准确的说，这次一路向西的行程是从上海开始的，而且原本的计划是骑行，并不是开车。虽然比较凑巧，骑车和开车的路线都是一路向西，但骑车的计划是从西海镇开始，顺时针绕大半圈青海湖，然后从哈尔盖镇北上翻越祁连山，再走张掖、嘉峪关、瓜州的丝绸之路，最后到达敦煌。全程分12天骑行，大约1400公里，考虑到下雨或者因为疲惫的休整，我多预留了3天的时间，也就是计划15天骑完。 

我本身的工作就是按时间管控各种第三方和物资，所以这次长途骑行，我也给自己做了充分的准备，包括各种物料的采购和精简，包括平时长距离的骑行拉练。 

西海镇没有机场，而离西海镇最近的西宁，上海过去的航班折扣很少，所以最终我选择了上海飞兰州，大概3折的价格吧。然后从兰州坐高铁去西宁，最后再从西宁坐大巴到西海镇，同时提前一周我就把自行车快递过去。西海镇的海拔是3200多米，刚到的时候还感觉有点呼吸不畅，后来适应几个小时就好了。 

第二天准备就绪，吃碗践行面就上路了。 

我不打算刷屏朋友圈，所以只在临出发的时候发了一条，很多朋友给我鼓励。可刚骑出去十公里，在一个很长的缓上坡路段，我就没法继续前行了。在出发前最后一次的长途负重拉练中，我不小心拉伤了左腿的髂胫束，最疼的时候膝盖完全无法弯曲，没法下楼梯。医生说这种拉伤一般要静养1-2个月才会好彻底，而我受伤的时候离出发大概只有20天。

这是一次我很想亲自去骑完的旅行，在出发的前几天，我感觉已经康复，正常的跑动、骑车、发力完全没有问题，所以也抱着一丝侥幸，就出发了。其实骑出来的十公里中，我一直在隐隐担心，会不会有问题，当然，我也在给自己不断的加油鼓劲，告诉自己没问题的。但在遇到这个很长的缓上坡时，因为腿部需要不停的环形发力，那个该死的髂胫束疼痛再一次传来，我又尝试了几下，实在没法坚持下去。我知道现在及时停止至少还能正常走路，如果再硬抗一会儿，可能又是连楼梯都没法下了，何况旅程才刚开始，下面还有1400公里呢。 

我想过很多种可能会遇到的困难：顶风爬坡、暴雨降温、下坡摔车、体力透支……但没想到会以这种出师未捷身先死的方式来结束行程，三个月来身体、心理、物资的准备，都在决定终止行程的那刻付诸东流。虽然很沮丧，虽然很不甘，但这就是真实的生活，我能做的只是让自己保持乐观。给西海镇车行的老板打电话，老板人很好，开车过接我回去，然后把自行车放在顶架上。

西海镇是环青海湖的起点、大本营，有很多家车行可以提供租车，甚至全程食宿及后勤保障车的跟随。因为我是要骑到敦煌去的，所以才自己带车过来，如果只是想体验下环青海湖的骑行，直接过来租车就可以，而且有后勤车跟随，可以把随身的行李都放在车上，骑行也比较轻松。整个环湖路程大概是360公里，可以根据自己的水平和体力，分3-5天骑完。现在青海湖周边的商业配套很多，村镇也很多，基本不用考虑停下来找不到住宿的问题。一般青海湖最好的骑行季节是6月底到8月底，这个时候天气不冷不热，而7月又是大片油菜花开的季节，当然这两个月的人也比较多，所以我才选择在6月初过来。

回到店里，自行车肯定是没法再骑了，所以先把车打包快递回上海，然后我坐车回西宁。在西宁的那个夜晚有点惆怅，一方面还在惋惜自己未能完成的骑行，一方面在思考是结束旅程回去消假，还是换一种方式前行？如果前行又去哪里？所以最后在西宁特色小吃一条街的莫家街，我莫名其妙的吃了顿东北饺子当晚餐。 

最后的决定是租车去把我骑行的路线开一遍，也算是用另一种方式完成心愿吧，当然开车只要两天就能走完原本15天的路线。因为正好往西走，就可以去趟新疆，但新疆很大，到底走哪条路线，我想过两天再说。

好吧，我就是那种严谨性格中带着一点随性的人。
就这样，开车一路向西的旅行就算正式开始了。

西宁-江西沟-泉吉-刚察-哈尔盖-祁连，550km

前一晚比了神州和一嗨的租车价格，最后选了一嗨的新款标志308，14天包含租车及手续费不到1400块，平均100/天。车的里程数只有7000多，1.6的排量也很省油，从最后的记录来看，平均每公里0.4元，换算成百公里油耗是大概6升多一点。对于这个价位的车，你也不能要求太高，什么动力、操控、豪华就别想了，只要能遮风避雨就可以。

早上10点，我踏上行程。出了西宁，沿着西倒一级公路，再转到G109国道，就是往青海湖的方向。 

听闻青海湖周边一圈都是当地藏民的自有地，去到湖边是需要付费的，所以我都是远远看着。可能从小在海边长大的缘故，对于这样的“海”，感觉比较一般，再加上强烈的商业味道，所以我就继续前行。 

中午在江西沟吃饭，江西沟是我骑行计划第一天的终点站，原本以为是个沿着山丘错落而建的村落，实际上G109国道从村子中间穿过，只有道路两边各有一排沿街的房子。后来再去甘肃、新疆，发现很多的村庄甚至乡和县城，都是沿着交通主干道的两侧而建，并且规模都不大，和东部沿海的村镇完全不同。

插个题外话，在来西部之前，就有所耳闻卫生间的状况很差，所以也做了一定的心理准备。但在江西沟吃完中饭，有点拉肚子想去卫生间的时候，那个状况还是超出了我的预期：满地都是翔，连蹲下去落脚的地方都没有，所以生生的让我憋了回去……直到晚上。

江西沟出来到石乃亥的一段路，是很贴近青海湖的一段，最近的地方大概就几十米远。可能还未到7、8月的骑行黄金季节，路上只陆陆续续碰到一些骑行的车友。再往前开，到G315国道，就开始远离青海湖了，所以骑行能看到青海湖的路线，只有南边和西边。 

也许是看过“搭车去柏林”，“一路向南”的缘故，这一路我特别希望能搭一些路人。和沿海城市不同，这里不流行嘀嗒拼车，要搭车的人一般都会站在道路两边直接拦车。在刚察县城，我也鼓足勇气停在一位藏族妹子前，我戴着墨镜又侧着脸，没太看清楚妹子长什么样，只记得她说要去西宁，可我早上刚从西宁出来……于是第一次的搭车就这样流产了。 

开到哈尔盖乡，大概就是环青海湖到80%的地方，有一条铁轨，而我就要从这里开始往北走，去翻越祁连山了。这是一条要把地图放到最大才能看清的乡道，水泥地基有些已经坍塌，不过车很少，最重要的是可以远远看到积雪的祁连山脉。这段路开车不算很长，就拐上路况很好的S204省道，沿途路过骑行设定的落脚点哈尔盖镇。哈尔盖镇又叫热水镇，是有名的产煤地，所以县城的地面大多都是黑色，连沿途的房屋外侧也都如此。 

