，湖边的鱼市场里能吃到贝加尔湖的特产奥姆利鱼。镇上最大的一个居民区最里面有狗拉雪橇基地，我们在这里燃烧了一把肾上腺素。

雪橇犬们住在一个个形同雪窝似的用彩色的厚木板做成的小窝里，一支雪橇需要8只雪橇犬通力合作，而当它们在俄罗斯小伙儿的吆喝着启动的时候，基地里所有的雪橇犬都朝天长啸似乎在为同伴们助威。我惊讶于这种默契，以至于没有丝毫心理准备就感觉雪橇像箭一样射了出去。

雪花打着旋儿从我的耳旁掠过，雪橇飞速跑动带来的风让我的面部很快就麻木了，贝加尔湖畔的旷野与森林被笼罩在一片灰白之中——像是中国泼墨山水画中的那种颜色。狗群在前锋飞速地跑动、转弯，雪橇犁开了地上的白雪，以每小时30公里以上的速度飞快地向前飞驰。雪地并非一直都很平顺，有时会剧烈地颠簸一下，好像要把人颠出去。

风，只有风；雪，只有雪，我们的雪橇在风雪中前行，在西伯利亚里的丛林中开道，直至无边无垠的旷野。或许数百年前的拓荒者们，也是用这样的方式探索着这片至今依然充满原始味道的土地。

具体地点：伊尔库茨克
景点介绍：离贝加尔湖最近的城市，去贝加尔湖必经之地
价格：从北京出发全程花费约4500元
推荐理由：“东方巴黎”

伊尔库茨克阳光灿烂，宽阔的安加拉河一半封冻，一半流淌，破碎的浮冰从垂钓者的身旁匆匆而过，整个城市沐浴在一片暖色之中，不愿醒来。厚厚的积雪依然占据着城市，沿着安加拉河畔慢慢踱步，寒风依旧凛冽。

有着“东方巴黎”之称的伊尔库茨克显然没有正牌巴黎那样光怪陆离，整个城市几乎都陷在了雪后的泥淖之中，伊尔库茨克最有名的旅游线路是“绿线”（Green Line），一条从州政府大厦背后的河畔的凯旋门和教堂群沿列宁大街延伸，并扩展到卡尔·马克思大街的线路，涵盖了30来个教堂、历史建筑、雕像之类的景点——这是一条名副其实的“绿线”，伊尔库茨克人在大街上用绿色的油漆画出了线路，按图索骥几乎没有迷路的可能，如果你走得够快，一天的时间足够里全部走上一圈，这座只有几十万人的城市中心区域其实并不太大。

纵使阳光浓烈，但工作日的伊尔库茨克依然人迹寥寥，若是在我遥远的家乡四川，要是冬日有如此明媚的日光估计半个城市的人都会争先恐后地出来晒太阳，但在安加拉河畔，却只有零星的慢跑者和情侣和我们擦肩而过，出现最多的反而是推着婴儿车溜娃的年轻母亲，战斗民族的孩子，从小就开始接受寒冷的锻炼熏陶。

州政府大厦周围是伊尔库茨克景点最为集中的区域——大厦的对面是基洛夫广场，而在大厦的背后和侧面就是河边的教堂群，有着高高的尖顶的波兰天主教堂，白色的救世主教堂和紧邻安加拉河的主显教堂，时近黄昏，悠扬的圣歌轻轻回荡在天空中——除了波兰天主教堂外，其他教堂都可以入内参观。

纪念无名烈士的长明火也在这片区域，身着军装的姑娘和小伙子们有板有眼地踏着正步换岗，而再往前一座直达河边的宽阔天桥，就是伊尔库茨克的爱情桥，栏杆上密密麻麻的挂满了象征爱情的同心锁——它们的绝大部分产地都在中国。

再往远处，就是开拓者雕像和凯旋门——风尘仆仆的哥萨克领袖雅各·波浩波夫提着步枪永久地站立在当初伊尔库茨克建城的地方，哥萨克人是俄国向东扩张的先锋。黄昏的安加拉河打着旋静静流淌，这条从贝加尔湖唯一流出的河流是温暖的，即使在贝加尔湖被厚厚的冰层所覆盖的冬天，安加拉河依然没有全部封冻，穿着迷彩服或是滑雪服的俄罗斯人三三两两地在河边垂钓，饿了就啃两口随身带着的面包，似乎已经参透了“钓胜于鱼”的意味。

远在城郊的喀山圣母教堂（可以坐64路小巴或是有轨电车到达教堂附近）在伊尔库茨克乃至整个西伯利亚最为华美的教堂——据说在全俄也排在前三，仅次于莫斯科的瓦西里大教堂和圣彼得堡的滴血大教堂，喀山圣母是俄罗斯的守护神，建成于19世纪末的喀山圣母教堂有着典型的拜占庭式的建筑风格，下午来时，从窗户透进来的光束犹如圣光，有着华丽的雕塑和壁画的教堂被一片明晃晃的金色所笼罩，俄罗斯的信徒们在教堂里点烛、祈祷，在这样的氛围里，心也不由得沉静了下来。