出哈尔盖镇就开始翻越祁连山，盘山公路此起彼伏，得益于6档变速箱，虽然没有拨片，但通过排挡的前后拨动，让车在2档到4档间上下坡，也算开的自得其乐。先是路过3869米海拔的海塔尔山，再就是4120米海拔的大冬树山垭口。大冬树山垭口聚集了挺多人，政府还修了佛塔，旁边也挂了很多经幡。我下车大口呼吸了下，这也是我第一次到4000米以上的海拔，个人感觉除了需要深呼吸，其他倒没什么身体反应，看来我还是挺适应高海拔的。当然，这个时候我不会知道，之后的旅程，居然还会在4000米海拔的地方用千斤顶抬车！

祁连县城的海拔是3100多米，而大冬树山垭口到祁连县只有30多公里，这30多公里海拔下降1000多米，所以沿途就是不停的下坡下坡下坡下坡下坡。 

到达祁连县的时候大概是晚上7点半，虽然云层比较厚看不到太阳，但天还是很亮。比起下午路过的刚察县，祁连县算是比较大的县城。去了祁连县博物馆和天境大剧院，这应该是县里最大的广场，不出意外的，广场也有大妈们在跟着音乐起舞。趁着还没天黑，我去旁边的卓尔山绕了一下，毕竟这都是原来骑行的路线，开车路过的时候，心里别有触感。 

早晨出门的时候，因为我起晚了，早餐已经没有，老板还补偿我10块钱，简直是良心商家。去边上的面店吃了碗面，开始一天的行程。

由于一个人出行，点多了吃不完浪费，加上不想在吃饭上浪费太多时间，所以一般吃饭都很简单。但是这一天，早上吃汤面，中午吃炒面，晚上吃干拌面的经历，也是我这一路绝无仅有的。

从祁连县出来，先是往峨堡镇，海拔也略有升高，一路路况很好，但阴云密布。道路两边都是葱绿的一片，难怪祁连被称作东方小瑞士。 

翻越了3685米的俄博岭就往张掖方向，张掖的海拔1600多米，100多公里的距离，2000米的落差，所以一路感觉不踩油门车也在跑。

沿途还遇到了一位单人骑行的大叔，得知他是从门源骑过来的，寒暄几句，给了他罐红牛，没法自己骑完，但看到别人骑行在这条路线上，也还是很激动。和大叔分别后，下了盘山公路就开始下雨，还带着点冰雹，所以有点担心那位大叔，不过一想山间的天气变化较多，可能等他骑车下来，没准就放晴了。

过了民乐县后，天气明显热了起来，穿着短袖还觉得很热，路边的风景也跟着变化，没有蔓延山川的绿色，只有笔直的树干，泥黄的土色，这样的风景几乎延续了后来所有的行程。 

大概下午1点多进到张掖市，本来打算去尝尝特色搓鱼面，但考虑到今天还要去往瓜州，所以就把车停在大佛寺旁边去吃了清真炒面。大佛寺的正门有个收费的停车场，但侧边的马路有划停车格，而且不收费。 

我的路线，从张掖开始就进入到丝绸之路，古人们一路往西，过了嘉峪关到瓜州、敦煌，再出玉门关就是真正的西域。

我这一路不打算去任何买门票的景点，相比强烈的商业化形态，我更喜欢那种真实的自然味道。而且我喜欢去人烟稀少的地方，一旦成了景区，大多只能看到蜂拥而至的人流。所以丹霞地质公园，包括后面的嘉峪关城楼，我都无缘一见。

张掖出来的连霍高速路况相当好，全程可以120公里的时速行驶，就是飞蛾太多，不一会儿前档玻璃都是飞蛾留下的尸首。一路过临泽、清水、酒泉到嘉峪关，沿途都是荒芜的戈壁。在嘉峪关下高速，高速费81块，第一次看到个位数不是0或5的，问收费员，对方倒觉得我大惊小怪。嘉峪关是明长城西端的起点，而东端的终点则是山海关，我没去过山海关，反而是后来去德令哈的时候，和山海关联系在了一起。

嘉峪关城楼是个很成熟的景点，虽然不是周末，但我远远望去人还是很多。 

再前往十公里外的悬壁长城，也是个收费的景点，但我发现边上还有一段未拦起的长城，远远的还能看到几辆车开了过去。悬壁长城，当年是为了加强嘉峪关的外部防御而建，都建在陡峭的山壁上，似悬挂而下，故得此名。 

出嘉峪关回高速的时候，顺便去了长城第一墩，当然也是远远一望，因为不想买门票。 

再经过清泉、玉门，大概8点多的时候到了瓜州县。瓜州是隶属于酒泉的一个县城，在河西走廊的西端，历来都是东西进出的商贾重镇。 

来到瓜州，最重要的就是尝一尝瓜州的瓜，不是俗话说，才食武昌鱼，又品瓜州瓜，哈哈，我自编的。不过转了圈路边只有卖西瓜的，没有看到密瓜，倒是看到个洗车行，就去把前档的蛾子尸体都洗干净。洗车老板让我去超市看看，最后买到个小小的黄河蜜，大概20多块，和上海的物价也相差不多。可能是抱了太大的希望，所以虽然瓜比较甜，但和我自己想象的甜到齁出来还是有些差距，不过靠近瓜皮的地方瓜肉还是很软很糯，完全没有生硬的感觉。 

从张掖到瓜州的这段，G312国道和高速交织前行，大概有500多公里，大部分路段沙化的严重，都成了泥地，很不平整，好几个路段还在修路。再加上一路缓上坡，强逆风，强侧风，漫天黄沙……如果骑车走这段路线，就是晴天一嘴沙，雨天一身泥，是自虐中的自虐，苦逼中的苦逼。所以虽然腿坏了没法骑行很遗憾，但也算有失有得吧。

到了瓜州，基本就算开完之前的骑行路线。我决定先去往新疆，敦煌可以回来的时候路过，但犹豫的是去南疆还是北疆。北疆固然风景更好，但不管是赛里木湖还是喀纳斯湖，都是很成熟的景区，我这种不买门票的去了也没太大意义。新疆太大，如果贪心一些，先去北疆再往南疆走，时间又不允许。

抉择总是困难的，好在我平时的工作就是做抉择做计划并去坚决的执行，所以最后果断放弃了北疆，放弃了伊利，我要一路向西去喀什，去最西边的村庄斯木哈纳，去西南第一哨所红其拉甫！

酒店的早餐品种不多，但好在有粥和馒头，其实只要不是面条我都可以接受…… 

继续绕上连霍高速，半个多小时就到新疆界，新疆，我来了。进新疆的第一个收费站，排了很久的队，大多是集卡，连霍高速是连接新疆和内地，极其重要的一条交通枢纽。当然，现在北京到新疆的京新高速已经开通，这也是世界上最长的穿越沙漠的高速。 

一路的风景还是戈壁，伴着呼啸的强侧风，但高速路况还不错，所以下午1点多就到了哈密。进哈密的时候没有收费口，我还以为自己走错路了，后来才知道，新疆的高速公路就是这样，按区段收费，中途如果在非收费点下去，就不需要支付这段的费用。 

哈密自古就是丝绸之路的咽喉，也是新疆的门户，不过大部分人知道这个名字还是因为哈密瓜……我对吃不是太有研究，不过听闻哈密的瓜没有瓜州的瓜来的甜。

午饭在一家清真面馆，没错，又是吃面。可能每个人对面的口感需求不同，但我吃了这一路包括后面的行程中，味道最好的一碗面，类似于乌冬面的口感，加了豇豆牛肉的浇头，实在让我难以忘怀。但我只拍了面的照片，店名叫什么忘了，因为没有开导航记录，在地图上也找不到具体的位置。也许人生就是有许多美好的邂逅，没法延续只留追忆。

饭后去哈密博物馆和木卡姆传承中心，这些都是免费开放的，但我去的时候没有开门，对面是要门票的哈密回王陵，所以就启程走人。 

在哈密的时候，还经历了第一次在新疆境内的加油，严格程度让我惊讶：所有的加油站都用铁丝网围起来，出入口都有专人把守，进去需要全车安检，并且刷身份证才能进入，在加油的时候还要再刷一次身份证才能提加油枪，这大概是为了防止部分维族同胞抢油搞破坏吧。 

出了哈密依旧是戈壁，快进吐鲁番的时候会看到火焰山和连绵的葡萄干晒房。火焰山风景区也是有门票的，但是火焰山实在太大了，即使在高速上，也能完整的看到。 

吐鲁番是个还算繁华的小城市，但看到吐鲁番百货大楼的时候，还是感觉到很多上世纪80、90年代的味道。 

晚饭几经周折，去了一家当地维族人较多的抓饭店，品尝了这一路味道最好的抓饭。一份抓饭，4个羊肉串，满足的很，顺便把图发给远在加国的新疆同学，馋馋她。 

吃完早饭已经10点多，“早早”上路，去了城郊的交河故城。 

因为不打算去乌鲁木齐这样的大城市，所以就开上X010乡道，虽然是乡道，但路况也非常好，沿途都能看到绿色的植被。 

转到吐和高速后，有一大段的盘山公路，一路限速60，摸索一阵后，掌握了监控摄像头出现的规律，然后就开始肆无忌惮，你懂的。 

翻过最后一座山头，库尔勒的市区就突然出现在你的面前，这是一种从荒芜秒变文明的感觉。库尔勒是名副其实的大城市，巴音郭楞州的首府，进到市区里，和所有内地的城市没有区别，还能看到美团和饿了吗的外卖小哥。在广播的广告里听到了一家牛肉丸店，查了距离不远，就过去尝了下，无功无过，继续上路。 

经过铁门关市，但广播里听到的全称是第二师铁门关市，其实在中国西部，很多地区都是以军队开荒拓土建立起来的，也感谢那些驻守边疆的军人，有了他们才有西部今天的繁华和安宁。

沿路继续满眼的戈壁，其实这样的公路开起来没什么压力，听着音乐，以不赶路的心态开车，一切都很好。进到库车的时候大概是晚上6点，太阳还高高的悬挂在天上，满满的下午即视感。 

龟兹故城整个都围起来在修缮，库车王府的门票也是极其坑爹的（据说就几间房子），于是我就在旁边免费的清代城墙看了下。 

回到市区还是很早，于是去了库车最大的Shopping Mall——库车友好时尚购物中心，商场只有一个出入口，因为需要安检……也可能是安检太麻烦的缘故，商场里基本没什么人流，一楼很多化妆品、珠宝柜台甚至已经撤柜。 

 昨天在吐鲁番的抓饭太让人回味，所以今天想继续吃抓饭，发现库车的美食一条街就在商场不远处，于是走路过去。这个时候已经晚上8点，但太阳还是很火辣。依旧点了羊肉抓饭和羊肉串，不过和昨天的味道比起来，差了很多，抓饭明显是隔夜的。和老板聊了几句，说由于需要安检，人流少了太多。我没继续往下问，因为能体会生意的艰难。

快吃完的时候，进来一对情侣，男的背了个很大的登山包，一看就是过来旅游的。我知道一般专门来库车旅游的很少，都是作为中转站去往喀什的，所以就上前问了是否愿意一起同行。我表示不收钱，大家做个旅伴就行，果然他们是去往喀什的，晚上的火车。于是我们约定第二天在喀什碰面，再定下面的行程。

可能人在旅途，这种萍水相逢的偶遇，会我们会收起平时的戒备，更真诚的袒露心扉，当然，我也希望能把这种真诚带回平时的生活。

在楼下的早餐店喝了粥，比起吃面，喝粥显然更舒服些。一路仍旧是戈壁，不过一是感觉不太饿，二是想早点赶到喀什和昨天遇到的小伙伴碰面，所以就没有在阿克苏下去吃中饭，700多公里的路直接开到喀什。 

中途有很多路段可以看到七彩丹霞，虽然天气一般，但比起张掖地质公园要花钱的门票，顿时觉得心情很好。

快进喀什的时候有很长一段路遇到了风沙，整个视线都不太好，所以那段路限速60。进入喀什市区差不多下午4点，看了下手机发现联通的时间已经自动调整为下午2点，往前2小时，变成新疆时间，但电信的手机没有调整。

家伦是个略有腼腆的北京小伙，我在生活里也不算太爱说话，所以刚上车的时候大家多少都有些拘束，好在我们先要讨论下接下来的行程：怎么去中国最西边的村子——斯木哈纳。网上看了很多攻略，只知道去斯木哈纳需要办边防证，这个边防证不在喀什市区办，但具体去哪里办都没有说的太清楚。

我们一起整理了下思路，可能可以办的地方有两个，一个是在乌恰县，也就是中国最西的县城，在去斯木哈纳的半路上；另一个是在阿图什市，虽然离喀什不算太远，但是要往回开。最后我们决定先去阿图什，市区道路加上高速过去大概1个小时，因为万一去了乌恰不能办，再折回来时间会花费更多。这两个地方虽然都离喀什不远，都但不属于喀什地区，而是属于克州，克州的全称有点长，还有点绕口令的感觉，克孜勒苏柯尔克孜自治州。

直接导航到阿图什的克州行政服务中心，在少不了的门卫、大厅安检过后，终于到了服务大厅内。其他窗口基本都在排队，工作人员穿着行政制服，只有一个窗口没有人，里面坐着几个维族妹子，但都穿着军装。这个窗口就是办理边防证的地方，是看来我们的计划是正确的。可能有点小兴奋，妹子问我要办去哪里边防证的时候，我一下忘了伊尔克什坦口岸的名字，只好说最西的那个，对方秒懂。然后去复印身份证、登记、打印，全程5分钟都不到。而且整个过程里，所有的安检和工作人员都表现得极其热情和友善，让我们从北京、上海，这两个中国最大城市过来的游客，感觉到不可思议的政府效率和态度。

办完证件我们去吃了晚饭，这是我出行以来，第一次不是自己单独吃饭了。一家装修高大上的餐厅，我们一起讨论，以北京上海的标准，这个环境人均200妥妥的，最后结账的时候大概人均50吧。 

终于要去最西的村子和口岸了，我想到我这一路从骑车、受伤，到开车、定路线新疆、下决心去最西边，也算是波折不断，而现在，就是真的要去往一路向西的终点了。

从阿图什往斯木哈纳大概230公里，吐伊高速只通到乌恰县，出了乌恰县就是S309省道，由于伊尔克什坦口岸的关系，省道已经全程铺设了水泥路面，路况非常好。而且和阿图什、喀什道路两边的黄土不同，这条路线全程都是郁郁葱葱，这是有了克孜勒苏河灌溉的缘故。往前穿过康苏镇、乌鲁克恰提乡，中国最西的乡镇吉根乡，再翻过海拔3000多米的克孜勒套和克尔克昆盖依套之间的峡谷，就可以看到河谷旁的斯木哈纳村和伊尔克什坦口岸。 

这个时候是北京时间晚上9点半，一路一直有些零星雨点，但在我们到达终点的时候，天终于放晴，虽然没有太阳，看不到中国最西的日落，但是我们可以看到最后一丝光线的隐去。因为我们到的太晚，伊尔克什坦口岸已经关闭，无法进到里面的边防哨所，也不能看到和吉尔吉斯斯坦相邻的77号界碑，但好在还是能进斯木哈纳村，进村前当然也要登记和安检。 

这里的海拔大概是2700米，虽然时值6月，但气温还是很低，我们一直待在温暖的车上，下车穿了抓绒衣仍旧觉得有些凉，安检的大叔还披着棉大衣。我看到安检小屋（其实都不能算小屋，只是个临时帐篷）里只有一张折叠床，一个炉子，环境还是很艰苦的，所以把车上剩下的水和干粮都给了大叔。 

中国的版图是一只雄鸡，而斯木哈纳那就是尾巴上最高的那根毛。

村子里只有十几户人家，现在的房屋应该都是由政府统一建造分配的，从那块有点褪色的中国西陲第一村的石碑，应该可以感受到以前的艰辛。这里的人均草场不足1亩，生活都在贫困线以下。 

驻足在村间，看到炊烟袅袅升起，正巧碰到位躲在门后的小朋友，也穿着统一发的军装，看起来很合身，想和他沟通几句，但语言不通没法交流，他也只能报以微笑，希望他能健康顺利的长大，不管是出去还是回来。 

北京时间晚上11点，天边最后一丝光线堙没，脚下是奔涌流淌的克孜勒苏河，虽无落日，但来到祖国的最西边，这一路的行程还是觉得很值。本想留宿在村里或是稍往回走点的吉根乡，这样第二天还能去口岸进到国界，可惜两个地方都没有住宿点，所以只能返回喀什了。

S309省道多是山路和急弯，没有路灯晚上开车还是有点危险，所幸碰到一辆当地的路政车，我就跟在他后面，顺着他的尾灯开，遇到测速点他也会提前减速，在到高速收费站的时候，我下车跟前车的维族大叔道谢。

这是一路行程中开车路程最多的一天，接近1300公里，回到喀什的时候，已经是北京时间凌晨2点，新疆时间12点。

早上醒来的时候看了眼手机，已经10点多，心想自己睡得还不算太死，再一想，这显示的是新疆时间，北京时间已经12点多了，睡了将近10个小时。

联系家伦，他们已经已经在喀什古城，等我一起中饭。喀什的全称是喀什噶尔，所以喀什古城也就是喀什噶尔古城。古城本身并不收费，但是博物馆和旁边的艾提尕尔清真寺是要收费的。 

古城保留了很多过去的风貌，你可以看到各种维族老建筑、弹起热瓦普、拍起达甫的大叔，用老法做着铜壶的手工艺人，戴着巴旦姆花帽休憩的老人，还有卖着大卷布匹的商店，所有的这些，都让你恍如隔世，仿佛看到2000多年前张骞出使西域时，这座西部重镇的样子。 

中午依旧吃了抓饭和羊肉串，大概之前在吐鲁番吃的那顿抓饭太美味，喀什的这顿也什么太多的记忆。然后，我们一起规划接下来的路线，明天去红其拉甫哨所后回塔什库尔干，后天跟我一起去和田，最后他们从和田飞乌鲁木齐再回北京。

饭后去了高台民居，出了古城走过去也就5分钟的路程。门口立着正在维修暂不开放的牌子，不过没人阻拦，还是可以走进去。高台民居在维语里的意思是高崖上的土陶，曾经，这里聚集了喀什最有名的土陶艺人，而现在，土陶已经不是生活的必需品，我们也见到了唯一留下的一家土陶作坊。

整个高台民居都是破旧的土屋，逼仄的街道，还有很多已经半倒塌的危房，但里面还是住着很多人。从我这个外人看来，这里的生活必是艰苦的，希望他们自己能觉得快乐吧，因为生活总要充满希望才行。站在旁边的高处，可以俯瞰整个高台民居，触目所及，一片土黄色，不知道下雨的时候，这里也是否安好。 

旁边的喀什大巴扎，又叫喀什中西亚国际贸易市场，里面不算太大，但品类分布很规整，大部分购买者都是当地人，像我们这样的游客不是太多。不知道为什么，新疆的男性都很钟意衬衫，大街上不论年龄、职业，男性基本都穿着衬衫，所以在大巴扎里，有很大一块区域都是卖衬衫的，虽然都是我从未见过的牌子，可能性价比超高吧。在这里，我还见到了大名鼎鼎的英吉沙小刀，让店家拿了把最好的，全手工打造的黑钢刀刃，纯银雕刻的手柄，不过我不懂欣赏，也考虑到我这种良民用不着刀，甚至连削苹果都不会，所以还是别糟蹋人家的好刀了。 

去红其拉甫，要先办去塔什库尔干的边防证。和之前在阿图什不同，喀什行政服务中心办理边防证的人很多，不过大部分是去务工的。喀什的下午温度很高，我们完成白天的行程，北京时间才5点多，太阳还直直的立在那，所以大家决定先回酒店休息，晚上再出来。 

坦白的讲，深夜食堂@喀什，算不上太惊艳，一方不算太大的空地，两排很短的小推车，几间沿街的商铺，就是整个喀什的夜市。尝了新疆的面皮，尝了特色的烤鹅蛋、孔雀蛋、鸽子蛋，最后还是回到经典的烤肉串，就着石榴汁、格瓦斯。 

喀什的最后一顿吃的有点饱，所以饭后又去东湖边散了会儿步，夜晚的湖边很安静，没有太多夜跑的人群，倒是看到警察们还在兢兢业业的检查，远处霓虹灯点缀的大楼和摩天轮，让你无法想象这就是喀什。我还笑言，那个摩天轮应该叫喀什之眼。

这就是喀什的最后一夜。 

喀什-塔什库尔干-红其拉甫-塔什库尔干，533km

早餐一如既往的平淡，不过居然还有自助煎蛋，但考虑到我的水平可能会把蛋壳都打进煎蛋器里，所以勇敢的放弃了。

虽然喀什是新疆南部最大的城市，但其实从酒店出发，用不了10分钟就已经出城。于是沿着G314国道，前往塔什库尔干，沿途路况不错，有很多村庄，还有各种不同的桥和隧道。前几年我看过一部纪录片，讲的是一个车队是沿着老的G314国道从红其拉甫去往巴基斯坦，但这条路线很不好走，道路只要遇到下雨就会被淹没阻断。所以可以想象后来重修这条路的时候，是多么的艰辛。 

白沙山下白沙湖，连绵起伏的白色沙丘，倒映在湖水中，可惜有点微风，没法显现出完整的倒影。路边山坡上，视线最好的地方，已经在修建房屋，估计以后会建个旅游观景点。 

离开白沙山，继续赶路，前面就是让人期待的卡拉库里湖。卡拉库里湖海拔3600米，面积也不算大，但之所以她被称为圣湖，而且那么出名的原因，是因为湖边围绕着公格尔九峰，以及雪山之父——慕士塔格峰。湖水本身就很清澈很深，再加上雪山离得很近，所以风平浪静的时候，看白色的雪山倒映在幽蓝的水面，湖光山色，容易让人陷入这平静的美好。 

卡拉库里湖距离喀什200公里，距离塔什库尔干100公里，所以再往前的路，就是绕过慕士塔格峰。因为一直关注登山的信息，我知道慕士塔格峰是相对来说容易攀登的一座7000米级别的山峰。之所以说相对，只是因为他距离公路很近，很容易到达BC，而且山坡相对平缓。但没有一座7000米级别的山峰是可以轻视的，前往山顶的路充满了冰缝，山顶的天气也永远不可预测。所以就此别过吧，希望有一天可以回来，站在山脚的BC默念，我的父亲我来了，然后前往顶峰。山峰是永远不会被征服的，你只能怀着虔诚的心去融入他。 

塔什库尔干的全称是塔什库尔干塔吉克自治县，是全国唯一一个塔吉克族的聚居地，也是全国唯一一个和三个国家（巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦）接壤的县城。在县中心，会看到一只雄鹰的雕塑，这是也是帕米尔高原的标志。

问了好多人，终于找到办理前往红其拉甫车辆通行证的地方，需要填写车牌以及人员及性别，办证的士兵还告诉我们现在上面的国门是不能上去的，只能去到前哨所。但既然来了这里，还是决定先上去看看，说不定会有转机。从塔什库尔干前往红其拉甫还有100公里，虽然路不宽，但全程都是水泥路，路况还是不错的。

翻越最后一座雪山，红其拉甫前哨站就在路边了，果然如办证窗口的士兵所言，一道栏杆横在路上，并且有士兵把守，不能再往前一步。不过这个世界上就是有意料之外的故事，正当我准备下车去卖嘴皮看能否通融的时候，有个士官把我们拦下，因为他正好要去上面的国门，所以我们得以顺利的进了栏杆，而在我们之前和之后来的车，最终都没法上去。士官对我们说，因为十九大的缘故，所有的旅游参观车辆都不允许上国门，所以我们真的是好运。 

从前哨所到国门大概还有2-3公里的路程，这个士官还蛮能聊的，跟我们说了他在北京接受培训，还经常去对面巴基斯坦北部省首府吉尔吉特进行业务交流。下了车，终于看到真正的红其拉甫哨所，而威严的国门就在前方。国门外的水泥地应该重新浇筑过，栏杆也是新设立的，因为看3年前的照片好像还没有。两块7号界碑静静的伫立在国门两侧，对面就是巴基斯坦的领土。

这里的海拔对外宣称是5100米，是中国最高海拔的哨所和国门（其实中国海拔最高的哨所是5380米的神仙湾哨所），但从GPS的高度测量，实际的海拔大概是4900米左右，所以猜测可能是为了宣传的需要吧，不过国门的确是中国海拔最高的。但不管如何，接近5000的海拔，还是让人心生敬畏的，可能没有剧烈运动，只是平缓走了几步，我们三个人都没什么特别的反应，只是觉得氧气量略有不足，需要大口呼吸。

如果不是守卫的士兵让我们参观完就赶紧回去，我们还是有些不舍离开的。回程的路上还顺路捎了位塔吉克族的大叔。大叔的中文虽然不是很标准，但交流绝对没问题，他告诉我们他是回原住地看亲戚的，他自己已经住在塔县县城里，而且政府给他们的补助很多，所以生活都很好。

回到塔县大概是北京时间晚上7点半，看天色还早，就去了塔县的博物馆。到门口发现已经关门，一位看管的塔吉克小伙，让我们明早再来，但得知我们明早就要出发回程，就破例为我们开门，让我们自由参观。里面陈列了很多塔县的历史和风俗，通过墙上的画面，才明白之前路边看到的各种像碉堡一样的建筑，其实是根据不同身前级别，死后下葬的墓室。博物馆内不让拍照，虽然那位塔吉克小伙在门外，但我们都还是遵守了约章。

博物馆出来天色还是很亮，便又去了边上的石头城，其实塔什库尔干在维吾尔语中的意思就是石头城。石头城建立在一个大岩壁上，虽然只剩下了断壁残垣，但伴着远处的雪峰，脚下的草滩、河流，在夕阳下的映衬下，颇有种粗犷的豪放之美。 

从塔什库尔干去往和田，一般都会推荐先回喀什，再走吐和高速。但我看百度地图有条道，可以节省不少路程，再加上不想多走重复的回程路，所以我们决定走这条乡道，从奥依塔克镇拐出去，路过大名鼎鼎的英吉沙县，再上吐和高速。

路上还是会路过慕士塔格峰、卡拉库里湖、白沙山、白沙湖，依旧停车驻足，同样的风景，但不同的时间，不同的阳光，不同的心情，自然会有不一样的感受。 

转入乡道后，虽然路况不算太好，但基本都还是水泥路。中间经过一些大点的县城，比如阿克陶县、英吉沙县，城区路况会不错。不过最坑爹的是在快到英吉沙县的地方，导航显示有一段路可以直接上G3012吐和高速，结果开过去才发现连上高速的路没有通，在下面花了一个多小时，走了十几公里的碎石搓板路，最后才上到高速。因为走乡道没法开很快，所以建议从塔什库尔干往和田走的话，还是先回喀什，从城外绕上高速，时间应该差不多，路况会好很多。

上了高速，路边断断续续是些干旱的景色，由于空旷高热，路上经常会看到一些沙卷风。因为之前走乡道加上导航指错耽误了些时间，我也担心佳伦赶不上晚上的飞机，所以一路飞奔，基本没有停下来。莎车、叶城、皮山、墨玉，过了这4个县城后，就到了和田。和田机场在市区的最南边，等我们到机场的时候已经是晚上9点多，距离飞机起飞也就一个多小时。和我们平时见到的机场不同，新疆的很多机场，都不大，但都有士兵荷枪实弹在门口和内部把手。佳伦说辛苦我一路开车，都赶不及再请我吃顿晚饭。我笑道，其实是大家一路相互的陪伴，萍水相逢，尽是他乡之客，等下次我去北京，再请我吃顿南门涮肉好了。最后大家互道珍重，佳伦晚上飞乌鲁木齐，第二天从乌市回北京，而我也将继续踏上剩下的旅程。 

从机场回市区的路上，我还见到了一队公路自行车队，装备统一齐全，看来自行车运动在哪都很流行。和田的市区还是很繁华的，可惜我到市区已经10点多了，安顿好行李，去完晚饭，街上的店铺基本都已关门，根本没可逛的地方，不过来往巡逻的警车会让人感到很安全。

晚上在酒店停车场，还遇见一位克拉玛依的摩友，他是从库尔勒走沙漠公路来和田的，这个让我心生羡慕，因为这次的行程是没机会走沙漠公路了，只能留给下次。还有白天经过的叶城，是新藏线G219国道0公里的起点，我想有生之年，可以去骑完这条人烟稀少的高原公路。 

其实这一路，要取舍的地方很多：想去更多更远的地方，每天就要开更多的路；走了这一条路，就会错过另外一条路的风景。不过不需要遗憾，因为不管是哪种风景，都会变成人生阅历的一部分。

和田前往若羌的距离将近900公里，没有高速公路，只有全线各种探头的G315国道西莎线。从和田出来，过洛浦县，策勒县，于田县，沿途碰到了好几次沙尘暴，能见度很低。不过这个时候，我居然想到的不是要注意行车安全，而是这下探头应该拍不到我，可以随便超速了，连我都很佩服自己…… 

在民丰县停下吃了顿午饭，维族老板完全听不懂我说什么，幸好有位好心的大叔帮我翻译，而且还怕弄错，跟我确认了两次。其实大部分的维族人都很热情好客，东突的只是数量极小的一部分人。 

下午的时候天气变得晴朗，沿途会看到各种各样的胡杨树，果然如前人所说，生而千年不死，死而千年不倒，倒而千年不朽。但现在的季节胡杨都是绿色，如果到了9、10月份，胡杨林会变幻成金色和红色，更加绚烂。 

到且末县的时候，我在路边带上了两位拦车的维族大妈，她们不会说汉语，我给她们看手机里的地图，让她们指出要去哪，她们好像也不太明白，不过好在就一条路，我一直往前开就可以。到集市口的时候，她们示意要下车，然后每人递给我十块钱，我摇手表示不要钱，她们露出笑容，作揖感谢。我很喜欢旅行中这样的状态，我们不认识，可能以后再也不会遇见，但在你需要的时候，我恰好出现在那里。

傍晚的时候终于到了若羌，若羌是巴音郭楞州东南部的一个县，也是全国辖区面积最大的县，大约相当于2个浙江省的面积，但若羌县城的面积很小，只有几条不长的街道。

在若羌县城的东北边大概150公里，是著名的楼兰古国遗址。前往楼兰古国的路只有全时四驱的越野车才能通行，要提前在县城的文体局办理文物管理手续，还要缴纳3000的门票，500的遗址保护费，才能前往。因为严格意义上来说，楼兰并不算真正的旅游景点，而是国家重点文物保护单位。所以高昂的门票也是为了更好的保护楼兰，因为地处偏远，考古和保护的难度都很大，较少的游客也能在一定程度上减少对遗迹的破坏。

我考虑到往返的时间和车辆的实际状况，只能放弃去楼兰了，把遗憾留给下一次吧。另外友情提醒，千万不要为了省钱尝试私自穿越，因为这属于擅闯军事管制区，后果就自行脑补吧。

本来明天的计划是从若羌赶往敦煌，全程又是将近900公里。不过连续两天长距离的赶路，略微有些疲惫，所以我决定把路程缩短一些，查看了地图，沿途有个冷湖镇，从若羌过去，“只有”600多公里，但总算能少开200公里。可能是冷湖镇太小的缘故，找了各种订房的app，都没有住宿宾馆的资料，后来还是通过网站留言的贴吧，找到了一家酒店。

因为想着今天“只需要”开600多公里，所以决定早上先去楼兰博物馆看下。虽然不能亲身去到楼兰古国，但听说关于它的详细介绍，在博物馆里都有，有讲解员讲解，而且不需要门票。不过很可惜，不巧碰到了博物馆内部修缮，闭门不营业。楼兰博物馆应该是整个若羌县城里最有特色的建筑，而且我惊奇的发现，墙外楼兰美女的雕刻像，居然和我的一位大学同学一模一样，难道穿越了吗？ 

吃完中饭继续上路，除了刚出县城经历了一段在修的破路外，路况依旧很好。大概开了200多公里，就开始翻越阿尔金山，这也意味着在新疆的行程即将结束。 

出了最后一个检查站，就是茫崖镇。感觉自己还不是太饿，于是决定到了冷湖再吃饭。在路边碰到2位摩友，他们也是环了一圈新疆，现在去格尔木。寒暄几句分别后，我继续沿着G315国道，也就是西莎线赶路。

沿途都是沙漠，天气忽而晴朗忽而阴霾，还时不时刮阵风下会雨。一个人行驶在这样的路上，有一点点的孤独感，但更多的是自由的心态，是放任的洒脱。 

开到三叉路口的时候，右边是往德令哈，这是我后天要去的地方，左边则是往冷湖，还有150公里。开上S305省道，两边就是无尽的沙漠和盐碱地，夕阳就在我的左侧，安静的陪着我，把车的影子渐渐拉长。 

快到冷湖的时候，在路边看到一排雅丹地貌，之前都是远远的观望，现在却直接出现在眼前，而且车可以直接开下去。登上一个土墩，举起左手伸出食指，就算标记下，我曾经来过这个地方。 

到冷湖的时候天色已暗，冷湖实在是个小的不能再小的镇子，只有一条主道，但房子的建设都很不错，因为这里曾经是著名的石油开采地，时至今日，中石化的施工队还驻扎在这里。 

晚饭后在街上游荡了会，看到一栋霓虹闪烁的建筑，心想这偏荒之地娱乐业居然还如此发达，但走进一看，居然是公安局。公安局的对面是体育馆，里面有人打篮球、羽毛球，还有几个女学生在排练舞蹈。

冷湖出来继续沿着S305省道，再转上G215国道，依旧是两车道的柏油公路，一望无垠的旷野。今天的目的地是敦煌，这也是之前骑车计划的终点，在兜兜转转了半个新疆后，我还是来到了这里。不过在进敦煌之前，我先要去敦煌郊外的玉门关。

其实玉门关一直是我想来看看的地方，小时候背了那么多关于玉门关的诗词，什么“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”，“岁岁金河复玉关，朝朝马策与刀环”，“一声叹息，阳关三叠，唱到千千阙”，“大漠孤烟直，长河落日圆”，“大漠穷秋塞草腓，故城落日斗兵稀”，不需要百度都可以随时朗朗上口，但一直没见过真实的关外风景，所以一定要来看看。

和玉门关齐名的还有一个地方，就是阳关，不过历史上的阳关如今只剩下一座烽燧，而在阳关的周围早就拦起了长长的收费围栏。我在入阳关之前路过山水沟大墩烽燧，也算是到过阳关了吧。 

收费的阳关可以不去，但收费的玉门关不能不去，玉门关景区把玉门关、汉长城、雅丹地质公园打包圈在了一起，不管你去一个还是三个，费用都一样，50块一人。不过就在我准备打破自己不进花钱景区的金身时，门口的收费员告诉我，每辆进入景区的车，都可以免除司机的门票费，我车上就一个人，所以就等于是全车免费了。 

汉长城不是本行的重点，加上游人如织，匆匆一瞥后就去了玉门关。现在的玉门关边上建了一座博物馆，我看了从西汉、东汉、魏晋的入西域路线，发现自己就是从西汉入西域的南线，阳关-若羌-且末-叶城-喀什，一路反走回来的。 

从博物馆走去玉门关的路很近，但前一分钟还是阳光灿烂，后一分钟就卷起乌云下了阵雨，不过雨很快就停歇。远眺玉门关，是在一眼无边的沙漠中突然伫立起的城楼，而漫步跟前，你会越发感受到他的雄伟，毕竟这是2000年前的夯土，墙上每道斑驳的纹路，都诉说着千年过眼云烟风吹雨蚀的历史，诉说着千年关内关外故人离别的惆怅。 

玉门关又叫小方盘城，不过既然有小方盘城，自然也有大方盘城。大方盘城在小方盘城北边11公里处，因为没有水泥路，再加上没有小方盘城知名度高，所以知晓及过去的人极少，我在那里待了1个多小时，除了门口的一个管理员，没有任何人来打扰。

经全部放晴，黄色的土坯配上天边的白云，再加上偌大的城墙外只有我一人，突然想到了陈奇勋的那首“天地孤影任我行”。

沧桑、落寞、孤独，但也带着一丝坚韧、自傲、憧憬，可能这也是我一路而行，所向往所追求的吧。

大方盘城边的高地上，有一座仓亭燧，因为古时粮仓是军事看管重地，所以烽燧的预警必然非常重要。多年的风蚀露出了里面的结构，可以看到一层层的稻草夹杂着夯土，这种牢固的构造也才让这些烽燧保存至今。

几十公里的路就进到敦煌市区，感觉像从旌旗战鼓的过去穿越回了现代。安置好行李，步行去边上的敦煌夜市，沿路还看到标志性的飞天雕塑。因为是旅游城市的缘故，这里的夜市也非常发达，我一个人胃口有限，所以杏皮水，馕坑肉，胡羊焖饼，驴肉黄面，七彩粉皮，这些都浅尝即止。

晚上漫步在党河边，想着明天就要去德令哈了，至于莫高窟，鸣沙山，月牙泉这些“经典”的景区，对我的吸引力不大，当然并不是说这些地方不好或没有文化价值，这只代表我自己的选择和喜好。 

从敦煌往德令哈不算太远，而且路况不错，所以决定懒觉睡到中午才出发。吃完饭加了油，沿着昨天进城的G215国道，再绕上柳格高速，就是前往德令哈的方向。沿途的车不多，路两边的景色也有了变化，山脉和植被多了起来，沿途还路过大柴旦，至于水上雅丹，虽然很想去，但也碍于时间，留给下次一吧。 

这一路并非全程高速，进到德小高速后，夹杂着国道，省道，所以傍晚5点多才到达市区。德令哈也算是西部重镇，但对于很多生活在东部沿海的人来说，这个名字还是很陌生。就算有人知道，大多也不是因为城市的地理位置，而是因为一个人——海子。 

作为一个新闻系毕业的低才生，不随口报出海子、顾城、北岛、舒婷的名号，都不好意思说自己上过当代文学课。而没读过他们的诗，又怎么好意思说自己是文艺骚年呢？

海子被传颂的诗实在太多，而让人关联起德令哈，最著名的就是那首《姐姐，今夜我在德令哈》，全篇的文章我现在肯定背诵不出来，也不去百度了，因为记得最后一句就可以：“姐姐，今夜我不关心人类，我只关心你”。这是海子写给心爱女孩的箴言，也许不顾及对方感受的爱也是一种自私，但我相信，诗人的内心是纯净的。

一共有6个女人在海子如流星般消逝的生命中出现过，在爱情的不断轮回和失落中，他踏上了山海关（回应了前面的嘉峪关）的铁轨，以诗人极端的方式走向了天堂，也永远告别了我们。也许，湿人，是没有干的时候的。

所以德令哈最后为海子建了座“海子诗歌陈列馆”，在这个既不是他出生也不是陨殁的地方，因为这不但是海子前往西藏重要的途经地，还是他心灵最温暖的避风港。

陈列馆在城市的北边，这里没有海，临着巴音河而建也许就是为了让他离自由的水更近一些。室内很小，15分钟就能全部看完，以梦为马，远在远方，也算是诗人一生自由不羁的写照吧。

室外的林间小径上，还立着很多石碑，刻上了海子最有代表性的诗，比如“梦回德令哈”、“小站——毕业歌”，他生前最后一首诗“春天，十个海子”，当然，还有那首最被大家熟知的“面朝大海，春暖花开”。

其实回程走德令哈的这条线，一是不想走来时重复的路，另外最重要的原因，就是
我
要
去
哈
拉
湖
！

如果说人生的路有些是毕经之地，怎么绕也绕不过去，那对我来说，哈拉湖肯定算是一个。大概从十多年前开始玩Google Earth开始，我就喜欢在地图上翻阅一些好玩奇怪的的地形，所以也喜欢看Geographic和Discovery频道。而发现哈拉湖就是因为在空中俯瞰青海湖时，发现边上还有一座离道路更远，颜色更深的湖泊，后来才知道，这就是哈拉湖。

这次骑车没有成行，反而有机会让我接近哈拉湖，所以说生活就是这样，给你关上一扇门的时候，必定也会为你打开一扇窗。

哈拉湖现在还属于无人区，虽然已经有不少车队和个人进行了穿越，但那里毕竟属于高海拔地区，很多路线都在4000米以上，而且离城镇较远，同时受天气影响较大，所以还是看到有车友陷车等待救援的新闻。总体来说，南线，也就是从德令哈出发到湖边的路线，相对来说是最安全的，虽然大部分路段是砂砾和泥土，但总算有条轿车也可通行的路。不过如果在雨天，遇到塌陷或泥泞路段，还是需要更强大的全时四驱越野车加MT轮胎才能进去。 

总之我带了些干粮和水，因为全程没有任何补给，在对自己驾驶经验有充分认识的基础上，就这样出发了。早上10点多出城往北走，经过固始汗的巨型雕塑，会有显示哈拉湖方向的路牌。前面大概有20公里是柏油路，但基本也都是盘山公路，部分坡度目测超过30度，而路边就是柏树山公园，真的是漫山遍野的柏树。 

翻过第一个垭口后，柏油路就变成砂石路，这个时候手机已经完全没有信号，只有GPS能看到自己所走的路线。我看了几次海拔，基本都在4000米以上，最高的大概4600米。整条道路蜿蜒在祁连山脉的高山和丘陵间，不停的上上下下，沿途能遇到草原、湿地，藏原羚、野驴，还有我叫不出名字的鸥，据说这里是中国北方保留最完整、最原始的湿地生态系统。天空是格外的蓝，白云就漂浮在那，我从反光镜看到，车尾拉出一条长长的尘烟，这个时候有架无人机拍摄应该就完美了。 

中途会经过一个检查站，要登记个人资料及车牌等信息，这不是为了防止进入无人区失联的登记，而是为了保护生态环境以及防止偷猎狩猎的登记…… 

不平整的砂石路面没法开太快，大概用了3个半小时，越过最后一个垭口，一片纯净的蓝色出现在面前。虽然预期过见到她的样子，但当她真实出现在眼前的时候，心里还是泛起一阵激动。再往前开，湖面越来越开阔，视野也越来越清晰，祁连山的主峰团结峰，映衬着白云，就像位羞涩的漂亮姑娘坐在你对面。哈拉湖，我真的来了！ 

其实如果不遇到下雨或下雪，这一路的路况基本还算不错，一些之前路书里提到的涉水路段，基本都修建了桥。不过还是要注意：一是尽量跟着车辙走，这样可以防止尖锐的碎石划破轮胎；二是在一些明显有高低差的路面，先下车观察路况再通行，防止托底。

现在德令哈已经在着手规划哈拉湖景区，景区的大门已经建了起来，而我刚才走的这条路线，应该在不久的将来也会全程铺设柏油路。远处的湖边，已经有工程队在施工，估计是建设临湖的宾馆，这也让我想到了青海湖。其实我并不排斥景区商业化，但我自己更向往那种没有修饰的自然本色，这也是我一路坚持不去收费景点的原因。

我到湖边的时候，最好的观景位置大概停了4-5辆车，都是越野车，为了避开人多的地方，我想绕到另外一侧下去湖边，也就是这个念头，让我经历了人生中一次惊险的意外。

说来也怪我自己不好，刚才还在絮叨遇到一些不熟悉的路况最好先下车观察再通行，结果一路都观察下来，但最后在湖边却忘记下去探路。湖边临近路基的地方是较硬的砂砾，靠近湖边，表层还是砂砾，但底部却是松软的沙子，对于前驱家用车来说，一旦陷入，是完全没可能自己开出来的。 

当我意识到自己陷车的时候，心态还算不错，这次旅程一路都平平安安，临近尾声，陷车没准是老天给我的考验。最坏的打算也就是车没法拉出来，那今晚就住在车里，然后等人把需要救援的消息带出去。
我先去越野车那边求援，看看是否有人带了拖车带，结果没有一辆车有，毕竟也都是家用越野，没有霸道、牧马人这样的纯硬派越野。不久他们也都开走，最后现场还剩下一辆老款的猎豹骑兵，司机大哥说他体力不行，但可以尽量帮我。

其实我内心一直都比较平静，如果不能靠别人那就只有靠自己了。我想到的解决方法就是把陷下的车顶起来，然后在坑里垫上石头，再在出来方向的前几步也垫上石头，车动起来后稳住油门，就能倒出来了。原理真的很简单，可这是4000米海拔的湖边，亏得我平时一直运动，再加上没什么高反，所以身体倒不难受，就是海拔高了空气含氧量不多，每次使劲一段时间就要大口喘会气。而且受限于大的石头都离的比较远，车上自带的小千斤顶提升高度也很有限，每个轮子从坑里出来都要提升两次。最后大概花了1个多小时，终于顺利把车开出来，这也算不经历风雨怎么见彩虹吧。

跟一直在旁边帮忙和鼓励的大哥道谢，然后聊了起来，发现他还是大连人，我在大连念书四年，也算半个老乡了。他和夫人两人从大连开车过来，沿途走走停停，已经一个多月，他们准备拍完哈拉湖夜晚的星空再回德令哈。再多聊了会，发现大家对于旅行的感受很是类似，他们也非常喜欢这种原生态的风景，不去收费的景点，接下来还要去我错过的水上雅丹。

我就静静的沐浴着哈拉湖边的阳光，看团结峰上的白云缓缓而动，感受微风拂面，虽然气温不高，但心里，却是温暖的。可能，这也是旅行的意义：你会从各种渠道提前看到要见的风景，但当风景真实的出现在面前时，你还是会带着激动和满心欢喜；你无法预知接下去会发生什么，可能会有不好的意外，也可能会在转角遇到投缘的陌生人。 

当天应该9点左右天黑，所以下午5点的时候，我准备往回走，这样可以避免赶夜路，然后跟大哥道别，也提醒他开夜路一定要慢，到市区发个信息给我。回程差不多也是开了3个多小时，后来问大哥，他们夜路开的慢，大概花了5个多小时才回到市区。再后来，他们发了水上雅丹的照片给我，照片很美，但我知道，现场一定比照片更美，因为你所看到的，不仅仅只是眼前的风景。 

终于这一天还是到来，就像再美好的故事也要收尾，我的行程终于走到了尾声。下楼跟前台姑娘道声谢谢、再见，就像之前的十多天一样。

全程的高速似乎没什么可以描述，路边的风景从越来越多的绿色，最后变成车水马龙的城市，而我的脑海，却在一幕幕浮现过往两周的景象。 

当我把车还给租车行的时候，看了下码表，14天开了8661公里，平均每天600多公里。有人说我每天都在赶路，根本顾上风景。我觉得说对了一半吧，因为我就是单纯的想走一下这条路线，去用心感受所有我所看到的，而且我相信，最美的风景就在路上。

时间很充裕，所以坐了大巴去西宁曹家堡机场，然后等着飞往西安。在西安住宿一晚，再坐第二天的飞机回上海。至于为什么没有坐西宁直飞上海的飞机，因为之前骑车时的计划是敦煌飞西安，再从西安飞上海。第一程的机票肯定是没可能用到了，而西宁租借的车也只能在西宁还（异地还车也可以，但成本实在太高，比买来回头等舱的机票还贵），所以就买了张西宁去西安的机票，这样至少第二程的机票没有浪费。

全程终。

原本应该在17年7月就整理完的记录，由于懒癌发作，断断续续的直到18年春节才改完最终的文字，因为我知道再不写完，18年的旅行也快要启程了。

虽然隔了很久，但当我打开相片，翻开记忆，过往的一幕幕真的就像发生在昨天：青海湖的波光缥缈，昆仑山的巍峨壮丽，吐鲁番的抓饭和烤肉，库车的萍水相逢，斯木哈纳的最后一丝光线，喀什的悠闲自在，帕米尔高原的雄鹰，慕士塔格在卡拉库里湖中的倒影，红其拉甫庄严的国门，和田彼此珍重的道别，若羌无边无际的黄沙，玉门关外沧桑孤独的身影，哈拉湖无人区的陷车自救……等等等等，8661公里带给我无数从未看到的风景，以及感动。

都说旅游是从自己活腻的地方去别人活腻的地方，但旅行肯定不是：因为你会遇见不同的人群，看见不同的景色，感受不同的风情；因为你会看到地图上曾经陌生的名字，真实的出现在面前。

我从来不相信去一次新疆或者西藏，就会得到什么心灵的净化，生命的升华，我只感觉到世界真的很大，有太多美好的风景，在远方等着你去欣赏。

18年的行程也将在6月启程，相比17年的自虐骑行路线，18年的这条线路算是比较休闲，没有高海拔，也没有大坡度的爬山，只有些起伏的丘陵。从阿尔山开始，一路向北，穿过呼伦贝尔、额尔古纳，经过中国唯一的俄罗斯族聚居地恩和、室韦，向东横穿原始的大兴安岭后继续北上，再经过归满、漠河，最后到达中国最北的北极村。全程大概1200公里，分12天骑完（最后一天会从北极村骑回漠河），当然也考虑到雨天或中途休整、停留多预留了3天，总计划15天，有兴趣加入的私信我。